Каталитический нейтрализатор: Защитник чистого воздуха

Каталитический нейтрализатор (иногда его ошибочно называют «конвертер Кадиллак») играет важнейшую роль в снижении уровня загрязнения атмосферы. Он уменьшает количество оксидов азота, углеводородов и угарного газа, которые выделяет ваш автомобиль. Без этого устройства ваш автомобиль выбрасывал бы в атмосферу огромные количества этих трех вредных веществ.

Смог в крупных городах и без того достаточно густой, чтобы усугублять проблему. Более того, эти три газа могут оказывать серьезное негативное воздействие на окружающую среду, если их выброс не контролируется.

Угарный газ может вызвать отравление. Оксиды азота и углеводороды, попадая в атмосферу, соединяются с влагой и образуют кислотные дожди. Наши каталитические нейтрализаторы необходимы для того, чтобы наш дом оставался чистым, а мы были в безопасности на дороге.

Как работает каталитический нейтрализатор

Устройство довольно простое. Это большая металлическая коробка, которую производители размещают под днищем вашего автомобиля. Из нее выходят две трубки: входная и выходная.

Входная трубка соединяется с двигателем. Выхлопные газы, создаваемые двигателем, попадают внутрь, где проходят через специальный катализатор в основной камере. Когда это происходит, запускается химическая реакция, которая связывает вредные соединения и очищает воздух.

Выходная трубка используется после того, как газы прошли через катализатор. Поскольку газы уже не представляют опасности, они направляются через выходную трубку в систему выпуска.

Со временем катализатор становится менее эффективным или даже выходит из строя, и тогда систему необходимо полностью заменить.

5 основных симптомов неисправности каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор — это важнейший элемент выхлопной системы вашего автомобиля. Необходимо следить за признаками его выхода из строя или засорения. Вот пять самых распространенных симптомов неисправного каталитического нейтрализатора:

1) Снижение мощности двигателя

Если нейтрализатор не полностью забит, это не фатальная поломка. Ваш автомобиль не заглохнет, но и не будет работать на максимальной эффективности. Если игнорировать проблему, в конечном итоге автомобиль выйдет из строя.

Когда нейтрализатор работает неоптимально, газы не могут эффективно выходить из двигателя. Двигателю становится сложнее работать на пиковой мощности. Вы по-прежнему сможете ускоряться, но реакция будет вялой.

Первым делом стоит попробовать использовать хорошее очищающее средство для каталитического нейтрализатора, чтобы посмотреть, поможет ли оно прочистить частичную засоренность. Всегда начинайте с самого быстрого и наименее дорогого решения.

2) Стук под автомобилем

Если вы начали слышать дребезжащий звук из-под днища автомобиля, возможно, часть сотового материала внутри нейтрализатора разрушилась. Его частицы будут биться о внутренние стенки корпуса во время движения автомобиля или просто под воздействием потока выхлопных газов.

Стук часто бывает самым громким при первом запуске двигателя и может усиливаться, когда откалываются новые кусочки. Немедленно замените каталитический нейтрализатор, пока один из этих осколков не попал в глушитель и не вызвал его полную блокировку.

3) Темный дым из выхлопной трубы

Это верный признак того, что что-то не так, и он также привлечет внимание дорожной полиции к состоянию вашего автомобиля. Если из выхлопной трубы идет черный дым, безопаснее не эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока его не отремонтирует механик.

4) Характерный запах серы (тухлых яиц)

Знакомый запах протухшего яйца? Именно о нем идет речь.

При исправном нейтрализаторе дурно пахнущий сульфид преобразуется в безобидный диоксид серы, который не имеет запаха. Если каталитический нейтрализатор работает неправильно, эта химическая реакция не происходит.

5>Повышенная температура под автомобилем

Газы, выходящие из двигателя, чрезвычайно горячие. Если они не отводятся, они будут накапливаться под автомобилем, и вся эта область станет очень горячей. Вы можете почувствовать избыточное тепло снаружи, у одной из дверей, или даже внутри салона после длительной поездки.

Единственный способ точно узнать, что с вашим нейтрализатором что-то не так, — это отвезти автомобиль к механику. Стандартная система должна служить не менее восьми лет или примерно 130 000 километров. Если вы хорошо заботитесь о своем автомобиле, этот срок можно легко продлить до десяти лет и более.

Правильный уход за автомобилем прост:

• Не пропускайте плановое техническое обслуживание, будь то малая или крупная услуга.
• Регулярно считывайте ошибки с помощью диагностического сканера, как только загорается индикатор «Check Engine», чтобы быстро выявлять проблемы.
• Засоренный топливный или воздушный фильтр может вызвать серьезные проблемы с нейтрализатором, поэтому следите за их чистотой и своевременно меняйте.

Стоимость замены каталитического нейтрализатора

Стоимость замены может сильно варьироваться. Все зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Двусторонний каталитический нейтрализатор может стоить от 100 до 600 долларов США, в зависимости от марки и модели автомобиля.

Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля — это ключевой элемент системы контроля выбросов, что, к сожалению, делает его одним из самых пугающих и дорогостоящих потенциальных ремонтов. На базовом уровне «кат» работает как фильтр в вашей выхлопной системе, снижая количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной трубы. Он рассчитан на весь срок службы автомобиля, но есть несколько факторов, которые могут привести к его преждевременному выходу из строя.

Признаки неисправности катализатора

С функциональной точки зрения, очень мало что может прямо указать на необходимость замены катализатора. Если металлический элемент внутри нейтрализатора треснет, он начнет издавать дребезжащий звук. Вы заметите серьезные проблемы с управлением автомобилем, если он засорится, но до этого момента, скорее всего, первым делом загорится индикатор «Check Engine» с диагностическим кодом неисправности (DTC) P0420, означающим «Эффективность катализатора ниже порогового уровня».

Как работает диагностика?

Хотя описание кода отличает каталитический элемент от самого нейтрализатора, у катализатора нет электронных входов или выходов. Этот код возникает из-за разницы в соотношении воздух/топливо, измеряемой верхним и нижним датчиками кислорода (лямбда-зондами). Эти датчики измеряют загрязняющие вещества в выхлопных газах непосредственно до и после каталитического нейтрализатора, чтобы оценить его эффективность. Сигнал, который они отправляют в блок управления двигателем (ECU), заставляет ECU динамически корректировать соотношение воздух/топливо, чтобы двигатель работал в заданных параметрах.

Загорелся «Check Engine» с кодом P0420. Что делать?

Прежде чем давать технические советы, начнем с предупреждения: каждый автомобиль уникален. Хотя следующие рекомендации применимы к большинству транспортных средств и являются отличной отправной точкой для самостоятельных механиков, никогда не будет лишним провести диагностику проблемы у профессионала, прежде чем тратить сотни евро.

Мы установили, что код P0420 вызван некорректным сигналом от ваших датчиков O2. Это может происходить по одной из двух причин:

• Производительность каталитического нейтрализатора, измеряемая вашими датчиками O2, не соответствует норме.
• Один или оба датчика O2 неисправны — либо из-за электрической неисправности, либо потому, что щуп датчика засорен загрязнениями от неправильно работающего двигателя.

Первые шаги по устранению неисправности

Разумным первым шагом была бы замена датчиков O2, особенно если вы также получаете код, диагностирующий их потенциальную электрическую неисправность. Хотя мы обычно не советуем «метод научного тыка», в этом случае это менее расточительно, потому что если проблема в катализаторе, а НЕ в датчиках O2, то неисправный катализатор все равно мог загрязнить датчики. Если вы установите новый катализатор со старыми датчиками O2, которые передают неверные данные в ECU, это может помешать эффективной работе автомобиля и повредить только что установленную деталь. Было бы обично заменить катализатор стоимостью в несколько сотен долларов, только чтобы новая деталь была испорчена 50-долларовым датчиком, который должен контролировать ее работу.

Мы всегда советуем менять датчики кислорода одновременно с катализатором, так что это не дополнительные траты на запчасти. В худшем случае — это немного лишней работы, хотя датчики O2, вероятно, будет легче заменить как раз вместе с катализатором. Но есть вероятность, что новые датчики O2 окончательно решат проблему с индикатором «Check Engine».

Дополнительный диагностический тест

Последний диагностический тест, который работает только для катализаторов, расположенных под автомобилем: если у вас есть доступ к лазерному термометру, залезьте под машину (к сожалению, это работает только на прогретом автомобиле) и измерьте температуру выхлопной трубы прямо до и сразу после катализатора. Если вы видите большую разницу между двумя показаниями, это явный признак того, что катализатор засорен. Однако этот тест не выявит разрушенного внутреннего каталитического элемента и не работает для катализаторов, встроенных в выпускной коллектор.

Я заменил датчики O2, но «Check Engine» все еще горит. Что дальше?

Это неприятная ситуация, но мы были к ней готовы. На этом этапе мы рекомендуем провести диагностику автомобиля у профессионала. Даже если мы уверены, что нужен новый катализатор, современные автомобили могут иметь от двух до четырех катализаторов, и, возможно, вам пока нужно заменить не все.

Расположение катализаторов в автомобиле

• Самый простой четырехцилиндровый автомобиль будет иметь два нейтрализатора: верхний (иногда называемый предварительным катализатором), расположенный на выпускном коллекторе, и нижний, расположенный под автомобилем.
• Автомобили с двигателями V6, V8, V10 или V12 будут иметь два верхних катализатора (поскольку у них два выпускных коллектора) и один или два нижних.
• На автомобилях без турбонаддува верхние катализаторы расположены на выпускном коллекторе, чтобы они быстрее достигали рабочей температуры, что также несколько упрощает их установку.
• На автомобилях с турбокомпрессором верхний катализатор часто встроен в выпускной патрубок («даунпайп») турбины.

Профессиональная диагностика точно определит, какой из катализаторов вышел из строя и требует замены, что сэкономит вам время и деньги.

Почему аккумулятор вашего автомобиля не держит заряд

Если аккумулятор вашего автомобиля разряжается вскоре после остановки двигателя, это обычно вызвано одной из трех причин:

• Ваш аккумулятор мог достичь конца своего срока службы (часто 4 или 5 лет).
• Паразитная утечка разряжает аккумулятор.
• Проблема в электрической системе влияет на мощность аккумулятора.

Многие проблемы с аккумулятором можно диагностировать в домашних условиях с помощью визуального осмотра, цифрового мультиметра или недорогого ареометра, которые доступны в большинстве магазинов автозапчастей.

Это руководство покажет вам, как применить простые тесты, чтобы найти причину разряда вашего аккумулятора. Эти тесты легко выполнить для среднего автовладельца. Тем не менее, вы будете предупреждены, когда придет время отвезти аккумулятор в магазин, если это необходимо, для подтверждения диагноза.

Итак, давайте разберемся, почему аккумулятор вашего автомобиля не держит заряд.

Как найти причину, по которой аккумулятор не держит заряд

• Проведите осмотр аккумулятора.
• Выполните тест клемм аккумулятора.
• Очистите клеммы аккумулятора.
• Проверьте напряжение аккумулятора.
• Выполните быструю проверку системы зарядки.
• Проверьте наличие утечки тока с аккумулятора (и устраните ее).
• Выполните тест на паразитную утечку.
• Проведите тест ареометром.
• Выполните тест диодов генератора.
• Проверьте другие возможные причины разряда аккумулятора.

Инструкции и советы для каждого из этих тестов приведены ниже.

1. Осмотр аккумулятора

Часто проблемы с аккумулятором, который не держит заряд, могут быть связаны с плохим обслуживанием. Например, вы могли забыть проверить уровень электролита, наличие коррозии или ослабление клемм, или убедиться, что аккумулятор надежно закреплен, чтобы избежать физических повреждений.

Начните диагностику разряда аккумулятора с визуального осмотра. Простой осмотр может помочь быстро выявить проблемы, которые могут привести к неисправностям аккумулятора.

Для лучшего осмотра рекомендуется отсоединить аккумулятор и проверить его на верстаке или аналогичной поверхности. Однако перед отсоединением клемм аккумулятора вы, возможно, захотите использовать устройство для сохранения памяти, чтобы сохранить настройки компьютера и других электронных устройств (см. блок «Сохранение памяти вашего компьютера» ниже).

Если вы не хотите сейчас покупать устройство для сохранения памяти, вы можете использовать вместо него батарейку на 9В. Подключите батарейку 9В к клеммам аккумулятора автомобиля перед отсоединением кабелей.

Как только вы поместите аккумулятор на верстак:

• проверьте корпус аккумулятора и клеммы на наличие повреждений;
• проверьте уровень электролита, если ваш аккумулятор имеет съемные крышки;
• и убедитесь, что корпус не вздулся.

Если аккумулятор поврежден, замените его. Также убедитесь, что все крепежные элементы на месте, и очистите лоток аккумулятора.

Зачем сохранять память вашего автомобиля?

Вы можете использовать устройство для сохранения памяти (или батарейку 9В), чтобы сохранить память вашего автомобиля. С одной стороны, это предотвратит потерю настроек таких устройств, как стереосистема.

Кроме того, на современных автомобилях компьютерная память автомобиля получает информацию во время работы двигателя от многих различных датчиков системы, включая угол опережения зажигания и ширину импульса форсунки, чтобы улучшить управляемость. Если ваш компьютер потеряет эту информацию, процесс переобучения может занять сотни километров пробега.

2. Проверка клемм аккумулятора

Тест клемм аккумулятора помогает проверить, обеспечивают ли клеммы хороший контакт с выводами аккумулятора. По сути, тест измеряет падение напряжения между клеммой и выводом аккумулятора.

Высокое падение напряжения указывает на то, что система зарядки с трудом обеспечивает достаточное зарядное напряжение для аккумулятора. Это, в свою очередь, означает, что аккумулятору трудно питать системы запуска, впрыска топлива и другие цепи во время запуска и начала движения.

• Сначала отключите систему подачи топлива, сняв предохранитель топливного насоса. Чтобы найти предохранитель, найдите блок предохранителей (в салоне) или монтажный блок (в моторном отсеке). Снятие предохранителя предотвратит запуск автомобиля во время теста. На моделях автомобилей с распределителем зажигания вы можете предотвратить запуск двигателя, отсоединив провод катушки зажигания от распределителя. Затем вы можете использовать перемычку для подключения кабеля к надежному заземлению на двигателе (подойдет любая неокрашенная металлическая деталь на двигателе, например, болт или кронштейн).
• Установите цифровой вольтметр на низкий предел измерения в диапазоне постоянного напряжения (DCV).
• Подключите отрицательный провод вольтметра к клемме кабеля на положительной клемме аккумулятора (той, что помечена знаком «+»).
• Подключите положительный (красный) провод вольтметра к положительному выводу аккумулятора.
• Попросите помощника затянуть стояночный тормоз, установить трансмиссию в положение «Паркинг» (автомат) или «Нейтраль» (механика) и провернуть двигатель в течение нескольких секунд, достаточно долго, чтобы получить хорошие показания напряжения, но не более 30 секунд. Если вам нужно снова запустить двигатель, дайте стартеру отдохнуть минуту или больше, прежде чем снова проворачивать двигатель.
• Если ваш вольтметр показывает падение напряжения более 0,1 В, соединения аккумулятора ослаблены или загрязнены. Проверьте соединения на наличие коррозии, ослабления или повреждений.
• Если клеммы корродированы или грязные, обратитесь к разделу «Очистка клемм аккумулятора» ниже.
• Повторите шаги 3–6 на другой клемме аккумулятора, но подключите отрицательный провод вольтметра к отрицательному выводу аккумулятора (тому, что со знаком «–»), а положительный провод вольтметра — к клемме кабеля.

Как очистить клеммы аккумулятора

Корродированные клеммы аккумулятора не позволят системе запуска работать правильно или системе зарядки подзаряжать аккумулятор. Очистка клемм аккумулятора — это простая процедура.

• Подключите устройство для сохранения памяти или батарейку 9В к кабелям перед их отсоединением, чтобы сохранить память компьютера и другие важные настройки.
• Отсоедините кабели от аккумулятора.
• Приготовьте смесь из 240 мл теплой воды и столовой ложки пищевой соды в небольшой емкости.
• Используйте небольшую мягкую щетку, чтобы нанести раствор на клеммы и выводы аккумулятора.
• Очистите коррозию и грязь с клемм и выводов аккумулятора с помощью специального инструмента для очистки клемм. Это специальная щетка для очистки клемм и выводов аккумулятора. Для очистки боковых клемм используйте небольшую металлическую щетку.
• Протрите клеммы и выводы от очищающего раствора с помощью workshop тряпки.
• После повторного подключения клемм к выводам нанесите тонкий слой вазелина или белой литиевой смазки на клеммы и выводы, чтобы предотвратить коррозию.

Используйте цифровой мультиметр для проверки аккумулятора и других систем, влияющих на его заряд.

3. Проверка напряжения аккумулятора

Необслуживаемые аккумуляторы (те, у которых нет съемных крышек) поставляются с индикатором заряда (глазком), который показывает, заряжен ли ваш аккумулятор (зеленый глаз), нуждается ли в зарядке (нет видимого цвета) или аккумулятор необходимо заменить (желтый глаз).

Тест напряжения аккумулятора особенно полезен для необслуживаемых аккумуляторов, так как он может быстро показать состояние заряда и состояние аккумулятора. На обычных аккумуляторах (со съемными крышками) вы можете провести тест с помощью ареометра, который также может показать, исправен ли ваш аккумулятор (см. раздел «Тест ареометром» ниже).

Использование цифрового мультиметра для проверки аккумулятора:

• Сначала включите дальний свет на десять секунд. Затем выключите его и подождите две минуты (вы хотите снять так называемый поверхностный заряд, когда напряжение превышает 12,6 В).
• Отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора от вывода аккумулятора.
• Установите цифровой мультиметр на 20 В в диапазоне постоянного напряжения (DCV).
• Подключите измеритель к выводам аккумулятора.

Если вы получаете показания между 12,4 и 12,6 В, ваш аккумулятор хорошо заряжен. Если вы подозреваете проблему с аккумулятором, потому что у вас были трудности с запуском двигателя, или были проблемы с другой электрической цепью, или загорался индикатор генератора на приборной панели (проблемы с системой зарядки), то ваша проблема не в аккумуляторе.

Если вы получаете показания напряжения ниже 12,4 В, аккумулятор недозаряжен. Возможно, у вас проблемы с самим аккумулятором (см. таблицу «Состояние заряда» ниже). Зарядите аккумулятор и повторите тест. Если вы получите те же показания (и те же проблемы) после зарядки аккумулятора, вы можете отнести аккумулятор в магазин для проведения нагрузочного теста. Это один из лучших способов подтвердить состояние аккумулятора. Тем не менее, следующие тесты могут дополнительно прояснить состояние вашего аккумулятора, прежде чем вы отнесете его в магазин. Продолжайте со следующими тестами.

Напряжение	Процент заряда
12.6В или выше	100
12.4В	75
12.2В	50
12В	25

Что напряжение говорит вам о состоянии заряда вашего аккумулятора

4. Быстрая проверка системы зарядки

Еще один быстрый тест, который стоит провести перед продолжением, — это быстрая проверка системы зарядки. Убедитесь, что отрицательный и положительный кабели аккумулятора правильно подключены и чисты.

• Установите вольтметр на 20В в диапазоне постоянного напряжения (DC).
• Попросите помощника запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 2000 об/мин.
• Подключите провода измерителя к выводам аккумулятора.
• Ваш измеритель должен показывать от 13,5 до 14,5 вольт (при необходимости сверьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля).

Обратите внимание, что вы должны получить стабильные показания. Если показания колеблются, проверьте проводку системы зарядки на предмет ослабленных соединений; другая возможность — неисправный генератор или регулятор напряжения.

Если ваши показания ниже или выше спецификаций, у вас может быть неисправный регулятор напряжения. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля; там может быть указано, как выполнить несколько быстрых проверок генератора.

5. Проверка на утечку тока с аккумулятора

Если ваша батарея выглядит физически исправной, имеет хорошие, чистые и плотные соединения, возможно, что аккумулятор пропускает ток на корпус.

Это может произойти, если на аккумуляторе скопился слой грязи или кислоты, особенно на верхней части. Этот тест прост и быстр. И все, что вам нужно, это ваш вольтметр.

Проблемы с автомобильным термостатом возникают неожиданно. Обычно вы начинаете замечать, что машина перегревается вскоре после запуска двигателя, или указатель температуры на приборной панели остается ниже своей нормальной рабочей отметки.

Но как понять, что виноват именно термостат? В конце концов, некоторые из этих симптомов могут быть вызваны неисправным водяным насосом, радиатором, вентилятором или даже ослабленным ремнем привода.

Как правило, когда термостат выходит из строя, он заклинивает в закрытом или открытом положении. Независимо от состояния, в котором он отказал, вы сможете определить это за несколько минут, используя один или несколько тестов, описанных в этом руководстве. Но сначала стоит разобраться в принципе его работы, чтобы понять логику этих простых проверок.

Что делает автомобильный термостат?

---

Как и любой другой двигатель с жидкостным охлаждением на легковом автомобиле, мотор вашей машины работает в температурном диапазоне примерно от 91 до 104 °C. Чтобы поддерживать эту температуру, в двигателе используется термостат.

Проще говоря, термостат реагирует на изменения температуры — в данном случае температуры охлаждающей жидкости — открывая или закрывая клапан для регулировки потока антифриза между радиатором и двигателем. Клапан приводится в действие с помощью элемента, содержащего воск. Таким образом, термостат — это небольшая, простая и эффективная деталь. Расширяющийся элемент в термостате контактирует с охлаждающей жидкостью двигателя. По мере роста температуры жидкости воск внутри элемента начинает плавиться и расширяться, толкая шток, который отодвигает центральную пластину от седла, тем самым открывая клапан.

Принцип работы термостата

---

При запуске двигателя термостат находится в закрытом положении, чтобы помочь мотору быстрее достичь рабочей температуры. Когда температура охлаждающей жидкости повышается, он начинает открываться. Это позволяет горячей жидкости из двигателя поступать в радиатор, в то время как водяной насос подает охлажденную жидкость из радиатора обратно в двигатель. Когда охлажденная жидкость достигает термостата, расширяющийся элемент начинает сжиматься, закрывая клапан.

Однако во время работы двигателя термостат никогда не закрывается и не открывается полностью, а постепенно приближается к каждому из состояний, регулируя поток охлаждающей жидкости в зависимости от условий работы мотора. Это позволяет двигателю работать при оптимальной температуре. Эта идеальная рабочая температура служит нескольким целям: она помогает моторному маслу эффективно смазывать детали и удалять вредные отложения, снижает выбросы и расход топлива, а также улучшает производительность двигателя. Таким образом, термостат напрямую влияет на здоровье и долговечность вашего мотора.

Симптомы неисправного автомобильного термостата

---

Неисправный термостат не даст двигателю работать в оптимальном температурном диапазоне и негативно скажется на его производительности. Например:

• Термостат, заклинивший в открытом положении, вызовет постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости, что приведет к пониженной рабочей температуре. Поскольку масло работает при недостаточной температуре, это ускоряет износ деталей, снижает эффективность двигателя и со временем увеличивает выбросы.
• Термостат, заклинивший в закрытом положении, заблокирует поток охлаждающей жидкости и вызовет постоянный рост температуры. Если вы вовремя не заметите это и продолжите движение, всего за несколько минут ваш двигатель может выйти из строя. В прямом смысле слова.

В обоих случаях двигатель получит повреждения. Разница лишь во времени, за которое это произойдет. Тем не менее, неисправный термостат — не единственная причина аномальной рабочей температуры двигателя.

Другие причины включают низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный водяной насос, изношенный или ослабленный ремень насоса, утечки в системе охлаждения, засоренный радиатор, неработающий вентилятор радиатора и поврежденный шланг радиатора. Независимо от причины, лучше начать диагностику проблемы, пока не стало слишком поздно.

Распространенные причины аномальной температуры двигателя

---

• Неисправный термостат
• Низкий уровень охлаждающей жидкости
• Неисправный водяной насос
• Изношенный ремень водяного насоса
• Ослабленный ремень водяного насоса
• Утечки в системе охлаждения
• Засоренный радиатор
• Неисправный вентилятор радиатора
• Поврежденный шланг радиатора

Как определить, что машине нужен термостат?

---

Теперь, когда вы понимаете принцип работы термостата, вы можете использовать эти знания для диагностики проблемы.

• Сначала откройте капот и убедитесь, что двигатель и радиатор остыли.
• Затем найдите термостат. Если проследить за верхним шлангом радиатора к двигателю, вы увидите, что его конец соединяется с корпусом термостата. Внутри этого корпуса и находится термостат. На некоторых моделях автомобилей корпус термостата может соединяться с нижним шлангом радиатора.
• Если вам нужна помощь в поиске термостата, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Его можно приобрести в местном магазине автозапчастей или онлайн. Также можно обратиться в справочный отдел вашей публичной библиотеки.
• Когда вы нашли термостат, выполните один из двух простых тестов: если у вас есть доступ к крышке радиатора, используйте следующую процедуру: Проверка потока охлаждающей жидкости. Если крышка радиатора недоступна или вы ее не видите, переходите к следующей процедуре: Проверка температуры охлаждающей жидкости.

Рекомендации перед началом диагностики

---

Даже если крышка вашего радиатора доступна, вы можете выполнить оба теста, так как ни один из них не требует снятия термостата с автомобиля, и оба занимают всего несколько минут.

При проблемах с перегревом двигателя рекомендуется, чтобы помощник находился за рулем и мог заглушить двигатель, если температура достигнет опасного уровня во время тестов.

Если какой-либо из ваших тестов указывает на неисправность термостата, выполните третью процедуру, описанную ниже — Как проверить автомобильный термостат — чтобы протестировать его вне автомобиля и убедиться в необходимости замены.

Как проверить поток охлаждающей жидкости

• Дождитесь, пока радиатор и двигатель остынут.
• Затяните стояночный тормоз и заблокируйте колеса.
• Снимите крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Убедитесь, что охлаждающая жидкость не циркулирует. Это можно проверить, заглянув в заливную горловину радиатора. Охлаждающая жидкость не должна циркулировать, так как она еще не достигла температуры, достаточной для открытия термостата.
• Если жидкость не течет, переходите к следующему шагу.
• Если вы видите, что охлаждающая жидкость циркулирует, это означает, что термостат заклинил в открытом положении. Это объясняет, почему указатель температуры показывает постоянно низкую температуру. Вам нужен новый термостат.

Как проверить температуру охлаждающей жидкости

Простой способ проверить температуру охлаждающей жидкости и, следовательно, работу термостата — использовать собственные руки.

• Затяните стояночный тормоз и установите трансмиссию в нейтральное положение (механика) или паркинг (автомат).
• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Потрогайте верхний и нижний шланги радиатора, чтобы почувствовать их температуру. Будьте осторожны с движущимися частями двигателя.
• Подождите около 10 минут и повторите шаг 3. Вы должны заметить, что шланги стали теплее. Это означает, что термостат открывается. Если температура шлангов осталась примерно такой же, термостат заклинил в закрытом положении.

При желании вы можете провести более точный тест. Для этого можно использовать игольчатый термометр, кухонный термометр или термометр инфракрасного типа.

• Убедитесь, что радиатор и двигатель холодные, затяните стояночный тормоз и заблокируйте колеса.
• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Измерьте температуру на блоке двигателя или головке блока цилиндров рядом с корпусом термостата. Затем измерьте температуру верхнего шланга радиатора на расстоянии 5-7 см от корпуса термостата.
• Через пять минут снимите показания температуры в этих же двух точках и сравните их с предыдущими.
• Подождите еще пять минут и снимите еще одни показания.
• В этот момент вы начнете замечать, что температура на блоке двигателя или головке блока растет, а температура шланга радиатора остается примерно той же.

Интерпретация результатов

---

• Если обе точки измерения остаются примерно при одинаковой низкой температуре, термостат вашего автомобиля заклинил в открытом положении. Это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует постоянно, не давая двигателю достичь рабочей температуры. Это подтвердит постоянные низкие показания указателя температуры на приборной панели. Замените термостат.
• Для достижения двигателем рабочей температуры требуется от 15 до 20 минут. В этот момент горячая охлаждающая жидкость заставляет термостат открыться. Если вы снова измерите температуру в двух точках, вы заметите, что температура шланга радиатора почти такая же высокая, как температура двигателя. Это означает, что термостат открылся, и горячая охлаждающая жидкость течет по шлангу радиатора.
• Если охлаждающая жидкость не течет, вы заметите, что температура верхнего шланга радиатора остается примерно той же, а указатель температуры на приборной панели приближается к красной зоне. Это означает, что у вас заклинил закрытый термостат.
• При необходимости проведите диагностику термостата, как описано в следующем разделе.
• Если же температура верхнего шланга радиатора повышается, значит, охлаждающая жидкость циркулирует. Если ваш двигатель все еще перегревается, у вас есть другая проблема, влияющая на систему охлаждения. Обратитесь к разделу диагностики в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о других возможных причинах.

Как проверить автомобильный термостат

---

Проверка термостата вашего автомобиля — лучший способ убедиться, что он вышел из строя. Для процедуры тестирования понадобятся кухонный термометр и пара пинцетов или длинногубцев. Сначала необходимо снять термостат с автомобиля.

Корпус термостата доступен на большинстве автомобилей, но вам все равно следует соблюдать определенные меры предосторожности, которые могут применяться к вашей конкретной модели. Если вам нужна дополнительная помощь, лучше всего следовать инструкциям в руководстве по ремонту для вашей марки и модели автомобиля.

После того как вы сняли термостат с автомобиля:

• Визуально осмотрите термостат. Он должен быть в закрытом положении. Если он открыт, замените его.
• Поставьте кастрюлю на плиту. Налейте в кастрюлю достаточно воды, чтобы покрыть термостат.
• Опустите термостат в кастрюлю, но не позволяйте ему касаться дна. Используйте для этого пинцет или длинногубцы.
• Начните нагревать воду и поместите кухонный термометр в кастрюлю, но не позволяйте термостату касаться ее. Вам нужно только следить за температурой воды.
• Внимательно наблюдайте и отметьте, при какой температуре термостат начинает открываться.
• Запишите температуру, при которой ваш термостат начал открываться.
• Подождите, пока термостат полностью откроется, и запишите температуру. Затем извлеките термостат из кастрюли и проверьте, полностью ли он постепенно закрывается.
• Сравните ваши записи со спецификациями рабочей температуры термостата в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если ваш термостат не соответствует спецификациям или его механическое действие отклоняется от описанного выше, замените его.
• Большинство автомобильных двигателей работают при температуре около 91–104 °C. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для определения рабочего диапазона термостата и убедитесь, что у вас правильный термостат для вашей модели. При необходимости замените его.

Необходимость менять жидкость в автоматической коробке передач (АКПП) в рекомендованные производителем сроки часто игнорируется, особенно в таких регионах, как Великобритания, где автоматические трансмиссии распространены гораздо меньше, чем, например, в США. Большинство людей знают, что моторное масло нужно менять регулярно. Что же касается коробки передач, то жидкость в ней часто не меняют до тех пор, пока не начнутся проблемы.

Иными словами: до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Правда в том, что автоматическая трансмиссия может столкнуться с множеством проблем, которые не предотвратить одной лишь заменой масла. Но учитывая стоимость ремонта (или, что хуже, замены) АКПП, не стоит рисковать и игнорировать те неисправности, которые замена жидкости как раз может предотвратить.

Почему нельзя игнорировать интервалы замены жидкости в АКПП

Автоматические коробки передач — это очень сложные механизмы. Механическая коробка по сравнению с ними проста, и большинство проблем с ней возникают из-за ошибок водителя или усугубляются ими. С автоматической коробкой передач, однако, в большинстве случаев невозможно обращаться «неправильно». Разве что если очень постараться.

Внутри АКПП происходит гораздо больше процессов, а это значит, что в ней гораздо больше деталей, которые могут выйти из строя, независимо от того, как вы водите.

---

Роль жидкости в АКПП: не только смазка

Масло в вашей автоматической коробке передач — это не просто смазка для движущихся частей. Оно также отвечает за работу внутренней гидравлики трансмиссии и охлаждение всей системы. Короче говоря, оно задействовано везде.

Гидравлика

Волшебство автоматической коробки передач в основном происходит за счет гидравлики. Гидравлика — это обширная тема, но если кратко: жидкость под давлением приводит в движение компоненты внутри коробки передач. Это достигается за счет направления этой жидкости через множество маленьких каналов. По пути жидкость проходит через сетчатые фильтры, дозирующие клапаны и ряд небольших отверстий. Не говоря уже о более крупных компонентах, таких как гидротрансформаторы и охладители трансмиссионной жидкости.

---

Загрязнение: неизбежный враг

Неизбежный факт о сцеплении заключается в том, что со временем оно изнашивается. А в автоматических коробках передач несколько сцеплений. Предназначение сцепления — в определенной степени «проскальзывать». Но при проскальзывании часть материала этих сцеплений стирается. Этой стружке деваться некуда, кроме как в саму жидкость. Есть и другие источники загрязнений внутри коробки передач, такие как подшипники и движущиеся компоненты, которые изнашиваются со временем.

Частицы износа неизбежно попадут в вашу трансмиссионную жидкость. Это факт жизни для любой системы с движущимися частями.

Вы, наверное, уже поняли, к чему ведут эти два важных факта. Жидкость, полная частиц, которая под давлением проходит через маленькие каналы, отверстия и фильтры — это рецепт катастрофы. По мере накопления отложений они начинают мешать работе некоторых частей коробки передач. Это может проявляться в виде заедающих клапанов, вызывающих резкое или запоздалое переключение передач. Это может привести к полному заклиниванию клапанов, что вызовет потерю одной или нескольких передач.

Однако худшим последствием загрязнения является серьезное засорение основного фильтра трансмиссии. Фильтр предназначен для предотвращения циркуляции этих частиц через коробку, но это также означает, что вся жидкость проходит через него. Если вся жидкость, питающая трансмиссию, проходит через одну точку, которая оказывается засоренной… что ж, вы поняли.

Цепная реакция

Забитый фильтр в редких случаях может привести к полной потере передачи крутящего момента. Однако более вероятно, что загрязнения будут накапливаться медленно. Частично забитый фильтр будет лишь частично ограничивать подачу жидкости, что на самом деле хуже, чем полное отсутствие смазки.

Тот факт, что трансмиссионная жидкость питает всю систему, означает, что коробка, не получающая жидкости, не может работать и, следовательно, не повреждается. Коробка, получающая недостаточно жидкости, может иметь достаточно давления для частичного включения сцеплений. Если сцепление включается неправильно, оно будет проскальзывать больше, чем должно, что приведет к попаданию еще большего количества частиц в жидкость. Это вызывает ускоренное засорение фильтра, что в итоге приводит к потере передачи крутящего момента.

Разница здесь в том, что внезапное засорение фильтра можно устранить заменой жидкости и фильтра. Постепенная же потеря производительности почти наверняка потребует капитального ремонта всей трансмиссии.

---

---

Когда же нужно менять жидкость в АКПП?

Надеюсь, предыдущий раздел убедил вас соблюдать интервалы замены жидкости. Но какой именно интервал? Это немного сложнее. Существует множество типов АКПП, и у всех у них разные сервисные интервалы.

Общие рекомендации

Первое, что нужно помнить: слишком частая замена жидкости в АКПП никогда не бывает лишней. Вы не навредите своей трансмиссии, меняя масло чаще, чем рекомендует производитель.

• Минимальный интервал для замены жидкости в АКПП составляет около 30 000 миль (чуть менее 50 000 км). Если вы не можете найти сервисный интервал для вашей конкретной модели, вы не ошибетесь, если возьмете эту цифру за ориентир.
• Другие типичные интервалы — это 60 000 миль (около 96 000 км) и 100 000 миль (около 160 000 км). 60 000 миль — вполне разумный интервал. А вот 100 000 миль — это уже на грани. Если производитель вашей трансмиссии утверждает, что его продукт может проходить 100 000 миль между сервисами, я бы отнесся к этой рекомендации с долей скепсиса, что подводит нас к следующему пункту.

Масло «на весь срок службы»

Некоторые трансмиссии, особенно в автомобилях BMW, позиционируются как герметичные units, в которые залито масло «на весь срок службы». Это заявление означает, что а) вам не следует вскрывать коробку и б) ей никогда не потребуется замена жидкости. Само собой разумеется, что эту claims лучше проигнорировать. Высока вероятность, что заявления о «пожизненном» масле технически верны на том основании, что сама коробка передач выйдет из строя механически раньше, чем масло потребует замены.

Однако тот факт, что ваше масло было еще в хорошем состоянии, когда ваша коробка передач взорвалась, будет слабым утешением.

Меняйте в любом случае

Как упоминалось выше, у замены жидкости в АКПП чаще, чем рекомендовано, действительно нет недостатков. Ну, кроме стоимости самой услуги. Однако с механической точки зрения ваша коробка передач скажет вам только «спасибо».

Дополнительное преимущество регулярной замены жидкости заключается в том, что вы (или ваш механик) можете лучше оценить состояние вашей трансмиссии. Например, если ваша трансмиссионная жидкость черная и пахнет горелым, вероятно, есть внутренняя проблема. Это очень простой индикатор здоровья вашей коробки передач, но проверить его можно, только получив образец масла.

---

Замена также дает вам или вашему механику возможность проверить коробку на наличие утечек жидкости. Многие из этих утечек очень малы и медленны, и их легко пропустить, так как они не оставляют луж трансмиссионной жидкости на полу гаража. Уровень жидкости легко проверить на коробках с щупом, конечно. А вот коробки без щупа потребуют, чтобы вы или ваш механик оказались под автомобилем для замены масла, и тогда же можно будет провести визуальную проверку на утечки.

Если у вашей коробки передач есть щуп (у большинства современных трансмиссий его нет), определенно стоит проверять уровень и состояние трансмиссионной жидкости как минимум так же регулярно, как и моторное масло.

Никогда не помешает вовремя обнаружить надвигающуюся неисправность трансмиссии.

Модуль управления двигателем (ECM/ECU)

Модуль управления двигателем (ECM), также известный как блок управления двигателем (ECU), является ключевым компонентом, который связывает ваш двигатель с центральным компьютером автомобиля. ECM управляет большинством функций двигателя на основе информации, которую он получает от других электронных систем и компонентов транспортного средства.

Если ECM будет поврежден или неисправен, это может вызвать проблемы во всей двигательной системе, поскольку она не будет управляться правильно. Если двигатель работает некорректно, это напрямую повлияет на работу вашего автомобиля. Видите, как все взаимосвязано?

5 основных симптомов неисправного модуля управления двигателем

Если в вашем автомобиле неисправен ECM, симптомы станут более чем очевидными. Но важно распознать эти симптомы по мере их появления, чтобы незамедлительно принять меры.

Вот 5 распространенных симптомов неисправности блока управления двигателем в автомобиле.

1) Плохая работа двигателя

---

Один из ключевых симптомов неисправного модуля управления двигателем — это ухудшение работы двигателя. Нарушится синхронизация работы двигателя, и он не будет получать энергию так же эффективно, как раньше, из процесса внутреннего сгорания.

В конечном итоге это повлияет на вашу способность разгонять автомобиль при нажатии на педаль газа. Если вы заметили проблемы с ускорением, причиной может быть неисправный модуль управления двигателем.

2) Пропуски зажигания и остановка двигателя

---

Наряду с плохой работой двигателя, вы можете столкнуться с пропусками зажигания или даже с серьезными остановками двигателя. Это не обязательно означает, что с самим двигателем что-то не так, но указывает на возможную неисправность блока управления двигателем.

Остановки двигателя, вероятно, будут непостоянными: он может заглохнуть в один момент, а в другой — работать нормально. Но даже однократное возникновение такой ситуации — повод немедленно заняться диагностикой.

3) Повышенный расход топлива

---

Когда модуль управления двигателем неисправен, двигатель может не всегда получать информацию о правильном количестве топлива, необходимом для процесса внутреннего сгорания. Зачастую он начинает сжигать больше топлива, чем обычно, просто для поддержания нормального режима движения.

Это снижает топливную экономичность автомобиля, а значит, вы будете тратить больше денег на заправке.

4) Предупреждающая лампа

---

Одним из самых очевидных индикаторов возможной проблемы с ECM является загорание контрольной лампы неисправности двигателя (Check Engine) на приборной панели. Эта лампа может сигнализировать о ряде потенциальных проблем с двигателем.

Если вам повезет, это будет означать лишь то, что возникли проблемы с блоком управления двигателем, а не с самим двигателем. Чтобы подтвердить точную причину, необходимо использовать диагностический сканер.

5) Автомобиль не заводится

---

Если ваш автомобиль просто не заводится, и вы не можете понять причину, возможно, виноват модуль управления двигателем, который вышел из строя или полностью перестал работать.

Двигатель может проворачиваться стартером, но это все, на что он будет способен. Если блок управления двигателем не функционирует, он не сможет отправлять электронные сигналы на двигатель.

Средняя стоимость замены ECM

---

Если вы точно уверены, что ваш модуль управления двигателем работает неправильно, его необходимо заменить, чтобы автомобиль оставался на ходу.

Стоимость замены модуля управления двигателем, безусловно, недешевая: она начинается от 450 долларов США и может достигать 1750 долларов. Точная стоимость в основном зависит от марки и модели вашего автомобиля. Часто можно сэкономить, купив б/у или восстановленные блоки.

• Запчасти: Самая большая часть расходов. Стоимость самого модуля обычно составляет от 350 до 1550 долларов.
• Работа: Стоимость работ, вероятно, будет находиться в диапазоне от 100 до 200 долларов.

Таким образом, даже если вы найдете недорогого (квалифицированного) механика для выполнения замены, вам все равно придется потратить значительную сумму на сам модуль управления двигателем.

Выражение «свеча — она и есть свеча» — распространенное, но ошибочное. Некоторые свечи работают эффективнее и производительнее других, и каждый тип предназначен для конкретных задач.

Поэтому крайне важно проверять рекомендации производителя вашего автомобиля, чтобы убедиться, что в двигателе установлены правильные свечи зажигания.

Ниже вы найдете всё, что хотели знать о свечах зажигания, включая сравнение 5 самых распространенных типов.

Как работают свечи зажигания

Задача свечи зажигания — поджигать сжатую смесь воздуха и топлива в каждом цилиндре бензинового двигателя внутреннего сгорания.

В свече есть центральный электрод, изолированный по всей длине, и один или несколько боковых (заземляющих) электродов на нижнем конце. Между концом центрального электрода и боковым электродами есть зазор, где и проскакивает искра.

Когда напряжение, подаваемое катушкой зажигания на свечу, становится достаточно высоким, электрическая энергия преодолевает этот зазор, создавая искру.

Традиционно электроды делали из меди, но сейчас их также производят из редких материалов, таких как иридий и платина. В современных свечах используются электроды меньшего диаметра, что снижает требуемое для образования искры напряжение. Это повышает эффективность системы зажигания.

В большинстве бензиновых автомобилей количество свечей зажигания равно количеству цилиндров. Однако некоторые высокопроизводительные автомобили используют две свечи на цилиндр.

Зазор свечи зажигания

Рабочий конец свечи зажигания определяет зазор — расстояние, которое должно быть очень точным для правильного образования искры. Со временем этот зазор может увеличиваться по мере износа металла на электродах, поэтому важно измерять его специальным инструментом.

Электроды можно подгибать для регулировки зазора — этот процесс называется «зазорированием».

Иногда зазор становится слишком большим для регулировки, и свечу нужно заменить. Эксплуатация свечи с неправильным зазором может привести к таким проблемам, как пропуски зажигания, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Материалы свечей зажигания

Основные типы свечей зажигания — медь/никель, иридий, одинарная платина, двойная платина и серебро. Лучшая свеча зажигания зависит от конкретного автомобиля. Ниже приведены более подробные сведения о каждом из этих типов и их назначении.

Медные свечи зажигания

Центральный электрод этого типа свечи представляет собой медный сердечник, покрытый никелевым сплавом. У него самый большой диаметр среди всех свечей, поэтому для создания искры требуется большее напряжение.

Никелевый сплав — мягкий и недолговечный материал, поэтому такие свечи требуют более частой замены по сравнению с другими типами. Некоторые автомобили изначально designed для использования медных свечей, несмотря на их меньший срок службы.

В таких случаях установка более дорогих свечей может быть пустой тратой денег. Сверьтесь с руководством по эксплуатации для рекомендаций производителя.

Преимущества

• Низкая стоимость
• Подходят для старых автомобилей, выпущенных до 1980-х годов
• Хорошо работают в условиях высокой компрессии или с турбонаддувом

Недостатки

• Короткий срок службы
• Требуют более высокого напряжения

Иридиевые свечи зажигания

Иридиевые свечи служат дольше всех, поскольку иридий тверже и долговечнее платины. Эти свечи имеют тонкий центральный электрод, для поджига которого требуется меньше напряжения. Эти преимущества отражаются на более высокой цене.

Многие автопроизводители теперь используют иридиевые свечи в своих автомобилях, поэтому при замене важно придерживаться иридия, а не переходить на платину или медь/никель. Это может negatively сказаться на производительности автомобиля.

Преимущества

• Способствуют более полному сгоранию топлива
• Долгий срок службы
• Требуют меньше напряжения

Недостатки

• Высокая стоимость

Свечи зажигания с одинарной платиной

Свечи с одинарной платиной похожи на медно-никелевые, за исключением того, что на кончике их центрального электрода привален диск из платины, а не просто никелевый сплав. Металл платина служит дольше, чем никелевый сплав, до того как износится.

Эти свечи также генерируют больше тепла, что снижает образование нагара. Это рекомендуемый материал для новых автомобилей с системой зажигания «катушка на свече» (Coil-On-Plug).

Преимущества

• Долгий срок службы (до 160 000 км)
• Снижают образование нагара

Недостатки

• Дорогие

Свечи зажигания с двойной платиной

Свечи с двойной платиной имеют платиновое покрытие как на центральном, так и на боковом электроде. Они более эффективны и долговечны, что делает их отличным выбором для систем зажигания с «холостой» искрой (waste spark system), которые вызывают больший износ обоих электродов по сравнению с другими системами.

В системе с «холостой» искрой каждая катушка зажигания одновременно подает искру на две свечи: одну в цилиндре на такте сжатия, а другую — в цилиндре на такте выпуска.

Искра в последнем случае «холостая», так как топливно-воздушная смесь уже сгорела на предыдущем такте. Эта система зажигания является улучшением по сравнению с трамблерными системами, так как она менее подвержена воздействию дождя или загрязнений.

Преимущества

• Рекомендованы для систем зажигания с «холостой» искрой
• Надежные

Недостатки

• Дорогие

Серебряные свечи зажигания

Эти свечи менее распространены и имеют электроды с серебряными наконечниками. Они служат не так долго, как иридиевые или платиновые свечи, поскольку серебро менее долговечно. Чаще всего они используются в старых европейских спортивных автомобилях и мотоциклах.

Преимущества

• Лучшая теплопроводность

Недостатки

• Сокращенный срок службы

Горячие и холодные свечи зажигания

Калильное число свечи зажигания относится к температуре ее рабочего кончика (где находится зазор). Горячие свечи являются лучшими изоляторами, они удерживают больше тепла на кончике и, следовательно, в камере сгорания.

Они, как правило, служат дольше холодных свечей, так как температуры достаточно высоки, чтобы сжигать углеродистые отложения. Горячие свечи хорошо подходят для большинства стандартных автомобилей.

Холодные свечи гораздо менее изолированы, поэтому больше тепла отводится от кончика и из камеры сгорания наружу двигателя, поддерживая камеру сгорания более холодной.

Слишком горячие камеры сгорания могут привести к таким проблемам, как калильное зажигание или детонация (неравномерное сгорание топлива), что может вызвать permanentные повреждения двигателя.

Эти свечи идеально подходят для высокопроизводительных автомобилей с высокотемпературными двигателями, например, для тех, что рассчитаны на высокую мощность, высокие обороты, длительное ускорение или движение на высоких скоростях, а также для двигателей с наддувом.

Стандартные и высокопроизводительные свечи зажигания

Все перечисленные выше металлы могут использоваться для изготовления как обычных (запасных), так и высокопроизводительных свечей. Высокопроизводительные свечи более устойчивы, способны выдерживать большие перепады температур и механические нагрузки, чем стандартные свечи.

Это полезно для автомобилей, которые эксплуатируются в жестких условиях, так как их двигатели испытывают гораздо больший стресс по сравнению с двигателями, работающими в нормальных условиях.

Роль компрессора в системе кондиционирования

Работа климатической системы автомобиля зависит от непрерывной циркуляции хладагента. Именно это вещество позволяет кондиционеру производить охлажденный воздух, который поступает через дефлекторы на панели приборов.

Единственный компонент, который обеспечивает правильную циркуляцию хладагента — это компрессор кондиционера. Он создает давление, которое проталкивает хладагент и поддерживает его в жидком состоянии.

Пока компрессор исправен, вы будете получать стабильный поток прохладного воздуха из вентиляционных отверстий. Но, как и любая деталь, компрессор может выйти из строя.

Симптомы неисправного автомобильного компрессора кондиционера

Компрессоры кондиционеров работают в условиях высоких нагрузок. Постоянные включения и выключения системы создают значительное давление на компрессор, вызванное колебаниями мощности.

С годами эти нагрузки изнашивают компрессор и в конечном итоге приводят к его поломке. Именно поэтому у тех, кто регулярно пользуется кондиционером, проблемы возникают раньше или позже.

Существуют предупреждающие signs, которые проявляются, если ваш компрессор начинает выходить из строя. Вот 4 распространенных симптома.

1) Странные шумы

Если при включении кондиционера вы слышите странные звуки, такие как скрежет или стук, вероятно, ваш компрессор начинает выходить из строя.

Компрессор relies on sealed bearings и другим внутренним компонентам. Если подшипники или внутренние детали повреждены или изношены, это затруднит работу компрессора.

Странные шумы — это лишь начало проблемы. Рассматривайте этот симптом как ранний индикатор необходимости замены компрессора.

2) Теплый воздух из дефлекторов

Если вы включаете кондиционер, но из вентиляционных отверстий идет только теплый воздух, даже через несколько минут работы, это явный признак неисправности компрессора.

Если хладагент не может циркулировать по системе из-за плохого компрессора, он не будет создавать желаемую прохладу. В результате вы получите теплый воздух.

Это может быть постепенный процесс: сначала вы почувствуете, что прохладный воздух становится чуть теплее. Со временем воздух станет полностью теплым, без малейшей прохлады.

3) Утечка жидкости

Компрессор кондиционера имеет внутренние уплотнения, которые предотвращают утечку жидкости при создании давления хладагента. Однако если эти уплотнения изнашиваются или повреждаются, жидкость может легко просочиться через них.

В таких случаях уплотнения обычно не ремонтируют, а заменяют.

4) Заклинившая муфта компрессора

Компрессор кондиционера имеет собственную муфту, соединенную с двигателем через шкив. Это позволяет компрессору использовать мощность двигателя только тогда, когда это необходимо.

Если муфта заклинивает или блокируется, она не сможет передавать мощность от двигателя к компрессору. В большинстве случаев отремонтировать заклинившую муфту невозможно. Единственный вариант — полная замена узла.

Стоимость замены компрессора кондиционера

Компрессор кондиционера — очень важный элемент любого автомобиля. Его замена после выхода из строя обойдется недешево.

Стоимость самой детали составит от 650 до 950 долларов США или больше. Затраты на рабочую силу — от 150 до 200 долларов. Таким образом, общая цена замены может составить от 800 до 1150 долларов. К этим итоговым суммам также добавятся налоги и возможные дополнительные сборы.

Что такое регулятор холостого хода и как он работает

Когда двигатель работает, но автомобиль не движется, это означает, что двигатель работает на холостом ходу. В это время число оборотов в минуту (RPM) внутри двигателя будет меняться.

Клапан управления подачей воздуха на холостом ходу (РХХ) отвечает за управление оборотами холостого хода двигателя. Это ключевой элемент системы управления двигателем, который уменьшает или увеличивает число оборотов в минуту в зависимости от текущих условий работы.

Клапан соединен с дроссельным узлом рядом с впускным коллектором. Функцией клапана управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателя. На основе получаемой информации, такой как нагрузка на двигатель и его температура, ЭБУ соответствующим образом изменяет скорость холостого хода.

Принцип работы регулятора холостого хода

Обороты двигателя относятся к количеству оборотов, которые он совершает за минуту. Это обычно называют RPM (обороты в минуту). Текущие условия эксплуатации вашего автомобиля приведут к увеличению или уменьшению оборотов двигателя, которыми управляет регулятор холостого хода.

Например, если ваш автомобиль сильно нагружен или двигатель быстро перегревается, регулятор холостого хода отрегулирует обороты, увеличив или уменьшив их соответственно. Это позволит двигателю справиться с повышенной нагрузкой или охладиться в каждой конкретной ситуации.

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя отвечает за управление регулятором холостого хода. Когда этот центральный компьютер получает информацию о температуре и нагрузке на двигатель, он использует эти данные для внесения соответствующих корректировок в работу РХХ.

Таким образом, клапан будет правильно регулировать обороты двигателя на основе информации, переданной компьютером.

Симптомы неисправного регулятора холостого хода

Если в вашем автомобиле неисправен клапан управления подачей воздуха на холостом ходу, проявятся несколько проблем и симптомов. Если вы немедленно не замените клапан, ваша машина может стать непригодной для эксплуатации.

Ниже приведены 5 основных симптомов неисправного регулятора холостого хода, которые вы легко заметите.

1) Неустойчивые обороты холостого хода

Поскольку регулятор холостого хода предназначен для управления оборотами двигателя на холостом ходу, его неисправность определенно выведет их из-под контроля. Это приведет к случайным колебаниям скорости холостого хода на разных скоростях, вместо того чтобы оставаться постоянной.

Обороты могут быть слишком высокими в один момент и слишком низкими в другой. Вы явно заметите это изменение холостого хода, просто взглянув на тахометр на приборной панели.

2) Загорается лампочка проверки двигателя

Всякий раз, когда возникает малейшая проблема с чем-либо, связанным с двигателем, центральный компьютер включит лампу проверки двигателя на приборной панели. Неисправный регулятор холостого хода определенно может быть одной из причин этого.

Если число оборотов в минуту кажется блоку управления двигателя ненормальным, он сообщит вам об этом, включив сигнальную лампу.

Конечно, может быть целый список других причин, по которым загорается эта лампа. В любом случае, вам следует немедленно отогнать автомобиль в автосервис для проверки.

3) Неровный холостой ход

Исправный и нормально работающий регулятор холостого хода обеспечит плавную работу двигателя на холостом ходу. Но если клапан выходит из строя по какой-либо причине, холостой ход из плавного превратится в неровный, «грубый».

Неровный холостой ход приводит к возникновению сильных вибраций, когда ваш автомобиль остановлен с работающим двигателем. Поскольку в двигатель в режиме холостого хода будет поступать меньше воздуха, автомобиль будет реагировать, сильно подрагивая.

4) Остановка (заглохание) двигателя

Если вы обнаружите, что двигатель глохнет из-за неисправного регулятора холостого хода, вы не сможете управлять своим автомобилем вообще. Как только вы заведете машину, регулятор холостого хода сразу же начнет работать некорректно.

Если это произошло вдали от дома, вначале двигатель будет глохнуть каждые несколько минут. Вам следует успеть добраться до ближайшего механика, прежде чем двигатель заглохнет окончательно.

5) Остановка двигателя под нагрузкой

Иногда двигатель глохнет сам по себе, а в других случаях его остановку вызывает увеличение нагрузки.

Например, если вы включите отопитель или кондиционер при неисправном регуляторе холостого хода, ваш двигатель, скорее всего, заглохнет сразу после этого. Рулевое колесо также может казаться «тяжелым» или уводить в сторону.

Чтобы временно решить эту проблему, просто выключите отопитель или кондиционер, чтобы снизить нагрузку. Затем дайте двигателю остыть в течение нескольких минут.

Стоимость замены регулятора холостого хода

Если вольтметр показывает значения вне нормального диапазона, вам необходимо приобрести новый регулятор холостого хода. Если вы не сильно разбираетесь в ремонте автомобилей, вам придется заплатить механику за работу по замене. Это означает, что вам придется заплатить как за запчасти, так и за стоимость работ.

Средняя стоимость замены регулятора холостого хода составляет от 120 до 500 долларов. Запчасти могут стоить от 45 до более 400 долларов, в то время как стоимость работ составляет около 70 долларов.

Конечно, стоимость работ сильно зависит от почасовой ставки механика. Поскольку эта работа не должна занимать более часа, не ожидайте, что стоимость будет слишком высокой.

С некоторыми автомобилями работать сложнее, чем с другими, так что это тоже фактор.

Как часто вы чистите топливные форсунки?

Большинство автовладельцев даже не задумываются об их чистке, поскольку не подозревают, что они могут засориться. Однако рано или поздно это произойдет, если вы пользуетесь автомобилем несколько лет. Вы поймете, что форсунки засорились, когда заметите повышенный расход топлива. В более серьезных случаях может появиться даже «задержка» реакции двигателя после нажатия на педаль газа. Единственный способ решить эту проблему — почистить топливные форсунки.

Как почистить топливные форсунки в домашних условиях

Вам не обязательно ехать к профессиональному механику для чистки форсунок. Почему бы не сэкономить сотни долларов на оплате труда, сделав эту работу самостоятельно? Всё, что вам нужно, — это специальный чистящий набор. Вы можете купить его в интернете или в любом хорошем автомагазине. В комплект обычно входят: картридж с чистящей жидкостью, шланг и манометр. Манометр будет измерять давление топлива, а шланг подключается к форсунке.

Такие наборы для чистки, как правило, универсальны и подходят для большинства марок и моделей автомобилей. Однако если для вашей конкретной модели существует специальный набор, всегда выбирайте его. Кроме того, если картридж не содержит чистящей жидкости, вы всегда можете купить ее отдельно.

Топливные форсунки легко найти, просто открыв и подняв капот. Обычно они расположены в районе головки блока цилиндров. Их распылитель направлен непосредственно в камеру сгорания. Если вы не можете их найти, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для уточнения местоположения.

5 основных шагов для чистки топливных форсунок дома

1. Отключите подачу топлива. Отсоедините топливный насос от форсунок. Используйте U-образную трубку, чтобы топливо стекало обратно в бак. Если есть топливная обратная магистраль, воспользуйтесь ею. Затем отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления.
2. Подключите чистящий набор. Достаньте шланг из набора и подключите его к топливному порту. На этом этапе топливо не должно поступать к форсункам. Помните, что чистящая жидкость легко воспламеняется.
3. Сбросьте давление и заправьте очиститель. Снимите крышку топливного бака. Теперь с помощью картриджа залейте чистящую жидкость в форсунки. Будет создаваться небольшое давление. Открытая крышка бака служит мерой предосторожности, чтобы избежать накопления давления, которое может привести к возгоранию.
4. Запустите двигатель. Убедитесь, что топливный насос выключен. Заведите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу около 6-7 минут. За это время чистящая жидкость пройдет через систему форсунок. Когда жидкость закончится, двигатель должен заглохнуть самостоятельно.
5. Завершите процесс. Отсоедините картридж и шланг. Снова подключите топливный насос к форсункам и подсоедините вакуумный шланг. Закройте крышку топливного бака. Все компоненты должны быть возвращены на свои места. Еще раз заведите машину, чтобы убедиться, что форсунки работают правильно.

Проверка результата

Прокатитесь на машине, чтобы оценить ее работу. Если вы заметите странное поведение или услышите необычные звуки, лучше попросите профессионала проверить форсунки. Иногда встречаются неисправные форсунки, которые невозможно восстановить простой чисткой. В этом случае их придется полностью заменить. Если расход топлива все еще остается высоким, вероятно, проблема вызвана другой неисправностью.