11 причин стука в двигателе и способы их устранения

1. Неисправный натяжитель ремня или цепи

Ремни привода агрегатов, ремни ГРМ и цепи ГРМ должны иметь определенную степень натяжения для правильной работы. Натяжитель ремня обычно имеет пружину с гидравлическим или резиновым демпфером. Если пружина ломается или демпфер выходит из строя, натяжитель может начать подпрыгивать, вызывая стук в двигателе. В этом случае необходимо как можно скорее заменить неисправный натяжитель.

2. Трещина в каталитическом нейтрализаторе

Каталитический нейтрализатор — это устройство для контроля выбросов выхлопных газов. Внутри него находится керамическая или металлическая сердцевина, покрытая редкоземельными металлами, которая преобразует вредные выбросы в менее токсичные. В случае керамических катализаторов тепловой удар или физическое воздействие могут привести к растрескиванию сердцевины. Если отколется кусок, вы можете услышать дребезжащий звук в выхлопной системе. Треснувший катализатор не должен причинить дополнительного вреда, и его замена — задача простая, хотя и дорогостоящая.

3. Неисправный гидрокомпенсатор

Распредвал приводит в движение впускные и выпускные клапаны. Механические толкатели клапанов можно регулировать с помощью шайб или регулировочного винта. Гидравлические толкатели используют давление масла для поддержания правильного зазора. Если гидрокомпенсатор выходит из строя и не может поддерживать давление, зазор становится слишком большим, что вызывает стук. Сам по себе неисправный гидрокомпенсатор может не нанести серьезного ущерба, хотя и способен вызвать пропуски зажигания в цилиндре. Замена компенсатора и регулировка зазоров клапанов устранят стук.

4. Треснувший маховик

На автомобилях с автоматической коробкой передач гибкий маховик (флексоплата) соединяет двигатель с трансмиссией. В центре маховика болты крепят его к коленчатому валу. Ближе к краю другие болты соединяют его с гидротрансформатором. Иногда вокруг болтов у коленвала могут появляться трещины. Диагностика и замена маховика требуют снятия коробки передач, что может быть дорогостоящим.

5. Низкое давление масла

К компонентам, зависящим от давления масла, относятся механизмы изменения фаз газораспределения (VVT) и гидравлические толкатели клапанов. Когда давление масла недостаточное, эти детали могут работать неправильно, вызывая стук в клапанах или механизмах VVT. Сначала проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Если уровень низкий, проблему утечки или расхода масла нужно решить до того, как будут повреждены подшипники или выбросы станут критическими. В противном случае возможна неисправность в самой системе масляного насоса.

6. Проржавевший теплоэкран

Более старые автомобили могут столкнуться с возрастными проблемами, такими как сильная коррозия. В некоторых местах, например, на каталитическом нейтрализаторе или глушителе, устанавливаются теплоэкраны для защиты от тепла выхлопных газов. На выхлопной системе и вокруг нее высокая температура ускоряет коррозию. Проржавевший теплоэкран может отвалиться, производя шум, похожий на стук в двигателе. В этом случае теплоэкран необходимо заменить.

7. Детонация двигателя

Детонация (или калильное зажигание) вызывается горячими точками в цилиндре, которые воспламеняют топливовоздушную смесь до того, как это сделает свеча зажигания. Два фронта пламени сталкиваются, вызывая резкий скачок давления. Обычно это происходит из-за использования низкооктанового топлива в двигателе с высокой степенью сжатия, но также может быть вызвано углеродистыми отложениями, неправильно подобранными свечами зажигания или перегревом. Большинство людей решают проблему, заправляясь топливом с более высоким октановым числом. Более серьезные неисправности могут потребовать внимания профессионала.

8. Стук поршней

У автомобилей с большим пробегом износ поршней и цилиндров может быть настолько значительным, что поршень уже не подходит должным образом. Когда двигатель холодный, поршень может производить стучащий звук. Обычно шум исчезает, когда двигатель достигает рабочей температуры и поршень расширяется. Стук поршней — это скорее неудобство, чем реальная проблема, а капитальный ремонт с установкой поршней ремонтного размера может стоить тысячи долларов.

9. Стук шатуна

Между шатуном и коленчатым валом тончайшая пленка моторного масла под высоким давлением предотвращает контакт движущихся частей друг с другом. Со временем, из-за износа, пренебрежения или перегрузок, этот зазор может увеличиться, что приводит к стуку шатуна. В конечном итоге это может повредить коленчатый вал, шатун или весь блок цилиндров. Замена вкладышей может решить проблему, но восстановление двигателя может оказаться дорогостоящим.

10. Изношенный ремень привода агрегатов

Ремни привода агрегатов имеют гибкую конструкцию из резины на основе тканевых и металлических кордов. Со временем, после многих километров пробега, ремень начинает изнашиваться и разрушаться, на нем могут появиться трещины. Если оторвавшийся кусок старого ремня будет хлопать на высоких оборотах, это может быть похоже на стук в двигателе. При заглушенном двигателе осмотрите ремни на предмет натяжения, износа и трещин. Замена — это простая работа, которую можно сделать самостоятельно, и она убережет вас от поломки в дороге.

11. Отсутствующая шумоизоляция

Большинство современных двигателей скрыты под пластиковыми кожухами и шумоизоляцией. С годами использования они могут изнашиваться, повреждаться и разрушаться. Для неопытного уха шумные детали двигателя, такие как топливные форсунки прямого впрыска, могут показаться подозрительными, хотя на самом деле они работают нормально. Установка штатных шумоизоляционных материалов решит эту проблему.

Автомобили, которые месяцами, а то и годами не заводились, возможно, даже без масла, не слишком жалуют грубое пробуждение. Они могут быть злы, как медведь-гризли, преждевременно вышедший из спячки, и вы ощутите на себе всю силу их гнева.

Неважно, стояла машина три месяца или три года — прежде чем просто завестись и умчаться в закат, необходимо выполнить ряд обязательных шагов, особенно если вы хотите, чтобы она служила вам верой и правдой еще много лет. Не торопитесь, для начала проведите базовые проверки: осмотрите автомобиль на предмет утечек, коррозии соединений, прогнивших шлангов или поврежденных уплотнителей. Также проверьте герметичность системы гидроусилителя руля, двигателя, коробки передач, заднего моста и тормозов.

Как правильно «разбудить» автомобиль после длительной стоянки

01 Замена технических жидкостей

То, как долго автомобиль простоял, определяет, какие жидкости нужно слить и заменить. Например, если вы нашли в чьем-то гараже старую, но ценную находку, которая простояла там годы, вам придется слить, прокачать и/или промыть все гидравлические системы, а затем заполнить их заново.

С другой стороны, если ваша машина «впадала в спячку» лишь на зимние месяцы, достаточно будет полной замены масла и масляного фильтра, а также удаления старого бензина из бака и поплавковых камер карбюратора. Затем промойте топливные магистрали и замените охлаждающую жидкость в радиаторе. Проверьте все остальные жидкости и доведите их уровень до требуемого, а также накачайте шины.

02 Проверка аккумуляторной батареи

В лучшем случае, перед долгой стоянкой аккумулятор был отсоединен, снят и хранился в сухом месте. Тогда все, что вам нужно сделать, — это почистить клеммы и выводы АКБ раствором пищевой соды и воды, правильно зарядить его и установить обратно.

Если же машина стояла много лет с подключенной батареей, вам следует купить новую АКБ и установить ее вместе с новыми кабелями. Медь в кабелях аккумулятора со временем теряет свои проводящие свойства.

03 Подготовка к запуску двигателя

Если автомобиль стоял более 90 дней, необходимо выкрутить свечи зажигания и ввести в цилиндры смазку, такую как Marvel Mystery Oil. Свечи зажигания срабатывают в определенном порядке, поэтому перед снятием промаркируйте каждый высоковольтный провод. Новые провода могут быть дороги, так что снимайте их, беря как можно ближе к двигателю. Осмотрите свечи и замените их, если они выглядят corroded, покрыты белым налетом или маслом.

После снятия свечей проверните несколько раз двигатель ключом зажигания, чтобы масло, которое вы залили в цилиндры, смазало их стенки и подготовило масляный и топливный насосы к запуску. Продолжайте проворачивать двигатель, пока датчик давления масла не покажет норму или соответствующая лампочка на панели не погаснет. Только после этого можно вернуть свечи на место.

Поскольку вы слили весь старый бензин, снимите крышку воздушного фильтра и обильно побрызгайте жидкостью для быстрого запуска двигателя в карбюратор(ы). Затем, несколько раз качнув педаль акселератора и установив небольшой подсос, ваша спящая красавица должна ожить.

04 Проверка перед выездом из гаража

Не выезжайте на машине сразу. Даже не трогайтесь с места — дайте двигателю поработать на холостом ходу и прогреться. После запуска снова снимите крышку воздушного фильтра, проверьте уровень жидкости в коробке передач и осмотрите землю под автомобилем на предмет подтеков. Затем заглушите двигатель и проверьте все шланги на предмет сухой гнили, а ремни — на наличие трещин и натяжение.

• Ходовая часть: Тщательно смажьте подвеску, проверьте шаровые опоры, сайлент-блоки, рычаги на предмет износа, ржавчины и люфтов. Осмотрите амортизаторы на предмет утечек и повреждений.
• Тормозная система: Поднимите автомобиль на домкрате и, попросив помощника нажимать на педаль тормоза, прокрутите каждое колесо вручную. Каждое колесо должно надежно тормозить и плавно отпускаться. Проверьте состояние колодок, дисков и/или барабанов. Суппорты и тормозные цилиндры склонны к коррозии и течи — осмотрите и их.
• Электрика и свет: Не забудьте проверить всю светотехнику. Включите поворотники, фары, габариты, стоп-сигналы и дальний свет, чтобы убедиться в их исправности. Замените перегоревшие предохранители и перепроверьте.

05 Вперед, к первой поездке!

20-минутная неспешная поездка по окрестностям поможет «размять» все узлы и испарить скопившуюся влагу из выхлопной системы и двигателя. Она также даст вам возможность прислушаться к посторонним стукам и пропускам зажигания, одновременно следя за показаниями приборов: температурой двигателя, зарядом аккумулятора и давлением масла.

Вернувшись домой, составьте список всего, что вы заметили во время поездки: стуки в двигателе, увод тормозов в сторону, тугой руль и т.д. Кроме того, снова проверьте уровни жидкостей и поищите новые подтеки, которые могло вызвать «встряхивание» автомобиля. Решив все выявленные проблемы, вы сможете отправляться в более длительные путешествия.

Возможно, это кажется большой работой ради того, чтобы просто завести машину. Но если вы хотите, чтобы двигатель служил вам верой и правдой долгие годы без проблем, то приложенные сейчас усилия избавят вас от серьезной головной боли в будущем.

За весь срок службы обычная свеча зажигания может сработать от 27,5 до 110 миллионов раз. Каждый раз при этом с её электродов испаряется несколько молекул металла.

(далее…)

Когда вы видите автомобиль, который рекламируется как «турбированный», у большинства складывается общее впечатление, что это более мощный двигатель, способный на дополнительные достижения. Но вы, возможно, не знаете точно, как именно происходит эта магия.

Как работает турбокомпрессор

---

В стандартном двигателе внутреннего сгорания именно поток воздуха является наиболее критичным фактором для производительности. Обычно в работающем двигателе именно движение поршней вниз всасывает воздух в цилиндры. Воздух смешивается с топливом, и образовавшаяся смесь воспламеняется, создавая энергию. Когда вы нажимаете на педаль газа, вы на самом деле не закачиваете жидкое топливо в двигатель, а всасываете больше воздуха, который, в свою очередь, втягивает испаренное топливо для создания мощности.

Турбокомпрессор — это механическое устройство, приводимое в действие выхлопными газами, которое увеличивает мощность двигателя, нагнетая в него больше воздуха. Турбокомпрессор использует пару деталей в форме вентилятора, установленных на общем валу. Одна (называемая турбиной) подключена к выпускной системе, а другая (компрессор) — к впускной системе двигателя. Поток выхлопных газов вращает турбину, что заставляет вращаться и компрессор. Компрессор нагнетает воздух в двигатель с большей скоростью, чем тот может втянуть самостоятельно. Больший объем воздуха может быть смешан с большим объемом топлива, что увеличивает выходную мощность.

Чтобы турбокомпрессор работал правильно, должно быть достаточно давления выхлопных газов для раскрутки («спool-up») турбины. Это происходит только тогда, когда обороты двигателя достигают 2000–3000 оборотов в минуту (об/мин). Этот промежуток времени, пока двигатель набирает необходимые обороты, называется турбо-лагом. Как только турбина раскрутится, будьте осторожны — результатом обычно становится мощный толчок, иногда сопровождаемый свистом, похожим на звук реактивного двигателя.

Какие автомобили используют турбокомпрессоры?

В прошлом турбокомпрессоры использовались только на спортивных автомобилях, чтобы придать им дополнительную мощь. Но с тех пор, как правительство ужесточило стандарты топливной экономичности, многие автопроизводители перешли на небольшие турбированные двигатели, чтобы заменить более крупные и менее экономичные агрегаты. Турбокомпрессор позволяет небольшому двигателю производить мощность, сравнимую с большими моторами, по требованию, но когда потребность низкая (например, при движении по трассе), меньший двигатель расходует меньше топлива. Традиционно турбированные двигатели требуют топливо с высоким октановым числом, поэтому многие из этих экономичных турбодвигателей используют прямой впрыск топлива, что позволяет использовать дешевый 87-октановый бензин. Помните, что ваш реальный расход топлива будет зависеть от ваших привычек вождения: если вы любите давить на газ, маленький турбированный двигатель будет потреблять столько же топлива, сколько и большой.

Большинство дизельных двигателей используют турбокомпрессоры. Дизель мощный на низких оборотах, но ему не хватает мощности на высоких; турбокомпрессоры дают дизельным двигателям широкую и ровную кривую мощности, что делает их более подходящими для легковых автомобилей. В отличие от бензиновых двигателей, дизель обычно становится более экономичным при оснащении турбокомпрессором.

Турбокомпрессоры против Компрессоров (Superchargers)

Устройство похожего типа называется компрессор (supercharger). Вместо использования турбины, приводимой выхлопными газами, компрессор приводится механически от двигателя — обычно ремнем, иногда шестернями. Компрессоры имеют преимущество в виде отсутствия турбо-лага, но для их вращения требуется много мощности, поэтому они не всегда дают такую же чистую прибавку в мощности, как турбокомпрессор. Компрессоры часто используются в дрэг-рейсерах, которым необходимо производить много мощности на низких оборотах. Шведский автопроизводитель Volvo сочетает наддув и турбонаддув в своих двигателях серии Drive-E.

Насос обнаружения утечек (LDP) — это компонент, который часто вызывает срабатывание сигнальной лампы «Check Engine», когда обнаруживает небольшие утечки, которые было бы трудно увидеть. Его установка требуется федеральным законодательством, поскольку он гарантирует правильную работу системы улавливания паров топлива (EVAP).

(далее…)

Проникающая смазка незаменима, когда вам нужно открутить заржавевший болт или гайку, которые не поддаются. Практически в любой домашней мастерской или гараже должен быть баллончик с такой смазкой на полке.

Что такое проникающая смазка и как ее правильно использовать

Если у вас её еще нет, вам определенно стоит её приобрести. Но даже если баллончик уже стоит у вас в мастерской, велика вероятность, что вы используете его неправильно. Многие по привычке применяют проникающую смазку как обычный универсальный lubricant, хотя это не совсем верно. Побрызгать цепь велосипеда или шестерёнки WD-40 или PB Blaster — не лучшая идея, так как они не обеспечат должного длительного смазывающего эффекта.

Что же такое проникающая смазка?

Несмотря на различия в маркировке у разных производителей, ищите спрей с надписью «проникающая смазка» или «проникающее масло». Важно понимать, что это не типичная смазка, например, как та, что используется для плавной работы шестеренок механизмов.

Проникающая смазка — это нефтяное масло с очень низкой вязкостью. Настолько низкой, что его можно распылять в виде тумана, и оно способно проникнуть в мельчайшие зазоры между металлическими деталями. Благодаря крайне низкому поверхностному натяжению, проникающие масла заполняют почти невидимые трещины и со временем разрушают ржавчину, ослабляя соединение.

Настоящая проникающая смазка продается под разными брендами, такими как WD-40, PB Blaster, Liquid Wrench и AiroKroil. Это может вызвать путаницу, поскольку некоторые бренды, например WD-40, предлагают не только проникающую смазку, но и литиевые или силиконовые lubricants. Некоторые продукты могут позиционироваться как «многоцелевые». Однако лучшие средства для откручивания гаек, болтов и других деталей будут четко обозначены на этикетке как «проникающие».

Как правильно использовать проникающую смазку

Столкнувшись с заржавевшим болтом, гайкой или другими прикипевшими деталями, главный секрет — это время. Обильно нанесите смазку на соединение и оставьте ее на несколько часов, а лучше на ночь. За это время масло успеет проникнуть вглубь. После этого попробуйте ослабить детали с помощью инструмента. Если они не поддаются, нанесите еще одну порцию смазки и снова подождите несколько часов.

Иногда упрямые соединения можно ослабить с помощью тепла. Например, нагретая строительным феном гайка немного расширится, и её будет легче провернуть ключом. Важно: не используйте открытое пламя для нагрева деталей, на которые только что было нанесено масло. Проникающие смазки испаряются довольно быстро, но помните, что это нефтепродукты, и существует риск их возгорания.

Другие виды аэрозольных смазок

Проникающие масла — не универсальное решение, и не все аэрозольные смазки являются проникающими.

Вот другие распространенные типы аэрозольных смазок и их рекомендуемое применение:

• Литиевая смазка

  Это смесь гидроксида лития и нефтяных масел. Это настоящий lubricant, а не проникающее масло. Она отлично подходит для узлов, подверженных высоким нагрузкам или давлению, таких как петли тяжелых дверей или механические рычаги.

• Смазка с PTFE (тефлоном)

  PTFE означает политетрафторэтилен, а проще говоря — это тефлоновый спрей. Он превосходно подходит для смазки цепей и тросов. Это отличный выбор для ухода за велосипедом.

• Силиконовая смазка

  Это спрей, содержащий около 1,5% силикона, взвешенного в других материалах для удобства распыления. Силиконовые смазки отталкивают воду и хорошо работают в условиях экстремально высоких или низких температур. Их уникальность в том, что их можно использовать на резиновых, деревянных и пластиковых деталях без риска оставить пятна. Они не предназначены для узлов с высоким давлением.

• Сухие смазки

  Хотя сухие смазки выходят из баллончика в жидком виде, растворители, удерживающие мельчайшие частицы (обычно графита), быстро испаряются, оставляя поверхность совершенно сухой. Такие смазки идеальны для замков, внутренних петель и направляющих ящиков, так как они не собирают грязь и не оставляют масляных разводов. Однако они не вытесняют воду и сравнительно быстро стираются, поэтому требуют регулярного повторного нанесения.

Охлаждающая жидкость для радиатора: что это такое и сколько она хранится?

Охлаждающая жидкость для радиатора, которую иногда называют антифризом, — это жидкость зеленого, желтого или оранжевого цвета, которая заливается в радиатор вашего автомобиля.

Охлаждающая жидкость в вашем радиаторе представляет собой смесь в пропорции 50/50 коммерческого концентрата и воды. Вместе этот раствор образует жидкость, которая помогает охлаждать ваш двигатель, циркулируя по системе охлаждения. Она также предотвращает замерзание системы охлаждения зимой.

Когда вы замечаете, что уровень охлаждающей жидкости в радиаторе низкий, вы можете задаться вопросом: можно ли использовать ту частично использованную канистру с антифризом, которая стоит на полке в гараже? Так сколько же времени может храниться эта канистра с антифризом, прежде чем он испортится? Оказывается, охлаждающая жидкость/антифриз может храниться очень и очень долго.

Из чего состоит охлаждающая жидкость / антифриз?

---

Основным ингредиентом коммерческого антифриза/охлаждающей жидкости является либо этиленгликоль, либо пропиленгликоль. Он также может содержать присадки, предназначенные для предотвращения коррозии металла в вашем радиаторе. При смешивании в растворе 50% антифриза и 50% воды эта жидкость имеет как более низкую температуру замерзания, так и более высокую температуру кипения, чем вода. Это означает, что она может работать одновременно как антифриз и как охлаждающая жидкость в системе охлаждения вашего двигателя. Раствор антифриза в правильной пропорции не замерзнет, пока температура воздуха не достигнет -35 градусов по Фаренгейту (-37°C), и не закипит, пока раствор не достигнет 223 градусов по Фаренгейту (106°C).

Портится ли антифриз / охлаждающая жидкость?

---

Химические ингредиенты антифриза/охлаждающей жидкости достаточно стабильны и практически никогда не разлагаются. Это означает, что купленный вами коммерческий продукт действительно может стоять на вашей полке почти бесконечно, не портясь, при условии, конечно, что вы держите емкость герметично закрытой от грязи и других загрязнений. Нет никаких причин, по которым вы не можете использовать частично использованную канистру, чтобы приготовить дополнительный раствор и долить его в радиатор, если уровень охлаждающей жидкости немного упал. Также не проблема использовать старую канистру с охлаждающей жидкостью/антифризом, когда приходит время промыть и заполнить радиатор.

Важное предупреждение относительно утилизации

Как этиленгликоль, так и пропиленгликоль являются опасными химическими веществами. Что еще хуже, они имеют слегка сладковатый вкус, который может привлекать детей или домашних животных.

• Всегда храните емкости с антифризом в безопасном месте, вне досягаемости.
• Следите за тем, чтобы не оставлять разливы на полу, где домашние или дикие животные могут их выпить.

В большинстве штатов предписаны специальные методы утилизации как использованного раствора антифриза, так и неиспользованных коммерческих емкостей с охлаждающей жидкостью.

• Выливать антифриз или охлаждающую жидкость в канализацию или на землю — незаконно и неэтично.
• Антифриз может легко попасть в реки и ручьи или просочиться через почву в грунтовые воды.

Вместо этого храните старый или остаточный антифриз в герметичных контейнерах с четкой маркировкой и сдавайте его в официальный центр переработки. Некоторые авторемонтные мастерские и дилерские центры могут принимать старый антифриз для переработки, иногда за небольшую плату. В некоторых сообществах любой розничный продавец, торгующий антифризом, по закону обязан иметь процедуры по приему старого антифриза. Центры переработки обычно отправляют старый антифриз на обрабатывающие предприятия, где удаляют загрязнители и повторно используют активные химические вещества в новых продуктах.

Прямой впрыск топлива — это технология подачи топлива, которая позволяет бензиновым двигателям сжигать топливо более эффективно. Это приводит к увеличению мощности, снижению выбросов и улучшению топливной экономичности.

Принцип работы прямого впрыска топлива

Бензиновые двигатели работают, всасывая смесь бензина и воздуха в цилиндр, сжимая её поршнем и воспламеняя с помощью искры. Возникающий взрыв толкает поршень вниз, создавая мощность. В традиционных системах распределенного впрыска (непрямой впрыск) бензин и воздух предварительно смешиваются в камере непосредственно перед цилиндром, которая называется впускным коллектором.

В системе прямого впрыска воздух и бензин не смешиваются заранее. Вместо этого воздух поступает через впускной коллектор, а бензин впрыскивается напрямую в цилиндр.

Преимущества прямого впрыска топлива

В сочетании с высокоточным электронным управлением прямой впрыск обеспечивает более точный контроль над:

• Дозировкой топлива — количеством впрыскиваемого топлива.
• Моментом впрыска — точным временем подачи топлива в цилиндр.

Расположение форсунки также способствует более оптимальному распылу, который разбивает бензин на мельчайшие капли. Результат — более полное сгорание. Другими словами, сжигается большая часть бензина, что дает больше мощности и меньше загрязнений с каждой каплей топлива.

Недостатки прямого впрыска топлива

Основными недостатками двигателей с прямым впрыском являются сложность и стоимость. Эти системы дороже в производстве, так как их компоненты должны быть более надежными. Они работают с топливом под значительно более высоким давлением, чем системы распределенного впрыска, а сами форсунки должны выдерживать высокую температуру и давление сгорания внутри цилиндра.

Насколько эта технология мощнее и эффективнее?

Cadillac CTS предлагалась с версиями своего 3,6-литрового двигателя V6 как с распределенным, так и с прямым впрыском.

• Двигатель с распределенным впрыском развивал 263 л.с. и 343 Н·м крутящего момента.
• Версия с прямым впрыском развивала 304 л.с. и 371 Н·м.

Несмотря на дополнительную мощность, показатели экономичности двигателя с прямым впрыском по версии EPA были выше на 1 MPG в городе (18 MPG против 17 MPG) и идентичны на трассе. Еще одним преимуществом является то, что двигатель Cadillac с прямым впрыском работает на обычном бензине с октановым числом 87. Конкурирующие автомобили от Infiniti и Lexus, которые использовали 300-сильные двигатели V6 с распределенным впрыском, требовали топливо премиум-класса.

Возрождение интереса к прямому впрыску топлива

Технология прямого впрыска существует с середины 20-го века. Однако немногие автопроизводители внедряли ее в массовые автомобили. Электронно управляемый распределенный впрыск справлялся с задачей почти так же хорошо, но при значительно более низкой себестоимости, и предлагал огромные преимущества по сравнению с механическим карбюратором, который был доминирующей системой подачи топлива вплоть до 198-х годов.

Такие факторы, как рост цен на топливо и ужесточение законодательства в области экономии топлива и выбросов, побудили многие автопроизводители начать активную разработку систем прямого впрыска. В ближайшем будущем можно ожидать все больше автомобилей, использующих эту технологию.

Дизельные автомобили и прямой впрыск топлива

Почти все дизельные двигатели используют прямой впрыск топлива. Однако, поскольку дизельные двигатели используют иной процесс сгорания (традиционный бензиновый двигатель сжимает смесь бензина и воздуха и воспламеняет ее искрой, а дизельный сжимает только воздух, а затем впрыскивает топливо, которое воспламеняется от тепла и давления), их системы впрыска отличаются по конструкции и принципу работы от систем прямого впрыска бензиновых двигателей.

На современных автомобилях используются два типа тормозов: дисковые и барабанные. Все новые автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колёсах, в то время как на задних колёсах могут использоваться как дисковые, так и барабанные тормоза.

Дисковые тормоза

---

Дисковые тормоза используют плоский металлический ротор (диск), который вращается вместе с колесом. При нажатии на педаль тормоза суппорт сжимает тормозные колодки с обеих сторон диска — подобно тому, как вы остановили бы вращающийся диск, зажав его между пальцами, — что и замедляет вращение колеса.

Барабанные тормоза

---

Барабанные тормоза используют широкий открытый цилиндр сзади, похожий на барабан. Когда водитель нажимает на педаль тормода, изогнутые колодки внутри барабана раздвигаются наружу, трутся о внутреннюю поверхность барабана и замедляют колесо.

Разница между дисковыми и барабанными тормозами

---

Дисковые тормоза обычно считаются более эффективными, чем барабанные, по нескольким причинам:

• Лучшее охлаждение: Дисковые тормоза эффективнее рассеивают тепло. При интенсивном использовании — например, при repeated резких торможениях или длительном спуске с горы — они дольше сохраняют свою эффективность по сравнению с барабанными, которые склонны к «тормозному fade» (потере эффективности из-за перегрева).
• Поведение в дождь: Дисковые тормоза работают лучше в сырую погоду, так как центробежная сила отбрасывает воду с поверхности диска, сохраняя его относительно сухим. В то же время барабанные тормоза могут накапливать воду на внутренней поверхности, где колодки контактируют с барабаном.

Почему многие автомобили используют барабанные тормоза на задней оси

---

Все автомобили, продаваемые в США, используют дисковые тормоза на передних колёсах, но многие по-прежнему оснащаются барабанными тормозами сзади. Это связано с физикой торможения:

• При торможении вес автомобиля смещается вперёд, в результате на передние тормоза приходится около 70% работы. Именно поэтому передние тормозные колодки изнашиваются быстрее.
• Барабанные тормоза дешевле в производстве, чем дисковые, в основном потому, что они могут также выполнять функцию стояночного тормоза, в то время как для дисковых тормозов требуется отдельный механизм.

Устанавливая дисковые тормоза спереди и барабанные сзади, производители могут предложить большинство преимуществ дисковых тормозов, одновременно снижая стоимость автомобиля.

Тем не менее, автомобиль с дисковыми тормозами на обеих осях обеспечит превосходную эффективность торможения в дождь и при длительных спусках. Кстати, при движении по длинному склону никогда не стоит постоянно пользоваться тормозом. Вместо этого переключитесь на пониженную передачу и позвольте двигателю контролировать скорость автомобиля.

Как определить, какие тормоза установлены на вашем автомобиле

---

Если ваш автомобиль был выпущен за последние тридцать лет, то, скорее всего, на передних колёсах у него дисковые тормоза, а на задних могут быть барабаны. Если у автомобиля колёса с большими отверстиями, вы, возможно, сможете рассмотреть часть или всю тормозную систему.

• Дисковые тормоза: За колесом виден плоский ротор, утопленный относительно внутренней поверхности колеса, и более массивная деталь (суппорт) спереди или сзади диска.
• Барабанные тормоза: Имеют цилиндрический барабан, который находится заподлицо с внутренней поверхностью колеса.

Тормозная жидкость: полное руководство по замене

Тормоза, без сомнения, являются самой важной системой вашего автомобиля, а неисправная тормозная система быстро подвергает опасности вас и окружающих.

Хотя кажется очевидным, что тормозные колодки, диски и суппорты требуют обслуживания, обслуживание тормозной жидкости, кажется, полностью забыто — многие руководства по эксплуатации ограничиваются лишь проверкой и корректировкой уровня тормозной жидкости. Ниже мы рассмотрим, нужно ли и как часто менять тормозную жидкость, а для любителей самостоятельного ремонта также опишем процедуры.

01 из 04 Как работает тормозная жидкость?

Тормозная система состоит из рычагов, поршней и гидравлической жидкости (тормозной жидкости), предназначенных для передачи усилия от педали тормоза на все четыре тормозных механизма. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, небольшие поршни в главном тормозном цилиндре преобразуют механическое усилие в гидравлическое давление. Поскольку тормозная жидкость несжимаема, она передает это давление равномерно на все тормоза.

Поршни тормозных суппортов снова преобразуют это гидравлическое давление в механическое усилие. Поскольку поршни тормозных суппортов больше, чем поршень главного тормозного цилиндра, они многократно усиливают ваше усилие для сжатия тормозных колодок.

02 из 04 Почему и как часто нужно менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость настолько neglected, что почти половина всех американских автомобилей и грузовиков старше десяти лет никогда не проходили замену тормозной жидкости. Интересно, что в Европе, где требуется проверка тормозной жидкости, около половины автомобилей не проходят этот тест.

Почему автомобили не проходят этот тест? Все это связано с особым свойством тормозной жидкости, которое предотвращает еще более серьезные проблемы.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть поглощает воду, которая может легко закипеть при высоких температурах в тормозной системе. Это важно, поскольку вся функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии вашего vehicle в тепловую энергию.

Хотя вода несжимаема, она закипает при температуре всего 100 °C, превращаясь в легко сжимаемый водяной пар. При нормальных условиях вождения тормоза могут нагреваться до 38 °C — 93 °C, и вполне нормально, что тормоза превышают 204 °C при торможении на спуске.

• Сухая тормозная жидкость DOT 3 кипит при 205 °C, что вполне приемлемо для обычного движения, но может вызвать проблемы в горах, поэтому некоторые предпочитают тормозную жидкость DOT 4, которая кипит при 230 °C.
• Влажная тормозная жидкость DOT 3, содержащая 3,7% воды, кипит при температуре всего 140 °C, а влажная тормозная жидкость DOT 4 кипит при 155 °C.

Чем дольше вы откладываете замену тормозной жидкости, тем больше воды она поглощает, что увеличивает риск отказа тормозов в самый неподходящий момент.

Вам следует менять тормозную жидкость каждые 30 000 км или два года.

03 из 04 Что вам понадобится для замены тормозной жидкости

Для замены тормозной жидкости вам потребуется следующее. Обратите внимание: если вы уже «прокачивали» тормоза для устранения мягкости педали тормоза (признак наличия сжимаемого воздуха), вы уже знаете, как менять тормозную жидкость.

Вам понадобится:

• Домкрат и подставки — для подъема и фиксации вашего автомобиля.
• Инструменты для снятия колес — для снятия колес и доступа к тормозам.
• Динамометрический ключ — для установки колес обратно.
• Инструмент для прокачки тормозов — купите его или сделайте самостоятельно из бутылки и пластиковой трубки.
• Ключ для прокачки тормозов — обычно восьмигранный ключ на 8 мм или 10 мм, для ослабления прокачного штуцера.
• Тормозная жидкость (~1 литр) — вы используете много для промывки старой жидкости.
• Новые защитные колпачки штуцеров — колпачки изнашиваются или теряются.
• Шприц для тормозной жидкости — для удаления старой тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
• Очиститель тормозов и ветошь — для очистки.
• СИЗ — нитриловые перчатки и защитные очки, так как тормозная жидкость является раздражителем.
• Проникающая смазка — WD-40 или PB Blaster могут помочь ослабить закисший прокачной штуцер.

04 из 04 Пошаговая замена тормозной жидкости

Начните с подъема автомобиля и установки его на подставки, затем снимите колеса.

Снимите защитные колпачки со штуцеров и обработайте сами штуцеры проникающей смазкой. Пока она действует, откройте капот и снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра.

Используйте шприц или отсос, чтобы удалить как можно больше старой тормозной жидкости. Возможно, вам придется снять сетчатый фильтр, чтобы проникнуть глубже в бачок. Заполните бачок свежей жидкостью, а затем переходите к прокачке каждого тормозного механизма в следующем порядке: задний правый (ЗП), задний левый (ЗЛ), передний правый (ПП), передний левый (ПЛ). Важно: не допускайте полного опустошения бачка, иначе вам придется начинать заново, чтобы удалить воздух из главного тормозного цилиндра.

• Наденьте ключ на прокачной штуцер, затем закрепите пластиковую трубку. Откройте штуцер на 1/4 оборота и нажмите педаль тормоза 5-6 раз. Проверьте и долейте уровень тормозной жидкости в бачке.
• Еще 5-6 раз нажмите педаль тормоза. Убедитесь, что из трубки идет чистая жидкость без пузырьков воздуха. Если жидкость все еще темная, может потребоваться еще 5-6 нажатий для завершения процесса. Старайтесь пропустить через систему около 250 мл свежей тормозной жидкости на каждый тормоз, затем закройте прокачной штуцер.
• Повторите шаги А и Б для тормозов ЗЛ, ПП и ПЛ.
• Убедившись, что все прокачные штуцеры закрыты, заполните бачок главного тормозного цилиндра до отметки «MAX», установите крышку и запустите двигатель. Нажмите педаль тормоза и убедитесь, что она стала упругой. Уберите всю пролитую тормозную жидкость, установите защитные колпачки, установите колеса, затяните болты с моментом и проведите пробную поездку. Отработанную тормозную жидкость можно утилизировать вместе с отработанным моторным маслом.

Замена тормозной жидкости может показаться сложной задачей, но на самом деле это простая работа, которая может значительно повысить эффективность торможения и безопасность vehicle.