Cuando haces instalar frenos nuevos en tu vehículo, lo último que esperas es escucharlos chirriar o rechinar nuevamente cuando llegas a casa. Pero, ¿qué significa cuando esto ocurre? ¿Es normal o el mecánico hizo un mal trabajo?

La verdad es que depende de varios factores. Porque aunque quizás tengas que llevarlo de vuelta al taller de reparación o buscar uno nuevo, a veces es una condición completamente normal.

¿Es normal que los frenos nuevos chirríen?

Aunque es completamente normal que algunas pastillas de freno chirríen, lo último que quieres hacer es ignorarlo y asumir que todo está bien. Esto se debe a que, aunque puede ser una condición normal, también podría estar intentando decirte que algo bastante grave está sucediendo.

Así que, si escuchas que tus pastillas de freno chirrían, considera todas las siguientes causas potenciales, y si algo no parece correcto, échale un vistazo o llévalo a un mecánico para que revise los frenos.

Principales razones por las que los frenos chirrían o rechinan

Antes de examinar las causas específicas de estos ruidos, hablemos de cómo se producen estos sonidos.

Vibración

La vibración de los componentes del freno puede causar un chirrido o ruido de rechinar debido a un fenómeno llamado “frenado a trompicones”. Esto ocurre cuando el rotor o tambor de freno se deforma o se desgasta de manera desigual, haciendo que vibren las pastillas o segmentos de freno y creando un ruido agudo.

La vibración también puede hacer que los componentes del freno rocen entre sí, resultando en un chirrido.

Fricción y calor

La fricción y el calor también pueden contribuir al chirrido o rechinar de los frenos. Cuando las pastillas de freno presionan contra el rotor o tambor, crean fricción que genera calor. Este calor puede hacer que los componentes del freno se expandan y contraigan, lo que puede producir un ruido agudo.

Además, si las pastillas de freno están hechas de un material más duro o no están adecuadamente lubricadas, pueden crear más fricción y calor, lo que puede llevar a chirridos o rechinidos. Esto se debe a que la fricción aumentada puede hacer vibrar las pastillas de freno y crear un ruido agudo.

Además, si los componentes de los frenos están sucios o contaminados con desechos, esto también puede crear fricción y calor, lo que puede resultar en ruidos al frenar. Por ejemplo, si el polvo de freno se acumula en el rotor o tambor, puede causar un desgaste desigual y crear un chirrido cuando se aplican los frenos.

Causas de los frenos que chirrían después de nuevas pastillas y rotores

Existen algunas causas potenciales de chirrido o rechinar en los frenos nuevos cuando los usas. A continuación, destacamos las cinco más comunes y cómo puedes saber si es lo que está pasando con tus frenos.

#1 – Pastillas de freno baratas

Cuando hablamos de pastillas de freno “baratas”, no queremos dar una mala impresión. Las pastillas de freno semimetálicas hacen un gran trabajo deteniendo tu vehículo, pero las pastillas semimetálicas de baja calidad simplemente hacen ruido cuando frenas.

Si optaste por pastillas más económicas, es muy probable que esa sea la razón por la que no obtienes los resultados silenciosos que deseas al frenar.

Si quieres evitar esto en el futuro, te recomendamos optar por pastillas de freno cerámicas de alta calidad. No solo duran más y mejoran el rendimiento de frenado, sino que generalmente son más silenciosas y no producen tanto polvo de freno.

#2 – Pastillas mal asentadas

Cuando reemplazas las pastillas de freno, se supone que debes reemplazar los rotores o rectificarlos. Esto permite que las pastillas se asienten con los rotores para un ajuste perfecto, dándoles la máxima potencia de frenado.

No solo eso, sino que también debes hacer el asentamiento de las pastillas para que funcionen correctamente.

Si omites cualquiera de estos pasos, perderás potencia de frenado y podrías escuchar chirridos o rechinidos al frenar.

#3 – Humedad en el rotor

Si te acercas a tu coche y escuchas un chirrido por la mañana cuando frenas, es muy probable que sean simplemente las pastillas chirriando debido al rocío matutino. Esta es una condición normal, y después de frenar varias veces, debería desaparecer.

Lo mismo puede decirse después de lavar tu coche. Un poco de humedad en el rotor puede causar chirridos temporales.

#4 – Polvo o desechos entre la pastilla y el rotor

Cada vez que algo se interpone entre la pastilla y el rotor, hace ruido. Un poco de polvo no es grave, aunque sea un poco ruidoso, pero cualquier otra cosa (como una pequeña piedra) puede llevar a problemas serios.

No solo los desechos entre las pastillas y el rotor hacen un ruido fuerte, sino que también desgastarán las pastillas y el rotor rápidamente y de manera desigual. Peor aún, puede tener un impacto significativo en el rendimiento de frenado, llevando así a un accidente.

#5 – Rotor oxidado

Aunque tengas pastillas de freno nuevas, no necesariamente significa que conduzcas mucho el vehículo. Si permanece estacionado durante largos períodos, es muy probable que solo escuches las pastillas de freno desgastando el óxido del rotor cuando conduzcas.

Después de recorrer 5 a 10 millas en la carretera, deberías eliminar el óxido de los rotores y los chirridos deberían desaparecer.

¿Desaparecerá el ruido por sí solo?

Depende de lo que esté sucediendo. Si el problema proviene de rotores oxidados, humedad en los rotores o incluso polvo entre los rotores y las pastillas, el problema desaparecerá por sí solo.

Sin embargo, si el problema proviene de desechos entre la pastilla y el rotor, es muy probable que el problema persista hasta que alguien quite los desechos. Mientras tanto, pastillas mal asentadas o pastillas de freno baratas significan que el problema no desaparecerá hasta que cambies las pastillas y empieces de nuevo.

¿Cuánto tiempo chirrían los frenos después de ser reemplazados?

Después de reemplazar tus pastillas de freno, es bastante común escuchar chirridos o ruidos de rechinar. Esto se debe a que las pastillas de freno nuevas necesitan un período de asentamiento para apoyarse completamente contra los rotores.

Durante este tiempo, quizás te preguntes cuánto tiempo durará este ruido, ¿verdad? Hablemos de ello.

Por lo general, el chirrido de los frenos debería desaparecer después de unos días, durante los cuales recorrerás aproximadamente 100 millas para que tus frenos se asienten correctamente. Sin embargo, la duración puede cambiar dependiendo de la calidad de tus pastillas y rotores de freno, así como de tu estilo de conducción.

Para reducir el riesgo de chirridos de frenos durante el período de asentamiento, puedes seguir estos consejos:

• Conduce suavemente y evita paradas bruscas
• Realiza un procedimiento de asentamiento adecuado después de instalar nuevas pastillas de freno
• Inspecciona los rotores en busca de signos de ranuras o vitrificación.
• Verifica y mantén regularmente tu sistema de frenos

Recuerda que si tus frenos aún chirrían después de unos días y te molesta, es una buena idea hacer que los revise un profesional. Ten en cuenta que los ruidos de freno después de un reemplazo generalmente no son motivo de alarma, pero tu seguridad siempre es la prioridad.

Cuándo llevar tu coche al taller de reparación

Si sientes algo o escuchas ruidos distintos a un chirrido o rechinar al frenar, debes llevar el vehículo a un mecánico lo antes posible. Además, si el sonido es anormalmente fuerte, también debes devolverlo al taller de reparación.

Aunque puede ser un poco difícil determinar si el sonido es anormalmente fuerte si no sabes cuál es el rango aceptable, intenta usar esto como regla general.

Con las ventanas subidas y la radio encendida a un volumen bajo, no deberías poder escuchar los chirridos o rechinidos. Si puedes, o bien está sucediendo algo o hay un trabajo de mala calidad. En cualquier caso, el taller debería repararlo por ti.

¿Puedo rociar algo en mis frenos para evitar que chirríen?

Si experimentas frenos que chirrían, usar un spray limpiador de frenos puede ayudar a resolver el problema. Estos sprays pueden eliminar la suciedad y contaminantes de tus componentes de freno y no dejan residuos.

Generalmente se secan o evaporan rápidamente y pueden usarse de manera segura en tus frenos. Es importante señalar, a pesar de lo que hayas escuchado, que rociar WD40 en los frenos no es una buena idea.

Aquí hay algunos pasos simples para aplicar un spray limpiador de frenos en tus frenos:

1. Asegúrate de que tu coche esté estacionado en una superficie plana y el motor apagado.
2. Afloja las tuercas de las ruedas, luego levanta tu coche con un gato y asegúralo sobre soportes.
3. Retira las ruedas para exponer los componentes de freno.
4. Usa un spray limpiador de frenos designado y sigue las instrucciones del fabricante. Generalmente, sostén la lata a unas 10-12 pulgadas de los componentes de freno y rocía, asegurándote de cubrir toda la superficie de las pastillas de freno, rotores y pinzas.
5. Deja que los componentes se sequen completamente antes de reinstalar tus ruedas.
6. Reinstala las ruedas, baja tu coche y aprieta las tuercas de las ruedas.

Ten en cuenta que, aunque un spray limpiador de frenos puede ayudar a reducir o eliminar el chirrido de los frenos, puede no ser una solución permanente. Si el chirrido persiste, podría ser señal de otro problema, como los enumerados anteriormente en este artículo.

¿Es seguro conducir si los frenos chirrían o rechinan?

Cuando escuchas que tus frenos chirrían o rechinan, es natural preguntarse

Los motores modernos utilizan la distribución variable de válvulas (VVT) para una mayor eficiencia, ajustando la fase del árbol de levas según las condiciones. Aunque son eficaces, los motores VVT son propensos a fallos en el fasé de levas, un componente específico que controla la sincronización de las levas.

Comprender los síntomas de un fallo del fasé de levas y sus causas le proporciona el conocimiento necesario para solucionar este problema antes de que se produzcan daños importantes en el motor. Desafortunadamente, el coste de reemplazar el fasé de levas será elevado, pero hay una cosa que puede hacer para reducirlo.

¿Qué es un fasé de levas?

Un fasé de levas es una parte integral de todos los motores que utilizan distribución variable de válvulas. El propio fasé de levas se encarga de adelantar o retrasar la posición del árbol o árboles de levas de un motor, en relación con el cigüeñal, según lo ordene el PCM/ECM.

Esto varía efectivamente el tiempo de cada evento de elevación de válvula, en comparación con el estándar en orientación estática.

La mayoría de los fasés de levas son accionados hidráulicamente, por el aceite dosificado a través del solenoide(s) de control de aceite de un motor VVT. Estos solenoides son de naturaleza eléctrica en lugar de hidráulica y se controlan mediante una señal eléctrica enviada por el módulo de control de un vehículo.

En términos simples, el cambio de fase de las levas es iniciado por la computadora del vehículo, pero realizado por fasés de levas individuales, con los solenoides de control de aceite actuando como intermediarios.

Cuando el software operativo de un motor determina que cierto grado de cambio de fase de levas sería más eficiente en las circunstancias, la energía/tierra se dirige a los solenoides de control de aceite del motor, haciendo que se abran y permitan el flujo de aceite presurizado a sus respectivos fasés de levas.

Esta presión hidráulica luego hace que los fasés se indexen, lo que a su vez hace girar mecánicamente el árbol o árboles de levas del motor.

Aun cuando todo va bien y funciona como se espera, los fasés de levas tienden a ser un componente de alta tasa de fallos en los motores VVT. Esto otorga una mayor importancia al reconocimiento de los síntomas de fallo del fasé de levas.

Síntomas de un mal fasé de levas

La falla de un fasé de levas a menudo viene acompañada de uno o más síntomas secundarios. Al aprender a reconocer estos síntomas, puede minimizar el tiempo de inactividad excesivo y evitar daños adicionales al motor.

Estos son algunos de los signos más comunes asociados con un fallo del fasé de levas.

#1 – Luz de control del motor encendida

El software de gestión de un motor es bastante apto para detectar problemas de cambio de fase de levas en curso y puede detectar rápidamente anomalías en la retroalimentación de uno o más sensores que indicarían una falta del cambio de fase de levas deseado.

En casi todos los casos, esto resultará en la activación de la luz de control del motor.

#2 – «Clic» del Fasé de Levas

Más a menudo, un fasé de levas defectuoso comenzará a emitir un ruido de clic audible, diferente a cualquier cosa que la mayoría de los automovilistas hayan escuchado. Este ruido ocurre cuando los fasés de levas no logran bloquearse en la posición deseada como deberían, causando cierto grado de holgura.

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#3 – Rendimiento del motor reducido

Cuando un fasé de levas falla, también puede notar que el rendimiento de su vehículo comienza a sufrir. Esta falta de eficiencia operativa se debe a la incapacidad del motor para accionar sus árboles de levas como se desea.

Como resultado, el rendimiento del motor en su conjunto se ve afectado, especialmente bajo ciertos criterios de funcionamiento.

#4 – Economía de combustible reducida

También puede notar que la economía de combustible de su vehículo se ve afectada en presencia de un fasé de árbol de levas defectuoso. Esto, nuevamente, surge de la incapacidad del motor para accionar sus levas como lo ordena el software operativo del vehículo.

Esto a su vez resulta en una eficiencia de combustión reducida y un consumo de combustible menos que óptimo.

#5 – Ralentí irregular o inestable

También es posible que el motor de un vehículo presente un ralentí irregular o inestable si uno o ambos fasés de levas están fallando. Este es otro resultado del rendimiento menos que óptimo debido a una indexación o cambio de fase incorrecto o inadecuado del árbol de levas.

Se podría encontrar que este problema es más evidente a ciertas temperaturas de funcionamiento.

¿Qué causa el fallo de los fasés de levas?

Como se mencionó anteriormente, los fasés de levas tienden a ser un componente con alta tasa de fallos en los motores VVT. Pero, ¿por qué es esto?

Una de las causas más comunes de fallo prematuro del fasé de levas es una presión de aceite del motor ligeramente baja. Los fasés de levas requieren una presión de aceite adecuada no solo para el funcionamiento sino también para la lubricación. La falta de presión de aceite adecuada causada por la degradación del aceite o una bomba de aceite desgastada puede dañar rápidamente los fasés de levas de un motor.

Sin embargo, también es importante recordar que los fasés de levas también pueden fallar debido al desgaste normal. Como con cualquier componente mecánico, el tiempo y el uso continuo eventualmente tendrán consecuencias perjudiciales. Después de todo, los fasés de levas de un motor se accionan múltiples veces durante cada evento de conduite, haciendo que el desgaste sea inevitable.

Qué hacer si sospecha de un mal fasé de levas

Si cree que el fasé de levas de su vehículo está fallando, debe actuar rápidamente para encontrar una solución adecuada que no prolongue innecesariamente el proceso de reparación. Como se detalló anteriormente, existe una multitud de síntomas secundarios que a menudo acompañan la presencia de un fasé de árbol de levas defectuoso, muchos de los cuales tienen impactos negativos en la maniobrabilidad de un vehículo.

Aunque es posible conducir un vehículo con un fasé de levas defectuoso, no es recomendable hacerlo durante un período prolongado, ya que el rendimiento general del vehículo se verá afectado.

Además, la presencia de un mal fasé de levas ciertamente tendrá un impacto negativo en la economía de combustible de un vehículo, causando así dolores innecesarios en la bomba (especialmente con los precios actuales de la gasolina). Esto se debe al hecho de que un motor VVT solo es capaz de alcanzar una eficiencia máxima cuando se logra el cambio de fase de levas deseado.

En cualquier caso, la causa exacta del fallo del cambio de fase de levas de un vehículo debe ser diagnosticada y reparada lo antes posible. Esto mitigará cualquier riesgo adicional de daños al motor y restaurará el rendimiento del motor a un estado de eficiencia mejorada.

Si no se siente cómodo realizando tales reparaciones usted mismo, programe una cita con un centro de servicio de confianza lo antes posible.

Costo de reemplazo del fasé de levas

El costo asociado con el reemplazo del fasé de levas puede variar significativamente de un modelo de vehículo a otro. Esto se debe a las variaciones en las piezas y la mano de obra entre diferentes marcas y modelos. No obstante, las reparaciones de este tipo tienden a caer dentro de un rango de precios algo aproximado.

En promedio, se puede esperar pagar entre $800 y $2,500 para reemplazar los fasés de levas de su motor. De este costo total, aproximadamente $100 a $400 pueden atribuirse al costo de las piezas, mientras que los $400 a $2,000 restantes provienen de las muchas horas de mano de obra necesarias para realizar dicha reparación.

Probablemente pueda reducir costos haciendo reparar el fasé de levas en un buen taller de reparación independiente en lugar de en un concesionario, pero cuando se requieren varias horas de mano de obra, no será barato.

¿Qué vehículos son más propensos a fallos del Fasé de Levas?

Aunque la falla del fasé de levas tiende a ser relativamente común en la mayoría de los vehículos equipados con motores VVT, algunas marcas y modelos son más propensos a tales dificultades que otros. De hecho, varios vehículos incluso han sido objeto de recalls en diversos grados por tales problemas en los últimos años, destacando aún más la gravedad de la falla del fasé de levas.

Durante las últimas dos décadas, el Ford F-150 ha experimentado una amplia gama de fallos del fasé de levas. Este problema es relativamente generalizado y se extiende a través de varios años de producción.

Además, una multitud de SUV de Ford asociados que comparten un grupo motopropulsor común con el F-150, como el Lincoln Navigator y el Ford Expedition, también han tenido su parte de fallos del fasé de levas.

¿Para qué sirve un kit de bloqueo del

Los sistemas de frenos antibloqueo evitan bloqueos peligrosos, pero el módulo ABS que los controla puede fallar con el tiempo. Reconocer los síntomas de un módulo ABS defectuoso es esencial para mantener la seguridad.

Esta guía cubrirá las señales de advertencia de falla del módulo y cómo solucionarlas. Con conocimientos y cuidados preventivos, el ABS puede continuar ofreciendo un rendimiento que salva vidas.

¿Qué es un módulo ABS?

Un módulo ABS es una computadora con microprocesador integrada en el sistema eléctrico de todos los vehículos recientes.

Este módulo es responsable de monitorear y operar el sistema de frenos antibloqueo de un vehículo, que regula la presión hidráulica distribuida a los conjuntos de frenos en cada extremo de rueda respectivo, evitando el bloqueo durante una parada de pánico o emergencia.

El módulo ABS en sí depende de las entradas de varios sensores para facilitar las diversas funciones que tiene a su cargo. Algunas de las entradas más valiosas provienen de cada sensor de velocidad de la rueda. Estos sensores detallan la velocidad a la que gira cada rueda en relación con las demás, permitiendo así que el módulo ABS detecte una condición de bloqueo.

El módulo ABS de un vehículo también realiza autopruebas del sistema en cada ciclo de encendido y registra códigos de error relacionados con el sistema si es necesario. Además, este módulo transmite datos relevantes a otros módulos de control del vehículo, como el PCM, a través de la red de comunicación CAN-BUS.

¿Dónde se encuentra el módulo?

El módulo ABS en la mayoría de los vehículos se encuentra en el compartimiento del motor, aunque algunos también pueden ubicarse a lo largo del larguero del chasis de un vehículo.

Con mayor frecuencia, el módulo ABS se encuentra atornillado en la subsección del lado del conductor del compartimiento del motor, en las inmediaciones del bloque ABS en sí. De hecho, en algunos vehículos, este módulo se encuentra atornillado directamente sobre el bloque ABS mismo.

Síntomas de un módulo ABS defectuoso

Cuando un módulo ABS falla o está a punto de fallar, pueden aparecer varios síntomas secundarios. Al reconocer estos síntomas, puede abordar el problema en cuestión de manera mucho más rápida de lo que sería posible de otra manera.

Estos son algunos de los síntomas más comunes asociados con un módulo ABS defectuoso.

#1 – Luz ABS encendida

Dado que el sistema ABS de un vehículo realiza autoverificaciones del sistema en cada encendido, las fallas relevantes se almacenan bastante rápido a medida que ocurren.

Una vez que se ha registrado una falla de este tipo, se enciende una luz indicadora ABS en el tablero de un vehículo, alertando así al conductor del problema que debe resolverse.

#2 – Bloqueo de los frenos

A veces, un módulo ABS puede fallar y provocar frenados involuntarios, muchos de los cuales ocurren de manera bastante agresiva, como el bloqueo de los frenos durante la conducción.

Lo que es aún más preocupante es que estos casos suelen ser de naturaleza intermitente y ocurren sin previo aviso durante un frenado normal.

#3 – Cambios en el esfuerzo de frenado requerido

Si nota que su vehículo de repente requiere más o menos esfuerzo en el pedal del freno para detenerse, su módulo ABS podría ser la causa.

Esto a menudo ocurre cuando el circuito ABS no puede regular con precisión la presión de frenado hidráulica como lo hacía antes.

¿Es seguro conducir con un módulo ABS defectuoso?

Aunque un vehículo puede conducirse con un módulo ABS defectuoso, no se sugiere hacerlo durante largos períodos.

Esto se debe a que la función ABS cesará en caso de falla del módulo ABS. Por lo tanto, un vehículo quedará sin el uso de un valioso elemento de seguridad para el que fue diseñado originalmente.

Dicho esto, aún podrá usar sus frenos hidráulicos estándar en caso de falla del módulo ABS. Esto le permitirá continuar su camino y llegar de manera segura a un punto de confianza para un posible diagnóstico y reparación.

Sin embargo, no se recomienda confiar en este conocimiento para facilitar la operación a largo plazo de un vehículo sin el funcionamiento adecuado del ABS.

¿Qué puede causar la falla del módulo de control ABS?

Aunque los módulos de control ABS son extremadamente robustos por naturaleza y a menudo duran toda la vida útil de un vehículo, a veces fallan por diversas razones.

Uno de los principales factores relacionados con la falla del módulo ABS es el impacto. Estos módulos a menudo se ven comprometidos durante colisiones, incluso si no muestran signos externos de daño.

En los casos en que un impacto no es la causa de la falla del ABS, la intrusión de agua, la corrosión o la sobrecarga eléctrica son los principales culpables.

En términos simples, cada vez que un módulo ABS está sujeto a condiciones fuera de lo normal, su vida útil puede verse considerablemente comprometida. Más preocupante aún es el hecho de que la falla puede ocurrir meses o incluso años después del inicio de dicha contaminación.

Costo de reemplazo del módulo ABS

El costo de reemplazar el módulo de control ABS de un vehículo puede variar considerablemente según la marca y el modelo. Sin embargo, se puede afirmar con seguridad que reemplazar un componente tan clave y complejo no es la reparación automotriz más barata, especialmente considerando los costos inflados de las piezas actuales.

En términos generales, se puede esperar gastar entre $600 y $1,200 para reemplazar el módulo ABS de su vehículo. El medio de este rango tiende a ser bastante preciso para la mayoría de los vehículos nacionales en circulación hoy en día.

En casi todos los casos, el costo de las piezas es significativamente mayor que el de la mano de obra al realizar tales reparaciones.

¿El módulo tiene un fusible?

La gran mayoría de los vehículos en circulación hoy en día están equipados con un circuito en línea en el lado eléctrico del sistema ABS. Este fusible permite alimentar el módulo ABS en sí y sirve como dispositivo de protección del circuito en caso de sobrecarga del circuito o conexión a tierra inesperada.

En la mayoría de los casos, el fusible ABS de un vehículo se encuentra en el bloque de distribución eléctrica, en la proximidad general de todos los demás fusibles y relés críticos. La integridad de este fusible se puede verificar fácilmente mediante el uso de una lámpara testigo de 12 voltios o mediante una simple prueba de continuidad con un multímetro analógico o digital.

¿Puedo reemplazar el módulo yo mismo?

En la mayoría de los casos, es mejor dejar el reemplazo del módulo ABS en manos de profesionales, aunque algunos con un grado razonable de aptitud mecánica podrían tener éxito en tales empresas. Sin embargo, es importante darse cuenta de que algunos módulos ABS pueden requerir un esfuerzo considerable para ser removidos e instalados, dependiendo del diseño específico del fabricante.

En algunos casos, también puede ser necesario programar un nuevo módulo ABS utilizando una herramienta de escaneo de calidad profesional. Alternativamente, al menos algunos fabricantes requieren que se realice un procedimiento de purga del ABS después del reemplazo del módulo ABS en sí. Nuevamente, esto a menudo requiere el uso de un escáner de diagnóstico costoso y de calidad profesional.

¿Se puede reparar un módulo ABS?

Dependiendo de la falla en cuestión, puede ser posible reparar el módulo ABS defectuoso de su vehículo. Sin embargo, esto corresponde a aquellos que conocen íntimamente el funcionamiento interno de dicho módulo en sí. Por lo tanto, no se recomienda que el mecánico aficionado promedio emprenda tal tarea.

Existen varias empresas que repararán el módulo ABS de su vehículo por una tarifa. Sin embargo, para ello, es necesario retirar el módulo ABS en cuestión, antes de enviarlo a un reparador calificado.

Esta podría ser una solución a considerar si puede prescindir del vehículo que necesita reparación durante varias semanas, mientras su módulo ABS defectuoso es reparado y devuelto por correo.

Mientras que la mayoría de las personas conoce todo sobre los filtros de aceite y los filtros de aire, el que muchos conductores pasan por alto es el filtro de transmisión. Pero no porque no sea tan conocido significa que no pueda causar problemas importantes en su vehículo.

Conocer los síntomas de un filtro de transmisión defectuoso (o obstruido) puede ayudarle a entender qué está sucediendo con su vehículo, y saber con qué frecuencia debe reemplazar un filtro de transmisión puede ayudar a evitar que su vehículo desarrolle problemas en primer lugar.

¿Para qué sirve un filtro de transmisión?

El filtro de transmisión funciona un poco como el filtro de aceite de su vehículo, eliminando los contaminantes del aceite antes de que puedan dañar otras partes de la transmisión de su vehículo. El aceite de transmisión de su vehículo funciona un poco como el aceite del motor, ofreciendo beneficios de enfriamiento, lubricación y limpieza.

Pero para aprovechar al máximo estas propiedades, el líquido de transmisión debe mantenerse limpio, lo cual recae en el filtro de transmisión. Aunque el sistema de aceite de transmisión no debería contener muchos contaminantes, incluso unos pocos pueden crear grandes problemas. El filtro de transmisión garantiza que esto no se convierta en un problema.

¿Dónde se encuentra el filtro?

Depende del tipo de vehículo que conduzca, pero puede encontrar el filtro de transmisión ya sea dentro del cárter de aceite de transmisión o fuera del cárter de transmisión.

Si el filtro se encuentra dentro del cárter, generalmente es un elemento de papel, y si está fuera, generalmente es un filtro de transmisión roscado.

Filtro de transmisión vs pantalla

Aunque los filtros de transmisión son importantes, no todos los vehículos filtran el líquido de transmisión de la misma manera. Una de las alternativas más comunes a un filtro de transmisión es la pantalla de transmisión.

Los vehículos equipados con una pantalla de transmisión generalmente las colocan dentro del cárter de transmisión, y el líquido de transmisión debe pasar a través de la pantalla durante el funcionamiento. Suelen ser tamices metálicos y nunca necesita reemplazarlos, aunque debe realizar lavados regulares del líquido para mantenerlo limpio.

Mientras tanto, los filtros de transmisión pueden colocarse dentro o fuera del cárter de transmisión, y cuentan con un elemento filtrante activo que deberá reemplazar cada vez que realice un lavado del líquido.

Generalmente, los filtros permiten mantener mejor el líquido limpio, pero como debe reemplazarlos en cada lavado, también aumenta los costos de mantenimiento.

Síntomas de un filtro de transmisión en mal estado

Si su filtro de transmisión comienza a fallar, notará algunos síntomas visibles. Sin embargo, incluso si comienza a notar estos síntomas, es mejor seguir los intervalos de mantenimiento recomendados.

Si sigue los intervalos de mantenimiento recomendados, debe cambiar el filtro de transmisión antes de comenzar a notar cualquiera de estos síntomas.

#1 – Ruidos de traqueteo

Pueden ocurrir ruidos de traqueteo con un filtro de transmisión viejo por diferentes razones. Primero, el elemento del filtro de transmisión mismo puede romperse y vibrar. Luego, si el filtro ya no funciona correctamente, las virutas metálicas de la transmisión pueden comenzar a vibrar dentro de la transmisión.

Desafortunadamente, si su transmisión hace un ruido de traqueteo, incluso si un filtro de transmisión viejo es la causa, es muy probable que requiera reparaciones costosas.

#2 – Ruidos de zumbido o quejido

Si conduce un vehículo equipado con una transmisión manual, es más probable que escuche un zumbido o quejido en lugar de un traqueteo. Sin embargo, como la mayoría de las transmisiones manuales no tienen filtro de transmisión, generalmente no es la causa.

Pero teniendo esto en cuenta, es posible que una transmisión automática presente estos ruidos, y a menudo el problema es un filtro de transmisión obstruido. A veces, simplemente reemplazar el filtro resuelve el problema, y otras veces, otros componentes ya están dañados.

#3 – Fugas

Aunque existen muchas causas potenciales de una fuga de líquido de transmisión, una de ellas es un filtro obstruido. Los filtros obstruidos no permiten que el líquido de transmisión fluya como debería en el resto del sistema, y el aumento de presión puede provocar fallos en los sellos.

Si tiene una fuga de líquido de transmisión, reemplace el sello dañado, lave el líquido de transmisión y reemplace el filtro para asegurarse de que el problema no vuelva a ocurrir.

#4 – Líquido de transmisión contaminado

Si tiene un filtro viejo, no filtrará el líquido de transmisión tan eficazmente como debería. Líquido de transmisión rojo oscuro, marrón o incluso negro indican que es momento de lavar el líquido de transmisión e instalar un nuevo filtro.

#5 – Problemas de cambio de marchas

Si su vehículo comienza a tener problemas para cambiar de marcha debido a un filtro de transmisión viejo, está demasiado viejo. Esto ocurre con un filtro de transmisión obstruido que no permite que el líquido circule tan libremente como es necesario en el motor.

Cuando esto sucede, puede impedir que otros componentes funcionen como deberían, e incluso puede dañar esos componentes.

#6 – Olores inusuales

Si el filtro de transmisión se vuelve demasiado viejo, no puede filtrar eficazmente el líquido de transmisión. Al hacerlo, comienza a perder parte de su viscosidad y propiedades lubricantes. Como resultado, el líquido de transmisión puede volverse demasiado caliente y comenzar a quemarse. El líquido de transmisión quemado desprende un olor distintivo.

¿Con qué frecuencia se debe cambiar un filtro de transmisión?

Similar al intervalo de cambio de líquido de transmisión, debe consultar el manual del propietario para ver qué necesita su vehículo en cuanto a los cambios del filtro de transmisión. Sin embargo, muchos fabricantes de automóviles recomiendan cambiar el filtro de transmisión cada 30,000 millas o cada dos años, lo que ocurra primero.

Cada vez que cambie el filtro de transmisión, también debe realizar un lavado del líquido de transmisión. Pero antes de bajar el cárter y drenar el líquido, hágase un favor y verifique los requisitos de su vehículo, ya que algunos vehículos más nuevos utilizan un sistema sellado y duran 100,000 millas o más.

¿Se puede limpiar y reutilizar el filtro?

Si su vehículo utiliza una pantalla metálica, entonces sí, puede limpiarla y reutilizarla. Pero para los filtros de transmisión típicos, no puede limpiarlos y reutilizarlos. El elemento filtrante se desgasta con el tiempo y si intenta limpiarlo, lo dañará.

Cuando lo vuelva a colocar en su vehículo, no filtrará los contaminantes como debería e incluso podría introducir contaminantes directamente en el sistema. Cuando realice un lavado del líquido de transmisión, debe reemplazar el filtro cada vez.

Costo de reemplazo del filtro de transmisión

Dado que debe realizar un lavado del líquido de transmisión cada vez que cambia el filtro de transmisión, esto cuesta un poco más de lo que piensa al principio. No solo eso, sino que a menudo, al reemplazar el filtro de transmisión, debe bajar todo el cárter de aceite de transmisión, lo que también aumenta considerablemente el precio.

En general, puede esperar gastar entre $400 y $500 por un lavado completo del líquido y un cambio del filtro de transmisión. De este costo, solo alrededor de $200 corresponden a las piezas.

Si tiene un vehículo equipado con un filtro de transmisión externo, puede esperar gastar menos, generalmente entre $250 y $300 por un lavado del líquido de transmisión y un nuevo filtro.

¿Las transmisiones manuales tienen un filtro de transmisión?

Dado que la transmisión manual no utiliza un sistema presurizado como una transmisión automática, realmente no hay razón para instalar un filtro de transmisión con una transmisión automática. Debido a que no hay presión en una transmisión manual, no hay forma de que una transmisión manual filtre el líquido.

Sin embargo, como no hay presión en el sistema, también es mucho menos probable que diferentes contaminantes causen problemas con las transmisiones manuales. Aún deberá seguir el lavado del líquido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Pero si hace eso, no debería tener ningún problema.

La inyección directa de combustible en el motor es más común hoy en día porque mejora la economía de combustible. Sin embargo, no es un método ideal porque se deposita carbono en el pistón, las válvulas de admisión y otras superficies de la cámara de combustión.

Para entender cómo se acumula el carbono de la inyección directa y cómo prevenirlo, consideremos ambos aspectos por separado.

Acumulación de carbono por inyección directa: identificar los síntomas

Pérdida de potencia y aceleración

Si has notado una disminución sustancial en la potencia y aceleración de tu coche, la acumulación de carbono por inyección directa podría ser la causa. Los depósitos en las válvulas de admisión alteran la circulación adecuada del aire y la combustión del combustible, lo que compromete el rendimiento del motor.

Ralentí irregular

La acumulación de carbono puede provocar un ralentí irregular o incluso que el motor se cale. Esto ocurre cuando los depósitos interfieren con el cierre correcto de las válvulas de admisión, causando un flujo de aire irregular.

Reducción de la economía de combustible

¿Tus visitas a la gasolinera son cada vez más frecuentes? La acumulación de carbono puede dificultar la atomización del combustible, provocando una combustión ineficiente y reduciendo así la economía de combustible.

Emisiones elevadas

La acumulación de carbono puede resultar en la emisión de niveles más altos de gases nocivos. Si fallas en las pruebas de emisiones o notas humo oscuro en el escape, es imperativo investigar la presencia de depósitos de carbono.

Acumulación de carbono por inyección directa: ¿por qué ocurre?

Sin más preámbulos, pasemos directamente a las razones del problema.

Imposibilidad de limpiar la válvula y el puerto

La causa principal de la acumulación de carbono en las válvulas es que los detergentes y el combustible añadidos no entran en contacto directo con las válvulas de admisión.

Esto ocurre principalmente porque el combustible se inyecta directamente en los cilindros en lugar de estar detrás de la válvula. Como resultado, el combustible y el detergente son incapaces de limpiar el orificio y la válvula.

Alta presión de combustión

El problema empeora cuando la presión de combustión es más alta y las mezclas son más pobres.

De hecho, durante la inyección directa de combustible, se produce más energía que durante la inyección de combustible desde el puerto. Así, cuando se genera un frente de llama subóptimo, el combustible no quemado aumenta dentro de la cámara de combustión.

Además, al abrirse la válvula para la carrera de admisión, estos subproductos quedan expuestos a la válvula, formando así un depósito de carbono.

Nota: Incluso el aire que pasa a través de la válvula no está lo suficientemente caliente para quemar estos subproductos.

Los cilindros muestran un vacío bajo

Mientras arrancas el motor, intenta fijar un transductor de presión al colector de admisión. Un vacío más bajo durante las carreras de admisión en uno o más cilindros puede indicar admisiones parcialmente obstruidas causadas por acumulación de carbono.

Una prueba de compresión también puede revelar esta condición: la acumulación de carbono en los orificios de admisión obstruye el aire de admisión, provocando un aumento lento de la compresión del cilindro, pero finalmente vuelve a la normalidad.

Otra causa

Cuando la válvula de admisión entra en la cámara de combustión durante un corto período, los subproductos del proceso de combustión se encuentran con la válvula, que se adhiere al cuello de esta pieza.

¿Cómo prevenir la acumulación de carbono por inyección directa?

Con múltiples formas de prevenir la acumulación de carbono por inyección directa, existen tres de las mejores maneras posibles de intentarlo:

Mantenimiento regular

Una de las formas ideales de evitar la acumulación de carbono es el mantenimiento periódico. Siguiendo los consejos de mantenimiento esenciales, el aceite totalmente sintético debe cambiarse cada 5,000 millas. Esto permite que las válvulas de admisión funcionen eficientemente.

Reemplazo de las bujías

Para reducir el depósito de combustible no quemado en las cámaras y así evitar que se adhiera a las válvulas, reemplaza las bujías.

Consejo: El momento preciso para reemplazar las bujías depende del kilometraje recomendado por las fábricas.

Limpieza de los inyectores de combustible

La limpieza es esencial para una pulverización correcta del combustible en la cámara. Por lo tanto, su mantenimiento cada 30,000 millas puede ahorrarte grandes gastos más adelante.

Por último, pero no menos importante, una actualización de software del ECM del coche puede ayudar a reducir la acumulación de carbono en las válvulas ajustando el tiempo de la bujía y la válvula.

Explorar técnicas de limpieza DIY

Para aquellos que prefieren un enfoque práctico en el mantenimiento de vehículos, considera estos métodos de bricolaje:

Limpieza profunda de las válvulas de admisión

Usa un limpiador para válvulas de admisión de inyección directa para eliminar manualmente los depósitos de carbono de las válvulas de admisión.

Uso consistente de combustible de alta calidad

El uso constante de combustible de alta calidad puede servir como medida preventiva contra la acumulación de carbono con el tiempo.

Reducir los viajes cortos

Los viajes cortos frecuentes impiden que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento, aumentando así el riesgo de acumulación de carbono. Combina los recados para realizar viajes más largos siempre que sea posible.

Preguntas frecuentes sobre la acumulación de carbono por inyección directa

1. ¿Qué desencadena la acumulación de carbono en los motores de inyección directa?

La acumulación de carbono se debe a la ausencia de lavado con combustible en los motores de inyección directa, permitiendo que los depósitos se acumulen en las válvulas de admisión y las cámaras de combustión.

2. ¿Son adecuados todos los limpiadores de inyectores de combustible?

Se recomienda usar limpiadores de inyectores de combustible especialmente formulados para motores de inyección directa.

3. ¿Con qué frecuencia deben limpiarse las válvulas de admisión?

La limpieza de las válvulas de admisión debería realizarse idealmente cada 30,000 a 60,000 millas; sin embargo, consulta el manual de tu coche para recomendaciones precisas.

4. ¿Cubre la garantía los problemas de acumulación de carbono?

La cobertura de la garantía varía; por lo tanto, consulta la documentación de garantía de tu vehículo o a tu concesionario para más detalles.

5. ¿Puedo realizar la limpieza de las válvulas de admisión en casa?

Aunque existen métodos de bricolaje, para resultados óptimos se recomienda utilizar los servicios de un mecánico profesional para la limpieza de las válvulas de admisión.

¡Mira el video de Deutsche Auto Parts para entender en profundidad por qué las inyecciones directas tienen problemas con el carbono!

https://youtube.com/watch?v=PS8riAae_bM%3Ffeature%3Doembed

Palabras finales

Para concluir, estos consejos seguramente ayudarán a prevenir la acumulación de carbono por inyección directa. Para más información sobre medidas preventivas, también puedes consultar el reputado taller de reparación y mantenimiento de automóviles.

Espero que entiendas más sobre la acumulación de carbono por inyección directa y las soluciones para limpiar las válvulas gracias a este artículo.