Средство от прокола: реальная помощь или пустая трата денег?
Нет ничего приятного в том, чтобы получить прокол колеса. Напротив, это может мгновенно испортить прекрасный день. Может ли этот аэрозольный баллончик быть настоящим инструментом для экстренного ремонта шины, или его лучше использовать для подачи сигнала дальнобойщику через лобовое стекло? Герметики для шин — это постоянный предмет споров среди автомобилистов.
Владельцы современных автомобилей часто даже не имеют места для полноценного запасного колеса, поэтому подобные продукты — их единственный шанс на дороге, помимо вызова эвакуатора. Помните простое правило: если автомобильный ремонтный продукт кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, так оно, скорее всего, и есть.
А теперь забудьте об этом на минуту. Fix-a-Flat — это реально работающее решение, и это оригинальное средство от спущенных шин. Оно действительно временно ремонтирует шины, как ремонт прокола по сниженной цене в ярко-желтой банке.
Действительно ли работает Fix-a-Flat?
Fix-a-Flat действительно работает. Его безопасно хранить в машине, и он может выдержать как палящий зной, так и морозную температуру. Все, что вам нужно знать сейчас, — это как им пользоваться. Как и в случае со всем, что находится под высоким давлением в баллоне, неправильное использование может привести к плачевным последствиям. Например, если ваш вентиль шины поврежден, вам даже не стоит доставать желтую банку из багажника. Знание того, как это работает и как этим пользоваться, может стать спасательным кругом, если вы окажетесь в такой ситуации.
Как использовать Fix-a-Flat на спущенной шине
Fix-a-Flat практически полностью интуитивно понятен в использовании. Он может ремонтировать шины. Но, как и все гениальное, мелочи могут все испортить.
Будьте готовы спасти положение:
Остановитесь в безопасном месте.
Снимите черный колпачок с соска (штуцера, через который поступает воздух).
Положите колпачок в безопасное место, он понадобится вам по окончании.*
Прикрутите банку Fix-a-Flat к вентилю. Вы услышите, как она начинает накачивать шину.
Когда накачка прекратится, открутите банку и закройте вентиль колпачком.
Немедленно начните движение. Герметик внутри «волшебной» банки должен равномерно распределиться по внутренней поверхности шины, чтобы заполнить отверстие и обеспечить равномерный ход.
Залатайте отверстие самостоятельно или отвезете машину в шиномонтаж.
Важное предупреждение
Имейте в виду, что Fix-a-Flat предназначен только для того, чтобы доставить вас в безопасное место, и его никогда не следует рассматривать как постоянный ремонт шины. Устраните прокол должным образом как можно скорее.
Кроме того, если при движении на шине, обработанной Fix-a-Flat, вы почувствуете вибрацию или биение, не беспокойтесь. Дополнительная жидкость внутри шины может нарушить ее баланс. Хотя это и не идеальное условие для вождения и может быть немного жестко для вашей подвески в течение длительного времени, на таком автомобиле можно ехать достаточно долго, чтобы добраться до места качественного ремонта. Помните, что ключевое слово здесь — «временно».
Если вы ремонтируете шину в мастерской, обязательно сообщите им, что вы использовали Fix-a-Flat. Они должны знать, что ваша шина заполнена не просто воздухом, а аэрозольным составом.
* Колпачки вентиля предотвращают засорение клапана мусором и защищают от накопления воды и льда. И то, и другое может вызвать проблемы в чрезвычайной ситуации.
Внимание: Системы контроля давления в шинах (TPMS)
Существуют свидетельства того, что аэрозольные герметики могут повреждать датчики системы контроля давления в шинах (TPMS). Если ваш автомобиль оборудован такой системой, пожалуйста, проконсультируйтесь с его производителем, прежде чем добавить баллончик в свой аварийный дорожный набор.
Опасен ли Fix-a-Flat?
Fix-a-Flat: Разрушаем миф об опасности
Всякий раз, когда вы читаете что-либо о Fix-a-Flat, вы наверняка встречаете множество механиков, шиномонтажников и других недовольных, которые наперебой рассказывают, насколько это опасный продукт.
Правда против вымысла
У нас для них есть одно слово: НЕПРАВДА. Они утверждают, что пропеллент (сжиженный газ-вытеснитель), используемый в Fix-a-Flat и подобных продуктах, может вызвать взрыв, когда мастер разбирает шину для полноценного ремонта.
Ошибочные утверждения
Типичная история звучит так:
У водителя по дороге на работу спускает колесо. Он никогда не проверял давление в запаске, и она тоже спущена. К счастью, в прошлом году брат купил ему баллончик Fix-a-Flat, и он бросил его в багажник. Он заполняет шину составом и едет в шинный магазин для ремонта или замены покрышки. В магазине техник устанавливает колесо на станок, и в процессе разбортовки, когда он стравливает воздух или срывает борт, вылетает искра, которая поджигает оставшийся внутри легковоспламеняющийся пропеллент, и это ранит или убивает мастера (в зависимости от версии истории, которую вы слышите).
Разрушаем миф
Факт заключается в том, что химический пропеллент, используемый в Fix-a-Flat на сегодняшний день, — это невоспламеняющийся газ. Он не взорвется!
Небольшое исследование показывает, что на самом деле некоторые продукты для герметизации и накачки шин в прошлом содержали взрывоопасные химические вещества в качестве пропеллентов. Ключевое слово здесь — «содержали». Существует несколько известных случаев серьезных взрывов, связанных с герметиками для шин. Даже Fix-a-Flat обладал взрывоопасными свойствами до 1999 года, когда продукт был снят с полок и заменен на новую, невзрывоопасную формулу.
Обладая этой информацией, люди, которые постоянно твердят, что Fix-a-Flat вас убьет, не совсем невежественны — они просто отстали на пару десятилетий. Очевидно, что если бы существовал риск взрыва, продукт был бы опасен, но факт в том, что с этим средством экстренной помощи нет никакого риска взрыва.
Важное замечание о других продуктах
Хотя Fix-a-Flat точно не взрывоопасен, весьма вероятно, что другие, менее известные на рынке герметики для шин до сих пор могут использовать пропеллент на основе пропана или бутана.
Особенно будьте осторожны с неизвестными брендами, которые можно найти в магазинах фиксированных цен или на блошиных рынках — некоторые из них даже не проходят обязательную федеральную сертификацию, так как ввозятся в страну «под радаром».
Чтобы быть уверенным, пользуйтесь проверенными крупными брендами, такими как Fix-a-Flat.
Если вы не уверены, изучите информацию о том, насколько безопасен ваш продукт.
Те несколько долларов, которые вы сэкономите, могут серьезно обернуться против вас, если вы столкнетесь с некачественным продуктом. Даже если он не взорвется, он может просто не сработать, оставив вас в затруднительном положении, когда вы думали, что готовы к проколу. Это важная часть вашего аварийного набора.
Ваш автомобиль слишком долго работает на холостом ходу?
Обороты холостого хода автомобильного двигателя чем-то похожи на сердцебиение человека: просто прислушавшись, можно понять, в каком он состоянии.
Проблемы с холостым ходом
Такие явления, как низкие или высокие обороты холостого хода, неравномерная работа двигателя на холостом ходу или его остановка через несколько секунд после запуска — это симптомы, указывающие на неполадки в работе двигателя. Их необходимо как можно скорее проверить, диагностировать и устранить. Некоторые из этих ремонтов вы, вероятно, сможете выполнить самостоятельно, в то время как для других потребуется помощь профессионального автомеханика.
Неустойчивая работа на холоде
На улице холодно, и вы останавливаетесь на светофоре. Вы убираете ногу с педали акселератора, чтобы нажать на тормоз, но двигатель начинает работать очень неровно на холостом ходу, а затем глохнет. Однако когда вы перезапускаете двигатель и двигаетесь на более высоких скоростях, он, кажется, работает нормально или, по крайней мере, более плавно. Вот что может быть не так:
Если у вас карбюратор: возможна неисправность ускорительного насоса или топливного контура. Решение: замените ускорительный насос или карбюратор.
Возможна утечка вакуума.Решение: проверьте и при необходимости замените вакуумные шланги.
Возможна проблема с системой зажигания.Решение: проверьте и замените крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.Решение: отрегулируйте момент зажигания.
Возможен сбой в компьютерной системе управления двигателем.Решение: обратитесь к вашему механику или дилеру для проверки системы управления двигателем с помощью диагностического сканера. Они протестируют цепи и отремонтируют или заменят компоненты по мере необходимости.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) может быть неисправен.Решение: замените клапан EGR.
У двигателя могут быть механические проблемы.Решение: проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя.
Холостой ход неправильно отрегулирован.Решение: отрегулируйте холостой ход в соответствии с заводскими параметрами автомобиля.
Топливные форсунки могут быть загрязнены.Решение: очистите или замените топливные форсунки.
Неустойчивый холостой ход на прогретом двигателе
Если вы сталкиваетесь с той же проблемой, что и на холодном двигателе, но ваш двигатель уже прогрет или даже горячий, это может указывать на следующие проблемы:
Если у вас карбюратор: возможна неисправность ускорительного насоса или топливного контура. Решение: замените ускорительный насос или карбюратор.
Возможна утечка вакуума.Решение: проверьте и при необходимости замените вакуумные шланги.
Регулятор давления топлива может работать при слишком низком давлении.Решение: проверьте давление топлива с помощью манометра. Замените регулятор давления топлива.
Обороты холостого хода установлены неправильно.Решение: отрегулируйте обороты холостого хода в соответствии со спецификациями.
Возможна проблема с системой зажигания.Решение: проверьте и замените крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Возможен сбой в компьютерной системе управления двигателем.Решение: обратитесь к вашему механику или дилеру для проверки системы управления двигателем с помощью диагностического сканера. Они протестируют цепи и отремонтируют или заменят компоненты по мере необходимости.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) может быть неисправен.Решение: замените клапан EGR.
У двигателя могут быть механические проблемы.Решение: проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя.
Топливные форсунки могут быть загрязнены.Решение: очистите или замените топливные форсунки.
Высокие обороты холостого хода
Даже после того как двигатель проработал достаточно долго, чтобы прогреться, обороты холостого хода не возвращаются к норме, а продолжают оставаться высокими. Вы особенно замечаете это при остановке, когда приходится сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы удержать автомобиль на месте. Вот что может происходить:
Если у вас карбюратор: возможна неисправность ускорительного насоса или топливного контура. Решение: замените ускорительный насос или карбюратор.
Двигатель может перегреваться.Решение: проверьте и отремонтируйте систему охлаждения.
Регулятор давления топлива может работать при слишком низком давлении.Решение: проверьте давление топлива с помощью манометра. Замените регулятор давления топлива. (Это не самостоятельная работа, за исключением самых опытных механиков).
Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.Решение: отрегулируйте момент зажигания.
Возможна проблема с системой зажигания.Решение: проверьте и замените крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Возможен сбой в компьютерной системе управления двигателем.Решение: обратитесь к вашему механику или дилеру для проверки систем управления двигателем с помощью диагностического сканера. Они протестируют цепи и отремонтируют или заменят компоненты по мере необходимости.
Возможна утечка вакуума.Решение: проверьте и при необходимости замените вакуумные шланги.
Генератор может работать неправильно.Решение: замените генератор.
Заглохание при остановке
Вы едете, и все в порядке, до тех пор, пока вы не отпустите педаль акселератора и не нажмете на тормоза. В этот момент двигатель начинает вибрировать и может даже заглохнуть. Вот несколько возможных причин:
Возможна серьезная утечка вакуума.Решение: проверьте и при необходимости замените вакуумные шланги.
Возможен сбой в компьютерной системе управления двигателем.Решение: обратитесь к вашему механику или дилеру для проверки системы управления двигателем с помощью диагностического сканера. Они протестируют цепи и отремонтируют или заменят компоненты по мере необходимости.
Разрыв linkage (тяги/кулисы).Решение: отремонтируйте или замените linkage по мере необходимости.
Проблемы с холостым ходом могут вызывать раздражение, но при терпеливом поиске неисправностей у вас есть реальный шанс их решить. Не забывайте всегда проверять холостой ход двигателя при выключенных кондиционере и обогреве заднего стекла, так как эти системы предназначены для изменения оборотов холостого хода при их включении из-за нагрузки, которую они создают на двигатель.
Проверка ремня ГРМ
Как проверить серпантинный ремень вашего автомобиля
Почти все современные легковые и грузовые автомобили используют один серпантинный ремень. Это единственный ребристый ремень, который приводит в действие все навесные агрегаты: кондиционер, гидроусилитель руля, генератор и различные другие насосы и компоненты.
В отличие от своих предшественников — клиновых ремней, которые требовали периодической регулировки, — серпантинные ремни не нуждаются в техническом обслуживании. Однако факт остается фактом: они не служат вечно, и их необходимо часто проверять, чтобы вас не застали врасплох в дороге. Если вы заметите признаки износа на ранней стадии, вы сможете заменить серпантинный ремень в удобное для вас время, а не тогда, когда ремень сам решит выйти из строя. Проверка ребристых ремней при каждой замене масла и контроль положения индикатора механизма автоматического натяжения гарантируют, что вы обнаружите неисправность задолго до того, как ремень порвется.
Всё о серпантинном ремне
Обратная сторона серпантинного ремня, или гладкая сторона, обычно приводит в действие водяной насос. Если ремень пропитался маслом или стал «остекленевшим», он будет проскальзывать и не сможет обеспечить правильную циркуляцию для поддержания оптимальной температуры двигателя. И если на ремне есть масло, значит, оно откуда-то протекает — вам нужно найти и устранить причину, прежде чем устанавливать новый ремень.
Обращайте внимание на следующие признаки износа:
Разрывы или потертости. Если вы их видите, это означает, что ремень трется о фланец или болт шкива во время работы. Это чаще случается по мере старения ремня. В такой ситуации может потребоваться зачистить острый фланец шкива или отогнуть мешающий элемент.
Выщерблины и/или вздутия. Их наличие говорит о том, что грязь и мусор попадают между ремнем и шкивами. Переверните ремень и проверьте, не отсутствуют ли фрагменты ребер. Можно завести двигатель, чтобы осмотреть разные участки ремня. Несколько мелких дефектов, расположенных далеко друг от друга, — это нормально, но если их много и/или они сосредоточены в одном месте, ремень пора заменить.
Трещины. Мелкие трещины на ребрах — это нормальное явление, но если они доходят до основания ремня или его гладкой стороны, ремень необходимо заменить.
Практическое правило для оценки износа
Хорошим ориентиром для серпантинных ремней является следующее: если трещины расположены по всей длине ремня с интервалом примерно 3 мм (1/8 дюйма), это может сигнализировать о скором окончании срока его службы, и ремень следует рассматривать как кандидата на замену. Отдельные мелкие трещины, расположенные на большом расстоянии друг от друга, не являются прямым указанием к немедленной замене. Как правило, начало процесса растрескивания означает, что ремень прошел лишь половину своего потенциального срока службы.
Проверка системы зарядки автомобиля
Диагностика и обслуживание системы зарядки автомобиля
Имейте в виду, что разряженный аккумулятор часто вызван автомобильными аксессуарами, оставленными включенными на ночь, или лампой плафона заднего салона/бардачка, которая продолжает гореть.
Как работает система зарядки
При нормальной работе системы зарядки контрольная лампа загорается, когда зажигание включено (ON), и гаснет после запуска двигателя. Если лампа не загорается при включенном зажигании, необходимо проверить цепь контрольной лампы или заменить саму лампочку.
Причины шума генератора
Шум, исходящий от генератора, может быть вызван следующими компонентами:
Неправильная прокладка шлангов, проводки или защитного экрана, вызывающая их контакт с корпусом генератора
Свободно сидящая приводная pulley
Ослабленные болты крепления
Изношенные или загрязненные подшипники
Неисправный диод
Неисправный статор
Трение щеток о контактные кольца
Меры предосторожности
Не перепутайте полярность подключения к генератору.
Не замыкайте накоротко и не заземляйте клеммы цепи зарядки, кроме случаев, предусмотренных инструкцией.
Не пытайтесь «подкурить» генератор, подключив напряжение B+ к одной из клемм 4-контактного разъема генератора. Используйте только одобренный испытательный жгут, как описано в инструкциях.
Никогда не отсоединяйте выходную клемму во время работы генератора.
Используйте только одобренные переходники для подключения проводов мультиметра и перемычек к клеммам разъема. Использование неподходящих переходников повредит клеммы и приведет к отказу системы зарядки или испытательного жгута.
Визуальный осмотр
Перед тестированием генератора проверьте следующие компоненты и условия:
Аккумулятор: Убедитесь, что аккумулятор автомобиля находится в хорошем состоянии и полностью заряжен.
Встроенный ареометр аккумулятора: в глазке ареометра должен быть виден зеленый индикатор.
Напряжение на клеммах аккумулятора при отключенных потребителях должно быть выше 12 Вольт.
Проверьте, что соединения аккумулятора чистые и хорошо затянуты.
Проверьте приводной ремень на наличие повреждений или ослабления.
Жгут проводки к генератору: Убедитесь, что разъем жгута плотно соединен и зафиксирован. Проверьте, что выходная клемма генератора подключена к положительному проводу, идущему к аккумулятору.
Все предохранители и электрические соединения, относящиеся к системе зарядки, на предмет повреждений или ослабления.
Диагностика проблем
Если аккумулятор проверен и исправен, но продолжает работать плохо, наиболее частыми причинами являются:
Автомобильный аксессуар был оставлен включенным на ночь.
Езда на низких скоростях с частыми остановками.
Электрическая нагрузка превысила мощность генератора (особенно при установке нештатного оборудования).
Существующие проблемы в системе зарядки, включая:
Короткое замыкание в электрической цепи.
Проскальзывание ремня.
Неисправный генератор.
Неисправный регулятор напряжения генератора.
Неправильное обслуживание аккумулятора, включая:
Ненадежное закрепление клемм.
Грязные клеммы.
Ослабленное крепление аккумулятора.
Обрыв или замыкание провода, вызванное механическим повреждением в электрической системе.
Длительный простой автомобиля.
Длительные попытки запуска из-за возможных проблем с топливной системой или системой зажигания.
Недостаточный зарядный ток для разряженного аккумулятора.
Постоянный ток утечки (паразитный разряд) на аккумуляторе.
Аккумулятор старый.
Саморазряд аккумулятора
Саморазряд всегда происходит из-за внутренних химических реакций, даже когда аккумулятор отключен. В жаркую погоду эта химическая реакция значительно ускоряется. Именно поэтому количество разряженных аккумуляторов увеличивается в очень жаркую погоду.
Тест емкости аккумулятора
Для проведения этого теста используйте нагрузочный тестер (Battery Tester) вместе с цифровым мультиметром.
Установите тестер в положение OFF.
Переведите переключатель мультиметра в положение измерения постоянного напряжения (DV volt).
Подсоедините положительные провода тестера и мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а оба отрицательных провода — к отрицательной клемме. Зажимы мультиметра должны контактировать непосредственно с клеммами аккумулятора, а не с зажимами тестера. В противном случае не будет показано реальное напряжение на клеммах аккумулятора.
Поворачивайте ручку регулировки нагрузки по часовой стрелке, пока амперметр не покажет примерно половину значения тока холодной прокрутки (CCA) аккумулятора.
Удерживайте нагрузку в течение 15 секунд и обратите внимание на показания мультиметра.
Если показание мультиметра составляет 9,6 Вольт при 21°C (70°F) или выше, аккумулятор имеет хорошую выходную емкость и легко принимает заряд.
Если напряжение ниже 9,6 Вольт при 21°C (70°F), а аккумулятор полностью заряжен, значит, аккумулятор поврежден и его необходимо заменить. Если вы не уверены в уровне заряда, зарядите аккумулятор.
После зарядки повторите тест емкости.
Если напряжение по-прежнему ниже 9,6 Вольт при 21°C (70°F), установите новый аккумулятор.
Если напряжение составляет 9,6 В или выше при 21°C (70°F), аккумулятор исправен.
Если аккумулятор просто разряжен, проверьте ослабленный ремень, ненадежное электрическое соединение, производительность системы зарядки и проведите тест на паразитную утечку.
Внимание: Не оставляйте высокую нагрузку на аккумулятор более чем на 15 секунд.
Тест на паразитную утечку с помощью амперметра
Проверьте утечку тока с аккумулятора более 50 миллиампер при всех выключенных потребителях и неработающем двигателе. Проверка осуществляется по следующей процедуре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь выполнить этот тест на свинцово-кислотном аккумуляторе, который недавно был заряжен. Взрывоопасные газы могут стать причиной травм.
Чтобы избежать повреждения измерительного прибора, не запускайте двигатель и не используйте потребители, потребляющие более 10 А.
Примечание: Многие бортовые компьютеры потребляют 10 мА или более непрерывно. Используйте амперметр, подключив его в разрыв между положительной или отрицательной клеммой аккумулятора и соответствующим кабелем.
Установите переключатель прибора в положение измерения постоянного тока (мА/А).
Отсоедините клемму аккумулятора и подключите щупы прибора.
Определите цепь, вызывающую утечку, поочередно вынимая предохранители из блока предохранителей и наблюдая за показаниями прибора. Показания тока уменьшатся, когда будет вынут предохранитель неисправной цепи.
Установите предохранитель обратно и проверьте компоненты (включая разъемы) этой цепи, чтобы найти неисправный компонент.
Результат теста: Показание тока (паразитная утечка) должно быть меньше 0,05 Ампера (50 мА). Если потребление тока превышает 0,05 А, присутствует постоянная утечка. (Лампы в подкапотном пространстве, бардачке и багажнике, которые не выключаются, являются возможными источниками утечки.)
Если утечка не вызвана лампой, поочередно удаляйте предохранители из внутреннего блока предохранителей, пока не будет найдена причина.
Если утечка все еще не определена, поочередно удаляйте предохранители в моторном отсеке, чтобы найти проблемную цепь.
Тестирование генератора
Чтобы избежать повреждения генератора, не выполняйте подключения перемычек, кроме случаев, предусмотренных инструкцией. Не допускайте контакта металлических предметов с корпусом и ребрами охлаждения диодов при включенном или выключенном зажигании. Это вызовет короткое замыкание и сожжет диоды.
Примечание: Клеммы аккумулятора и зажимы должны быть чистыми и плотно затянутыми для точных показаний прибора.
ВЫКЛЮЧИТЕ все лампы и электрические компоненты.
Установите трансмиссию в нейтральное положение (NEUTRAL) и затяните стояночный тормоз.
Выполните тест под нагрузкой и тест на холостом ходу.
Установите тестер аккумулятора в режим амперметра.
Подсоедините положительный и отрицательный провода тестера аккумулятора к соответствующим клеммам аккумулятора.
Подсоедините токовые клещи к выходному проводу генератора B+.
При работе двигателя на 2000 об/мин, выходная мощность генератора должна быть выше указанной в таблице (в руководстве по ремонту).
Переключите тестер аккумулятора в режим вольтметра.
Подсоедините положительный провод вольтметра к клемме B+ генератора, а отрицательный провод — на массу.
Выключите все электрические потребители.
При работе двигателя на 2000 об/мин проверьте выходное напряжение генератора. Напряжение должно быть в пределах от 13,0 до 15,0 Вольт.
Как устранить скрип ремня ГРМ в автомобиле
Если вы слышите громкий скрипящий звук из-под капота вашего автомобиля, весьма вероятно, что проблема заключается в проскальзывании ремня по шкивам. Большинство современных автомобилей имеют один змеевидный ремень, который огибает различные шкивы, расположенные на компонентах в передней части двигателя.
Генератор, насос гидроусилителя руля, водяной насос и компрессор кондиционера — все они могут быть соединены этим змеевидным ремнем. В более старых автомобилях может не быть змеевидного ремня, но у них есть разные клиновые ремни, которые приводят в действие различные системы. Когда один из этих ремней начинает проскальзывать, возникающее трение может вызывать пронзительный визг.
Ремень обычно проскальзывает по одной из трех причин:
На ремень попала жидкость
Ремень слишком ослаблен
Ремень перетянут
Жидкость на ремне
Для начала просто протрите ремень тряпкой при заглушенном двигателе. Если вы заметили, что тряпка впитывает много жидкости, когда вы вытираете ремень, вероятно, на него пролилось масло или другая жидкость, что и вызывает проскальзывание. Решение простое: тщательно промойте, ополосните и высушите ремень. Если после этого скрип прекратился, значит, все в порядке. Но сначала вам следует задаться вопросом, почему жидкость оказалась на ремне. Возможно, это просто случайная проливка при добавлении моторного масла, жидкости ГУР или охлаждающей жидкости. Но если ремень вскоре снова начнет скрипеть, возможно, у вас есть утечка в одном из компонентов двигателя, которую нужно устранить.
Слишком ослабленный или перетянутый ремень
Если на ремнях нет следов жидкости, вызывающей проскальзывание, следующее, что нужно проверить, — это натяжение ремня. Слишком ослабленный или перетянутый ремень часто проскальзывает на шкивах, вызывая скрип.
Пока двигатель работает, полейте водой на визжащий ремень. Если шум прекратится, это указывает на то, что ремень нужно подтянуть. Существует регулятор натяжения ремня, который обычно расположен посередине в передней части двигателя. Обычно у ремня должен быть люфт примерно в 3/4 дюйма (≈1.9 см), и натяжитель можно отрегулировать, чтобы вернуть ремню нормальное натяжение. Очень старый ремень может быть настолько изношен, что его невозможно достаточно подтянуть, чтобы остановить скрип, так что если вы столкнулись с этим, будьте готовы заменить ремень.
Временное решение: спрей-пропитка для ремней
Если вам не удается остановить скрип с помощью этих методов, вы можете использовать аэрозольный состав для пропитки ремней, который широко продается в автомобильных магазинах. Он наносится на ремень при работающем двигателе, и вы должны заметить, что скрип почти мгновенно прекращается. Однако это временное решение, которое лишь заглушает визг, не устраняя основную проблему. Скорее всего, с вашим ремнем есть другая проблема, которую необходимо решить. Также возможно, что проблема кроется в другой части системы, например, в бачке ГУР, водяном насосе или тормозах.
Применение аэрозольной пропитки для ремней так же просто, как кажется. Вам нужно только прицелиться и распылить. Загвоздка в том, что делать это нужно при работающем двигателе, так что будьте очень осторожны!
Вам нужно направлять струю на внутреннюю сторону ремней — ту часть, которая соприкасается со всеми металлическими шкивами. Поскольку ремень движется, вам просто нужно найти удобное место для распыления. Распыляйте по всей длине ремня, удерживая кнопку распылителя около 10 секунд, пока ремень проходит мимо.
Безопасность — прежде всего!
Работайте на ровной поверхности с хорошим сцеплением, чтобы не потерять равновесие.
Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за ремень и потянуть вас за собой.
Если у вас длинные волосы, не наклоняйтесь так близко к ремням, чтобы они могли зацепиться за волосы.
Работая в подкапотном пространстве при работающем двигателе, всегда концентрируйтесь на задаче и избегайте отвлекающих факторов. Если вокруг слишком много суеты, подождите, пока сможете сделать это в спокойной обстановке.
Помните, что это временное решение. Ваши ремни скрипят, потому что они изношены или ослаблены, и их нужно правильно отремонтировать как можно скорее.
Диагностика кодов ошибок P0171 и P0174
«`html
Коды ошибок P0171 и P0174: Слишком бедная смесь
Коды неисправностей P0171 или P0174 означают, что датчик кислорода или датчик соотношения воздух-топливо (AFR) (в банке 1 [P0171] или банке 2 [P0174]) обнаружил бедную топливную смесь: либо слишком много воздуха, либо недостаточно топлива в двигателе. Эти коды могут быть установлены по нескольким причинам:
Неверные показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (загрязнен или неисправен)
Утечка воздуха в корпусе воздушного фильтра
Загрязненный топливный фильтр
Изношенный топливный насос
Загрязненные или забитые топливные форсунки
Утечка в системе вентиляции картерных газов (PCV)
Неисправный регулятор давления топлива
Разрежение (вакуумные) утечки
Проблемы с системой рециркуляции отработавших газов (EGR)
Проблемы с датчиком кислорода
Кроме того, хотя и реже, причиной этих кодов может быть проблема в модуле управления силовым агрегатом (PCM), компьютере автомобиля. Либо PCM вышел из строя, либо его программное обеспечение требует обновления.
Симптомы, сопровождающие коды P0171 и P0174:
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Потеря мощности
Пропуски зажигания
Затрудненный запуск двигателя
Когда появляются коды P0171 и P0174, водители часто предполагают, что неисправен датчик кислорода (O2). Это возможно, но датчик кислорода или датчик AFR (в двигателях с непосредственным впрыском [GDI] и других) не является такой частой причиной этих кодов, как другие источники проблем, перечисленные выше.
Поэтому, прежде чем менять датчик O2 в вашем автомобиле, ознакомьтесь со следующими разделами, чтобы избежать потери времени и денег.
И еще одно. Прежде чем начинать диагностику, убедитесь, что все воздуховоды и впускные патрубки правильно подключены. Ослабленные или неплотно закрепленные патрубки и шланги — распространенный источник кодов, указывающих на бедную смесь.
Содержание
1. Что нужно знать о кодах бедной смеси
2. Проблемы с датчиком ДМРВ и дроссельной заслонкой
3. Вакуумные утечки
4. Проблемы с системой PCV
5. Проблемы с системой подачи топлива
6. Проблемы с датчиком кислорода
7. Предотвращение повреждений из-за кодов P0171 и P0174
Код неисправности P0171 указывает на банк 1 (сторона цилиндра №1) двигателя.
1. Что нужно знать о кодах бедной смеси
Разница между кодами неисправностей P0171 и P0174
По сути, код P0171 указывает на «банк 1» — сторону двигателя с цилиндром номер один, тогда как P0174 указывает на цилиндры на другой стороне двигателя V6 или V8.
Если ваш двигатель имеет рядное расположение четырех или шести цилиндров (т.е. все цилиндры с одной стороны), вы, скорее всего, получите код P0171. Однако в некоторых новых моделях автомобилей компьютер обрабатывает двигатель как два отдельных банка при генерации кодов, даже если он рядный. Например, в четырехцилиндровом двигателе банк 1 представляет цилиндры один и два, а банк 2 — цилиндры три и четыре.
Если вам нужна дополнительная информация о вашей конкретной модели, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Что делать, если есть другие коды?
Часто код P0171 и/или P0174 будет сопровождаться кодом случайных пропусков зажигания P0300. В этом случае сосредоточьтесь на коде P0171 или P0174, так как они, скорее всего, и являются причиной случайных пропусков зажигания в двигателе.
Если ваш компьютер зафиксировал коды P0171 и P0174, сосредоточьтесь на компонентах, влияющих на все цилиндры, таких как датчик ДМРВ, забитый топливный фильтр или проблемы с регулятором давления топлива. В противном случае сосредоточьтесь на стороне двигателя, указанной в вашем диагностическом коде.
Имейте в виду, что проблемы с датчиком ДМРВ иногда вызывают только один код, даже если они затрагивают все цилиндры.
Использование диагностического сканера
Код неисправности P0171 или P0174 может возникнуть из-за утечки вакуума или неисправного датчика. Неисправности, связанные с утечкой вакуума, обычно (но не всегда) более заметны на низких оборотах; например, проявляется как неустойчивый холостой ход.
Проблемы на высоких оборотах двигателя встречаются чаще. Проблемы на высоких скоростях часто вызваны неисправным датчиком или проблемой в системе подачи топлива. К датчикам, которые могут выйти из строя, относятся ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик барометрического давления или другие датчики, контролирующие подачу топлива.
Хороший диагностический сканер может проверить значения коррекции топливоподачи на холостом ходу и на высоких оборотах и определить, когда возникает состояние бедной смеси. Это может быть большой помощью в локализации источника проблемы.
Если в вашем компьютере есть другие коды неисправностей, указывающие на один или несколько датчиков, проверьте их в первую очередь. Они могут быть причиной кодов P0171 или P0174.
Если вы получаете код для датчика кислорода, это может быть или не быть причиной неисправности; чаще всего проблемы создают другие датчики. Возможно, вы захотите сначала проверить другие компоненты, прежде чем тестировать и заменять датчик O2.
Проблемы, специфичные для модели
Если вам не удается найти причину кода(ов), проблему может вызывать конкретный компонент, характерный для модели вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Если у вас нет руководства для вашей модели, вы можете приобрести относительно недорогое руководство послепродажного обслуживания на Amazon. Руководства Haynes не только помогут вам найти компоненты вашего автомобиля, но и содержат пошаговые процедуры для многих проектов по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике, которые вы можете выполнить дома. Таким образом, вы можете сэкономить тысячи долларов в год на многих простых задачах по обслуживанию и ремонту, которые можно выполнить прямо дома.
Итак, давайте рассмотрим наиболее распространенные источники проблем, чтобы вы могли диагностировать причину неисправности в вашем двигателе.
2. Проблемы с датчиком ДМРВ и дроссельной заслонкой
Распространенным источником кода неисправности P0171 или P0174 является загрязненный или неисправный датчик ДМРВ. Он может вызывать следующие симптомы:
Повышенный расход топлива
Подергивание двигателя
Неустойчивый холостой ход
Недостаток мощности двигателя
Задержки реакции или рывки двигателя
Заглохание двигателя
Грязь может попасть в корпус датчика ДМРВ и загрязнить чувствительный элемент (пленку или нагретую проволоку).
Очистка датчика ДМРВ:
Вы можете быстро провести визуальный осмотр датчика ДМРВ, отсоединив электрический разъем датчика и сняв узел воздухозаборника.
Загрязненный чувствительный элемент внутри датчика может мешать его способности измерять входящий воздух. Чтобы очистить датчик:
Приобретите баллончик с очистителем для датчика ДМРВ
Получите доступ к датчику, как указано в руководстве по ремонту
Следуйте инструкциям на упаковке продукта для очистки датчика
При необходимости также замените воздушный фильтр и очистите внутреннюю часть корпуса фильтра. Удалите мусор и пыль с помощью влажной тряпки. Это предотвратит загрязнение нового или только что очищенного датчика и продлит срок его службы.
Электрическая цепь датчика ДМРВ также может быть неисправна. При необходимости проверьте разъем и провода с помощью цифрового мультиметра.
Проблемы с системой подачи топлива или утечки вакуума также могут вызывать некоторые из тех же симптомов. При необходимости протестируйте датчик ДМРВ с помощью цифрового мультиметра.
Проверка дроссельной заслонки:
После проверки датчика ДМРВ проверьте, нет ли нагара вокруг отверстия дроссельной заслонки и под клапаном. Это также может вызывать проблемы.
Чтобы очистить дроссельную заслонку:
Отсоедините воздушный фильтр от дроссельного узла.
Распылите немного очистителя карбюратора на чистую ветошь.
Используйте ткань для очистки области вокруг дроссельного узла и заслонки.
Проблема с кодами P0171 и P0174 заключается в том, что часто водители предполагают, что неисправен датчик кислорода.
Проверяйте вакуумные шланги, соединения и уплотнения на предмет утечек.
3. Вакуумные утечки
Проблемы в вакуумной системе также часто способствуют обеднению смеси.
Ищите потенциальные утечки вокруг узла воздушного фильтра, между датчиком ДМРВ и дроссельной заслонкой. Ослабленный или поврежденный патрубок может впускать неметрированный воздух.
Чтобы проверить возможные проблемы с прокладками под дроссельным узлом и впускным коллектором:
Распылите очиститель карбюратора вокруг области уплотнения прокладки при работающем на холостом ходу двигателе.
Если частота вращения холостого хода изменяется, когда вы распыляете на определенную область, возможно, там есть утечка.
Другие ключевые области для проверки на утечку вакуума:
Убедитесь, что впускные патрубки не ослаблены.
Ищите поврежденные или перетертые вакуумные шланги.
Осмотрите вакуумные шланги, проложенные рядом с горячими зонами, такими как двигатель или выхлопная система, на предмет возможных повреждений.
Проверьте, не повреждены ли устройства, работающие на вакууме, что может вызвать утечку.
Убедитесь, что каждая топливная форсунка правильно установлена и их уплотнительные кольца не повреждены.
Осмотрите вакуумный шланг между впускным коллектором и клапаном продувки адсорбера.
Хотя это не слишком распространено, клапан EGR также может быть источником или способствовать обеднению смеси. Проверьте ослабленные монтажные болты или поврежденную прокладку под клапаном.
В некоторых моделях Ford датчик перепада давления EGR (DPFE) может подвергнуться сильной коррозии вплоть до выхода из строя. Блок управления (компьютер автомобиля) в итоге открывает клапан EGR слишком долго, вызывая обеднение смеси.
Также осмотрите выхлопную систему на предмет утечек между двигателем и датчиком O2. Запустите двигатель на холостом ходу, а затем слегка увеличьте обороты, прислушиваясь к звукам или наблюдая за дымом в области прокладок, соединений труб или любых других местах между двигателем и каталитическим нейтрализатором.
Использование вакуумметра:
При необходимости вы можете использовать вакуумметр для проверки потенциальных утечек. Вот простая процедура:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Подключите вакуумметр к впускному коллектору.
Затяните стояночный тормоз и установите трансмиссию в положение Park (автомат) или Neutral (механика).
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
Снимите показания вакуума с манометра.
Исправный двигатель будет показывать стабильное значение вакуума между 15 и 20 дюймами ртутного столба (inHg) на уровне моря. На больших высотах (2000 футов или выше) вычитайте 1 inHg на каждые 1000 футов над уровнем моря.
Утечка во впускном коллекторе покажет устойчивую стрелку в нижней части шкалы.
Пробитая прокладка головки блока цилиндров может вызывать колебания стрелки между 6 и 20 inHg.
Как проверить датчик положения коленвала мультиметром
Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) и его проверка
В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) может вызывать один или несколько из следующих симптомов:
Проблемы с запуском двигателя или полная невозможность запуска
Двигатель заводится и глохнет
Неустойчивые обороты холостого хода
Провалы и рывки при движении (двигатель «троит»)
Плохая динамика разгона
Повышенный расход топлива
Пропуски зажигания
Загорается контрольная лампа «Check Engine»
Однако похожие симптомы могут быть вызваны и проблемами в других системах (например, топливной или системой зажигания). Поэтому для точной диагностики важно проверить сам датчик ДПКВ.
Хотя для проверки ДПКВ рекомендуется использовать осциллограф, этот инструмент есть не у каждого автовладельца. Тем не менее, вы можете провести диагностику с помощью цифрового мультиметра (ЦММ), независимо от того, используется ли в вашем двигателе индуктивный датчик или датчик Холла.
Именно этому и посвящено данное руководство. Помните, что для работы вам понадобятся электрические параметры для вашей конкретной марки и модели автомобиля, чтобы найти датчик, идентифицировать его провода и, при необходимости, заменить его.
Эту информацию можно найти в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если у вас его еще нет, вы можете недорого приобрести его на вторичном рынке, например, через Amazon. Руководства Haynes содержат множество иллюстраций и пошаговые инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике различных систем вашего автомобиля, так что эта небольшая инвестиция быстро окупится.
1. Для чего нужен датчик ДПКВ?
Основная задача ДПКВ — отслеживать положение и скорость вращения коленчатого вала. Он также помогает электронному блоку управления (ЭБУ) отслеживать пропуски зажигания и обороты двигателя. ЭБУ использует эту информацию для корректировки угла опережения зажигания и момента впрыска топлива.
Датчик ДПКВ работает в условиях высоких температур и вибраций, что со временем приводит к его износу. В результате может выйти из строя как сам датчик, так и его электрическая цепь.
Как и с другими датчиками, связанными с выбросами, ЭБУ автомобиля может сохранить диагностический код неисправности (DTC), указывающий на проблему с датчиком ДПКВ или его цепью, например:
P0315
P0335-P0339
P0385-P0389
Если в вашем двигателе также используется датчик положения распредвала (ДПРВ), вы можете увидеть связанные с ним коды:
P0016-P0019
Поэтому важно проводить диагностику ДПКВ, чтобы убедиться, что проблема именно в нем, а не в связанных компонентах.
2. Как определить тип датчика ДПКВ: Холла или индуктивный
Большинство современных автомобилей используют один из двух основных типов датчиков ДПКВ.
Индуктивный (магнитный) датчик ДПКВ:
Может иметь один или два провода.
Устанавливается напротив задающего диска или ротора.
Сам генерирует переменное напряжение (аналоговый сигнал).
Многие проблемы с ДПКВ связаны с проводкой или разъемами. Прежде чем проверять сам датчик, тщательно осмотрите их.
Расположение датчика ДПВК
В зависимости от модели автомобиля, датчик может находиться:
На крышке привода ГРМ или картере двигателя, рядом со шкивом коленвала или за демпфером крутильных колебаний.
В средней части блока цилиндров.
Под стартером.
В задней части двигателя, на картере коробки передач, рядом с маховиком.
Для точного расположения обратитесь к руководству по ремонту.
Визуальная проверка проводки и датчика
Часто причиной неисправности являются плохие контакты или поврежденные провода. Проведите тщательный визуальный осмотр.
Проверьте провода на наличие повреждений.
Убедитесь, что нет ослабленных контактов.
Проверьте, надежно ли закреплен датчик.
Осмотрите разъем на предмет повреждений.
Осмотрите сам датчик на наличие физических повреждений.
При необходимости проверьте зазор между датчиком и задающим диском (согласно спецификациям).
Снимите датчик и проверьте, нет ли на его магнитном наконечнике металлической стружки.
Осмотрите задающий диск на предмет повреждений.
Проверка индуктивного датчика ДПКВ
Следующие шаги — пример проверки индуктивного датчика. Всегда сверяйтесь с руководством по ремонту для получения точных спецификаций и методик для вашей модели.
Проверка наличия опорного напряжения (для 2-контактных датчиков):
Отсоедините разъем датчика.
Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DCV) в низком диапазоне.
Включите зажигание (не запуская двигатель).
Подсоедините черный щуп мультиметра к «массе» (отрицательная клемма АКБ или чистая металлическая поверхность на двигателе).
Красным щупом поочередно коснитесь контактов в колодке жгута проводов. На одном из проводов должно быть примерно 1.5 В. Если напряжения нет, проверьте цепь питания датчика.
Проверка сигнала:
Важно! Перед проверкой сигнала обезопасьте себя и предотвратите запуск двигателя:
Снимите предохранитель или реле топливного насоса.
Или отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания к распределителю и заземлите его.
Установите мультиметр в режим измерения переменного напряжения (ACV) в низком диапазоне.
Подсоедините щупы мультиметра к контактам самого датчика (не разъема).
Следите, чтобы провода не попали в движущиеся части двигателя.
Попросите помощника прокрутить двигатель стартером несколько секунд.
Исправный датчик должен генерировать импульсы переменного напряжения. Если сигнала нет — датчик неисправен.
Проверка сопротивления обмотки:
Установите мультиметр в режим измерения сопротивления (Омы).
Отсоедините разъем датчика.
Подсоедините щупы мультиметра к двум контактам датчика.
Считайте показания.
Сопротивление обычно составляет от 200 до 2000 Ом (точное значение смотрите в руководстве).
Если сопротивление бесконечно — в обмотке обрыв.
Если сопротивление близко к нулю — в обмотке короткое замыкание.
Внимание: Не проверяйте сопротивление датчиков Холла, это может их повредить.
Проверка датчика ДПКВ на эффекте Холла
Для точной диагностики датчика Холла лучше использовать осциллограф, но можно обойтись и мультиметром.
Предварительно предотвратите запуск двигателя (снимите реле топливного насоса).
Проверка питания и массы:
Отсоедините разъем датчика.
Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DCV), диапазон до 20 В.
Подсоедините черный щуп к черному проводу (масса) в колодке жгута.
Подсоедините красный щуп к красному проводу (питание) в колодке жгута.
Включите зажигание.
Мультиметр должен показать от 5 до 13 В (сверьтесь с руководством).
Выключите зажигание и снова подключите разъем датчика.
Проверка сигнала:
Подсоедините черный щуп мультиметра к «минусу» АКБ.
Красным щупом аккуратно проколите черный провод (масса) датчика на стороне разъема.
Попросите помощника прокрутить двигатель стартером. Мультиметр должен показать 200-300 мВ.
Теперь красным щупом проколите зеленый (или сигнальный) провод датчика.
Снова прокрутите двигатель. Мультиметр должен показать около 300 мВ (среднее значение сигнала).
Сравните полученные значения со спецификациями в руководстве по ремонту.
4. Что делать, если ДПКВ прошел проверку?
Если датчик исправен, а симптомы неисправности остаются, проблема может быть в связанных компонентах. Это может быть модуль зажигания (ICM) или, что реже, сам ЭБУ (PCM). Для дальнейшей диагностики обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
5. Замена датчика ДПКВ
Замена датчика обычно не представляет сложности, но на некоторых моделях для доступа к нему可能需要 снять другие компоненты.
Убедитесь, что двигатель остыл, а зажигание выключено.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
При необходимости поднимите и надежно закрепите автомобиль на подпорках.
Отсоедините электрический разъем датчика.
Выкрутите крепежный болт(ы).
Извлеките старый датчик.
Сравните старый и новый датчики.
Если датчик имеет уплотнительное кольцо, смажьте его тонким слоем масла перед установкой.
Установите новый датчик на место и затяните крепеж.
Подсоедините разъем.
Подсоедините клемму аккумулятора.
На некоторых двигателях необходимо выставить правильный зазор между датчиком и задающим диском. Следуйте инструкции к новому датчику или руководству по ремонту.
Как проверить кислородный датчик
Как проверить кислородный датчик (лямбда-зонд)
Умение проверить кислородный датчик (датчик O2) поможет вам убедиться в его неисправности, прежде чем тратить время и деньги на замену узла, который, возможно, изначально не требовал замены. Кислородные датчики определяют количество кислорода в выхлопных газах и преобразуют эту информацию в сигнал напряжения, который компьютер вашего автомобиля использует для регулировки состава топливно-воздушной смеси и контроля уровня выбросов.
Однако, когда сигнал датчика изменяется и выходит за пределы своих нормальных рабочих параметров, это заставляет компьютер сохранять в памяти код ошибки и включать лампу неисправности (MIL) или лампу «Check Engine» на приборной панели, чтобы предупредить вас о проблеме.
Тем не менее, если вы подозреваете неисправность кислородного датчика или код ошибки указывает на потенциальную проблему с ним, настоящая причина может быть в другом. Компьютер лишь сообщает вам, где была обнаружена неполадка. Например, у вас может быть ослабленный или порванный вакуумный шланг, из-за чего датчик постоянно считывает высокое содержание кислорода в выхлопе; или же электрический разъем датчика мог отсоединиться, мешая его работе. Вместо этого компьютер обнаруживает аномальную работу датчика.
Таким образом, прежде чем менять датчик, вы можете использовать его рабочие характеристики, чтобы проверить, действительно ли его нужно заменить.
Подключение вольтметра к кислородному датчику
Для проведения этого теста вам понадобится цифровой вольтметр с входным сопротивлением 10 МОм. Большинство цифровых вольтметров имеют такую защиту, чтобы предотвратить потребление слишком большого тока и повреждение электрических или электронных компонентов во время тестирования.
Кроме того, перед началом тестов найдите кислородный датчик, который вы хотите проверить. На автомобилях, выпущенных до 1996 года, датчик обычно находится на выпускном коллекторе или рядом с ним. На моделях 1996 года и новее вы увидите один датчик near выпускного коллектора, а другой — near каталитического нейтрализатора. Однако некоторые модели автомобилей могут иметь до пяти и более датчиков. Убедитесь, что вы знаете, какой именно датчик нужно проверить.
Когда вы считываете диагностические коды неисправностей (DTC) с компьютера вашего автомобиля, вы также можете получить информацию о конкретном датчике, в зависимости от возможностей вашего сканера. Например, вы можете получить код, указывающий на неисправность датчика Bank 1, Sensor 1, который относится к датчику O2 на выпускном коллекторе или near него на головке блока цилиндров, где находится цилиндр №1. Bank 1, Sensor 2 указывает на датчик на той же стороне, но дальше по выхлопной системе, вероятно, до или после катализатора. То же самое относится и к другой головке блока цилиндров — на V-образных двигателях — которая считается Bank II.
Как определить Bank I и Bank II
Чтобы точно определить расположение Bank I и Bank II, при необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Определение проводов датчика
Если проверяемый датчик имеет более одного провода (подогреваемый датчик), найдите сигнальный провод, при необходимости сверившись с руководством по ремонту.
Однопроводной датчик использует этот провод в качестве сигнального.
Двухпроводные датчики используют один провод для сигнала, а другой — для питания нагревателя.
Трехпроводные модели используют один провод для сигнала, а два других — для питания и заземления нагревателя.
Четырехпроводные датчики используют один из проводов для заземления самого датчика.
Для идентификации проводов обратитесь к электрической схеме в руководстве по ремонту. Если у вас его нет, вы можете приобрести недорогое руководство для вашей конкретной марки и модели в местном автомагазине или онлайн.
Порядок подключения
Прогрейте двигатель автомобиля до рабочей температуры. Это можно сделать, проехав на автомобиле 20 минут по трассе или давая двигателю поработать на холостом ходу в течение 15–20 минут на повышенных оборотах.
Заглушите двигатель и установите вольтметр на предел измерений DC mV (милливольты).
Если вы проверяете датчик O2 near каталитического нейтрализатора, поднимите автомобиль с помощью домкрата и надежно установите его на подставки, заблокировав задние колеса.
Будьте осторожны при подключении измерительного прибора. При рабочей температуре двигателя выпускной коллектор и трубы очень горячие. Не обожгитесь и держите измерительный прибор и щупы подальше от горячих поверхностей.
Подключение щупов: На датчиках с одним-тремя проводами подключите красный щуп прибора к сигнальному проводу датчика, а черный щуп — к надежному заземлению на двигателе. На четырехпроводных датчиках подключите черный щуп прибора к проводу заземления самого датчика. При необходимости сверьтесь со схемой подключения в руководстве по ремонту.
Способы подключения к проводам
Чтобы подключить щуп прибора к проводу, используйте прокалывающий щуп или проводите измерения через разъем. Однако с некоторыми датчиками сложно добраться до сигнального провода через разъем. Чтобы обойти это ограничение, вы можете отсоединить датчик, подключить медный провод к контакту разъема для сигнального провода, а затем снова подключить электрический разъем, оставив конец провода торчащим из разъема. Это даст вам оголенный провод, к которому можно подключить щуп прибора для тестирования. Убедитесь, что оголенный провод не касается массы.
Другой вариант — проколоть изоляцию сигнального провода датчика булавкой и подключить щуп прибора к булавке. Но следите, чтобы булавка не касалась земли.
Если вы решите использовать последний метод, после завершения тестов удалите булавку и заклейте проколотый участок провода изолентой, чтобы предотвратить попадание влаги и коррозии.
Считывание сигналов кислородного датчика
Запустите двигатель и проверьте сигналы напряжения датчика на вашем вольтметре. Напряжение датчика должно циклически изменяться или колебаться в диапазоне примерно от 100 мВ до 900 мВ (0,10 до 0,90 В). Это означает, что датчик работает правильно.
Если датчик O2 выдает только низкое или только высокое напряжение, у вас либо проблема с работой двигателя, либо кислородный датчик перестал работать. Чтобы проверить работу датчика, выполните следующие два теста.
Проверка реакции датчика на обедненную смесь
Отсоедините шланг клапана системы вентиляции картера (PCV), ведущий к впускному коллектору. Это позволит большему количеству воздуха попасть в двигатель. Чтобы найти клапан PCV, обратитесь к руководству по ремонту.
Проверьте показания вольтметра. Кислородный датчик интерпретирует увеличение количества кислорода как обедненную смесь и выдает сигнал около 200 мВ (0,20 В). Если датчик не реагирует соответствующим образом или реагирует с задержкой, он работает неправильно.
Подсоедините шланг обратно к клапану PCV.
Проверка реакции датчика на обогащенную смесь
Отсоедините пластиковый воздуховод от воздушного фильтра вашего автомобиля.
Заблокируйте отверстие воздуховода, ведущее к двигателю, чистой тряпкой. Это уменьшит количество воздуха, поступающего в двигатель.
Проверьте показания вольтметра. Кислородный датчик интерпретирует уменьшение количества кислорода как обогащенную смесь и выдает сигнал около 800 мВ (0,80 В). Если датчик не реагирует соответствующим образом или реагирует с задержкой, он работает неправильно.
Подсоедините воздуховод обратно к воздушному фильтру и заглушите двигатель.
Интерпретация результатов
Если кислородный датчик вашего автомобиля правильно отреагировал на тесты, проблема может быть в другом компоненте, влияющем на эффективность работы двигателя. В двигателе может быть утечка вакуума, неисправность в системе зажигания или что-то подобное. Если ваш датчик не отреагировал правильно на тесты, он вышел из строя и его необходимо заменить.
Замена клапана EGR
Почему важна исправная работа клапана EGR
Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR), когда он работает правильно, повторно направляет часть выхлопных газов обратно в двигатель, чтобы снизить выбросы оксидов азота (NOx).
Обычно клапаны EGR не выходят из строя полностью. Однако засоренные каналы и отверстия значительно влияют на работу как самого клапана, так и двигателя в целом.
Неисправный клапан EGR может вызывать следующие симптомы:
Затрудненный запуск двигателя
Неустойчивая работа на холостом ходу
Провалы и рывки при ускорении
Потеря мощности двигателя
Перегрев
Неустойчивая работа (плавание оборотов)
Повышенный расход топлива
Увеличение вредных выбросов
Детонация (стук пальцев)
Хлопки
Пропуски зажигания
Поэтому замена клапана чаще всего требует проверки и удаления нагара в каналах и во впускном коллекторе, а иногда и под дроссельной заслонкой.
Важно убедиться, что новый или только что очищенный клапан работает правильно; в противном случае проблемы с управляемостью и высокий уровень выбросов сохранятся даже после установки новой детали.
Как заменить клапан EGR
Это руководство поможет вам заменить большинство наиболее распространенных электрических, вакуумных и других электронно-управляемых клапанов EGR.
На большинстве моделей автомобилей замена клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR) не представляет особой сложности. Вы можете сделать это в своем гараже примерно за час-два, в зависимости от конкретной системы, используя обычные инструменты и хороший растворитель, такой как очиститель карбюратора.
Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству по ремонту для вашей марки и модели автомобиля. Вы можете приобрести недорогое руководство по ремонту в одном из местных магазинов автозапчастей или заказать его на Amazon, например, руководство Haynes. Эти руководства содержат пошаговые процедуры и иллюстрации для многих работ по техническому обслуживанию и ремонту, которые вы можете выполнить дома.
Перед установкой нового узла убедитесь, что у вас правильная замена клапана EGR для вашей конкретной марки и модели автомобиля. Если вы меняете клапан, возьмите старый клапан с собой в магазин автозапчастей и сравните его с новым. Если вы заказываете в интернет-магазине, сопоставьте старый клапан с изображениями, которые могут быть представлены на сайте.
Чтобы получить правильную деталь, вам понадобится информация о марке, модели и объеме вашего двигателя. Идентификационный номер автомобиля (VIN) может быть полезен для получения правильной калибровки клапана для вашей конкретной модели. Вы можете найти свой VIN в свидетельстве о регистрации транспортного средства или на небольшой табличке со стороны водителя на торпедо, которую лучше всего видно снаружи автомобиля через лобовое стекло.
Некоторые новые клапаны EGR поставляются с соответствующими прокладками. Если в вашем комплекте их нет, купите необходимые прокладки или материал для их изготовления.
Инструменты и другие предметы, которые вам понадобятся
Новый клапан EGR
Новая прокладка клапана EGR
Крестообразная отвертка
Плоская отвертка
Разводной ключ
Набор шестигранных ключей
Трещоточный ключ (храповик)
Набор головок (трещотка с головками)
Скребок с тупым лезвием или пластиковый скребок
Защитные очки (при необходимости)
Химически стойкие перчатки (при необходимости)
Очиститель карбюратора (при необходимости)
Шило или инструмент для удаления нагара (при необходимости)
Техническая ветошь
Клапан EGR обычно расположен в верхней или задней части двигателя, с одной стороны головки блока цилиндров, рядом с впускным коллектором или на самом впускном тракте. В зависимости от конкретной модели, клапан EGR может соединяться с трубой, идущей к выпускному коллектору. Но у вас не возникнет особых проблем с работой с любым типом клапана.
Если вы все еще не можете найти клапан, посмотрите его расположение в руководстве по обслуживанию, где, вероятно, есть фотография или схема самого клапана. Если у вас нет руководства, посетите веб-сайт магазина автозапчастей и найдите клапан, используя информацию о вашем автомобиле. Многие интернет-магазины имеют изображение конкретного клапана, который вы ищете.
Снятие клапана EGR
Сегодня используются различные типы систем EGR. Поэтому вам, возможно, придется отсоединить более одной трубки, электрического разъема или датчика, чтобы снять EGR с вашего автомобиля. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Убедитесь, что двигатель холодный, и отсоедините отрицательную (черную) клемму аккумулятора. В зависимости от модели вашего автомобиля, вам, возможно, придется ввести код безопасности для работы радио или другого электрического устройства после повторного подключения аккумулятора. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и убедитесь, что у вас есть эта информация, если это необходимо.
Затем снимите крышку двигателя или корпус воздушного фильтра, если это необходимо, чтобы получить лучший доступ к клапану EGR. Используйте крестообразную или плоскую отвертку.
Вручную отсоедините вакуумный шланг от верхней части клапана (в зависимости от модели). Если вам нужно снять более одного вакуумного шланга, вы можете пометить каждый из них, чтобы убедиться, что шланги будут установлены в соответствующие порты.
Проверьте состояние каждого вакуумного шланга. Замените те, на которых видны признаки износа или повреждения.
Отсоедините все электрические разъемы от клапана EGR или датчиков, если это необходимо.
Ваш клапан подключен к стальной трубке? Используйте разводной ключ, чтобы ослабить гайку трубки.
Затем ослабьте и снимите два или три крепежных болта, которые удерживают клапан на месте, с помощью рожкового ключа или трещоточного ключа с головкой. Возможно, вам придется нанести смазку на болты, если они кажутся слишком тугими. Болты постоянно подвергаются воздействию тепла и ржавеют, что может затруднить их удаление.
Если ваш клапан присоединен к трубке, завершите отсоединение клапана от трубки сейчас.
Снимите клапан EGR и прокладку клапана с его посадочного места.
Очистка клапана, каналов и портов
Система EGR включает в себя несколько компонентов, таких как клапан EGR, трубки, датчики, схема управления, шланги, порты и каналы. Замена неисправного клапана EGR без проверки или очистки этих других компонентов может привести к отказу системы. Выхлопные газы склонны засорять каналы углеродистыми отложениями везде, где они протекают. Проведите визуальный осмотр выхлопных каналов по всей системе, чтобы убедиться, что новый клапан EGR будет работать правильно. На некоторых моделях автомобилей вам, возможно, придется снять топливные форсунки или впускной коллектор, чтобы properly удалить нагар из каналов. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.
После снятия клапана используйте скребок с тупым лезвием или пластиковый скребок, чтобы удалить все следы материала прокладки с основания клапана (если вы повторно используете тот же клапан) и с поверхности монтажа на впуске или выпуске.
Для удаления нагара наденьте защитные очки и химически стойкие перчатки и распылите на него очиститель карбюратора. Если вы чистите сам клапан, будьте осторожны, не допускайте попадания растворителя на диафрагму клапана или электрические цепи и контакты.
Дайте нагару пропитаться растворителем, а затем используйте шило или скребок (или отвертку или другой подобный инструмент) для удаления углеродистых отложений вокруг портов и каналов. Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать монтажные поверхности. Жесткая металлическая щетка — идеальный инструмент для этой работы, но часто отложения нагара могут быть твердыми, как камень, и их трудно удалить.
Некоторые более новые модели двигателей используют несколько портов EGR. Иногда необходимо снять впускной коллектор, чтобы properly очистить все порты и избежать проблем с управляемостью. Если вам нужно снять впускной коллектор, вам, возможно, также потребуется заменить прокладку впускного коллектора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Проверьте отверстие и заслонку дроссельной заслонки на наличие нагара и при необходимости очистите.
Используйте металлическую щетку для очистки трубок и техническую ветошь для очистки внутренней части трубки, отверстия или гнезда при необходимости.
Установка клапана EGR
Установка клапана EGR — это простой процесс. Однако вы должны убедиться, что клапан установлен правильно, и затянуть болты с соответствующим моментом.
Установите новый клапан на трубку и накрутите гайку трубки от руки, если она есть в вашей системе.
Установите новую прокладку и вручную наживите монтажные болты клапана через EGR и прокладку.
Затяните монтажные болты ключом — и трубку, если применимо, разводным ключом. Затем завершите затяжку болтов с помощью динамометрического ключа, чтобы избежать чрезмерной затяжки и повреждения прокладки или ослабления болтов и возникновения утечки. Проверьте спецификации крутящего момента для болтов в вашем случае в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
Подсоедините электрический разъем клапана, установите на место вакуумные шланги и замените корпус воздушного фильтра и любые другие компоненты, которые вам пришлось снять для доступа к клапану.
Запустите двигатель и убедитесь, что клапан EGR работает правильно и нет утечек вакуума.
Замена неисправного клапана EGR не требует слишком много работы, но удаление нагара в каналах, портах, впускном тракте и других местах может потребовать некоторых усилий. Удаление нагара поможет увеличить срок службы клапана и будет способствовать правильной работе двигателя. Основные причины накопления нагара — это в основном короткие поездки по городу и увеличение расхода моторного масла из-за износа.
По возможности, быстро проверяйте каналы под клапаном EGR каждые два года и очищайте систему при необходимости или примерно каждые 60 000 км, чтобы избежать проблем с управляемостью. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля для получения информации о межсервисных интервалах для системы контроля выбросов.
