¿Por qué se descarga la batería del coche en reposo?

“`html

Razones por las que la batería de tu coche no mantiene la carga

Cuando la batería de tu coche se descarga poco después de apagar el motor, generalmente se debe a una de estas tres causas:

Tu batería puede haber llegado al final de su vida útil (a menudo 4 o 5 años).
Una fuga parásita está agotando la batería.
Un problema en el sistema eléctrico afecta a la potencia de la batería.

Muchos problemas relacionados con la batería pueden diagnosticarse en casa con una inspección visual, un multímetro digital o un hidrómetro económico, disponibles en la mayoría de las tiendas de repuestos de automóviles.

Esta guía te muestra cómo aplicar pruebas sencillas para encontrar la causa de la falla de tu batería. Estas pruebas son fáciles de aplicar para el propietario promedio de un coche. No obstante, se te indicará cuándo es el momento de llevar tu batería a un taller, si es necesario, para confirmar un diagnóstico.

Descubre por qué tu batería no mantiene la carga

A continuación, te presentamos los pasos clave para diagnosticar el problema:

Inspecciona la batería.
Haz una prueba de bornes de la batería.
Limpia los bornes de la batería.
Haz una prueba de tensión de la batería.
Realiza una verificación rápida del sistema de carga.
Comprueba si hay una fuga en la batería (y corrígela).
Haz una prueba de descarga de la batería.
Realiza una prueba con densímetro.
Haz una prueba de diodos del alternador.
Verifica otros posibles consumidores de la batería.

Las instrucciones y consejos para cada una de estas pruebas se incluyen a continuación.

1. Inspecciona la batería

En muchas ocasiones, los problemas con una batería que no mantiene la carga pueden atribuirse a un mantenimiento deficiente. Por ejemplo, puedes olvidar verificar el nivel de electrolito de la batería, comprobar la corrosión o el aflojamiento de los bornes, o asegurarte de que la batería esté bien sujeta para evitar daños físicos.

Comienza el diagnóstico de la descarga de la batería con una inspección visual. Una simple inspección puede ayudarte a detectar rápidamente problemas que pueden provocar fallos en la batería.

Para una mejor inspección, es una buena idea desconectar la batería y revisarla en un banco de trabajo o superficie similar. Sin embargo, antes de desconectar los bornes de la batería, quizás quieras usar un mantenedor de memoria para conservar la configuración de la computadora y otros dispositivos electrónicos (consulta el recuadro “Conservar la memoria de tu computadora” más abajo).

Si no quieres comprar un mantenedor de memoria ahora, puedes usar una batería de 9V en su lugar. Conecta la batería de 9V a los bornes de la batería del coche antes de desconectar los cables.

Una vez que tengas la batería de tu coche en un banco de trabajo:

Verifica la carcasa de la batería y los bornes en busca de daños.
Comprueba el nivel de electrolito, si tu batería tiene tapones removibles.
Y verifica que la carcasa no esté abombada.

Si la batería está dañada, sustitúyela. Asegúrate también de que todo el hardware de sujeción esté en su lugar y limpia la bandeja de la batería.

¿Por qué conservar la memoria de tu coche?

Puedes usar un mantenedor de memoria (o una pila de 9V) para preservar la memoria de tu coche. Por un lado, esto evita que pierdas la configuración de dispositivos como la radio.

Además, en los vehículos modernos, la memoria de la computadora del coche obtiene información durante el funcionamiento del motor de muchos sensores del sistema, incluyendo el encendido y la inyección, para mejorar la conducción. Si tu computadora pierde esta información, el proceso de reaprendizaje puede llevar cientos de kilómetros de funcionamiento del motor.

2. Haz una prueba de bornes de la batería

La prueba de los bornes de la batería te ayuda a verificar si tus terminales establecen un buen contacto con los bornes de la batería. Básicamente, la prueba mide la caída de tensión entre el terminal del cable y el borne de la batería.

Una caída de tensión alta indica que el sistema de carga tiene dificultades para proporcionar una tensión de carga adecuada a la batería. Esto, a su vez, significa que la batería tiene problemas para alimentar los sistemas de arranque, inyección de combustible y otros circuitos durante el arranque y la puesta en marcha.

Primero, desactiva el sistema de combustible quitando el fusible de la bomba de combustible. Para encontrar el fusible, busca la caja de fusibles (en el interior del habitáculo) o la caja de energía (en el compartimento del motor). Quitar el fusible evitará que el vehículo arranque durante la prueba. En modelos de vehículos con distribuidor, puedes evitar que el motor arranque desconectando el cable de la bobina de encendido del distribuidor. Luego, puedes usar un puente para conectar el cable a una buena toma de tierra del motor (cualquier pieza metálica sin pintar del motor servirá, como un perno o un soporte).
Ajusta tu voltímetro digital a un valor bajo en la escala de voltios de CC (corriente continua).
Conecta el cable negativo del voltímetro al terminal del cable del borne positivo de la batería (el borne marcado con el signo «+»).
Conecta el cable positivo (rojo) del voltímetro al borne positivo de la batería.
Pídele a un asistente que ponga el freno de estacionamiento, coloque la transmisión en Park (automático) o punto muerto (manual) y haga girar el motor durante unos segundos, solo lo suficiente para obtener una buena lectura de tensión pero menos de 30 segundos. Si necesitas arrancar el motor de nuevo, deja que el motor de arranque descanse durante un minuto o más antes de volver a arrancar el motor.
Si tu voltímetro registra más de 0,1 V de caída de tensión, las conexiones de la batería están sueltas o sucias. Inspecciona las conexiones en busca de corrosión, aflojamiento o daños.
Si los bornes están corroídos o sucios, consulta la sección “Limpieza de bornes de la batería” a continuación.
Repite los pasos 3 a 6 en el otro borne de la batería, pero conecta el cable negativo del voltímetro al borne negativo de la batería, el que tiene el signo «-», y el cable positivo del voltímetro al terminal del cable.

Cómo limpiar los bornes de la batería

Los bornes de la batería corroídos no permitirán que el sistema de arranque funcione correctamente ni que el sistema de carga recargue la batería. Limpiar los bornes de la batería es un procedimiento simple.

Conecta un mantenedor de memoria o una batería de 9V a los cables antes de desconectarlos para preservar la memoria de la computadora y otros ajustes importantes.
Desconecta los cables de la batería.
Prepara una mezcla de 240 ml de agua tibia y una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño.
Usa un cepillo pequeño y suave para aplicar la solución en los bornes y terminales de la batería.
Frota la corrosión y la suciedad de los bornes y terminales de la batería con una herramienta de limpieza de bornes. Se trata de un cepillo especial para limpiar bornes y terminales de batería. Para limpiar bornes laterales, usa un cepillo metálico pequeño.
Seca la solución de limpieza de los bornes y terminales con un trapo de taller.
Después de volver a conectar los terminales a los bornes, aplica una fina capa de vaselina o grasa blanca en los bornes y terminales para evitar la corrosión.

Usa un multímetro digital para probar tu batería y otros sistemas que afectan la carga de la batería.

3. Realiza una prueba de tensión de la batería

Las baterías libres de mantenimiento (las que no tienen tapones removibles) vienen con un indicador de carga (ojo de prueba) que te indica si tu batería está cargada (ojo verde), necesita carga (sin color visible) o si la batería debe reemplazarse (ojo amarillo).

La prueba de tensión de la batería es especialmente útil en las baterías sin mantenimiento porque puede indicarte rápidamente el estado de carga y la condición de la batería. En las baterías ordinarias (las que tienen tapones removibles), puedes hacer una prueba usando un hidrómetro, que también puede decirte si tu batería está funcionando (consulta la sección Prueba del hidrómetro más abajo).

Uso de un multímetro digital para probar la batería:

Primero, enciende las luces de carretera durante diez segundos. Luego, apágalas y espera dos minutos (quieres eliminar cualquier carga superior a 12,6 V, generalmente llamada carga superficial).
Desconecta el cable negativo (negro) de la batería.
Ajusta tu multímetro digital a 20 V en la escala de corriente continua (DCV).
Conecta el medidor a los bornes de la batería.

Si obtienes una lectura entre 12,4 y 12,6, tu batería está bien cargada. Si sospechas un problema con la batería porque has tenido dificultades para arrancar el motor, o has tenido problemas con otro circuito eléctrico, o la luz del alternador en el tablero se enciende (problemas del sistema de carga), tu problema no está en la batería.

Si obtienes una lectura de tensión inferior a 12,4, la batería está con poca carga. Es posible que tengas problemas con la propia batería (consulta la tabla “Estado de carga” a continuación). Carga la batería y repite la prueba. Si obtienes las mismas lecturas (y los mismos problemas) después de cargar la batería, puedes llevarla a un taller para una prueba de carga de la batería. Esta es una de las mejores maneras de confirmar el estado de la batería. No obstante, las siguientes pruebas pueden arrojar más luz sobre el estado de tu batería antes de llevarla al taller. Continúa con las pruebas siguientes.

Estado de Carga de la Batería

Tensión	Porcentaje de Carga
12.6V o más	100%
12.4V	75%
12.2V	50%
12V	25%

Qué tensión te indica el estado de carga de tu batería

4. Realiza una verificación rápida del sistema de carga

Otra prueba rápida que querrás realizar antes de continuar es una verificación rápida del sistema de carga. Asegúrate de que los cables negativo y positivo de la batería estén correctamente conectados y limpios.

Ajusta tu voltímetro a 20V en la escala de CC.
Pídele a un asistente que arranque el motor y lo mantenga a 2000 rpm.
Conecta los cables del medidor a los bornes de la batería.
Tu medidor debe leer entre 13,5 y 14,5 voltios (consulta el manual de reparación del vehículo para tu modelo si es necesario).

Ten en cuenta que deberías obtener una lectura estable. Si la lectura fluctúa, verifica el cableado del sistema de carga por una conexión suelta; otra posibilidad es un alternador o regulador de voltaje defectuoso.

Si tu lectura es inferior o superior a las especificaciones, puedes tener un mal regulador de voltaje. Consulta el manual de reparación de tu vehículo; podría indicarte cómo realizar algunas comprobaciones rápidas del alternador.

5. Prueba de fuga de la batería

Si tu batería parece estar en buen estado físico y tiene conexiones limpias y ajustadas, es posible que la batería esté perdiendo carga.

Esto puede ocurrir cuando dejas que la batería acumule una capa de suciedad o ácido, especialmente en la parte superior. Esta prueba es simple y rápida. Y todo lo que necesitas es tu voltímetro.

Ajusta tu voltímetro a un valor bajo en la escala de tensión DCV.
Conecta el cable negro del medidor al borne negativo de la batería.
Toca la parte superior de la batería en diferentes lugares con el cable rojo del medidor.
Si tu medidor registra incluso

¿Debo cambiar el termostato de mi coche?

Problemas del Termostato del Coche: Síntomas y Cómo Diagnosticarlos

Los problemas con el termostato del coche suelen aparecer de forma inesperada. Generalmente, comenzarás a notar que tu coche empieza a sobrecalentarse poco después de encender el motor, o que la aguja de temperatura en tu salpicadero se mantiene por debajo de su punto normal de temperatura.

Pero, ¿cómo saber si es el termostato? Después de todo, algunos de estos mismos síntomas pueden provenir de una bomba de agua defectuosa, un radiador, un ventilador o incluso una correa de transmisión floja.

Por lo general, cuando un termostato falla, se queda atascado en posición cerrada o abierta. Cualquiera que sea su estado de fallo, lo descubrirás en unos minutos usando uno o varios de los tests descritos en esta guía. Pero primero, conviene entender cómo funciona para comprender la lógica detrás de estas pruebas simples.

¿Qué hace un termostato de coche?

Como cualquier otro motor refrigerado por agua en un vehículo turístico, el motor de tu coche funciona en un rango de temperaturas de aproximadamente 195 a 220 °F (91 a 104 ºC). Para ayudarle a funcionar dentro de este rango, el motor de tu coche utiliza un termostato.

En términos simples, el termostato reacciona a los cambios de temperatura – en este caso, la temperatura del líquido refrigerante – abriendo o cerrando una válvula para controlar el flujo de refrigerante entre el radiador y el motor. La válvula en sí funciona a través de un elemento que contiene cera. Así, el termostato es pequeño, simple y eficaz. El recipiente del elemento expansivo en el termostato se enfrenta y entra en contacto con el refrigerante del motor. A medida que la temperatura del refrigerante aumenta, el fluido (o la cera) en el recipiente comienza a fundirse y expandirse, empujando una pequeña varilla que separa una placa central de su base de montaje circundante para abrir la válvula.

El termostato en funcionamiento

El termostato arranca en posición cerrada cuando enciendes el motor para ayudarle a alcanzar la temperatura de funcionamiento. Cuando la temperatura del refrigerante sube, comienza a abrirse. Esta apertura permite que el refrigerante caliente del motor fluya hacia el radiador, mientras la bomba de agua empuja el refrigerante a baja temperatura del radiador hacia el motor. Cuando el refrigerante frío alcanza el recipiente del termostato, el fluido expansivo comienza a contraerse, cerrando la válvula del termostato.

Sin embargo, durante el funcionamiento del motor, el termostato nunca se cierra o abre por completo, sino que se acerca progresivamente a cada estado para controlar el flujo de refrigerante, dependiendo de las condiciones de operación del motor. Esto permite que el motor funcione a la mejor temperatura. Esta temperatura de funcionamiento ideal del motor cumple varios objetivos: ayuda al aceite de motor a lubricar eficazmente y a eliminar depósitos nocivos. Reduce las emisiones y el consumo de combustible y contribuye al rendimiento del motor. Por lo tanto, el termostato impacta directamente en la salud y longevidad de tu motor.

Síntomas de un termostato del coche en mal estado

Un termostato defectuoso impedirá que el motor funcione en su rango de temperatura ideal y afectará a su rendimiento. Por ejemplo:

Un termostato atascado abierto provocará un flujo continuo de refrigerante, resultando en una temperatura de operación más baja. Dado que el aceite funciona por debajo de su temperatura óptima, esta condición acelera el desgaste de las piezas, reduce la eficiencia del motor y aumenta las emisiones con el tiempo.
Por otro lado, un termostato atascado en posición cerrada impedirá el flujo del refrigerante y provocará un aumento constante de la temperatura. Si no te das cuenta y dejas que tu motor siga funcionando, en pocos minutos tu motor puede autodestruirse. Literalmente.

En ambos casos, tu motor sufrirá daños. La diferencia reside simplemente en el tiempo que tarda en ocurrir. Aun así, un termostato fallido no es la única causa de una temperatura de funcionamiento anormal del motor.

Causas comunes de las temperaturas anormales del motor

Termostato en mal estado
Nivel de líquido refrigerante bajo
Bomba de agua defectuosa
Correa de la bomba de agua desgastada
Correa de la bomba de agua floja
Fugas en el sistema de refrigeración
Radiador obstruido
Ventilador del radiador defectuoso
Manguito del radiador colapsado

¿Cómo saber si mi coche necesita un termostato?

Ahora que tienes una idea de cómo funciona el termostato, puedes usar estos conocimientos para investigar el problema.

Primero, abre el capó y asegúrate de que el motor y el radiador estén fríos.
Luego, localiza el termostato. Si sigues el tubo superior del radiador hacia el motor, verás que el extremo de este tubo se conecta a la carcasa del termostato. Dentro de esta carcasa se encuentra el termostato. Sin embargo, en algunos modelos de vehículos, la carcasa del termostato se conecta al tubo inferior del radiador.
Si necesitas ayuda para localizar el termostato, consulta el manual de mantenimiento de tu vehículo. Puedes comprar uno en tu tienda local de repuestos para automóviles o en línea. También puedes consultar la sección de referencia de tu biblioteca pública.
Una vez que hayas encontrado el termostato, realiza uno de estos dos tests simples: Si tienes acceso al tapón del radiador de tu coche, utiliza el siguiente procedimiento: Comprobación del flujo del refrigerante. Si el tapón del radiador no es accesible o no lo ves, pasa al siguiente procedimiento: Comprobación de la temperatura del refrigerante.

Algunas recomendaciones antes de comenzar:

Incluso si el tapón de tu radiador es accesible, puedes hacer ambas pruebas, ya que ninguna requiere quitar el termostato de tu coche y ambas toman solo unos minutos.

Con un problema de sobrecalentamiento del motor, es una buena idea tener un asistente al volante para apagar el motor si la temperatura alcanza un nivel peligroso durante las pruebas.

Si alguna de tus pruebas indica un termostato malo, sigue el tercer procedimiento que se describe a continuación, Cómo probar un termostato de coche, para probarlo fuera del vehículo y asegurarte de que necesitas reemplazarlo.

Cómo verificar el flujo del líquido refrigerante

Espera a que el radiador y el motor se enfríen.
Aprieta el freno de mano y bloquea las ruedas.
Quita el tapón del radiador, enciende el motor y déjalo al ralentí.
Verifica que el refrigerante no esté fluyendo. Puedes comprobarlo mirando a través del orificio de llenado del radiador. El refrigerante no debe circular porque no ha alcanzado una temperatura suficiente para que el termostato se abra.
Si el refrigerante no fluye, pasa al siguiente test de temperatura.
Si ves que el refrigerante fluye, significa que el termostato está atascado abierto. Y eso explica que tu indicador de temperatura marque una temperatura de funcionamiento continuamente más baja de lo normal. Necesitas un termostato nuevo.

Cómo verificar la temperatura del líquido refrigerante

Una forma simple de verificar la temperatura del refrigerante y, por lo tanto, el funcionamiento del termostato, es usando tus propias manos.

Aprieta el freno de mano y pon la transmisión en Neutral (manual) o Park (automático).
Arranca el motor y déjalo al ralentí.
Toca el tubo superior del radiador y el tubo inferior del radiador, para que puedas sentir la temperatura de los tubos. Ten cuidado con las partes móviles del motor durante esta operación.
Espera unos 10 minutos y repite el paso anterior. Deberías notar que los tubos han aumentado de temperatura. Esto significa que el termostato se está abriendo. Si la temperatura de los tubos se mantuvo más o menos igual, el termostato está atascado en posición cerrada.

Si lo deseas, puedes realizar una prueba más precisa. Para este test, puedes usar un termómetro de aguja, un termómetro de cocina o un termómetro infrarrojo.

Asegúrate de que el radiador y el motor estén fríos, engage el freno de mano y bloquea las ruedas.
Arranca el motor y déjalo al ralentí.
Obtén una lectura de la temperatura en el bloque motor o la superficie de la culata cerca de la carcasa del termostato. Luego, obtén una lectura de la temperatura del tubo superior del radiador a unos 5-7 cm de la carcasa del termostato.
Después de cinco minutos, vuelve a leer la temperatura en esos mismos dos puntos de prueba y compara estas lecturas con las anteriores.
Espera cinco minutos más y toma otra lectura.
En este momento, comenzarás a notar que la temperatura en el bloque motor o la culata aumenta mientras que la temperatura del tubo del radiador se mantiene más o menos igual.

Interpretar tus resultados:

Si ambos puntos de prueba se mantienen más o menos a la misma temperatura baja, el termostato de tu coche está atascado abierto. Esto significa que el refrigerante fluye continuamente, impidiendo que el motor alcance la temperatura de funcionamiento. Esto confirmará la lectura de temperatura constantemente baja del indicador de temperatura en tu salpicadero. Reemplaza el termostato.
El motor tarda entre 15 y 20 minutos en alcanzar la temperatura de funcionamiento. En ese momento, el refrigerante caliente hace que el termostato se abra. Si tomas otra lectura de temperatura en tus dos puntos de prueba, notarás que la temperatura del tubo del radiador es casi tan alta como la temperatura del motor. Esto significa que el termostato se ha abierto y que el refrigerante caliente está fluyendo a través del tubo del radiador.
Si el refrigerante no fluye, notarás que la temperatura en el tubo superior del radiador se mantiene más o menos igual y que el indicador de temperatura en tu salpicadero se acerca a la zona roja. Esto significa que tienes un termostato atascado cerrado.
Si es necesario, soluciona los problemas del termostato como se describe en la siguiente sección.
Si la temperatura del tubo superior del radiador aumenta, sin embargo, el refrigerante está fluyendo. Si tu motor sigue sobrecalentándose, tienes otro problema que afecta al sistema de refrigeración. Consulta la sección de solución de problemas del manual de reparación de tu vehículo para ver otras causas que puedan afectar al sistema de refrigeración.

Cómo probar un termostato de coche

Comprobar el termostato de tu coche es la mejor manera de saber si la unidad ha fallado. El procedimiento de prueba requiere una cacerola, agua, un termómetro de cocina y un par de pinzas de punta fina. Primero, debes retirar el termostato de tu coche.

La carcasa del termostato es accesible en la mayoría de los coches, pero siempre debes seguir las precauciones que puedan aplicarse a tu modelo particular. Si necesitas más ayuda, la mejor manera es seguir las instrucciones del manual de reparación de la marca y modelo de tu vehículo.

Una vez que hayas retirado el termostato de tu coche:

Inspecciona visualmente el termostato. Debe estar en posición cerrada. Si está abierto, sustitúyelo.
Coloca una cacerola en una cocina. Vierte suficiente agua en la cacerola para cubrir el termostato.
Sumerge el termostato en la cacerola, pero no dejes que toque el fondo. Usa para ello un par de pinzas de punta fina.
Comienza a calentar el agua y coloca el termómetro de cocina en la cacerola, pero no dejes que el termostato toque la cacerola. Solo quieres controlar la temperatura del agua.
Observa atentamente y anota a qué temperatura el termostato comienza a abrirse.
Toma nota de la temperatura a la que tu termostato comenzó a abrirse.
Espera a que el termostato se abra completamente y anota la temperatura. Luego, retira el termostato de la cacerola y verifica que el termostato se cierre progresivamente por completo.
Compara tus notas con las especificaciones de temperatura de funcionamiento del termostato en el manual de reparación de tu vehículo. Si tu termostato se desvía de las especificaciones o si la acción mecánica del termostato se desvía de la descrita anteriormente, sustitúyelo.
La mayoría de los motores de vehículos funcionan a una temperatura de aproximadamente 195–220 ºF (91–104 ºC). Consulta el manual de reparación de tu vehículo para el rango de operación del termostato y asegúrate de tener el correcto para tu aplicación. O reemplázalo si es necesario.

Cuándo cambiar el líquido de transmisión automática

Por qué no debes ignorar el cambio de líquido de la transmisión automática

La necesidad de cambiar el líquido de la transmisión automática de tu vehículo a intervalos regulares suele pasarse por alto, especialmente en regiones como el Reino Unido, donde las transmisiones automáticas son mucho menos comunes que en Estados Unidos, por ejemplo. La mayoría de la gente sabe que el aceite del motor debe cambiarse periódicamente. Sin embargo, en lo que respecta a la transmisión, muchos dejan el fluido sin cambiar hasta que las cosas empiezan a ir mal.

En otras palabras: hasta que es demasiado tarde.

La verdad es que la transmisión automática puede sufrir muchos problemas que ningún cambio de aceite podrá evitar. Pero dado el coste de reparar (o peor, sustituir) una transmisión automática, no vale la pena arriesgarse con los problemas que un cambio de fluido SÍ puede prevenir.

¿Por qué es tan importante?

Las transmisiones automáticas son bestias muy complicadas. Una transmisión manual es básica en comparación, y la mayoría de los problemas que surgen en ellas se deben a un error del conductor, o al menos son exacerbados por él. Sin embargo, con una caja de cambios automática, en la mayoría de los casos ni siquiera deberías poder conducirla “incorrectamente”. A menos que te lo propongas realmente.

En el interior de una automática ocurren muchas más cosas, y eso significa que hay muchas más partes que pueden fallar, sin importar cómo conduzcas.

Más que un simple lubricante

El aceite en tu transmisión automática no es solo un lubricante para mantener las piezas móviles en movimiento. También es el responsable de accionar la hidráulica interna de la transmisión y de mantener todo el conjunto fresco. En resumen, está en todas partes.

Hidráulica

La magia de una transmisión automática ocurre principalmente a través de la hidráulica. La hidráulica es mucho más compleja de lo que voy a tratar aquí. En resumen, el fluido a presión mueve los componentes dentro de la caja de cambios. Esto se logra dirigiendo dicho fluido a través de una serie de pequeños canales en el interior de la transmisión. Durante su recorrido, tu fluido puede pasar a través de filtros de malla, válvulas dosificadoras y una serie de pequeños orificios. Sin mencionar varios componentes más grandes como los convertidores de par y los refrigeradores de líquido de transmisión.

Los Residuos: El Enemigo Interno

El hecho inevitable de un embrague es que se desgasta con el tiempo. Y las transmisiones automáticas tienen varios embragues. La función del embrague es, en parte, “patinar”. Pero este patinaje hace que se desprenda parte del material de estos embragues. Estos residuos no tienen otro lugar al que ir excepto al fluido mismo. También hay otras fuentes de residuos dentro de la transmisión, como los rodamientos y los componentes móviles que se desgastan con el tiempo.

Es un hecho inevitable: los residuos contaminarán tu líquido de transmisión.

El líquido de transmisión acumula residuos con el tiempo. Si no se cambia, estos residuos pueden acumularse hasta el punto de causar problemas graves en tu transmisión.

Tal vez ya hayas conectado los dos detalles importantes aquí. Un fluido lleno de residuos siendo forzado a través de pequeños canales, orificios y filtros es una receta para el desastre. A medida que los residuos se acumulan, comenzarán a obstaculizar el funcionamiento de algunas partes de la transmisión. Esto puede manifestarse como válvulas pegajosas, causando cambios de marcha bruscos o retardados. Puede provocar que las válvulas se bloqueen por completo, resultando en la pérdida total de una o varias marchas.

Sin embargo, el peor resultado de estos residuos es una obstrucción importante del filtro principal de la transmisión. El filtro está ahí para evitar que estos residuos recirculen por la transmisión, pero eso también significa que todo el fluido debe pasar a través de él. Si todo el fluido usado para alimentar la transmisión pasa por un punto que luego se obstruye… bueno, ya te haces una idea.

Reacción en Cadena

Un filtro obstruido puede provocar, en raras ocasiones, la pérdida total de la transmisión. Es más probable, sin embargo, que los residros se acumulen lentamente. Un filtro parcialmente bloqueado solo privará parcialmente de fluido a la transmisión, lo que en realidad es PEOR que una privación total.

El hecho de que el líquido de transmisión alimente todo significa que una transmisión que no recibe líquido no puede causar daño por falta de presión. Una transmisión que recibe insuficiente líquido puede tener suficiente potencia para aplicar los embragues solo parcialmente. Si un embrague no se aplica correctamente, patinará más de lo debido, provocando así que se desprendan más residuos al líquido. Esto hace que el filtro se obstruya más rápido, lo que conduce a una pérdida de tracción.

La diferencia aquí es que una obstrucción repentina del filtro puede repararse con un cambio de aceite y un filtro nuevo. Una pérdida de tracción que ocurre gradualmente casi con certeza requerirá una revisión completa de la transmisión.

Has resistido la tentación de saltarte el servicio, pero ¿cuándo debes hacerlo?

Espero que la sección anterior te haya convencido de cumplir con el intervalo de cambio de líquido de tu transmisión automática, pero ¿cuál es ese intervalo? Es un poco más complicado. Existen muchas transmisiones automáticas, y todas tienen intervalos de servicio diferentes.

En General

Lo primero a tener en cuenta es que pasarse con los cambios de aceite de la transmisión automática nunca es malo. No dañarás tu transmisión por cambiar el aceite con más frecuencia de lo que recomienda el fabricante. El intervalo más bajo para un cambio de líquido de transmisión automática es de aproximadamente 30,000 millas (poco menos de 50,000 km). Si no puedes encontrar el intervalo de servicio para tu transmisión en particular, podrías hacer algo mucho peor que usar este intervalo como guía.

Otros intervalos de servicio típicos son 60,000 millas (aproximadamente 96,000 km) y 100,000 millas (aproximadamente 160,000 km). 60,000 millas no es un intervalo irrazonable. Sin embargo, 100,000 milles ya es forzarlo. Si el fabricante de tu transmisión afirma que su producto es bueno para 100,000 millas entre servicios, tomaría su recomendación con pinzas, lo que me lleva a nuestro siguiente punto.

Aceite de “Por Vida”

Algunas transmisiones, particularmente en BMW, afirman ser unidades selladas que llevan un aceite de “por vida”. La afirmación significa que a) no deberías abrir la transmisión y b) que nunca necesitará un cambio de fluido. No hace falta decir que es mejor ignorar esta afirmación. Lo más probable es que las afirmaciones de aceite “de por vida” sean técnicamente correctas en base a que la transmisión fallará mecánicamente antes de que el aceite necesite ser cambiado.

Sin embargo, el hecho de que tu aceite todavía estuviera bien cuando tu transmisión implosionó será de poco consuelo.

Llenar una transmisión automática sin varilla medidora puede ser complicado si no tienes el equipo adecuado. | Fuente

Cámbialo de Todas Formas

Como se mencionó anteriormente, realmente no hay inconveniente en cambiar el líquido de tu transmisión automática con más frecuencia de lo recomendado. Bueno, aparte del coste del servicio de transmisión. Sin embargo, mecánicamente, tu transmisión te lo agradecerá. La ventaja adicional de cambiar el fluido regularmente es que tú (o tu mecánico) podéis haceros una mejor idea de la salud de tu transmisión. Por ejemplo, si tu líquido de transmisión está negro y huele a quemado, probablemente haya un problema interno. Es un indicador muy simple de la salud de tu caja de cambios, pero solo puede hacerse si obtienes una muestra del aceite.

También te ofrece a ti o a tu mecánico la oportunidad de detectar cualquier fuga de líquido de tu transmisión. Muchas de estas fugas son muy pequeñas y lentas, y pasan fácilmente desapercibidas porque no dejan charcos de líquido de transmisión en el suelo del garaje. Es fácil verificar si el líquido está bajo en transmisiones con varilla medidora, por supuesto. Las transmisiones sin varilla requerirán que tú o tu mecánico os pongáis debajo del vehículo para cambiar el aceite, de modo que se pueda realizar una verificación visual de fugas.

Si tu transmisión tiene una varilla medidora (la mayoría de las transmisiones modernas no la tienen), definitivamente vale la pena verificar el nivel y el estado de tu líquido de transmisión al menos con la misma regularidad que el aceite del motor.

Nunca está de más detectar a tiempo un fallo de transmisión.

Síntomas de ECM defectuoso y coste de reemplazo

El Módulo de Control del Motor (ECM): Tu Guía Esencial

El módulo de control del motor (ECM), también conocido como unidad de control del motor (ECU), es un componente esencial que actúa como el nexo entre tu motor y la computadora central de tu vehículo. El ECM gestiona la mayoría de las funciones del motor, basándose en la información que recibe de otros sistemas y componentes electrónicos del automóvil.

Si el ECM llegara a dañarse o fallar, podría causar problemas en todo el motor, ya que este no se gestionaría correctamente. Y si el motor no se controla como es debido, no funcionará bien y, en consecuencia, tu coche tampoco lo hará. ¿Ves cómo todo está conectado?

Los 5 Principales Síntomas de un Módulo de Control del Motor en Mal Estado

Si tienes un ECM defectuoso en tu vehículo, los síntomas se harán más que evidentes. Pero es crucial que aprendas a reconocer estas señales a medida que aparecen, para que puedas solucionarlas de inmediato.

Aquí tienes 5 síntomas comunes de una unidad de control del motor en mal estado:

Mal rendimiento del motor
El motor se cala
Bajo rendimiento de combustible
Testigo de advertencia
El coche no arranca

1) Mal Rendimiento del Motor

Uno de los primeros síntomas que notarás con un módulo de control del motor defectuoso es un rendimiento pobre del motor. Este comenzará a tener una sincronización incorrecta y no obtendrá potencia de manera tan eficiente como antes del proceso de combustión interna.

Esto finalmente afectará tu capacidad para acelerar el vehículo cuando pises el pedal del acelerador. Si percibes problemas al acelerar, podría deberse a un mal módulo de control del motor.

2) El Motor se Cala

Junto con un rendimiento bajo, podrías experimentar fallos de encendido en el motor o, al menos, un calado significativo. Esto no significa necesariamente que algo vaya mal con el motor en sí, sino que podría haber un malfuncionamiento en la unidad de control del motor.

Es probable que el calado del motor sea inconsistente; a veces puede calarse y luego no volver a hacerlo. Pero incluso si lo experimentas una sola vez, deberías ocuparte del problema inmediatamente.

3) Bajo Rendimiento de Combustible

Cuando el módulo de control del motor falla, es posible que el motor no siempre sepa la cantidad correcta de combustible que debe suministrar al proceso de combustión interna. A menudo, comenzará a quemar más combustible de lo normal solo para satisfacer las necesidades de conducción básicas.

Esto reducirá el rendimiento de combustible del vehículo, lo que significa que terminarás pagando más dinero en la gasolinera.

4) Testigo de Advertencia

Uno de los indicadores más evidentes de un posible problema con el ECM es cuando se enciende el testigo de advertencia del motor en tu tablero. Esta luz podría significar una serie de problemas potenciales con el motor.

Si tienes suerte, simplemente indicará que la unidad de control del motor está teniendo dificultades, y no el motor en sí. Necesitarás usar un escáner de diagnóstico para confirmar el problema real.

5) El Coche no Arranca

Si tu coche simplemente no arranca y no logras entender por qué, podría deberse a que el módulo de control del motor ha fallado o ha dejado de funcionar por completo.

Es posible que aún escuches cómo gira el motor de arranque, pero eso es todo lo que hará. Si la unidad de control del motor no funciona, no podrá enviar las señales electrónicas necesarias al motor.

Costo Promedio de Reemplazo del ECM

Si estás seguro de que tu módulo de control del motor no funciona correctamente, necesitarás reemplazarlo si quieres mantener tu coche en condiciones de circular.

El costo de reemplazo del módulo de control del motor definitivamente no es barato; comienza alrededor de $450, pero puede llegar hasta $1,750. El precio exacto dependerá principalmente de la marca y modelo de tu vehículo. A menudo, se pueden encontrar unidades usadas o reacondicionadas con ahorros significativos.

El costo de las piezas será el mayor gasto, ya que generalmente oscilan entre $350 y $1,550. Los costos de mano de obra probablemente estarán entre $100 y $200.

Por lo tanto, incluso si encuentras un mecánico (calificado) con precios bajos para realizar el trabajo de reemplazo, aún tendrás que desembolsar una suma considerable por el propio módulo de control del motor.

Bujías: cobre, iridio, platino, doble platino y plata

“Una bujía es solo una bujía” es una expresión común pero incorrecta. Algunas bujías son más eficaces y tienen un mejor rendimiento que otras, y cada tipo tiene un caso de uso específico.

Por ello, es importante verificar las recomendaciones del fabricante del vehículo para asegurarse de que se instalen las bujías correctas.

A continuación, encontrarás todo lo que querías saber sobre las bujías, incluyendo la comparación de los 5 tipos más comunes.

Cómo funcionan las bujías

El propósito de una bujía es encender la mezcla de aire comprimido y combustible en cada cilindro de un motor de combustión interna de gasolina.

Hay un electrodo central aislado a lo largo de la bujía y uno o más electrodos de masa en el extremo inferior, separados de la punta expuesta del electrodo central por un espacio conocido como entrehierro.

Cuando el voltaje suministrado por la bobina de encendido a la bujía es lo suficientemente alto, la energía eléctrica salta a través del espacio, formando una chispa.

Los electrodos tradicionalmente eran de cobre, pero ahora también se fabrican con materiales raros como el iridio y el platino. Las bujías más modernas utilizan electrodos centrales más pequeños para reducir la cantidad de voltaje necesario para generar una chispa. Requerir menos voltaje hace que el sistema de encendido sea más eficiente.

En la mayoría de los vehículos de gasolina, el número de bujías es igual al número de cilindros. Sin embargo, algunos vehículos de alta potencia utilizan dos bujías por cilindro.

Entrehierro de la bujía

El extremo comercial de una bujía alberga el entrehierro, una distancia que debe ser muy precisa para que la chispa se forme correctamente. Con el tiempo, este espacio puede aumentar a medida que el metal de los electrodos se desgasta, por lo que es importante medir el espacio con una herramienta especial.

Los electrodos se pueden doblar para ajustar el espacio, un proceso conocido como calibración.

A veces, el espacio es demasiado grande para repararlo mediante calibración y la bujía debe ser reemplazada. Continuar usando una bujía con un espacio incorrecto puede provocar problemas como fallos de encendido del motor, pérdida de potencia y un pobre rendimiento de combustible.

Materiales de las bujías

Los principales tipos de bujías son: cobre/níquel, iridio, platino simple, doble platino y plata. La mejor bujía varía según el vehículo. A continuación, encontrarás más detalles sobre cada una de ellas y para qué se utilizan.

Bujías de Cobre/Níquel

Bujía de cobre

El electrodo central de este tipo de bujía es un núcleo de cobre recubierto con una aleación de níquel. Tiene el diámetro más grande de todas las bujías, por lo que necesita más voltaje para generar una chispa.

La aleación de níquel es un material blando y poco duradero, por lo que estas bujías necesitarán ser reemplazadas con más frecuencia que otros tipos. Algunos coches están diseñados para usar bujías de cobre a pesar de su menor vida útil.

En algunos de estos casos, instalar bujías más caras puede ser una pérdida de dinero. Consulta el manual del propietario para ver las recomendaciones del fabricante.

Ventajas

Poco costosas
Adecuadas para vehículos más antiguos fabricados antes de 1980
Funcionan bien en condiciones de alta compresión o con turbocompresor

Desventajas

Vida útil más corta
Requiere más voltaje

Bujías de Iridio

Bujía de iridio

Las bujías de iridio duran más tiempo porque el iridio es más duro y duradero que el platino. Estas bujías tienen un electrodo central pequeño que requiere menos voltaje para generar una chispa. Estas ventajas se reflejan en su precio más elevado.

Muchos fabricantes de automóviles utilizan ahora bujías de iridio en sus vehículos, por lo que es importante seguir usando iridio al reemplazar las bujías en lugar de optar por platino o cobre/níquel, ya que esto podría perjudicar el rendimiento del vehículo.

Ventajas

Conduce a una combustión más completa
Larga vida útil
Requiere menos voltaje

Desventajas

Costosas

Bujías de Platino Simple

Bujía de platino

Una bujía de platino simple es similar a una bujía de cobre/níquel, excepto que su electrodo central tiene un disco de platino soldado en la punta en lugar de solo una aleación de níquel. El metal platino dura más que la aleación de níquel antes de desgastarse.

Estas bujías también generan más calor, lo que reduce la acumulación de carbono. Este es el material recomendado para coches nuevos con un sistema de encendido de bobina sobre bujía.

Ventajas

Larga vida útil (hasta 160,000 km)
Reduce la acumulación de carbono

Desventajas

Costosas

Bujías de Doble Platino

Bujía de doble platino

Las bujías de doble platino tienen un revestimiento de platino tanto en el electrodo central como en el de masa. Son más eficientes y duraderas, lo que las convierte en una excelente opción para un sistema de encendido de chispa perdida, que ejerce más desgaste en ambos electrodos que otros sistemas de encendido.

En un sistema de encendido de chispa perdida, cada bobina de encendido dispara dos bujías a la vez: una en el cilindro en la carrera de compresión y la otra en el cilindro en la carrera de escape.

La chispa en este último caso se pierde porque la mezcla aire-combustible ya se quemó en la carrera anterior. Este sistema de encendido es una mejora respecto a los sistemas con distribuidor porque no se ve tan afectado por la lluvia o los desechos.

Ventajas

Recomendadas para sistemas de encendido de chispa perdida
Fiables

Desventajas

Costosas

Bujías de Plata

Bujía de plata

Estas son menos comunes que las demás y cuentan con puntas de electrodo de plata. No duran tanto como las bujías de iridio o platino porque el metal es menos duradero. Se utilizan con mayor frecuencia en coches y motocicletas europeos antiguos de alto rendimiento.

Ventajas

Mejor conductividad térmica

Desventajas

Menor longevidad

Bujías Calientes vs Frías

El rango térmico de una bujía se refiere a la temperatura de la punta donde se encuentra el espacio. Las bujías calientes son mejores aislantes que retienen más calor en la punta de la bujía y, por lo tanto, en la cámara de combustión.

Suelen durar más que las bujías frías, ya que las temperaturas son lo suficientemente altas como para quemar los depósitos de carbono. Las bujías calientes funcionan bien en la mayoría de los vehículos estándar.

Las bujías frías están mucho menos aisladas, por lo que más calor se conduce desde la punta y fuera de la cámara de combustión hacia el exterior del motor, manteniendo la cámara de combustión más fría.

Las cámaras de cilindro demasiado calientes para un funcionamiento ideal pueden provocar problemas como pre-encendido o cascabeleo (combustión irregular) que pueden causar daños permanentes en el motor.

Estas bujías son ideales para vehículos de alto rendimiento con motores que funcionan a altas temperaturas, como aquellos con alta potencia, altas revoluciones, aceleración prolongada, conducción a alta velocidad o inducción forzada.

Bujías Estándar vs de Alto Rendimiento

Todos los metales mencionados anteriormente pueden usarse para fabricar bujías regulares (de reemplazo) o de alto rendimiento. Las bujías de alto rendimiento son más resistentes, capaces de soportar mayores cambios de temperatura y estrés mecánico que las bujías de reemplazo estándar.

Esto es útil para los coches que se conducen de forma exigente, ya que los motores experimentan mucho más estrés que aquellos que se utilizan en condiciones normales.

Síntomas de un compresor de aire acondicionado defectuoso

Síntomas de un Compresor de Aire Acondicionado Defectuoso en tu Coche y Costo de Reemplazo

Cada sistema de aire acondicionado de un vehículo depende de un flujo constante de refrigerante que circule por él. Este refrigerante es lo que permite al aire acondicionado producir el aire frío que sale de las rejillas de ventilación del salpicadero.

La Pieza Clave: El Compresor de Aire Acondicionado

La única forma en que este refrigerante puede seguir circulando correctamente es gracias a un componente llamado compresor de aire acondicionado o compresor AC. Este componente crea la presión que impulsa el refrigerante y lo mantiene circulando.

Mientras el compresor AC permanezca funcional, tendrás un flujo estable de aire fresco proveniente de las rejillas. Pero como cualquier pieza, un compresor AC puede fallar.

Síntomas de un Compresor de Aire Acondicionado de Coche Defectuoso

Los compresores AC soportan mucho estrés. Dado que los sistemas de aire acondicionado de los coches se encienden y apagan constantemente, esta fluctuación de energía ejerce mucha presión sobre el compresor.

A lo largo de varios años, esta tensión desgastará el compresor y eventualmente provocará su mal funcionamiento. Por eso, las personas que usan regularmente su aire acondicionado tendrán problemas con él, tarde o temprano.

Hay señales de advertencia que aparecerán si tu compresor AC empieza a fallar. Estos son los 4 síntomas más comunes.

1) Ruidos Extraños

Si enciendes el aire acondicionado y se generan muchos ruidos extraños, es probable que tu compresor AC esté empezando a fallar.

El compresor depende de un rodamiento sellado y de muchos otros componentes internos para girar. Si los rodamientos o los componentes internos se dañan o desgastan, esto dificultará el funcionamiento del compresor.

Los ruidos extraños serán solo el principio del problema. Por eso, debes tomar este síntoma como un indicador temprano de la necesidad de reemplazar tu compresor AC.

2) Aire Caliente en las Rejillas de Ventilación

Si enciendes el aire acondicionado y solo sale aire caliente por las rejillas, incluso después de varios minutos, esto indica claramente que tu compresor AC ha fallado.

Si el refrigerante no puede circular por el sistema de aire acondicionado debido a un compresor defectuoso, no creará el aire fresco que deseas. Como resultado, tendrás aire caliente en su lugar.

Este puede ser un proceso gradual en el que primero sentirás que el aire fresco se calienta ligeramente. Con el tiempo, el aire llegará a un punto en el que estará completamente caliente, sin ningún rastro de frescor.

3) Fugas de Líquido

El compresor AC tiene sus propios sellos internos que evitan que el fluido se fugue durante la presurización del refrigerante. Sin embargo, si estos sellos se desgastan o dañan, el fluido podría fugarse fácilmente a través de ellos.

Generalmente, será necesario reemplazar los sellos en lugar de repararlos.

4) Embrague del Compresor AC Bloqueado

El compresor AC tiene su propio embrague que está conectado al motor mediante una polea. Esto permite al compresor utilizar la potencia del motor solo cuando es necesario.

Si el embrague se atasca o se bloquea por completo, no podrá transferir la potencia del motor al compresor. En la mayoría de los casos, tampoco podrás reparar el embrague si se ha agarrotado de esa manera. Tu única opción será reemplazar la unidad completa.

Costo de Reemplazo del Compresor de Aire Acondicionado

Un compresor AC es un elemento muy importante en cualquier vehículo. Reemplazar el compresor después de que falle no será barato.

La pieza en sí costará entre $650 y $950, o más. Los costos de mano de obra estarán entre $150 y $200. Esto significa que podrías enfrentarte a un precio total de entre $800 y $1,150. A estos totales también se añadirán impuestos y posibles tarifas adicionales.

Síntomas de una válvula IAC defectuosa y coste de reemplazo

¿Qué es la Válvula de Control de Aire de Ralentí?

Cuando el motor está en marcha pero el vehículo no se mueve, significa que el motor está al ralentí. Durante este tiempo, el número de revoluciones por minuto (RPM) en el interior del motor cambiará.

La válvula de control de aire de ralentí es la responsable de gestionar las revoluciones del motor al ralentí. Esta válvula es un elemento de gestión principal del motor que disminuirá o aumentará el número de revoluciones por minuto, dependiendo de las condiciones de funcionamiento actuales.

La válvula está conectada al cuerpo del acelerador, junto al colector de admisión. La unidad de control del motor gestiona la función de la válvula. Basándose en la información que recibe, como la carga del motor y la temperatura, modificará la velocidad del ralentí en consecuencia.

Función de una Válvula de Control de Aire de Ralentí

Las revoluciones del motor se refieren al número de giros que realiza por minuto. Esto se conoce comúnmente como RPM. Las condiciones de funcionamiento actuales de su vehículo provocarán que la válvula de control de ralentí aumente o disminuya las revoluciones del motor.

Por ejemplo, si su vehículo tiene una carga pesada o se está calentando en exceso, la válvula de control de aire de ralentí ajustará las RPM aumentándolas o disminuyéndolas, respectivamente. Esto permitirá al motor soportar la carga más pesada o enfriarse en cada caso.

La unidad de control del motor es la responsable de gestionar la válvula de control de aire de ralentí. Cuando esta computadora central recibe información sobre la temperatura y la carga del motor, utiliza estos datos para realizar los ajustes apropiados en la válvula.

De esta manera, la válvula regulará correctamente las revoluciones del motor en función de la información transmitida por la computadora.

Síntomas de una Válvula de Control de Aire de Ralentí Defectuosa

Cuando tiene una válvula de control de aire de ralentí en mal estado en su coche, se manifestarán varios problemas y síntomas. Si no reemplaza la válvula inmediatamente, su coche podría quedar inservible.

A continuación, encontrará los 5 síntomas principales de una válvula de control de aire de ralentí defectuosa que notará fácilmente.

1) Ralentí Intermitente

Dado que se supone que la válvula de control de aire de ralentí gestiona las revoluciones del motor al ralentí, una válvula en mal estado sin duda lo descontrolará. Esto resultará en una variación aleatoria de la velocidad de ralentí a diferentes velocidades, en lugar de mantenerse constante.

El ralentí puede ser demasiado alto en un momento y demasiado bajo en otros. Notará claramente este cambio en el ralentí simplemente observando el tacómetro en el salpicadero.

2) Se Enciende la Luz de Verificación del Motor

Siempre que hay el más mínimo problema con cualquier cosa conectada al motor, la computadora central activará la luz de verificación del motor en el salpicadero. Una válvula de control de aire de ralentí defectuosa podría ser una de las razones para ello.

Si las revoluciones por minuto le parecen particulares a la computadora del motor, se lo hará saber activando la luz de advertencia.

Por supuesto, podría haber toda una lista de otras razones por las que la luz se enciende. En cualquier caso, debe llevar su vehículo al taller mecánico para que lo revisen de inmediato.

3) Ralentí Inestable o Brusco

Una válvula de control de aire de ralentí sana y normal asegurará un ralentí suave en su vehículo. Pero si la válvula se deteriora por alguna razón, el ralentí pasará de ser suave a áspero o brusco.

Un ralentí brusco provocará vibraciones intensas cada vez que su vehículo esté detenido con el motor en marcha. Dado que entrará menos aire al motor durante su estado de ralentí, el coche reaccionará temblando abundantemente.

4) El Motor se Cala

Si descubre que el motor se cala debido a una válvula de control de aire de ralentí defectuosa, no podrá conducir su vehículo en absoluto. Tan pronto como encienda su coche, la válvula de control de aire de ralentí entrará en funcionamiento inmediatamente.

Si se encuentra fuera de casa y esto sucede, el motor se calará cada dos minutos al principio. Debería poder llegar al mecánico más cercano a tiempo antes de que el motor se cale por completo.

5) La Carga Provoca que se Cale

A veces, el calado del motor ocurrirá por sí solo, mientras que otras veces, el aumento de la carga sobre el motor lo hará calar.

Por ejemplo, si enciende la calefacción o el aire acondicionado cuando tiene una válvula de control de aire de ralentí defectuosa, es probable que su motor se cale inmediatamente después. La dirección también puede dar la sensación de que se desvía hacia un lado.

Para solucionar temporalmente este problema, simplemente apague la calefacción o el aire acondicionado para reducir la carga. Luego, deje que el motor se enfríe durante unos minutos.

Costo de Reemplazo de la Válvula de Control de Aire de Ralentí

Si un voltímetro muestra una lectura fuera del rango normal, debe comprar una nueva válvula de control de aire de ralentí. A menos que sepa mucho sobre reparación de automóviles, tendrá que pagar a un mecánico para que realice el trabajo de reemplazo. Esto significa que tendrá que pagar tanto las piezas como los costos de mano de obra.

El costo promedio de reemplazo de una válvula de control de aire de ralentí está entre $120 y $500. Las piezas podrían costar entre $45 y más de $400, mientras que la mano de obra es de sólo unos $70.

Por supuesto, el costo de la mano de obra realmente depende de la tarifa horaria del mecánico. Dado que este trabajo no debería tomar más de una hora en realizarse, no espere que el costo sea demasiado alto.

Algunos vehículos son más complicados de trabajar que otros, así que ese también es un factor a considerar.

Cómo limpiar inyectores de combustible obstruidos en casa

¿Con qué frecuencia limpias los inyectores de combustible de tu coche?

La mayoría de los propietarios de automóviles ni siquiera consideran limpiar sus inyectores porque no piensan en la posibilidad de que se obstruyan. Sin embargo, es inevitable que se obstruyan después de usar tu vehículo durante algunos años. Sabrás que los inyectores de combustible están sucios cuando el consumo de gasolina empiece a aumentar. Si la situación empeora, incluso podrías notar que el motor titubea al pisar el acelerador. La única forma de solucionar este problema es limpiando los inyectores de combustible.

Pasos para limpiar los inyectores de combustible en casa

No necesitas acudir a un mecánico profesional para limpiar los inyectores de combustible. ¿Por qué no ahorrarte cientos de euros en mano de obra haciéndolo tú mismo? Solo necesitas un kit de limpieza de inyectores para realizar este trabajo. Puedes comprar uno de estos kits en línea o en cualquier tienda de autopiezas de confianza. Las herramientas incluidas en el kit suelen ser un cartucho de líquido limpiador, una manguera y un manómetro. El manómetro medirá la presión del combustible, mientras que la manguera se conectará al inyector.

Estos kits de limpieza suelen ser universales, lo que significa que son compatibles con la mayoría de marcas y modelos de vehículos. Sin embargo, si existe un kit de limpieza específicamente diseñado para tu modelo concreto, elígelo siempre antes que cualquier otro. Además, si el cartucho no incluye el líquido limpiador, siempre puedes comprarlo por separado.

Los inyectores de combustible son fáciles de localizar simplemente abriendo y levantando el capó. Normalmente se encuentran cerca de la culata del motor de tu vehículo. Su boquilla debe estar insertada directamente en la cámara de combustión. Si no logras encontrarlos, consulta el manual de usuario de tu coche para obtener detalles sobre su ubicación exacta.

5 pasos básicos para limpiar tus inyectores de combustible en casa

Desconecta la bomba de combustible: Retira la bomba de combustible de los inyectores. Utiliza un tubo en U para permitir que el combustible regrese al depósito de gasolina. Si hay una línea de retorno de combustible, utilízala. Ahora, desconecta la manguera de vacío del regulador de presión.
Conecta la manguera del kit: Saca la manguera de tu kit de limpieza y conéctala al puerto de presión de combustible. En este punto, todo el combustible debe estar alejado de los inyectores. Ten en cuenta que el líquido limpiador es inflamable.
Prepara el sistema: Quita el tapón del depósito de combustible. Ahora, utiliza el cartucho para introducir el líquido limpiador en los inyectores. Habrá cierta presión durante esta inyección. El tapón abierto es una precaución para evitar una acumulación de presión que podría provocar combustión.
Pon en marcha el motor: Asegúrate de que la bomba de combustible esté detenida. Enciende el vehículo y deja el motor en ralentí durante aproximadamente 6 o 7 minutos. Durante este tiempo, el líquido limpiador circulará por los inyectores de combustible. Una vez que se agote el líquido limpiador, el motor deberá apagarse automáticamente.
Vuelve a conectar todo: Retira el cartucho y la manguera. Vuelve a conectar la bomba de combustible a los inyectores y reconecta la manguera de vacío. Coloca de nuevo el tapón en el depósito de combustible. En este punto, todos los componentes deben volver a su posición original. Enciende tu coche una vez más para verificar el correcto funcionamiento de los inyectores.

Realiza un trayecto corto con tu coche para comprobar cómo funciona. Si notas que funciona de manera extraña o escuchas ruidos inusuales, probablemente deberías pedir a un profesional que revise los inyectores para ver si hay algún problema. A veces, los inyectores pueden estar en un estado tan malo que no se recuperan con una simple limpieza. En ese caso, necesitarás reemplazarlos por completo. Si el consumo de gasolina sigue siendo elevado incluso después de la limpieza, es probable que exista otro problema causándolo.

Radiador defectuoso y costo de reemplazo

El depósito de rebose del radiador tiene el propósito de almacenar el exceso de líquido refrigerante que es liberado por el radiador debido a la acumulación de presión por el calor. Funciona de manera similar a un vaso de expansión en un calentador de agua.

Como quizás sepas, un motor que trabaja bajo mucha carga se calentará muy rápidamente. El aceite por sí solo no es suficiente para enfriar los componentes del motor. El motor depende del líquido refrigerante para asegurarse de que no se sobrecaliente en estas situaciones de alto rendimiento. Mientras se genera este calor, el refrigerante absorbe todo ese calor para que el motor se mantenga frío.

Función de un depósito de rebose del radiador

A medida que el refrigerante se calienta al absorber el calor del motor, el líquido se expande y crea presión adicional en el radiador. Dado que esta presión hace que el refrigerante supere la capacidad del tapón de presión, el exceso de líquido debe ser capturado en algún lugar para evitar fugas.

Así es como el depósito de rebose del radiador funciona para lograr este objetivo preciso. El exceso de fluido fluye hacia el tubo de rebose y llega al depósito. Una vez que el conductor estaciona el vehículo y apaga el motor, el calor se disipa, lo que hace que el refrigerante ya no esté tan caliente.

Entonces, el refrigerante se contraerá en lugar de expandirse; lo que resulta en una disminución del volumen del líquido refrigerante. Es un efecto similar a un vacío donde la disminución de la presión permite que el exceso de refrigerante en el depósito de rebose fluya de vuelta para que pueda retornar al radiador.

4 Principales Síntomas de un Depósito de Refrigerante Defectuoso

Aquí tienes cuatro de los signos más comunes de un depósito de rebose del radiador en mal estado.

1) Fuga de Líquido Refrigerante

Si el depósito de rebose del radiador está dañado o agrietado, puedes esperar que haya una fuga de refrigerante. A veces, se formarán grietas en el depósito de rebose si es demasiado viejo y está desgastado. Deberías notar pequeños charcos o gotas de líquido refrigerante en el suelo de tu garaje o en tu entrada de vehículos.

Nota: El refrigerante es muy dañino para perros y gatos. Si notas una fuga de refrigerante en el suelo, haz que se limpie inmediatamente para que tu mascota no lo limpie por ti. Ha habido muchos casos de perros y gatos que se enferman gravemente o incluso mueren porque ingirieron refrigerante de motor.

2) Olor a Refrigerante

Además de la fuga de refrigerante, habrá un olor evidente a refrigerante proveniente de la parte delantera de tu vehículo. Si empeora lo suficiente, incluso puede circular hacia el interior de tu vehículo.

Aunque no es el peor olor del mundo (es ligeramente dulce), no es algo que quieras oler durante largos períodos. Así que, si hueles esta señal de advertencia, verifica el estado del depósito de rebose y reemplázalo lo antes posible.

3) Motor Sobrecalentado

Dado que la función del refrigerante es enfriar el motor cuando está bajo mucha carga, una fuga puede significar que tu motor no está circulando suficiente refrigerante para enfriarlo correctamente. Como resultado, puedes esperar que la temperatura de tu motor aumente y se sobrecaliente. Esto se indicará en el indicador de temperatura del motor ubicado en el tablero de instrumentos.

4) Nivel Bajo de Líquido Refrigerante

Si verificas los niveles de refrigerante en el depósito de rebose del radiador y están bajos, tienes ya sea una evaporación lenta o una fuga de refrigerante. Usualmente, las personas que no se dan cuenta de que tienen una fuga pueden descubrir que es una pequeña fuga que es apenas perceptible desde el exterior.

Para confirmar, debes verificar el nivel del refrigerante para asegurarte de que tienes una fuga. La tapa del depósito de rebose suele ser la causa de la fuga. Asegúrate de que esté bien cerrada y reemplaza la tapa si sospechas que es por ahí donde se escapa el refrigerante.

Costo de Reemplazo del Depósito de Rebose del Radiador

Antes de gastar dinero en un nuevo depósito de rebose, asegúrate de que el problema no sea en realidad la tapa de rebose o los tubos que salen del depósito en la parte inferior, ya que son problemas comunes. Son mucho más baratos de reparar que reemplazar el depósito mismo.

De lo contrario, el costo de reemplazar un depósito de rebose de radiador está entre $90 y $260. El costo de las partes estará entre $50 y $150, mientras que los costos de mano de obra serán de $40 a $110.

En muchos vehículos, reemplazar el depósito de rebose es un trabajo de bricolaje fácil. En otros que son de más difícil acceso, debes dejar que un profesional maneje el reemplazo. También habrá cargos adicionales e impuestos extra.

Radiador defectuoso: cómo probarlo

¿Qué es el Tapón del Radiador y Cuál es su Función?

La pieza de un vehículo conocida como “tapón de presión del radiador” contiene 2 válvulas y su propósito es almacenar el líquido refrigerante y asegurar que el sistema del radiador se mantenga bajo presión. El interior del radiador contiene una presión de 16 libras por pulgada cuadrada (PSI).

Esta presión es controlada por el tapón del radiador y debe permanecer constante. De lo contrario, tu coche podría sufrir un sobrecalentamiento y su radiador podría dañarse gravemente. A continuación, encontrarás más información sobre el tapón del radiador.

Signos de un Tapón del Radiador Defectuoso

Existen varias señales que te indicarán si tienes un tapón del radiador en mal estado. Estos son los 5 signos principales:

1) Fugas de Líquido Refrigerante

Si el tapón del radiador se atasca, el fluido no puede liberarse. Esto provocará un aumento de presión dentro del radiador, causando una fuga o la rotura de una manguera.

Si notas líquido refrigerante cerca del radiador o del tapón, claramente tienes una fuga. Verifica si el radiador tiene agujeros o si el tapón parece desgastado o dañado. Si es así, reemplaza la tapa.

2) Depósito de Refrigerante Desbordado

El líquido refrigerante ingresa al depósito a medida que se expande. El tapón del radiador libera presión y envía el refrigerante al depósito de sobreflujo. Si tienes un tapón del radiador en mal estado, el líquido se liberará demasiado rápido y hará que el depósito se desborde.

3) Manguera del Radiador Colapsada

Puedes tener un tapón del radiador defectuoso si la manguera del radiador se colapsa. El tapón no liberará correctamente el vacío, lo que provocará el colapso de la manguera durante el período de enfriamiento del motor.

Si esto sucede, inspecciona la tapa para ver si está dañada. Si lo está, cámbiala inmediatamente.

4) Aire Dentro del Sistema de Refrigeración

Cuando tu tapón del radiador no sella correctamente, entra aire en el sistema de refrigeración. Esto creará bolsas de aire dentro del radiador, el termostato y las mangueras.

Como consecuencia, el motor comenzará a sobrecalentarse porque no puede mantener una temperatura constante.

5) Motor Sobrecalentado

Las fugas de refrigerante o el aire en el sistema de refrigeración pueden hacer que el motor se sobrecaliente. Si notas que tu motor se está calentando demasiado, no mires bajo el capó a menos que hayas apagado el motor.

De esta manera, el motor puede permanecer frío mientras lo revisas. Si hay líquido refrigerante cerca del tapón del radiador, es posible que el tapón de presión esté dañado. Verifica esto y reemplázalo si es necesario.

Cómo Verificar el Tapón del Radiador

Si tienes un probador de presión para radiador, puedes inspeccionar el tapón tú mismo.

Pasos para la Verificación:

Abre el capó y localiza el radiador: Normalmente está situado justo en la parte delantera del motor del vehículo.
Retira el tapón del radiador: Empújalo primero hacia abajo y luego gíralo en sentido antihorario.
Prepara el probador: Toma el adaptador para el tapón y enróscalo en el extremo del manómetro. Continúa enroscando hasta que quede firme. Si no estás seguro de cómo es el adaptador, consulta el embalaje del probador de presión o busca una imagen en Internet.
Conecta el tapón al probador: Toma el tapón del radiador y enróscalo en el otro extremo del probador hasta que quede bien ajustado.
Realiza la prueba de presión: Usando la manija de la bomba, comienza a bombear y observa si el manómetro puede mantener la presión. Deberías ver que la aguja marca un mínimo de 15 PSI.

Si esta presión comienza a descender, entonces el tapón de presión está defectuoso. Si es el caso, retira el tapón y limpia cualquier residuo que pueda tener.

Vuelve a enroscar el tapón y realiza la prueba nuevamente. Si sigue fallando, necesitarás reemplazarlo.