«`html

Масляный насос: сердце двигателя и проблемы с давлением масла

Если сердце автомобиля — это двигатель, то сердце двигателя — это масляный насос. Он качает моторное масло, чтобы смазывать движущиеся части, отводить избыточное тепло и приводить в действие гидравлические системы. На многих старых автомобилях манометр масла на приборной панели показывал фактическое давление масла, которое обычно составляло 50–60 psi. Однако большинство современных автомобилей лишились манометра давления масла, его заменил простой сигнальный датчик низкого давления, который загорается, когда давление масла падает ниже 5–7 psi.

Что делать, если давление масла падает?

Как правило, если в вашем автомобиле есть манометр масла, его стрелка никогда не должна опускаться в красную зону в нижней части шкалы. Если же в автомобиле установлен только сигнальный датчик, он никогда не должен гореть при работающем двигателе. Если стрелка манометра ушла в красную зону или сигнальная лампа продолжает гореть, немедленно прекратите движение и заглушите двигатель. Недостаточное давление масла быстро приведет к дорогостоящим повреждениям двигателя.

Давление масла зависит от нескольких критически важных факторов, таких как подача масла, тип масла, состояние двигателя, состояние масляного насоса и погодные условия, и это лишь некоторые из них. Ниже рассмотрены возможные причины низкого давления масла и способы их устранения.

01 Проблемы с подачей масла

Логично, что если к масляному насосу поступает недостаточно масла, то насос не сможет создать достаточное давление в системе смазки двигателя.

• Низкий уровень масла: Если уровень масла низкий, масляному насосу просто не с чем работать. Низкий уровень масла также может проявляться в виде прерывистого низкого давления в скоростных поворотах, когда масло в поддоне стекает набок и отходит от маслоприемника. Простое добавление моторного масла может временно решить проблему с давлением, но вам все равно придется устранить причину, такую как угар масла или его утечки. Угар масла вызывается изношенными поршневыми кольцами, направляющими или сальниками клапанов, утечками в турбокомпрессоре или чрезмерным прорывом газов. Устранение утечек или расхода масла может потребовать серьезного ремонта двигателя или быть таким же простым, как замена прокладки сливной пробки.
• Отложения и шлам в двигателе: Шлам забивает все вокруг и может легко испортить сетку маслоприемника, лишая насос и остальной двигатель масла. Шлам в двигателе образуется из-за недостаточного технического обслуживания, но даже срочное обслуживание может не решить проблему. Вероятно, двигатель придется разбирать и чистить.
• Неисправный или забитый масляный фильтр: Может ограничивать поток масла к насосу. Если все остальное в порядке, замена масляного фильтра может решить эту проблему.

02 Неправильная вязкость масла

Большинство современных двигателей используют всесезонные моторные масла с multiviscosity. В северном климате сезонные температуры могут колебаться более чем на 100°F — от летних максимумов выше 90°F до зимних минимумов ниже -10°F. Мультивязкостные масла хорошо текут в холодную погоду, но густеют с ростом температур, сохраняя правильные смазывающие свойства. Использование маловязкого масла зимой улучшает смазку при холодном пуске, но летом, в условиях прогретого двигателя, оно будет слишком жидким, что приведет к низкому давлению и возможным повреждениям.

• При следующей замене масла рекомендованная смесь может быть недоступна, и тогда можно заменить ее другой. Если после замены масла или смены сезона у вас возникли проблемы с низким давлением, замена масла на правильную вязкость может исправить ситуацию.
• Некоторые автомобили могут требовать разных сортов масла для лета и зимы. Убедитесь, что все замены масла проводятся с подходящим маслом перед сменой сезона.

03 Электрические проблемы

В то время как многие старые манометры давления масла были настоящими гидромеханическими приборами, сигнальные лампы и большинство современных датчиков — электрические или электронные. При диагностике проблем с низким давлением масла лучший способ проверить реальное давление — использовать механический манометр, который можно взять в аренду в магазине автозапчастей. Если реальное давление масла в норме, то причиной ложных сигналов или показаний могут быть электрические неисправности.

• Неисправные датчики давления масла (также известные как прессостаты или датчики-отправители) — это частые точки отказа, так как они постоянно находятся под давлением в горячей среде. Следуя руководству по ремонту, используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы проверить датчик при работающем двигателе после проверки реального давления инструментом.
• Короткие замыкания и обрывы цепи также могут вызывать ложные предупреждения о давлении. Используйте цифровой мультиметр и руководство по ремонту, чтобы прозвонить соответствующие цепи и устранить неисправность.

04 Проблемы с двигателем

Когда двигатель новый и масляные зазоры минимальны (всего около 0,002 дюйма), давление масла будет наивысшим, поскольку именно это сопротивление определяет поток и давление масла. По мере увеличения пробега двигателя зазоры в подшипниках (особенно в дальней от масляного насоса части) имеют тенденцию увеличиваться. Увеличенный зазор позволяет маслу вытекать быстрее, что снижает давление во всей системе. Аналогично, износ самого масляного насоса может стравливать давление до того, как оно попадет в систему.

• Один из способов исправить давление масла в этом случае — использовать масло с более высокой вязкостью, например, перейти с 5W-20 на 10W-30. Это небольшое изменение вязкости может компенсировать увеличенные зазоры подшипников и вернуть давление масла в норму.
• Однако лучший способ решить такую проблему с давлением — отремонтировать подшипники. При капитальном ремонте двигателя устанавливаются более толстые вкладыши подшипников, которые уменьшают зазор и восстанавливают давление масла.
• Износ масляного насоса может приводить к утечке давления внутри него. Масло с более высокой вязкостью может помочь, но замена насоса — лучшее решение.
• Сломанный приводной вал или ремень масляного насоса могут быть сложнее диагностировать, так как для этого потребуется частичная разборка. Единственный способ решить эту проблему — заменить сломанные детали.

Заключение

Независимо от пробега вашего автомобиля, полезно внимательно следить за его «жизненной силой» — маслом правильной вязкости и на правильном уровне, адаптируясь к износу двигателя и сезонным изменениям. Если загорается сигнальная лампа давления масла, остановитесь и проверьте все, пока недостаток смазки не превратил ваш двигатель в элемент ландшафтного дизайна.

«`

Подушка безопасности, также известная как Supplemental Restraint System (SRS), — это специальное защитное устройство, устанавливаемое в транспортных средствах. Его основная задача — удержать водителя и переднего пассажира на своих местах в случае аварии.

Например, если автомобиль на большой скорости врезается в заднюю часть другого транспортного средства, модуль подушки безопасности в рулевом колесе срабатывает почти мгновенно. Это предотвращает удар головы или верхней части тела водителя о руль, приборную панель или лобовое стекло.

Спустя несколько секунд после наполнения подушка безопасности начинает сдуваться, чтобы не задохнуться. Система подушек безопасности активируется каждый раз, когда фиксируется резкое замедление (отрицательное ускорение) автомобиля или столкновение с другим твёрдым объектом.

Компоненты системы подушек безопасности

Система подушек безопасности состоит из нескольких ключевых компонентов. Каждая из этих частей выполняет определённую функцию, чтобы обеспечить своевременное срабатывание подушки.

Вот семь основных элементов системы подушек безопасности и их назначение.

• Наполнитель подушки безопасности
• Датчики удара
• Диагностический контрольный модуль
• Контрольная лампа
• Контактная катушка (спираль)
• Подушка безопасности
• Жгут проводов

1. Наполнитель подушки безопасности

Наполнитель является частью модуля подушки безопасности, куда также входит и сама подушка. Задача наполнителя очевидна — быстро наполнить подушку внутри модуля, чтобы она раскрылась и предотвратила вылет человека из автомобиля.

Система наполнения создаёт этот эффект, смешивая нитрат калия и азид натрия для получения газообразного азота. Как только этот газ попадает в подушку, она мгновенно надувается.

2. Датчики удара

Система подушек безопасности зависит от датчиков удара, которые сообщают модулю, когда нужно активировать подушку. Эти датчики фиксируют, когда автомобиль резко останавливается (испытывает сильное отрицательное ускорение).

Каждый раз, когда автомобиль сталкивается с твёрдым объектом на скорости примерно 25 км/ч (15 миль/ч) или выше, датчики удара активируют систему наполнения подушки безопасности.

3. Диагностический контрольный модуль

Каждый раз при запуске двигателя диагностический контрольный модуль проводит самодиагностику системы подушек безопасности, чтобы убедиться в её исправности. Если вы уже попадали в аварию, и ваша подушка срабатывала, необходимо обратиться к дилеру или в автосервис, который специализируется на работе с подушками безопасности, чтобы система была переустановлена и сброшена.

В противном случае, диагностический модуль предупредит вас о неисправности системы.

4. Контрольная лампа

Контрольная лампа, по сути, является сигнальной лампой системы подушек безопасности. Когда автомобиль проводит диагностическую проверку системы, эта лампа загорается на несколько секунд.

5. Контактная катушка (спираль)

Контактная катушка — это элемент, который соединяет рулевое колесо с системой подушки безопасности. Это относится к подушке безопасности водителя.

В некоторых автомобилях также есть подушки безопасности для переднего пассажира. В этом случае контактная катушка будет находиться в области приборной панели над бардачком.

6. Подушка безопасности

Разумеется, сама подушка безопасности является ключевой частью системы. Это тот самый мешок, который надувается перед (и/или сбоку от) водителя или пассажира при столкновении с другим транспортным средством или твёрдым объектом.

Подушки безопасности обычно изготавливаются из нейлоновой ткани. Она покрыта теплозащитным экраном, чтобы ткань была защищена от возгорания.

7. Жгут проводов

Жгут проводов — это совокупность проводов, которые соединяют все компоненты системы подушек безопасности. Если хотя бы один провод повреждён или неисправен, это выведет из строя всю систему подушек безопасности.

Однако при возникновении проблемы в системе контрольная лампа будет гореть постоянно, сигнализируя о неисправности.

Почему горит лампочка подушки безопасности?

На приборной панели автомобиля есть множество различных сигнальных ламп. Большинство из них загораются только в том случае, если с автомобилем возникает определенная проблема, на которую эта лампа и указывает.

Знаете вы это или нет, но вы, вероятно, уже видели, как загорается лампочка подушки безопасности, даже не осознавая этого. Например, когда вы садитесь в свой автомобиль и заводите двигатель, вы можете увидеть индикатор, который напоминает вам пристегнуть ремень безопасности.

В некоторых моделях автомобилей индикатор ремня безопасности совмещен с индикатором подушки безопасности. Это означает, что люди привыкли видеть этот сигнал как предупреждение о ремне безопасности. Они не привыкли воспринимать его как предупреждение о подушках безопасности. Следовательно, они могут просто проигнорировать этот индикатор, если он загорится, не понимая, что проблема связана с подушками безопасности, а не с ремнем.

Если вы пристегнуты, а индикатор подушки безопасности продолжает гореть, вам не следует игнорировать этот сигнал, так как это, скорее всего, означает, что по крайней мере одна подушка безопасности в вашем автомобиле неисправна.

Крайне важно устранить любые проблемы с системой подушек безопасности, поскольку они могут спасти вам жизнь в случае автомобильной аварии. Вы не хотите на собственном горьком опыте выяснять, работают ли ваши подушки безопасности.

Содержание

• Что может вызвать загорание лампочки подушки безопасности?
  • 1) Подушка безопасности отключена
  • 2) Ремни безопасности
  • 3) Небольшая авария
  • 4) Последствия затопления
  • 5) Система подушек безопасности не сброшена
• Минимальная скорость срабатывания подушки безопасности

Что может вызвать загорание лампочки подушки безопасности?

Ниже приведены пять распространенных причин загорания индикатора подушки безопасности:

1) Подушка безопасности отключена

Наиболее частая причина загорания индикатора подушки безопасности — отключение системы подушек безопасности. На это может быть несколько причин, которые от вас не зависели.

Возможна проблема с датчиками столкновения или другим компонентом подушки. Кроме того, может быть неисправен датчик на пассажирском сиденье, который определяет, должна ли срабатывать подушка безопасности.

2) Ремни безопасности

Как упоминалось ранее, непристегнутый ремень безопасности может стать причиной загорания индикатора подушки. Но могут быть и другие проблемы с ремнями безопасности, которые также приводят к этому.

Возможно, ваш ремень безопасности неправильно фиксируется в замке. Или проблема в датчиках замка, которые не точно сообщают компьютеру, что ремень пристегнут.

3) Небольшая авария

Возможна ситуация, когда в результате небольшого ДТП подушки безопасности не сработали, но датчики столкновения активировались. Это означает, что индикатор подушки безопасности будет гореть до тех пор, пока вы не посетите автосервис и не попросите механика сбросить его.

Небольшое ДТП — это, например, столкновение передней частью автомобиля с препятствием на скорости менее 13 км/ч. Датчики столкновения, как правило, чувствительны к любому типу аварии, большой или маленькой.

4) Последствия затопления

Если внутренние компоненты вашего автомобиля были повреждены водой по какой-либо причине, на датчиках столкновения системы подушек безопасности может образоваться коррозия. Эта коррозия ухудшает их способность нормально функционировать и может привести к загоранию индикатора подушки безопасности.

5) Система подушек безопасности не сброшена

После аварии, в которой сработали подушки безопасности, недостаточно просто заменить саму подушку. Также необходимо заменить датчики столкновения, натяжители ремней безопасности и другие компоненты SRS (Supplemental Restraint System — дополнительная система удержания). Кроме того, блок управления подушками безопасности (мозг системы) необходимо сбросить.

Вам потребуется, чтобы квалифицированный механик или дилерский центр перепрограммировал компьютер, чтобы систему подушек безопасности можно было использовать снова. Альтернативно, некоторые компании предлагают услуги по сбросу блока управления подушками безопасности за плату: вы отправляете им блок, они его сбрасывают и возвращают вам готовым к установке.

Минимальная скорость срабатывания подушки безопасности

Подушки безопасности предназначены для срабатывания, когда передняя (или почти передняя) часть вашего автомобиля сталкивается с другим транспортным средством или твердым препятствием. Однако для срабатывания подушек минимальная скорость столкновения должна составлять от 13 до 23 км/ч.

Большинство людей во время аварии движутся со скоростями, значительно превышающими эти значения, как правило, от 56 до 97 км/ч. Чем выше скорость при столкновении, тем больше вам понадобится подушка безопасности, чтобы спасти жизнь.

Эпоха ручных стеклоподъемников в автомобилях осталась в прошлом. Практически все современные автомобили оснащаются электрическими стеклоподъемниками. По сути, это окна, которые для своей работы требуют подачи электроэнергии.

Управлять электростеклоподъемником очень удобно: чтобы открыть или закрыть окно, достаточно просто нажать на кнопку на двери. Вам не придется возиться с ручкой-вертушкой. Это лишь один из примеров того, как технологии сделали жизнь водителя намного комфортнее.

Однако у электрических стекол есть и недостаток. Если в вашем автомобиле возникли проблемы с электропитанием или вышел из строя электромотор в двери, вы не сможете открыть или закрыть окно, пока неисправность не будет устранена.

С ручными стеклоподъемниками такого никогда бы не случилось, ведь они используют мышечную силу человека. Но в целом, проблема не критична, так как она не влияет на возможность управлять автомобилем.

В такой ситуации вам потребуется отвезти машину к местному механику или на дилерский сервис, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемников.

Распространенные причины неисправности электростеклоподъемников

Существует несколько причин, по которым стеклоподъемники в вашем автомобиле могут перестать работать. Вот пять самых распространенных из них, о которых стоит знать.

1) Неисправный механизм стеклоподъемника (регулятор)

Механизм, который позволяет электрическому окну двигаться вверх и вниз, называется регулятором. В каждой двери с электростеклом установлен такой регулятор.

Если механизм регулятора износится, то при нажатии кнопки окно не будет двигаться. В этом случае потребуется замена регулятора.

2) Неисправный мотор стеклоподъемника

Каждое электростекло приводится в движение отдельным мотором. На валу моторчика есть шестерня, которая соединяется с механизмом регулятора.

Когда вы нажимаете кнопку на двери, она активирует мотор, который, в свою очередь, приводит в движение регулятор и само стекло. Если мотор неисправен, у окна не будет источника движения.

3) Снег и лед

Если вы живете в регионе с суровыми зимами, снег и лед могут нарушить работу ваших электростекол. Причина в том, что стекло примерзает к уплотнителю.

Механизм регулятора не всегда достаточно мощный, чтобы оторвать примерзшее стекло от рамки. Даже если ему это удастся, регулятор подвергнется повышенной нагрузке и быстрее выйдет из строя.

4) Неисправный выключатель стеклоподъемника

Кнопка на двери может работать некорректно. Каждое нажатие постепенно изнашивает переключатель. Если нажимать на него слишком агрессивно или делать это постоянно, в итоге он может перестать работать.

На самом деле, это лучший сценарий, если ваши электростекла не двигаются. Замена переключателя стеклоподъемника обходится гораздо дешевле, чем устранение других возможных проблем.

5) Проблемы с проводкой

От переключателя к мотору стеклоподъемника проходит жгут проводов. Хотя проблемы с проводкой в двери возникают редко, они все же возможны.

Например, если недавно проводился ремонт другого компонента системы электростекол, механик мог случайно повредить или перерезать один из проводов. В этом случае вам снова придется посетить мастерскую, чтобы устранить неисправность.

Зажим заземления, также известный как масса двигателя или заземляющий кабель, выполняет важнейшую функцию в вашем автомобиле. В случае скачка напряжения или короткого замыкания в двигателе, он отводит избыточное электричество.

Без этой детали ток может повредить другие части автомобиля или навредить находящимся в нем людям. Как и многие другие электрические неисправности, проблему с заземляющим проводом бывает сложно диагностировать, но есть определенные симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Можно ли ездить с неисправным заземляющим проводом?

Как работает зажим заземления

Все довольно просто. Провод проходит от кузова к блоку двигателя или к отрицательной клемме/кабелю аккумуляторной батареи. Зажим создает замкнутую электрическую цепь для всех потребителей, связанных с блоком двигателя.

К таким системам относятся датчики, генератор и система зажигания. Из этих трех, генератор — самый прожорливый потребитель энергии. Так и должно быть, чтобы он мог заряжать аккумулятор вашего автомобиля.

При скачке напряжения масса генератора отводит ток от жизненно важных компонентов. Ток безопасно отводится и рассеивается.

Как выглядит зажим заземления

Прежде чем перейти к симптомам, стоит пояснить, как выглядит этот провод. Мы назвали его кабелем, но это не совсем точно. Чаще всего он похож на плетеный жгут из стальных проволок.

Со временем, в процессе естественного износа, эта оплетка начинает истираться. Отдельные проволоки ломаются и рвутся. Это снижает общую эффективность зажима и будет продолжаться, пока провод полностью не выйдет из строя.

Топ-5 симптомов неисправного заземляющего провода

Как уже упоминалось, неисправный заземляющий провод бывает сложно диагностировать. Он вызывает множество проблем в электрической системе. Эти проблемы схожи с симптомами других неисправностей, поэтому бывает трудно точно определить причину. Для точной диагностики рекомендуется обратиться к механику.

Вот пять симптомов, с которыми вы можете столкнуться:

1) Мерцающий свет фар

Если зажим ослаблен, это может повлиять на работу фар. Возникают неравномерные скачки напряжения, из-за которых свет может мерцать. Если не устранить проблему, это в конечном итоге приведет к необратимому повреждению осветительных приборов.

Лампы подвергаются чередующимся скачкам и падениям напряжения. Из-за этого они то горят ярче, то тускнеют. Одно- или двукратное occurrence не является серьезной проблемой, но частые скачки напряжения могут нанести значительный ущерб.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, попробуйте найти заземляющий кабель. Убедитесь, что он надежно закреплен. Иногда проблема просто в плохом контакте. Это также может быть проблемой, если кабель не был должным образом изолирован, что может потребовать его замены.

Проверьте сам кабель по всей длине на предмет порезов и истирания оплетки. Если вы найдете несколько поврежденных мест, пришло время установить новый.

2) Аккумулятор не заряжается

Ваш генератор работает исправно? Тогда проблема может быть в заземляющем проводе. Также разумно проверить состояние самой аккумуляторной батареи.

Старый аккумулятор или аккумулятор с неисправными клеммами также не будет заряжаться. Проблема здесь в том ущербе, который он может нанести со временем. Генератору требуется стабильное электропитание для работы с максимальной эффективностью, и если он его не получает, он не может нормально функционировать.

Если аккумулятор не заряжается должным образом, он не прослужит столько, сколько должен. Крайне важно убедиться, что эта система находится в идеальном рабочем состоянии.

3) Низкое напряжение

В системе автомобиля низкое напряжение? Все, что вам нужно, — это простой тест напряжения, чтобы проверить это. Если ваша батарея в хорошем состоянии, вы должны получить около 12,6 вольт.

Если ваши показания ниже, это признак того, что аккумулятор не заряжается, что также может быть вызвано плохим заземляющим проводом.

4) Автомобиль не заводится

Если система зажигания не получает достаточно энергии, вы не сможете завести машину. Причин этому может быть множество, поэтому проведите базовую проверку топлива, аккумулятора и заземляющего провода.

Если вы слышите щелкающий звук, это означает, что соленоид получает некоторое количество энергии, но его недостаточно. Независимо от причины, вам от этого не станет легче — вы все равно не сможете завести автомобиль.

5) Визуальные повреждения зажима

Рекомендуется проверять зажим заземления раз в квартал или при каждой замене масла. Убедитесь, что он надежно закреплен, и проверьте состояние проводов. Если кабели явно видали виды, пора менять на новый.

Стоимость замены зажима заземления

К счастью, замена зажима заземления обходится очень дешево. Это одна из самых недорогих деталей, которые вы можете купить. Ожидайте, что заплатите от 10 до 20 долларов за качественный зажим.

Почти любой может заменить этот провод самостоятельно. Просто отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, проследите, где он крепится к кузову, и отсоедините его там. Затем повторите процедуру в обратном порядке, подключив новый зажим заземления.

Если вы хотите, чтобы заменой занялся профессиональный механик, эта услуга обычно называется заменой кабеля аккумулятора. Вероятно, это будет стоить вам от 80 до 100 долларов за работу, так что выгода самостоятельной замены заземляющего кабеля очевидна.

Можно ли ездить с неисправным заземляющим проводом?

Да, можно. Однако мы хотим подчеркнуть, что это допустимо только для коротких поездок. Проблема в том, что ток может повредить ряд систем в автомобиле. Так что, даже если это не обязательно остановит вашу машину сразу, игнорирование проблемы приведет к еще большему ущербу.

Чем дольше вы будете игнорировать проблему, тем серьезнее станут симптомы, и в конечном итоге вы сядете в машину и не сможете завести ее вообще.

ЭБУ (ECU) — электронный блок управления двигателем

ЭБУ — это блок управления двигателем вашего автомобиля. Его также часто называют PCM (модуль управления силовой передачей) или ECM (модуль управления двигателем).

Этот электронный модуль представляет собой встроенный компьютер, от которого зависит работа различных систем и функций вашего автомобиля. Считайте его мозгом vehicle. Двигатель и трансмиссия наиболее зависимы от ЭБУ.

Благодаря широкому спектру электронных датчиков, микросхем и компонентов в автомобиле, ЭБУ может передавать информацию обратно на двигатель. Характер этой обратной связи определяет, какую функцию двигатель выполнит следующей.

Это очень помогает рассчитать необходимое количество воздуха и топлива для процесса внутреннего сгорания. Таким образом, может быть достигнута лучшая топливная эффективность.

5 основных причин выхода из строя автомобильного ЭБУ

ЭБУ регулирует практически все ключевые системы и функции вашего автомобиля. Если бы у вас был неисправный ЭБУ, проявилось бы множество заметных симптомов. Вам бы не потребовалось много времени, чтобы понять, что причиной был ЭБУ.

Однако вам может быть интересно, почему ЭБУ вышел из строя в первую очередь. Существует множество внутренних причин, которые могли к этому привести. Вот 5 основных причин неисправности блока управления. Изучите их, как только заметите проблемы с ЭБУ.

1) Разряженный аккумулятор

В автомобильных аккумуляторах есть электронные элементы, которые должны функционировать для работы ЭБУ. Если один из элементов в аккумуляторе вашего автомобиля разряжен, ваш блок управления вскоре выйдет из строя. Когда все элементы разрядятся, ваш автомобиль перестанет работать полностью.

Вы даже не сможете завести vehicle и запустить двигатель. Поэтому ищите признаки неисправного ЭБУ, а затем немедленно проверьте аккумулятор.

2) Коррозия

ЭБУ окружен уплотнениями, которые предназначены для предотвращения проникновения влаги внутрь. Однако через несколько лет эти уплотнения имеют свойство изнашиваться. Если уплотнения износятся слишком сильно, влаге будет легче проникнуть через них и попасть в ЭБУ.

Влага — это плохо для блока управления, поскольку на его компонентах образуется коррозия. Если коррозию не очистить быстро, это повредит эти компоненты. В результате вы получите неисправный ЭБУ.

3) Низкое напряжение

Средний ЭБУ должен получать не менее 9 вольт, а предпочтительно — 12 вольт. В жгуте проводов ЭБУ есть проводка, где вы можете проверить величину напряжения.

Вам просто нужно подключить к нему вольтметр. Этот прибор сможет определить напряжение, проходящее через ЭБУ. Если напряжение составляет 6 вольт или меньше, это, вероятно, является причиной ваших проблем с ЭБУ.

4) Неправильный «прикуриватель»

Всякий раз, когда вы «прикуриваете» свой аккумулятор от другого автомобиля, вы должны убедиться, что провода для запуска подключены правильно. Если вы запускаете двигатель с неправильно подключенными кабелями, это может вызвать короткое замыкание в вашем ЭБУ, подав на него слишком резкий скачок напряжения.

Это заставит вас ремонтировать или, возможно, заменять ЭБУ. Это будет стоить тысячи долларов.

5) Неисправный стартер

Многие автомобили имеют стартеры с собственными датчиками. Один из таких датчиков — это приоритетный датчик, который управляет количеством вольт, получаемых ЭБУ.

Если этот датчик выйдет из строя, ЭБУ не будет получать правильное напряжение. Это может привести к его неправильной работе и вызвать другие проблемы в вашем автомобиле.

Другая проблема, которая может произойти, — это если вы замените свой стартер на новый, который несовместим с ЭБУ вашего автомобиля. Убедитесь, что любой новый стартер, который вы покупаете, имеет правильные датчики, которые могут правильно взаимодействовать с ЭБУ.

Регулятор давления топлива — это компонент, присутствующий в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Его задача вполне соответствует названию: он регулирует давление топлива в топливной системе двигателя, изменяя его по мере необходимости.

Он оснащен механической диафрагмой, которая приводится в действие вакуумом для корректировки давления. Однако в более новых автомобилях, как правило, используются электронные версии регуляторов.

Оба типа регуляторов служат одной цели — обеспечивать правильную подачу топлива в камеру сгорания двигателя. Поскольку различные режимы вождения предъявляют к двигателю разные требования по мощности, количество необходимого ему топлива будет постоянно меняться.

Если у вас неисправный регулятор давления топлива, который не справляется с этими изменчивыми потребностями, производительность вашего двигателя будет нарушена.

Как работает регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива можно найти в любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Он подключен к электронному блоку управления (ЭБУ) двигателя, который является главным компьютером, управляющим работой двигателя и связанных с ним систем.

Топливная система, например, отвечает за подачу правильного количества топлива в камеру сгорания.

Этот процесс начинается с того, что топливный насос забирает топливо из бака и прокачивает его через топливный фильтр. Затем топливо по топливной магистрали поступает в топливную рампу (топливораспределитель). Оттуда топливо под давлением подается к топливным форсункам, которые впрыскивают его в камеру сгорания.

Когда основная топливная магистраль подает топливо от насоса к форсункам, регулятор давления топлива следит за тем, чтобы давление топлива не превышало требуемого значения.

Таким образом, если давление топлива становится слишком высоким, регулятор ограничит его и позволит только необходимому количеству топлива поступать к форсункам. Это происходит, например, когда двигатель работает на низких оборотах, поскольку ему не требуется много топлива для работы.

Излишки топлива, которые не попали в камеру сгорания, возвращаются обратно в топливный бак. Для этого существует обратная топливная магистраль («обратка»), которая соединяет топливную рампу с баком.

Когда регулятор давления топлива не пропускает часть топлива к форсункам, он направляет его обратно в бак по обратной магистрали. Топливо, по сути, рециркулирует, чтобы в конечном итоге быть использованным снова.

5 распространенных симптомов неисправного регулятора давления топлива

Регуляторы давления топлива не могут оставаться на 100% исправными вечно. В течение срока службы вашего автомобиля можно ожидать, что регулятор давления топлива выйдет из строя по крайней мере один раз. Если это произойдет, вы заметите несколько симптомов, которые не стоит игнорировать.

Ниже приведены 5 основных симптомов, с которыми вы столкнетесь при неисправном регуляторе давления топлива.

1) Черный дым из выхлопной трубы

Легко заметным симптомом неисправного регулятора давления топлива является черный дым, идущий из выхлопной трубы. Существует много возможных причин появления черного дыма, и это одна из них.

Если ваш регулятор давления топлива изношен или протекает, в результате появится черный дым. Это происходит из-за переобогащения топливовоздушной смеси и сгорания избытка топлива в камере сгорания.

2) Утечка топлива

При неисправном регуляторе давления топлива часто наблюдается утечка топлива. Возможно, повреждены или изношены уплотнения регулятора, что и вызывает утечку. Поскольку бензин продолжает вытекать, это снизит производительность вашего двигателя.

Если вы не заметите разлитое топливо на дороге позади себя, то можете почувствовать запах бензина, который заполнит салон во время движения.

3) Пропуски зажигания в двигателе

Пропуски зажигания (троение двигателя) — это результат нарушения правильного баланса топлива и воздуха в камере сгорания. Это симптом, с которым вы, скорее всего, столкнетесь чаще всего при неисправном регуляторе давления топлива.

Достаточно всего одного цилиндра, который не воспламеняется нормально, и вы почувствуете пропуски зажигания. Многие думают, что это может произойти только при первом запуске автомобиля, но на самом деле это может случиться и во время движения.

Более того, скорее всего, это произойдет при движении на высоких скоростях.

4) Плохая топливная экономичность

Со всеми этими проблемами — утечками топлива и неправильным соотношением воздуха и топлива — вы точно можете ожидать значительного снижения эффективности использования топлива. Чем больше вы требуете от двигателя, тем усерднее он будет работать, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Но если ваш регулятор давления топлива работает неправильно, это может привести к подаче слишком большого или недостаточного количества топлива в камеру сгорания (в зависимости от обстоятельств). В результате ваш пробег на одном литре (галлоне) топлива будет продолжать уменьшаться, пока вы не замените неисправный регулятор.

5) Слабое ускорение

Одним из наиболее заметных симптомов неисправного регулятора давления топлива является плохое ускорение. Если вы нажимаете на педаль газа, но не разгоняетесь так быстро, как обычно, это означает, что ваш двигатель не получает правильного баланса топлива и воздуха в камере сгорания.

Хотя у этого может быть много причин, неисправный регулятор давления топлива — одна из них.

Стоимость замены регулятора давления топлива

Если вы испытываете хотя бы 2 из перечисленных выше симптомов, вам, вероятно, потребуется заменить регулятор давления топлива. Средняя стоимость замены регулятора давления топлива составит в общей сложности от 140 до 380 долларов США.

Стоимость только запчастей будет составлять от 60 до 240 долларов, в то время как затраты на рабочую силу, вероятно, составят от 80 до 140 долларов. Замена регулятора может обойтись дороже для некоторых современных автомобилей с электронными регуляторами давления топлива. Поручение работы дилерскому центру также, вероятно, увеличит цену.

В большинстве случаев замену можно выполнить самостоятельно, если у вас есть знания в области автомеханики, так как доступ к регулятору обычно не слишком сложен. Но, поскольку вы имеете дело с топливом, не стесняйтесь доверить эту работу профессиональному механику, если вы не чувствуете себя уверенно, делая это самостоятельно.

Процесс внутреннего сгорания и компрессия

Процесс внутреннего сгорания заключается в смешивании бензина и воздуха внутри цилиндров двигателя. Это называется компрессией двигателя. Каждый цилиндр двигателя должен иметь правильное значение компрессии для того, чтобы процесс сгорания протекал корректно.

Если компрессия в одном из цилиндров окажется слишком низкой, ваш автомобиль не сможет нормально работать. Вы заметите, что производительность двигателя значительно снизилась, что затрудняет ускорение и привычное управление автомобилем.

Если бы компрессии не было вовсе во всех цилиндрах, вы бы не смогли завести машину.

Советы по диагностике низкой компрессии

Если вы заметили симптомы низкой компрессии в двигателе, следующий шаг — определить, что именно вызвало её потерю. Вот 5 основных причин низкой компрессии двигателя.

1) Неисправность ремня ГРМ

Коленчатый и распределительный валы соединены ремнём ГРМ. Именно так они могут синхронно вращаться. Если у вас повреждён ремень ГРМ, распределительный вал не позволит впускным и выпускным клапанам открываться и закрываться как положено.

Это означает, что в цилиндрах не будет происходить сгорания, и газы не будут выходить. В результате возникает низкая компрессия.

2) Повреждение поршня

Цилиндры двигателя содержат поршни, изготовленные из алюминиевого сплава. Этот материал предназначен для выдерживания мощности сгорания в двигателе. Но если двигатель становится слишком горячим и начинает перегреваться, в сплаве поршня могут образоваться так называемые «горячие точки».

Если экстремально высокая температура не спадает, эти точки могут превратиться в отверстия. Это приведёт к утечке топлива через эти отверстия. С меньшим количеством бензина в цилиндрах у вас будет низкая компрессия.

3) Повреждённые поршневые кольца

Ваши поршневые кольца будут повреждены, если они подвергнутся чрезмерному воздействию тепла. Эти кольца предотвращают выход углекислого газа из цилиндра.

Если кольца повреждены, газы будут выходить. В результате вы получите двигатель с низкой компрессией.

4) Утечка газа через клапаны

Все цилиндры двигателя имеют впускные и выпускные клапаны. Через впускной клапан поступают топливо и воздух перед входом в цилиндры. После смешивания происходит процесс сгорания, и отработавшие газы выходят через выпускные клапаны в нужный момент.

Но если клапаны подвергаются чрезмерному нагреву, топливо будет выходить через них. Это приведёт к низкой компрессии.

5) Неисправная прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Прокладка ГБЦ расположена в области головки блока цилиндров. Это ещё один компонент, который помогает удерживать углекислые газы в цилиндре.

Но если прокладка головки блока цилиндров повреждена или изношена по какой-либо причине, это может привести к утечке газа. И снова результатом будет низкая компрессия.

Как проверить компрессию

Если вы подозреваете, что компрессия в двигателе низкая, вам необходимо проверить её с помощью компрессометра. Прибору потребуется около 45 минут, чтобы дать точный ответ о том, является ли компрессия низкой.

Если вы не знаете, как пользоваться компрессометром, или у вас его нет, просто отвезите свой автомобиль в ближайшую авторемонтную мастерскую и попросите провести тест на компрессию.

Если результаты покажут, что компрессия двигателя низкая, вероятно, повреждён один из критически важных компонентов двигателя.

Проверьте поршни, прокладки, цилиндры и клапаны, чтобы убедиться в их исправности. Если это не так, немедленно замените их. Стоимость замены будет considerable из-за большого количества необходимых рабочих часов.

Что такое короткое замыкание в автомобиле и как его найти

По своей сути, короткое замыкание — это неисправность в жгуте проводов, при которой электричество «срезает путь» между цепями, не доходя до точки назначения. Важно не путать короткое замыкание с обрывом цепи, при котором ток не течёт вообще. Хотя симптомы могут быть похожи, диагностика этих неисправностей отличается. Существует несколько причин возникновения короткого замыкания, и его поиск и устранение обычно являются непростой задачей. Чтобы понять, как найти короткое замыкание, нужно разобраться в принципах работы исправной электрической цепи.

Принципы работы автомобильных электрических цепей

Электричество в автомобиле передаётся множеством способов, и короткое замыкание может легко нарушить его корректный поток в любой из цепей. Условно всю электросистему автомобиля можно разделить на цепи датчиков и цепи исполнительных устройств (актуаторов).

• Датчики: кислородные датчики, датчики света, выключатели, датчики скорости и т.п.
• Исполнительные устройства: моторы, лампы и подобные устройства.

Пример цепи датчика

Рассмотрим цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Проводка соединяет модуль управления двигателем (ЭБУ), который может находиться за бардачком, с самим датчиком на двигателе. ЭБУ подаёт на ДТОЖ опорное напряжение 5 В. Датчик меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. Когда двигатель холодный, сопротивление высокое, и на ЭБУ возвращается низкое напряжение. По мере прогрева сопротивление падает, и напряжение, возвращаемое в ЭБУ, возрастает.

Пример цепи исполнительного устройства

Цепь фары включает проводку от аккумулятора через предохранители и реле, выключатель фар, саму лампу и обратно к аккумулятору. Выключатель фар постоянно находится под напряжением, но замыкает цепь только когда водитель его активирует.

В любой из этих цепей корректная работа обеспечивается целостностью проводки. Однако существует множество факторов, которые могут её нарушить:

• Повреждения грызунами
• Перетёртые провода
• Некачественный монтаж оборудования
• Попадание воды
• Механические повреждения

Например, случайно вкрученный саморез в жгут проводов — отличный способ вызвать короткое замыкание на массу или на питание, или и то, и другое одновременно.

Типы коротких замыканий

Существует два основных типа коротких замыканий, при которых электричество совершает непреднамеренный «укороченный» путь, минуя целевой датчик или исполнительное устройство.

Короткое замыкание на массу (на корпус)

Это ситуация, когда ток утекает из цепи на кузов автомобиля. Это часто происходит из-за перетёртых проводов, потерявших изоляцию и касающихся кузова или двигателя. Последствия:

• Перегорание предохранителей
• Неработающие фары или моторы
• «Потеря» сигналов с датчиков

Пример: перетёртый провод фары может замкнуть на массу, что приведёт к перегоранию предохранителя и отключению фар (предохранитель защищает цепь от перегрева).

Короткое замыкание на питание

В плотном жгуте проводов существует риск замыкания разных цепей между собой. Перетёртые или перебитые провода могут соединиться, позволяя току течь туда, где его не должно быть.

Пример: при установке дополнительного оборудования винт может попасть в жгут и случайно соединить несколько проводов. В результате включение фар может активировать звуковой сигнал, а нажатие на тормоз — зажечь фонари заднего хода.

В современном автомобиле с его сложной электроникой используется огромное количество проводов — по некоторым оценкам, в автомобиле класса «люкс» суммарная длина проводки может достигать мили (около 1.5 км). Короткие замыкания могут:

• Повредить электронные компоненты
• Зажечь лампу проверки двигателя
• Вызвать перегорание предохранителей
• Разрядить аккумулятор
• Оставить вас с неработающим автомобилем

Лучшая стратегия для диагностики — это метод «разделяй и властвуй». Современные цветные электрические схемы (EWD) значительно упрощают этот процесс, хотя поиск замыкания всё равно остаётся кропотливой работой.

Как найти короткое замыкание: практическое руководство

Поиск короткого замыкания требует времени и терпения. Вам понадобятся:

• Электрическая схема (EWD) для вашего автомобиля
• Контрольная лампа или мультиметр
• Инструменты для доступа к жгутам проводов

Метод диагностики для цепей 12 В (например, фары, стеклоподъёмники):

1. Подготовка: Начните с предохранителя проблемной цепи. Вытащите его и подключите контрольную лампу к клеммам в монтажном блоке. Если используется мультиметр, установите его в режим проверки целостности цепи (со звуковым сигналом).
2. Проверка: При наличии короткого замыкания контрольная лампа загорится, а мультиметр будет пищать.
3. Метод «Разделяй и властвуй»:
   • Отсоедините разъём потребителя (например, лампы фары). Если контрольная лампа гаснет (или мультиметр перестаёт пищать), возможно, неисправен сам потребитель.
   • Если лампа продолжает гореть, снова подключите разъём и отсоедините следующий разъём в цепи, например, выключатель. Если лампа погасла, замыкание находится между выключателем и потребителем.
   • Продолжайте таким образом, отсоединяя разъёмы и шевеля жгуты проводов. Если в какой-то момент лампа погасла, вы нашли участок, где находится замыкание.
   • Если лампа не гаснет, замыкание находится между предохранителем и последним отсоединённым разъёмом. Продолжайте поиск в этом сегменте.

Метод диагностики для цепей 5 В (например, датчики ЭБУ):

Отсоедините аккумулятор и разъём ЭБУ. Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи. Проверяйте целостность между проводом цепи и массой (кузов или двигатель). Используйте тот же метод «разделяй и властвуй», поочерёдно отсоединяя разъёмы, чтобы локализовать участок с замыканием.

Завершение работ

После того как вы нашли и устранили замыкание, прежде чем подключать аккумулятор или устанавливать новый предохранитель, обязательно повторно проверьте цепь с помощью контрольной лампы или мультиметра, чтобы убедиться, что неисправность полностью устранена.

Гайковёрты и кетчуп: почему важен момент затяжки

Гайки, как и бутылки с кетчупом, вечно оказываются либо слишком туго закручены, либо слишком свободно. В случае с колесными гайками,

слишком слабая затяжка — и вы рискуете устроить беспорядок или потерять колесо; слишком тугая — и вам может понадобиться монтировка, чтобы сорвать время, или вы можете что-то сломать. К сожалению, большинство домашних мастеров склонны ошибаться в сторону «чем туже, тем лучше», что приводит к разочарованию, сломанным болтам/резьбе и даже повреждениям.

Ради удобства, повторяемости, согласованности и безопасности инженеры указывают необходимое усилие затяжки для каждой крышки (да, существует спецификация крутящего момента и для крышки бутылки кетчупа), винта, болта, гайки, датчика и свечи зажигания. Каждый домашний мастер должен научиться пользоваться динамометрическим ключом и иметь хотя бы один или два в своем инструментальном ящике.

Что такое динамометрический ключ?

Когда дело доходит до открывания бутылок с кетчупом и затягивания гаек, крутящий момент — это важная величина, которую нужно понимать. Крутящий момент является косвенным измерением сжатия, которое крышка бутылки или колесная гайка оказывает на бутылку или ступицу, колесо и тормозной диск. Мы говорим «косвенное», потому что нет практического способа измерить сжатие или растяжение болта. Но что же такое «крутящий момент»?

Крутящий момент — это мера силы вращения, обычно выражаемая в фунт-футах (lb·ft), фунт-дюймах (lb·in) или ньютон-метрах (N·m), то есть сила, умноженная на расстояние. Чтобы visualize это, представьте, что вы откручиваете гайки колеса с помощью монтировки длиной 2 фута. Приложив усилие 50 фунтов (≈22.7 кг) к концу монтировки, вы создадите крутящий момент 100 фунт-футов (≈135.6 Н·м) на гайке — то есть, сила 50 фунтов, умноженная на рычаг в 2 фута. С монтировкой в 3 фута вам потребуется всего 33.3 фунта (≈15.1 кг) усилия, чтобы достичь того же момента, в то время как вороток длиной 1 фут потребовал бы 100 фунтов (≈45.4 кг) усилия.

Поскольку люди не рождаются с калиброванными динамометрами вместо рук, нет способа consistently измерить усилие, которое вы прикладываете к ключу, и крутящий момент, который вы передаете на гайку или болт. Калиброванный динамометрический ключ — это именно то, что вам нужно, чтобы гарантировать правильную затяжку всего: от датчиков кислорода и свечей зажигания до болтов крышки клапанов, колесных гаек и болтов головки блока цилиндров.

Типы динамометрических ключей

В зависимости от применения доступно несколько типов динамометрических ключей, но три из них наиболее распространены в автомобильной сфере: ключи с пружинной балкой, щелчковые и электронные. Каждый тип работает slightly по-разному, чтобы точно измерить усилие кручения, которое вы прикладываете к крепежу.

• С пружинной балкой: Изобретенные около века назад, эти ключи — самые простые и легкие в использовании. Основная балка снабжена рукояткой, которую вы используете для приложения усилия к головке. Указательная стрелка прикреплена к головке и не двигается при затяжке. Шкала на основной балке измеряет степень ее отклонения, показывая вам значение крутящего момента.
• Щелчковые (предельные): Эти ключи больше похожи на стандартные трещоточные ключи, хотя внутри у них special механизмы для измерения момента. Наиболее распространен микрометрический регулируемый тип, который сжимает пружину внутри. Пружина давит на шарик или кубик, который sits в углублении в головке. Когда заданный крутящий момент достигнут, шарик выскакивает из углубления, издавая щелчок. Чем сильнее затянута пружина, тем сложнее вытолкнуть шарик.
• Электронные: Используя пьезоэлектрический датчик, который меняет сопротивление в зависимости от деформации, электронные динамометрические ключи не имеют движущихся частей. Электронным образом они detect усилие кручения, приложенное к головке, и выводят показания на цифровой дисплей. Для установки specific момента дисплей обычно можно настроить на мигание, вибрацию или звуковой сигнал при его достижении. Электронные типы также могут включать функцию измерения угла затяжки.

Ключи с пружинной балкой не являются трещоточными и могут использоваться для затяжки и ослабления. Большинство щелчковых ключей — трещоточные и могут использоваться для затяжки и ослабления, хотя некоторые позволяют применять крутящий момент только при затяжке. Ключи с пружинной балкой и щелчковые можно использовать для откручивания, но превышение максимального указанного момента может повредить ключ. Ключи с разрезной балкой следует использовать только для затяжки, так как ослабление может их повредить.

Выбор размера динамометрического ключа

Чтобы правильно использовать динамометрический ключ, первое, что вам нужно, — это спецификация крутящего момента. Спецификации крутящего момента можно найти в руководстве по ремонту, но обычно не в руководстве пользователя. Выбор ключа зависит от этих спецификаций: вы не стали бы использовать маленький ключ с моментом в фунт-дюймах на колесной гайке, и не стали бы использовать большой ключ с моментом в фунт-футах на болтах крышки клапанов.

• Малые динамометрические ключи, диапазоном от 10 до 250 lb·in (≈1.1-28.2 Н·м), полезны для крышек клапанов, дроссельных заслонок, клапанов АКПП, некоторых впускных коллекторов и внутреннего крепежа.
• Средние динамометрические ключи, диапазоном от 5 до 100 lb·ft (≈6.8-135.6 Н·м), полезны для навесного оборудования двигателя, компонентов подвески, тормозных компонентов, внутренних компонентов и некоторых колесных гаек.
• Большие динамометрические ключи, диапазоном от 20 до 250 lb·ft (≈27.1-339 Н·м), полезны для болтов головки блока цилиндров, основных компонентов, колесных гаек и ступиц подшипников колес.

Правильное использование динамометрического ключа

Любой динамометрический ключ требует твердой и устойчивой руки. Если существует последовательность затяжки (например, для колесных гаек, болтов головки блока и некоторых внутренних деталей двигателя и трансмиссии), тщательно следуйте steps, чтобы избежать повреждений и обеспечить правильную работу. Некоторые крепежные элементы, такие как болты головки блока с углом затяжки, требуют дополнительного измерения помимо крутящего момента. После затяжки болта до указанного момента будет указан дополнительный угол, на который нужно повернуть болт дальше, независимо от прилагаемого усилия. Иногда можно использовать метки краской, но инклинометры и электронные датчики угла — более точные.

Чтобы использовать ключ с пружинной балкой, внимательно следите за шкалой, пока она не достигнет требуемого момента, затем прекратите прилагать усилие к рукоятке. Чтобы использовать щелчковый ключ (будь то пружинный или с разрезной балкой), установите шкалу и зафиксируйте ее на требуемом значении момента, затем постепенно затягивайте крепеж. Когда предел момента будет достигнут, вы почувствуете и услышите «щелчок» в рукоятке, после чего следует прекратить прилагать усилие. Электронные ключи используются так же, как и щелчковые, за исключением того, что настройка и уведомление производятся электронно. Когда момент достигнут (сигнал, вибрация или мигающий свет), прекратите прилагать усилие, чтобы не перетянуть крепеж.

Ключи с разрезной балкой и пружинной балкой не требуют особого ухода при хранении, а вот ключи с микрометрической регулировкой следует ослаблять до нуля. Это предотвратит «усталость» пружины и искажение будущих показаний момента. Динамометрические ключи следует хранить в защитном кейсе и не допускать их падения. Примерно раз в год ваш динамометрический ключ следует калибровать, чтобы поддерживать его в пределах допусков.

А что с бутылкой кетчупа?

Кстати, пластиковая бутылка кетчупа с пластиковой крышкой 28 мм лучше всего герметизируется при крутящем моменте около 14 lb·in (≈1.6 Н·м) — сильнее затягивать вовсе не обязательно!