Уже некоторое время электромобили представляются как решение проблемы выбросов парниковых газов в автомобильной промышленности, с потенциалом снизить нашу зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы CO2 на дорогах. Однако переход на электромобили (EV) происходит медленно, и многие задаются вопросом, действительно ли преимущества этих автомобилей перевешивают затраты. Для тех, кто рассматривает возможность покупки электромобиля, наша рекомендация — изучить доступные варианты и индивидуально взвесить все плюсы и минусы, поскольку на них также могут повлиять ваши условия вождения, привычки и предпочтения.

КАК РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?

Вместо двигателя внутреннего сгорания полностью электрические модели используют электродвигатель, питаемый от перезаряжаемой батареи. Двигатель создает меньше шума и позволяет автомобилю работать без выброса вредных выхлопных газов. Батарея накапливает электроэнергию, инвертор преобразует постоянный ток (DC) от батареи в переменный ток (AC), который подается на тяговый двигатель. Эти транспортные средства имеют уникальную систему трансмиссии, передающую мощность на колеса. Для зарядки батареи электромобиль необходимо подключить к зарядной станции или розетке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

• +Отсутствие топливных затрат
  Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы, поскольку электроэнергия обычно намного дешевле бензина и дизельного топлива. Однако это также зависит от местной зарядной инфраструктуры и тарифов на зарядку. Некоторые модели можно даже заряжать дома от стандартной розетки.
  Используя электромобили, мы можем стать менее зависимыми от ископаемого топлива и волатильного рынка горючего. Батареи автомобилей потенциально можно заряжать с использованием 100% возобновляемых источников энергии.
  
• +Нулевые выбросы
  Очевидное преимущество перехода на полностью электрические автомобили заключается в том, что они не выбрасывают вредные газы в атмосферу. В этом смысле они даже экологичнее, чем гибридные электромобили, которые все еще используют двигатели внутреннего сгорания. Такие функции, как рекуперативное торможение, также сокращают количество wasted энергии.
• +Низкие затраты на обслуживание
  Электрические агрегаты обычно намного проще в обслуживании, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания. У них меньше движущихся частей, что означает меньше деталей, требующих замены. Нет клапанов, которые могут засориться, или уплотнений, которые нужно регулярно менять, и вам не придется беспокоиться о замене моторного масла.
• +Налоговые льготы
  Некоторые правительства предлагают налоговые льготы и финансовые стимулы для транспортных средств с низким уровнем выбросов. Одно из преимуществ владения электромобилем — возможность избежать некоторых экологических сборов, таких как городские пошлины.
• +Плавность хода
  Благодаря электродвигателю шумовое загрязнение значительно снижается, что способствует лучшей обстановке во время вождения. Простая система трансмиссии практически исключает вероятность заглохания и позволяет управлять автомобилем, используя только педаль акселератора, руль и педаль тормоза. После многих технологических разработок эти модели стали легче и способны разгоняться с удивительной быстротой. Например, модель Tesla S способна разогнаться от 0 до 60 миль в час всего за 2,5 секунды.

НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

• –Высокие первоначальные затраты
  Электромобили определенно не дешевы, и у многих людей нет капитала для покупки нового. Подержанные автомобили, очевидно, дешевле, но они все равно имеют более высокую среднюю стоимость при перепродаже по сравнению со стандартными бензиновыми автомобилями. Надеемся, что на этом рыночном сегменте произойдет снижение цен по мере развития технологий и увеличения объемов продаж. С другой стороны, в долгосрочной перспективе экономия на топливе может компенсировать вложенные средства.
• –Проблемы с электрической инфраструктурой
  Хотя все больше людей перешли на электромобили, а компании и правительства начали больше инвестировать в зарядную инфраструктуру для этих транспортных средств, количество зарядных станций в разных местах остается довольно ограниченным. Для длительных поездок владельцам автомобилей необходимо убедиться, что на маршруте достаточно точек зарядки. Другая проблема заключается в том, что время, необходимое для зарядки транспортного средства, варьируется в зависимости от метода зарядки и состояния батареи.
  
• –Ограничения вождения
  Электромобили имеют ограниченный запас хода и скорость. В среднем большинство моделей могут проехать около 50–100 миль на одной зарядке. Однако более новые модели премиум-класса имеют гораздо больший запас хода. Например, Chevrolet Bolt имеет максимальный запас хода 238 миль.
• –Дорогие батареи
  Хотя аккумуляторные блоки обычно служат долго, со временем они изнашиваются. Замена может стоить тысячи евро.
• –Тишина
  То, что тяговые двигатели такие тихие, не всегда является преимуществом. Например, звук может быть важен для предупреждения других участников дорожного движения и пешеходов о приближении автомобиля за углом или его отъезде.

КАК ТЕМПЕРАТУРА ВЛИЯЕТ НА ЗАПАС ХОДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?

Запас хода может быть affected экстремальными температурами (жаркими или холодными). Данные показали, что оптимальная температура работы электрических систем составляет около 21,5 градусов Цельсия. Важным фактором является эффективность систем отопления и охлаждения. Автопроизводители пытались разработать надежную систему терморегулирования, чтобы избежать потери производительности.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

Сокращение годовых выбросов очевидно, но устойчивость этих автомобилей все еще широко оспаривается. Например, процессы производства все еще являются углеродоемкими, и большинство из них все еще зависят от электроэнергии из сети, которая часто производится из невозобновляемых источников энергии. Индустрия переработки литий-ионных аккумуляторов также недостаточно развита и плохо подготовлена к растущим требованиям по обращению с отходами.

Задержка реакции автомобиля при ускорении с места или при подъеме в гору — это действительно неприятно, и в некоторых ситуациях, таких как выезд на автомагистраль и съезд с нее, где может потребоваться ускорение для вливания в поток, это может быть опасно. Обычно это происходит потому, что ваш двигатель не вырабатывает достаточной мощности для облегчения увеличения скорости, но для точного определения виновника может потребоваться время и знания.

Эта статья включает полный список из 11 распространенных причин, по которым автомобиль дергается при ускорении. Проверьте каждую из них, чтобы исключить настоящего виновника, и немедленно выполните необходимую замену или обслуживание, чтобы наслаждаться плавной и безопасной ездой.

Автомобиль дергается при ускорении после остановки: 11 распространенных причин

По сути, задержка или рывки двигателя при ускорении происходят, когда двигатель не получает достаточной мощности, и ему нужно больше мощности для разгона с места, чем для поддержания скорости движущегося транспортного средства.

Двигатель вырабатывает мощность, создавая возгорания в своей камере. Основой таких возгораний, или взрывов, является смесь воздуха и топлива в оптимальном фиксированном соотношении, которая воспламеняется свечой зажигания. Двигатель содержит несколько цилиндров, и возгорания происходят в этих цилиндрах в непрерывном порядке, чтобы генерировать постоянную подачу энергии для работы двигателя.

Следовательно, если есть проблема с одним из компонентов двигателя, которые управляют таким механизмом воспламенения подачи топлива и воздуха, двигатель не получит достаточной мощности в нужный момент, что вызовет рывки автомобиля при ускорении с места.

Причины этой проблемы могут быть довольно многочисленны. Последовательно проверяйте следующие компоненты, когда сталкиваетесь с проблемой медленного ускорения автомобиля после остановки:

1. Воздушный фильтр

Одна из самых распространенных причин, по которой ваш автомобиль дергается при ускорении с места, и самая простая в устранении — это грязный воздушный фильтр. Вашему двигателю необходим постоянный приток воздуха для работы, и воздушная часть этого уравнения может быть значительно нарушена, если воздушный фильтр загрязнен и забит скоплением пыли.

Забитый воздушный фильтр означает, что двигатель не получит достаточного количества воздуха для оптимального сгорания, вырабатывая, таким образом, меньше мощности, чем необходимо для ускорения автомобиля. Если это продолжается, эта небольшая проблема будет «душить» двигатель, негативно влияя на топливную экономичность, а также на ваш опыт вождения и безопасность. К счастью, если это виновник, вам просто нужно снять воздушный фильтр из воздушного короба, проверить его и заменить на новый.

2. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Это следующий компонент для проверки после исключения воздушного фильтра.

Датчик массового расхода воздуха отслеживает объем воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в ЭБУ (блок управления двигателем). Компьютер использует эту информацию, чтобы определить соответствующее количество топлива, которое должны подать топливные форсунки.

Неисправный или загрязненный датчик передает неверную информацию, в результате чего двигатель не получает правильное количество необходимого топлива, что приводит к неоптимальной выработке мощности и, следовательно, вызывает рывки автомобиля при ускорении с места или при подъеме в гору. Обратите внимание, что если причиной является датчик массового расхода воздуха, он может как вызвать, так и не вызвать код ошибки.

3. Топливный насос

В то время как вашему двигателю необходимы воздух и топливо, впрыскиваемые в камеру сгорания, топливо хранится в топливном баке.

Следовательно, необходим топливный насос, также называемый «топливным насосом перекачки», для передачи бензина или дизельного топлива из топливного бака в двигатель, точнее, в карбюраторы или топливные форсунки, в зависимости от типа вашего автомобиля. Карбюраторы или топливные форсунки затем распыляют топливо в камеры сгорания двигателя.

Само собой разумеется, что когда топливный насос вашего автомобиля работает неправильно, двигатель не будет получать правильное количество топлива в нужное время, поэтому его производительность будет нарушена.

Грязный или поврежденный топливный насос может вызвать целый ряд проблем. Забитый или неисправный топливный насос означает, что двигатель не получает достаточного количества топлива в определенный момент для выработки достаточной мощности, что вызывает рывки автомобиля при ускорении с места.

4. Топливные форсунки

Как упоминалось выше, после того как топливный насос перекачивает топливо из бака в двигатель, топливные форсунки затем впрыскивают топливо в цилиндр. Топливо затем смешивается с воздухом в определенной пропорции и воспламеняется свечой зажигания для создания горения.

Как и воздушный фильтр и топливный насос, топливная форсунка также со временем склонна к накоплению грязи и отложений, что влияет на ее способность подавать правильное количество топлива для сгорания. В результате двигатель не может выработать достаточную мощность для плавного начала движения после полной остановки.

5. Топливный фильтр

Подобно воздушному фильтру, топливный фильтр имеет тенденцию загрязняться или засоряться. Эта проблема может привести к потере мощности или даже к невозможности запуска, поскольку двигатель не получает достаточного количества топлива в нужный момент для оптимальной производительности, вызывая тем самым рывки вашего автомобиля при ускорении с места или когда автомобиль поднимается в гору. Конечно, неоптимальная работа двигателя также приведет к плохой топливной экономичности.

Топливный фильтр расположен в топливном баке на большинстве современных автомобилей и потребует визита в мастерскую для проверки, если вы не привыкли работать с ним. Если ваш автомобиль оборудован внешним топливным фильтром, его замена проста и недорога.

6. Ускорительный насос (в карбюраторе)

Если вы управляете старым автомобилем, оборудованным карбюратором, он должен быть оснащен ускорительным насосом. Задержка может быть вызвана износом насоса или необходимостью его ремонта. Это шток поршня с резиновым уплотнительным поршнем, который впрыскивает небольшое количество сырого топлива в карбюратор. Приток топлива и воздуха заставляет двигатель более отзывчиво реагировать на ускорение.

Когда резиновое уплотнение изнашивается, оно посылает большой объем воздуха с небольшим количеством топлива или без него в цилиндр насоса. В результате автомобиль дергается при ускорении с места. Вам необходимо заменить насос, а также очистить или заменить топливный фильтр, чтобы решить проблему.

7. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки — это компонент системы дроссельной заслонки вашего автомобиля. Он расположен между впускным коллектором двигателя и воздушным фильтром.

Работа датчика положения дроссельной заслонки заключается в обеспечении того, чтобы двигатель получал правильное количество воздуха и топлива для оптимального сгорания.

Каждый раз, когда вы нажимаете педаль акселератора, дроссельная заслонка поворачивается, чтобы пропустить точное количество воздуха в камеру сгорания через впускной коллектор двигателя. Чем сильнее вы нажимаете педаль, тем больше открывается заслонка.

В то же время датчик положения дроссельной заслонки отправляет сигналы в блок управления двигателем, чтобы сообщить о положении дроссельной заслонки. Одновременно ЭБУ использует эту информацию для корректировки количества топлива, которое нужно подать в камеру в данный момент, создавая тем самым идеальные условия для возникновения горения.

Довольно часто датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя, поскольку он состоит из механических частей, которые могут изнашиваться и требуют замены. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки будет передавать неверные данные на компьютер вашего автомобиля.

Неисправный датчик не будет отправлять правильную информацию, что лишит двигатель достаточного количества топлива и воздуха, необходимых для правильной работы при ускорениях.

Есть и другие признаки, на которые вы можете обратить внимание, чтобы лучше убедиться, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки действительно является виновником. В большинстве ситуаций, когда есть проблема с датчиком положения дроссельной заслонки, загорается индикатор Check Engine. Кроме того, большинство автопроизводителей предлагают «безопасный» режим работы с пониженной мощностью в случае отказа вашего двигателя. Это предназначено для того, чтобы позволить водителю безопаснее съехать с загруженной автомагистрали.

Если неисправный датчик положения дроссельной заслонки действительно является виновником, из-за которого ваш автомобиль дергается при ускорении с места, вам следует немедленно

Выбор людей удалить каталитический нейтрализатор основан на том, что он снижает мощность двигателя. Существуют аргументы за и против.

Удаление каталитического нейтрализатора: почему люди хотят это сделать?

Каталитический нейтрализатор используется в автомобилях с 1970-х годов. Его роль заключается в сокращении количества вредных газов, которые транспортное средство выбрасывает в окружающую среду.

Нейтрализатор уменьшает вредное воздействие газов, выделяя своего рода химический катализатор.

Сторонники его удаления считают, что он создает слишком большое противодавление в выхлопной системе и влияет на производительность автомобиля, не позволяя ему работать на оптимальной мощности.

Другая причина — засоренный или неисправный нейтрализатор, поскольку его замена на новый — дорогое решение.

Большинство людей предпочитают заменить его на что-то энергоэффективное, но более дешевое, а другие предпочитают избавиться от него полностью. Однако повышение производительности — основная причина удаления каталитического нейтрализатора.

Основной принцип заключается в том, что двигатель может всасывать больше свежего воздуха, если есть возможность выпустить большее количество выхлопных газов за короткий период времени.

Больше воздуха в двигателе означает, что он может более эффективно сжигать топливо, что позволяет передавать больше мощности для работы автомобиля.

Удаление нейтрализатора или прямая труба

Нейтрализатор удаляется в процессе, называемом установкой прямой трубы. Это создает более прямой путь для выхода выхлопных газов.

Наряду с нейтрализатором, это предполагает удаление резонаторов и глушителей. Это создает выхлопную систему, которая не имеет препятствий для выброса выхлопных газов.

Мощность автомобиля зависит от степени ограничения удаленного нейтрализатора. Это также будет зависеть от того, выберете ли вы замену каталитического нейтрализатора для гонок с высоким потоком газов.

Однако вы не должны удалять какие-либо части оригинальной выхлопной системы. Кроме того, вместо выбрасывания нейтрализатора вы можете улучшить производительность, установив более широкую выхлопную трубу и менее ограничивающие глушители.

Проблемы удаления каталитического нейтрализатора

Без каталитического нейтрализатора вы можете увеличить производительность двигателя. Но это вызывает так много других проблем, что вы задумаетесь, стоит ли проходить через все эти трудности ради небольшой дополнительной мощности.

Загрязнение окружающей среды

Нейтрализатор уменьшает вредное воздействие выхлопных газов. Некоторые из них могут даже снизить вредные элементы на 90%.

Без этого компонента ваш автомобиль будет напрямую выбрасывать токсичные газы в атмосферу и вызывать больше загрязнения, чем должен.

Нарушение закона

Удаление каталитического нейтрализатора без замены на новый или любую другую альтернативу является незаконным.

Законы и нормативы regarding автомобильных выбросов и качества воздуха требуют, чтобы автомобиль emitтировал в определенных пределах. Однако предел зависит от штата и города, в котором вы живете.

Выбросы вашего автомобиля должны соответствовать стандартам выбросов вашего региона. Конфискация и утилизация автомобиля могут быть последствием нарушения закона о выбросах.

Однако, в отличие от Великобритании, в США не существует теста MOT (ежегодный тест транспортных средств для проверки технического состояния, безопасности и выбросов).

Автомобиль считается готовым к эксплуатации на дороге, если у него есть работающие передние и задние фары и он может разгоняться выше 55 миль в час.

Но автомобиль должен проходить тест на выбросы каждые два года (хотя и не во всех городах).

Раздражающий шум

Полное удаление нейтрализатора также приводит к шумовому загрязнению. Без этого компонента не будет глушителя для подавления шума двигателя.

Следовательно, звук будет довольно громким каждый раз, когда вы будете раскручивать двигатель.

Больше расходов на топливо

Это захватывающе — найти способ увеличить ускорение вашего автомобиля. Но помните, что это не сэкономит вам топливо. Удаление компонента означает потребление большего количества масла и увеличение ваших автомобильных расходов каждый месяц.

Как удалить каталитический нейтрализатор?

Если вы все еще готовы пойти на риск ради нескольких делений на индикаторе производительности, следуйте процедуре удаления каталитического нейтрализатора из выхлопной системы ниже!

• Отсоедините датчик O2: Первый шаг — отсоединить датчик O2. Вы можете сделать это с помощью специального инструмента, называемого ключом для датчика O2.
• Удаление нейтрализатора: Следующий шаг — отделить нейтрализатор от выхлопной системы. Нужно открутить его и сдвинуть выхлопную трубу. Если он приварен к системе, разрежьте его вращающейся пилой.
• Избавление от нейтрализатора: Можно сдать нейтрализатор на утилизацию по частям и продать его на свалке металлолома. Однако сердечник нейтрализатора содержит драгоценный металл. Вы можете продать его по хорошей цене, если сможете отделить его от сердечника.

Может ли ваш автомобиль работать без каталитического нейтрализатора?

Технически ничто не мешает вам управлять автомобилем без каталитического нейтрализатора. Даже если будут дополнительные шумы и проблемы с производительностью, ваш автомобиль все равно будет работать.

С другой стороны, вождение без каталитического нейтрализатора незаконно, поэтому это не всегда хорошая идея.

Все штаты требуют, чтобы ваш автомобиль был оборудован каталитическим нейтрализатором для снижения загрязнения воздуха. Вождение без него, вероятно, не навредит автомобилю, но нанесет больший вред окружающей среде.

Вы не должны ездить долгое время без этой системы по этой единственной причине. Лучшее решение — немедленно заменить его!

Часто задаваемые вопросы об удалении каталитического нейтрализатора

1. Как выглядит автомобиль без каталитического нейтрализатора?

Если у вас есть автомобиль без каталитического нейтрализатора, вы услышите громкий грохот или рев при запуске двигателя.

Когда вы нажимаете на педаль газа, этот звук становится громче. Поскольку выхлопная система работает неправильно, автомобиль едет более грубо, чем обычно, часто дергается при переключении передач.

2. Повредит ли удаление каталитического нейтрализатора двигатель?

Нет, удаление каталитического нейтрализатора не повредит двигатель. Роль каталитического нейтрализатора — очищать выхлопные газы, производимые двигателем.

Большинство современных автомобилей не будут работать должным образом, если каталитический нейтрализатор удален. Как упоминалось ранее, без катализатора датчики кислорода, установленные до и после него, не смогут работать в нужном диапазоне.

Это приведет к генерации кодов ошибок двигателя, что негативно повлияет на производительность двигателя. Хотя удаление каталитического нейтрализатора не повреждает двигатель, вы можете ожидать снижения мощности двигателя и экономии топлива.

Посмотрите это видео от Car PROblems, чтобы узнать больше обо всех плюсах и минусах удаления каталитического нейтрализатора!

https://youtube.com/watch?v=EinJ3P9Dq98%3Ffeature%3Doembed

3. Законно ли удалять каталитические нейтрализаторы?

Да, вождение без каталитического нейтрализатора запрещено в большинстве штатов США. Однако Агентство по охране окружающей среды (EPA) создало несколько положений, разрешающих вождение без катализатора.

Хотя законодательство varies в зависимости от штата, рекомендуется быть осторожным и всегда иметь исправный каталитический нейтрализатор в вашем автомобиле.

Закон о чистом воздухе 1970 года требует, чтобы все автомобили были оборудованы на заводе каталитическими нейтрализаторами, совместимыми с карбюраторами.

Большинство автомобилей, выпущенных до 1970 года (года принятия Закона о чистом воздухе), не были оснащены каталитическими нейтрализаторами, установленными на заводе.

В результате некоторые юрисдикции (например, Джорджия) позволят вам пройти тесты на выбросы, если вашему автомобилю более 25 лет.

4. Как долго я могу обходиться без замены каталитического нейтрализатора?

Хотя предполагается, что они служат не менее 10 лет, каталитические нейтрализаторы не обязательно заменять после этого периода.

Его следует менять только если специалисты сервиса рекомендуют это и всякий раз, когда вы начинаете замечать эти проблемы.

5. Увеличивает ли удаление катализатора расход топлива?

Каталитический нейтрализатор пропускает выхлопные газы и воздух из двигателя через крошечные каналы. Его удаление позволяет двигателю дышать более свободно и производить большую мощность.

В зависимости от типа транспортного средства, звук также улучшается, а расход топлива может быть reduced до 10%.

6. Сколько стоит удаление каталитического нейтрализатора?

Вы должны budgetить от $300 до $1,650 (без учета работ) за удаление каталитического нейтрализатора для большинства современных транспортных средств.

Однако стоимость запчастей и местные ставки на рабочую силу обычно влияют на эти цены. Например, стоимость замены типичного каталитического нейтрализатора в современном автомобиле может варьироваться от $500 до $2,200!

На рынке существует множество видов моторного масла со специальными характеристиками, подходящими для состояния каждого автомобиля. Выбор правильного моторного масла поможет уменьшить износ двигателя и обеспечить надлежащую работу автомобиля. Если ваш автомобиль проехал 75 000 миль или более, пришло время найти марки масла, специализированные для транспортных средств с большим пробегом, вместо использования обычного масла. Так что же такое лучшее масло для двигателей с большим пробегом и какое оно? Давайте рассмотрим эту тему, чтобы узнать больше:

Что такое масло для большого пробега?

Что следует считать маслом для большого пробега? Если вы ищете в Интернете масла для большого пробега, вы получите тысячи результатов, но проблема в том, что нет определенного мнения по этому вопросу. Это масло изготовлено из специальных базовых масел и противоизносных присадок для минимизации утечек масла и разработано для защиты автомобильных двигателей с пробегом более 75 000 миль и транспортных средств с увеличенными интервалами замены масла.

Постепенно уплотнительные кольца, прокладки и сальники, среди других компонентов, начинают изнашиваться по мере старения двигателя. Они становятся менее способными выполнять свои многочисленные задачи, включая задачу удерживать масло герметично внутри двигателя. Вот почему нам нужно специальное масло для таких ситуаций. Масло для большого пробега может смягчить распространенные проблемы в более старых двигателях, такие как изношенные прокладки и сальники, высокий расход масла или давление масла. Итак, какие преимущества может принести этот тип масла:

• Ингредиенты, содержащиеся в масле для большого пробега, включают кондиционеры для уплотнений, основная роль которых — смягчать и омолаживать уплотнения двигателя, что может частично предотвратить утечки масла и износ уплотнений.
• Присадки, содержащиеся в этом масле, могут улучшить защиту для ограничения износа двигателя. Кроме того, это также минимизирует повреждение двигателя и снижает трение между металлическими деталями.
• По сравнению с обычным моторным маслом, масла для большого пробега могут улучшить моющие свойства, поскольку они содержат присадки, которые будут поддерживать чистоту вашего двигателя, уменьшая накопление отложений в моторном отсеке.

Когда использовать масло для большого пробега – Ответ

Ваша забота: когда лучше всего переходить на масла для большого пробега? Как мы упоминали выше, когда ваш автомобиль достигает примерно 120 000 километров или более, рекомендуется рассмотреть возможность использования масел для большого пробега. Однако точное число иногда зависит от состояния двигателя и конкретной модели, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим механиком или производителем перед сменой типа масла.

Другой симптом — когда вы замечаете, что ваш двигатель потребляет больше масла, чем обычно, и вам постоянно приходится доливать масляный бак. Этот признак указывает, что ваш автомобиль должен перейти на другой тип автомобильного масла, подходящий для двигателя автомобиля, или его нужно проверить на наличие проблем с двигателем.

Кроме того, странные шумы из двигателя автомобиля также являются одним из симптомов, побуждающих вас использовать масло для большого пробега. Со временем обычное масло больше не способно смазывать детали вашего двигателя, заставляя их тереться друг о друга во время работы, вследствие чего вы услышите громкий шум или даже износ и повреждения. Поэтому, услышав странные шумы из двигателя, владельцы автомобилей должны немедленно проверить свой автомобиль и рассмотреть возможность использования масла для большого пробега при необходимости.

5 лучших масел для двигателя с большим пробегом

В этой части мы представим вам пять лучших масел для автомобилей с большим пробегом на рынке, которые помогут вам сделать лучший выбор:

1. Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 High Mileage

На первом месте у нас полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 High Mileage. Оно идеально подходит для превосходства над конкурентами, защита от износа, обеспечиваемая этим маслом, является лучшей среди всех продуктов Mobil. Продукт представляет собой смесь полностью синтетических базовых масел и присадок, обеспечивающую защиту до 500 000 миль.

Если ваш двигатель содержит много шлама и отложений из-за плохого обслуживания, Mobil 1 High Mileage идеально подходит для удаления любых веществ, оставшихся от использования обычных масел. Другое преимущество этого моторного масла — стойкость кондиционера для уплотнений, он поможет улучшить производительность некоторых частей вашего двигателя, таких как прокладки и сальники.

Кроме того, полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 High Mileage также соответствует ряду стандартов, таких как API SN Plus, SN, SM, SL, ACEA A1/B1 и A5/B5:

Выдающиеся характеристики:

– 100% синтетическая формула

– Максимальная стойкость к истиранию и окислению

– Термическая защита двигателя

– Предотвращает утечки и накопление отложений

2. Castrol 03111 GTX High Mileage (‎10W-40)

Castrol GTX — одна из самых надежных линий моторных масел в мире. Это жидкость, разработанная с технологией замены фосфора для замены части фосфора передовыми присадками, которые поддерживают сильную противоизносную защиту и улучшают срок службы системы выбросов. С кондиционером для уплотнений масло помогает предотвращать утечки и предотвращает износ двигателя. Оно предотвращает накопление шлама и более устойчиво к возгоранию топлива, чем обычные топлива. Кроме того, продукт применяется с технологией — Double Action предлагает исключительную способность очистки шлама в двигателе, лучше сопротивляясь образованию нового шлама в самых тяжелых условиях эксплуатации.

3. Синтетическое моторное масло Royal Purple HMX High Mileage (10W-30)

Многие водители сообщали нам, что когда они начинают использовать Royal Purple HMX, они не хотят возвращаться к использованию обычных масел. Производительность и надежность этого масла незабываемы и незаменимы. Это, без сомнения, одно из лучших масел для большого пробега на рынке. Royal Purple HMX специально разработано с мощными противоизносными присадками цинк/фосфор и эксклюзивной технологией присадок Synerlec от Royal Purple для минимизации износа и улучшения производительности двигателя.

Характеристики и преимущества:

– Полностью синтетическое моторное масло

– Исключительная стойкость к истиранию

– Помогает двигателю быть чище и экономичнее

– Защита от ржавчины и химической коррозии

4. Моторное масло Valvoline High Mileage (SAE 5W-30)

Это первое моторное масло, разработанное для удовлетворения потребностей двигателей с большим пробегом. Valvoline High Mileage — это высококачественное синтетическое и профессиональное синтетическое масло, умело смешанное с отличными увлажнителями, противоизносными присадками, дополнительными очистителями и модификаторами трения для лучшей защиты двигателя. Оно позволяет увеличить срок службы двигателя и омолодить изношенные компоненты:

Кондиционер для уплотнений, присутствующий в этом масле, предотвращает утечки масла для улучшения долговечности двигателя.

5. Моторное масло Pennzoil High Mileage (10W-40)

Pennzoil High Mileage — последнее масло, которое мы хотим порекомендовать в этой теме. Если вы ищете масло для большого пробега по доступной цене, Pennzoil — правильный вариант. Это масло специально разработано для восстановления старых двигателей или двигателей с большим пробегом. Кроме того, моторное масло Pennzoil High Mileage 10W-40 обладает хорошими текучими свойствами даже при более низких температурах, позволяя более легкий запуск двигателя. Использование моторного масла Pennzoil High Mileage 10W-40 может помочь продлить срок службы вашего двигателя, уменьшить расход масла и обеспечить дополнительную защиту для более старых транспортных средств с большим пробегом.

Смотрите больше:

https://youtube.com/watch?v=nFjDCKZESZo%3Ffeature%3Doembed

Мы надеемся, что наши предложения будут полезны для вас. Есть одна вещь, которой мы хотим поделиться со временем: масло больше не будет обеспечивать те же смазывающие и защитные свойства, что и раньше, поэтому, чтобы гарантировать, что двигатель всегда работает в наилучших условиях, водители должны менять масло через определенное время, независимо от того, используете ли вы масла для большого пробега или обычные масла.

Когда автомобиль движется, двигатель работает на высоких оборотах. Это означает, что множество деталей находятся в движении, и пронзительный визг автомобиля при движении может возникать, когда что-то не на своем месте.

У нас есть многолетний опыт решения таких проблем, и мы подробнее объясним их ниже.

Пронзительный визг автомобиля при движении : что это может быть?

Когда вы слышите пронзительный скрип из вашего автомобиля во время движения, естественно беспокоиться и задаваться вопросом, нет ли серьезной проблемы. Хотя могут быть и скрытые неисправности, иногда это относительно простая проблема для устранения.

Стоит отметить, что многие потенциальные причины этого шума связаны с ремнями и шкивами автомобиля. Когда эти компоненты работают неправильно, это может повлиять на производительность вашего автомобиля, и этот раздражающий пронзительный визг может нарушить ваш опыт вождения.

Некоторые из наиболее распространенных причин этого шума во время движения включают изношенный ремень вентилятора (серпантинный ремень), неисправный шкив генератора, проскальзывание натяжного ролика, неправильно отрегулированную подвеску, неисправный клиновой ремень или изношенные подшипники колес.

Изношенный ремень вентилятора (серпантинный ремень)

Одной из самых частых причин пронзительного визга от автомобиля при движении является изношенный ремень вентилятора, также известный как серпантинный ремень. Когда этот ремень изнашивается, это может вызвать несколько проблем с автомобилем.

Серпантинный ремень играет crucial роль в работе гидроусилителя руля, поэтому, если он работает неправильно, рулевое управление становится более тяжелым. Важно быстро решить эту проблему, что делает ее хорошей отправной точкой для проверок.

Ремень может показывать признаки износа, такие как трещины или неправильное выравнивание. Кроме того, некоторые автомобили оснащены как ремнем ГРМ, так и цепью ГРМ, что также может вызывать схожие проблемы. Неисправные шкивы ремня также могут способствовать этим проблемам.

Неисправный шкив генератора

Неисправный шкив генератора — еще один потенциальный источник пронзительного визга во время движения. Этот шкив содержит подшипники, которые могут изнашиваться, производя характерный звук, который вы слышите.

Когда шкив генератора выходит из строя, его необходимо переустановить или заменить полностью, чтобы обеспечить правильную работу ремня. Эта проблема обычно оказывает минимальное влияние на производительность автомобиля.

Проскальзывание натяжного ролика

Еще одной причиной, связанной с пронзительным шумом, является проскальзывание натяжного ролика. Натяжной ролик — это компонент двигателя, который обеспечивает натяжение и направляет приводной ремень двигателя, обеспечивая правильную работу гидроусилителя руля и водяного насоса.

Когда этот ролик проскальзывает, он может вибрировать и создавать громкий шум, который вы заметили. Езда с проскальзывающим ненадежным роликом некомфортна, и проблему следует решить быстро.

Неправильно отрегулированная подвеска

Неправильно отрегулированная подвеска также может быть причиной пронзительного скрипа автомобиля при движении. Это нарушение регулировки может быть результатом повреждения системы подвески или чрезмерного износа.

Как правило, изношенные пружины или амортизаторы могут привести к неправильной регулировке. В результате система теряет смазку, вызывая громкие и пронзительные скрипы во время движения.

Неисправный клиновой ремень

Клиновой ремень способствует натяжению приводной системы, и когда он становится неисправным или неправильно выровненным, он может издавать пронзительный визг. Неправильное выравнивание этого ремня является распространенной, но относительно легко устранимой проблемой. Регулярные проверки могут помочь выявить любые проблемы, связанные с натяжением.

Изношенные подшипники колес

Неисправные подшипники колес также могут быть причиной пронзительных скрипов. Это распространенная проблема на многих автомобилях, и ее можно решить, заменив подшипник колеса или даже сами колеса.

Шум может меняться в зависимости от скорости автомобиля, что иногда затрудняет определение потенциальной причины. Тем не менее, правильно работающие подшипники колес crucial для длительных поездок, таких как автомобильные путешествия, и essential для долговечности автомобиля.

Стоит отметить, что другие области автомобиля, такие как шкив генератора, также могут использовать подшипники, и схожие шумы могут возникать, если любой из этих подшипников вблизи шкивов или ремней изношен или поврежден.

Изношенные тормозные колодки

Изношенные тормозные колодки приводят к снижению эффективности торможения, вибрациям и потенциальному повреждению ротора. 

Пронзительный визг автомобиля при движении является предупреждающим признаком изношенных колодок, и игнорирование этой проблемы может поставить под угрозу вашу безопасность, увеличить тормозной путь и вызвать перегрев тормозов. Регулярный осмотр и замена тормозных колодок essential для безопасного вождения.

Как бороться с пронзительным визгом от автомобиля при движении

Устранение пронзительного скрипа в вашем автомобиле может быть затруднено из-за различных потенциальных причин. Вот несколько советов, которые помогут вам эффективно решить проблему.

Определите проблему

Первый шаг — диагностировать проблему и определить источник пронзительного визга. Различные ситуации, такие как шум, возникающий при запуске или ускорении, могут указывать на разные причины.

Для начала внимательно прислушивайтесь во время движения, чтобы определить общую область звука. После этого безопасно припаркуйте автомобиль и осмотрите под капотом.

Замените серпантинный ремень

Во многих случаях причиной скрипа является изношенный серпантинный ремень. Его замена часто является самым распространенным решением.

Серпантинный ремень обычно удерживается на месте натяжителем, и большинство современных автомобилей используют один ремень, что упрощает процесс снятия и замены.

Смажьте ремни

Нанесение дополнительной смазки на ремни и шкивы, включая шкив генератора, натяжной ролик и клиновой ремень, может помочь решить проблему. Проверка натяжения ремня, если это возможно, также может помочь выявить проблему.

Однако регулировка натяжения ремней может потребовать специальных знаний, что подводит нас к следующей рекомендации.

Обратитесь за профессиональной помощью

Для более сложных или серьезных проблем рекомендуется проконсультироваться с профессиональным механиком, обладающим необходимыми знаниями и инструментами. Помощь профессионала часто оказывается рентабельной и позволяет быстрее диагностировать и устранить пронзительный визг.

Безопасно ли управлять автомобилем, издающим пронзительный визг?

Небезопасно управлять автомобилем, который издает пронзительный визг при движении. Источник скрипа может варьироваться и исходить от двигателя или другого компонента автомобиля. Неопределенность проблемы вызывает беспокойство.

Хотя некоторые автомобили могут издавать этот шум кратковременно при запуске, persistent скрип после прогрева двигателя может сигнализировать о проблемах с серпантинным ремнем, шкивом генератора или натяжным роликом, как упоминалось ранее.

Попытка езды в таких условиях рискованна, так как управление автомобилем может стать затруднительным, особенно если скрип влияет на компоненты, связанные с насосом гидроусилителя руля.

Часто задаваемые вопросы о пронзительном визге автомобиля при движении

1. Является ли пронзительный визг серьезной проблемой?

Серьезность проблемы зависит от основной причины. Если это связано с тормозами, езда с изношенными колодками или тормозными дисками может быть опасной, поэтому проблему следует устранить быстро. 

Ослабленный или поврежденный серпантинный ремень может привести к проблемам с двигателем, поэтому лучше его починить, чтобы избежать дальнейших повреждений.

2. Могу ли я временно остановить скрип?

В случае скрипа, связанного с тормозами, вы можете временно услышать уменьшение шума, нанеся смазку для тормозов или пасту против скрипа на заднюю часть тормозных колодок. 

Однако это не постоянное решение, и вам все равно следует проверить и отремонтировать тормоза у профессионала.

Посмотрите это видео от ChrisFix, чтобы узнать больше о том, как определить источник скрипа и починить скрипящий ремень!

https://youtube.com/watch?v=AEUe6uKxTv8%3Ffeature%3Doembed

3. Сколько стоит ремонт проблемы с пронзительным визгом?

Стоимость ремонта может значительно варьироваться в зависимости от причины и масштаба проблемы.

Потребность в скорости — это то, что волнует бесчисленное количество владельцев и энтузиастов автомобилей. Даже те, у кого уже есть быстрые машины, пытаются выжать из них максимум производительности. От мягких до агрессивных существует множество способов добавить дополнительную мощность вашему транспортному средству. Узнайте более 20 методов увеличения мощности, включая очень эффективные, но дорогостоящие, а также простые и доступные решения.

Интересный факт: происхождение «лошадиной силы»

Лошадиная сила — это мера скорости выполнения работы. Откуда взялось выражение «лошадиная сила»? Именно то, что предполагает слово: от лошадей и человека по имени Джеймс Уатт, который имел привычку наблюдать, как мельничные лошади ходят по кругу весь день, приводя в действие мельницы.

Происхождение этого выражения восходит к изобретению Джеймсом Уаттом паровой машины, которая, по его мнению, была как минимум в 200 раз мощнее мельничной лошади, но ему было трудно объяснить мельникам мощность паровой машины по сравнению с их лошадьми. Поэтому он разработал формулу для измерения рабочей нагрузки, основанную на оценке, что мельничная лошадь тянула/толкала мельничные валы по кругу диаметром 24 фута с силой 180 фунтов 144 раза в час.

Затем он провел дополнительные расчеты, чтобы доказать, что такая рабочая нагрузка означает, что мельничная лошадь могла толкать 32 572 фунта (округленно 33 000 фунтов) на горизонтальное расстояние в один фут за одну минуту. Это эквивалентно одной лошадиной силе.

Таким образом, лошадиная сила измеряет мощность, которую лошадь развивает при тяге, или, точнее, мощность, необходимую для подъема 550 фунтов за одну секунду на вертикальное расстояние в один фут, или мощность, необходимую для перемещения 33 000 фунтов за одну минуту на горизонтальное расстояние в один фут.

Факторы, которые следует учитывать при попытке увеличить мощность

Основная забота многих владельцев автомобилей — как модификации на вторичном рынке влияют на гарантию транспортного средства. Всегда лучше обсудить с вашим дилером, как установка неоригинальных запчастей может повлиять на вашу гарантию.

Действительно, автопроизводители не в восторге от того, что владельцы пытаются переосмыслить свои транспортные средства, на оптимизацию эстетики, производительности и безопасности которых ушло много времени, денег и интеллектуальных усилий. В некоторых случаях некоторые автопроизводители разрешают установку внутренних производительных запчастей, когда они устанавливаются авторизованным дилером.

Другой аспект, который вам следует рассмотреть перед тюнингом вашего автомобиля с помощью производительных запчастей с вторичного рынка, — это regulations по выбросам. Многие страны и штаты, такие как Калифорния в США, требуют, чтобы определенные производительные запчасти с вторичного рынка соответствовали стандартам выбросов, чтобы рассматриваемое транспортное средство считалось легальным для использования на дорогах.

Даже если вы можете выбрать установку несоответствующих запчастей, это может поставить под угрозу вашу способность пройти тесты на выбросы. Следовательно, вам следует потратить время на проверку местных законов о выбросах перед решением о certain производительных запчастях двигателя.

Наконец, вы должны осознавать тот факт, что ваш автомобиль на момент выхода с завода уже был оптимизирован в целом, и любая модификация одной части может сделать другие компоненты менее эффективными. В то время как такие модификации, как выхлопная система или впуск, могут иметь минимальное влияние на общую производительность и безопасность транспортного средства, более серьезные изменения, такие как нагнетатель, могут значительно изменить топливную экономичность или долгосрочную надежность автомобиля.

Поэтому учитывайте все компромиссы, которые вы можете сделать при внесении изменений для получения большей мощности. Также будьте готовы к тому, что при выборе радикального обновления, такого как нагнетатель, вам, вероятно, придется потратить много денег на модернизацию многих других деталей в виде полного комплекта, чтобы не пожертвовать общей эффективностью, управляемостью и безопасностью вашего автомобиля.

Как увеличить мощность: эффективные, но дорогостоящие методы

Мы начнем наш список из более чем 15 методов о том, как увеличить мощность, с самых эффективных обновлений, дающих немедленные и заметные приросты мощности.

Если двигатель вашего автомобиля атмосферный, принудительное нагнетание приведет к значительному увеличению мощности. Принудительное нагнетание — один из самых эффективных способов увеличить мощность. Принудительное нагнетание может быть в форме турбокомпрессора или нагнетателя. Эти улучшения популярны среди закоренелых энтузиастов производительности и уличных гонщиков, и вы, возможно, видели их в одном из фильмов «Форсаж».

Это одна из самых дорогих модификаций для улучшения двигателя, так что не стесняйтесь пропустить ее, если у вас ограниченный бюджет. Но если вы можете себе это позволить, смело выбирайте этот тюнинг, потому что хороший нагнетатель увеличит вашу мощность до 625+ л.с. и крутящий момент до 525+ фунт-фут. Такие цифры, несомненно, ошеломляют, учитывая, что вы получаете всего один набор улучшений.

Прежде чем решить, стоит ли этот тюнинг того, вам следует понять основы нагнетателей и турбокомпрессоров.

Чтобы помочь двигателю генерировать больше мощности, необходимы две вещи: больше воздуха и больше топлива, всасываемых в камеру сгорания двигателя. Следует отметить, что для работы двигателя требуется определенное соотношение: 14 частей воздуха на одну часть топлива.

Воздух, нагнетаемый в камеру сгорания, — это обычный воздух при атмосферном давлении. Сжатие происходит позже с работой поршня, который поднимается, чтобы сжать воздушно-топливную смесь, создавая таким образом «вакуум».

Нагнетатель/турбокомпрессор увеличивает подачу воздуха, просто сжимая воздух до давления выше атмосферного перед нагнетанием его в камеру сгорания. С большим количеством поступающего воздуха в камеру сгорания может быть подано больше топлива для сгорания в двигателе и создания больше энергии.

Как упоминалось выше, важное напоминание: поскольку добавление принудительного впуска создает большее давление на ваш двигатель и трансмиссию, вам, возможно, придется внести дополнительные изменения, чтобы выдержать такую дополнительную нагрузку, такие как более прочное сцепление или система охлаждения. Это варьируется в зависимости от каждой модели автомобиля, поэтому вам следует проконсультироваться с профессионалом о том, что нужно делать.

Нагнетатель

Системы принудительного впуска сжимают воздух, протекающий через ваш двигатель. «Форсируя» больше воздуха, двигатель может сжигать больше топлива для производства больше мощности. Позже вы встретите несколько дополнительных неоригинальных запчастей, которые также увеличивают мощность двигателя по тому же общему механизму.

Нагнетатель может добавить в среднем от 46 до 50% дополнительной мощности и 31% дополнительного крутящего момента, вращательной или скручивающей силы автомобиля (в отличие от линейной мощности, такой как толчок или тяга).

При попытке увеличить мощность помните, что эта мера математически связана с крутящим моментом. Крутящий момент — это crucial мера мощности двигателя, поскольку он представляет нагрузку, которую двигатель может выдержать, чтобы генерировать определенное количество мощности для вращения двигателя вокруг его оси. Мощность равна крутящему моменту, умноженному на обороты в минуту (об/мин), деленному на константу. Поскольку обычно существует предел того, насколько быстро вы можете вращать двигатель, более высокий крутящий момент позволяет достичь большей мощности на более низких оборотах.

По сравнению с их собратом — турбокомпрессором, описанным ниже, нагнетатели легче установить и обеспечивают более мгновенный прирост мощности при нажатии на педаль газа. Это потому, что они получают энергию от ремня, подключенного непосредственно к двигателю на входе. Таким образом, когда двигатель работает, нагнетатель немедленно приступает к работе.

Эта функция ременного привода делает их более эффективными на шестицилиндровых двигателях, в отличие от четырехцилиндровых. Они также не требуют интеркулера в качестве обязательного дополнительного изменения, поэтому у вас меньше шансов столкнуться с проблемами перегрева или поломки.

Турбокомпрессор

Турбокомпрессор «перерабатывает» энергию потока выхлопных газов для самопитания, поэтому по сравнению с нагнетателями они чрезвычайно эффективны. Однако из-за природы этого механизма будет задержка или «турбо-лаг», прежде чем вы сможете заметить увеличение мощности. Эта задержка во время набора наддува не означает мгновенного отклика, как с нагнетателем.

С турбокомпрессором вы обычно можете рассчитывать на увеличение мощности на 25%, хотя пиковая мощность может быть выше, чем у нагнетателя в некоторых случаях.

Закись азота (Nitrous)

По сути, портативный нагнетатель/турбокомпрессор, это обновление — еще один фаворит из «Форсажа». Он также дорогой, но многие считают его более выгодным, чем нагнетатель/турбокомпрессор, из-за его портативности. Возможно, это самая привлекательная, даже решающая функция, поскольку вы можете переносить комплект с одной машины на другую, не теряя своих значительных инвестиций.

Будучи еще одним тюнингом, который deals с воздухом, которым «дышит» ваш двигатель, Nitrous похож на банку «генератора воздуха». Он essentially создает больше воздуха для сгорания в двигателе, генерируя таким образом больше мощности от этих сгораний.

Обратите внимание, что это улучшение двигателя является незаконным во многих странах и штатах, поэтому тщательно проверьте ваши местные regulations, прежде чем делать инвестиции, и довольно значительные инвестиции к тому же. Комплект Nitrous может стоить вам от 900 долларов до более 3000 долларов. Однако, с положительной стороны, они могут использоваться в качестве поддержки для турбокомпрессора или нагнетателя, чтобы уменьшить турбо-лаг и увеличить конечную мощность.

Производительные чипы/неоригинальное программное обеспечение

Почти для всех заводских турбо-автомобилей, чип или тюнер производительности — это, безусловно, лучшее соотношение цены и качества, когда речь идет о получении большей мощности и эффективности от вашего транспортного средства. Сочетайте один из этих производительных чипов с другими модификациями из этого списка, и ваша зверская машина будет изрыгать пламя в мгновение ока.

В дополнение к мощности, эти тюнеры также могут улучшить отзывчивость дроссельной заслонки, топливную экономичность, буксировочную способность, передаточное число, показатель подачи воздуха и многое другое. Некоторые чипы разработаны в основном для высвобождения скрытой мощности двигателя, что потребовало бы больше топлива, в то время как другие разработаны для увеличения расхода топлива вашего автомобиля путем оптимизации других параметров.

Одна из целей заводских чипов, или блока управления двигателем (ECU), — гарантировать, что все работает в соответствии со specifications, чтобы соответствовать regulations по выбросам. На заводе ECU часто настраивается консервативно, чтобы допускать использование топлива более низкого качества и минимизировать нагрузку на внутренние компоненты двигателя. Вы можете изменить эти specifications с целью оптимизации мощности, установив производительный чип.

Производительный чип — это неоригинальное программное обеспечение, также называемое «прошивкой», и установка производительного чипа также называется «перепрошивкой компьютера вашей машины». Он разработан, чтобы fully использовать потенциал вашего двигателя, регулируя угол опережения зажигания для сглаживания подаваемой мощности, что часто требовало бы super бензина для выполнения работы.

Кроме того, они также позволяют вам легко изменять соотношение воздух/топливо и турбо-наддув, что приводит к мгновенному увеличению мощности без необходимости лезть в моторный отсек и пачкать руки. Просто подключите чип к порту OBD-II для доступа к информации.

Эти небольшие комплекты позволяют получить больше мощности, крутящего момента и даже лучший расход бензина. В зависимости от двигателя вы можете увидеть довольно значительные приросты мощности. Это модификация, часто выполняемая совместно с турбокомпрессором или нагнетателем, поскольку неоригинальное программное обеспечение также позволяет турбокомпрессору производить больше давления наддува, что равняется большей мощности двигателя.

Важное напоминание: если вы решите установить производительный чип, убедитесь, что покупаете его у авторитетного тюнера, потому что двигатели очень чувствительны к изменениям. Также обратите внимание, что обновления программного обеспечения часто доступны поэтапно, где на каждом этапе вам нужно будет выбирать обновления, которые лучше всего подходят для текущей конфигурации вашего двигателя.

Как увеличить мощность: методы, связанные с воздухом

Вы, возможно, заметили повторяющуюся тему на данном этапе: эффективный способ увеличения мощности сильно связан с воздухом, и, в частности, как вы увидите позже, как с воздухом, который ваш двигатель «вдыхает», так и с воздухом, который он «выдыхает» как выхлоп.

По сути, двигатель вашего автомобиля — это большой воздушный насос с серией преднамеренных сгораний, которые проталкивают как можно больше воздуха внутрь и наружу для достижения оптимальной мощности. В конечном счете, чем быстрее, эффективнее и чище ваша машина может вдыхать и выдыхать, тем больше у вас потенциал для прироста мощности.

Други

Вы включаете дворники во время внезапного ливня и обнаруживаете, что щетки размазывают грязь и пыль по вашему обзору. Сколько бы раз вы ни нажимали кнопку омывателя, жидкость не выходит!

Прежде чем высунуть голову из окна, чтобы увидеть дорогу, продолжайте читать, чтобы узнать о наиболее распространенных причинах, по которым жидкость стеклоомывателя не течет, и о том, как это исправить, чтобы не оказаться в такой же ситуации в следующий раз.

Мы также укажем единственную причину, по которой может потребоваться профессиональная помощь.

Причины, по которым жидкость стеклоомывателя не распыляется

Существует ряд потенциальных причин, по которым система омывателя вашего автомобиля не работает должным образом, некоторые из которых определить немного сложнее, чем другие. Первый шаг в устранении неполадок — научиться определять потенциальные причины отказа омывателя.

Вот наиболее распространенные причины, по которым жидкость стеклоомывателя вашего автомобиля не распыляется.

№1 – Засоренные форсунки омывателя

Если форсунки омывателя засорены, любая жидкость, прокачанная через саму систему, не сможет быть распылена на лобовое стекло. Это может произойти в одной форсунке или в обеих одновременно.

№2 – Пережатый шланг омывателя

Любая точка пережатия в шлангах омывателя автомобиля может вызвать ограничение, тем самым предотвращая распыление жидкости стеклоомывателя, как это обычно происходит. Проблемы такого типа особенно часто возникают в ситуациях, когда рычаги стеклоочистителей автомобиля недавно поднимались или manipulровались.

№3 – Неисправный насос омывателя

Как и любой электродвигатель или насос, насос омывателя автомобиля подвержен отказам из-за нормального износа с течением времени. Этот насос может стать заметно слабым или вообще перестать работать без какого-либо предупреждения.

К счастью, затраты на замену насосов омывателя, как правило, довольно разумны.

№4 – Треснувший бачок омывателя

Большинство бачков омывателя изготовлены из пластика, что делает их подверженными трещинам и/или сколам. Наиболее распространенный сценарий — использование неподходящей жидкости омывателя в зимние месяцы, что позволяет жидкости замерзнуть.

Аналогично, удары дорожным мусором и даже некоторыми инструментами для правки крыльев могут вызвать аналогичные повреждения.

Как починить

Следующие шаги могут быть использованы для помощи в диагностике и ремонте неисправностей, связанных с системой омывателя.

Шаг 1 – Осмотр всех компонентов системы

Начните процесс диагностики с проверки всех признаков повреждения или других неисправностей, связанных с компонентами системы омывателя.

Замените все визуально поврежденные компоненты и устраните точки пережатия или ограничения, найденные в трассе шлангов омывателя системы. Кроме того, убедитесь, что бачок омывателя заполнен подходящей жидкостью.

Шаг 2 – Проверка наличия жидкости на входе форсунки

Затем снимите питающий шланг с каждой форсунки омывателя и проверьте наличие жидкости при активации насоса омывателя.

Если жидкость присутствует, форсунки омывателя автомобиля засорены и потребуют очистки.

Шаг 3 – Очистка форсунок (при необходимости)

Если предыдущий шаг определил, что одна или обе форсунки засорены, используйте один (или комбинацию) из методов ниже, чтобы прочистить их.

• Используйте тонкую проволоку, булавку, маленькую швейную иглу, скрепку или инструмент для очистки форсунок, чтобы аккуратно прочистить внутреннюю часть отверстий форсунок и удалить любые отложения. Будьте осторожны, чтобы не повредить форсунки.
• В качестве альтернативы можно использовать тонкую леску от триммера. Гибкий пластик достаточно гибкий, чтобы проникнуть внутрь без царапин.
• Продуйте форсунки с помощью баллончика со сжатым воздухом, предназначенного для очистки электроники. Отсоедините шланги омывателя и распылите воздух в отверстия форсунок, чтобы удалить любые засоры. Не распыляйте со стороны, которая соединяется с шлангом, так как мусор может застрять еще сильнее.
• Промойте систему горячей водой. Смешайте в равных частях горячую воду и белый уксус и залейте в бачок омывателя. Включите омыватели с открытым капотом и посмотрите, течет ли раствор свободно.
• Полностью снимите форсунки и замочите их в белом уксусе или средстве для удаления накипи, чтобы растворить затвердевшие отложения, прежде чем устанавливать их обратно.
• Замените форсунки, если методы очистки не работают. Со временем форсунки изнашиваются или засоряются навсегда. Новые могут восстановить полную мощность распыления.

Шаг 4 – Проверка на утечки

Если вышеуказанные действия не привели к появлению жидкости омывателя, проверьте все шланги омывателя на признаки утечек при активации насоса омывателя автомобиля. Устраните все очевидные утечки.

Шаг 5 – Подтверждение работы насоса

Теперь вы должны проверить, работает ли насос омывателя соответствующего автомобиля, как положено.

Снимите шланг омывателя с насоса на бачке и тщательно осмотрите сам насос, попросив помощника активировать многофункциональный переключатель автомобиля. Если жидкость не распыляется, потребуется дальнейшая диагностика.

Шаг 6 – Проверка питания/массы насоса

Если на насосе омывателя автомобиля жидкость не распылялась, необходимо проверить наличие положительного питания +12 В и массы системы на соответствующем насосе при активации многофункционального переключателя.

Если питание и масса присутствуют, но функция насоса не наблюдается, соответствующий насос омывателя должен быть заменен. Если один или оба электрических входа отсутствуют, потребуется дальнейшее устранение неисправностей цепи управления автомобилем с использованием схемы подключения, специфичной для модели.

Когда обращаться за профессиональной помощью

Хотя большинство систем омывателя довольно просты по своей природе, вы должны обладать базовым пониманием автомобильной электротехники для эффективного устранения неисправностей. Кроме того, полезно иметь под рукой хотя бы несколько основных инструментов для электрического тестирования (контрольная лампа, мультиметр и т.д.)

Если вы не уверены в своем понимании базового автомобильного электрического troubleshooting или у вас нет общего набора электрических испытательных приборов, обращение за помощью к профессионалу, вероятно, является лучшим путем.

В таких случаях нет ничего постыдного. На самом деле, знание того, когда обратиться к профессионалу, скорее всего, сэкономит вам деньги и избавит от значительного разочарования в долгосрочной перспективе.

Одним из наиболее дорогостоящих компонентов, который часто ошибочно заменяют при попытке диагностировать и устранить проблему с омывателем, является сам насос омывателя. Этот компонент может легко стоить от 25 до 50 долларов, не считая времени, затраченного на замену.

По этой причине консультация с профессионалом может оказаться хорошо потраченной суммой, если учесть общую стоимость потенциального ошибочного диагноза.

Как работает система омывателя

Система омывателя автомобиля довольно проста по своей концепции, но сложна для тех, кто не знаком с основами 12-вольтовых автомобильных электрических систем. Поэтому крайне важно понимать систему омывателя в целом для тщательной диагностики всякий раз, когда возникает проблема.

Большинство современных автомобилей полагаются на сигналы, предоставляемые их многофункциональным переключателем, установленным на рулевой колонке, для обеспечения работы омывателя. После срабатывания designated переключателя (обычно нажатием или потягиванием рычага на рулевой колонке), питание подается на сам насос омывателя, часто через specific реле.

Этот насос установлен в бачке омывателя, что позволяет ему распределять жидкость омывателя через подключенный шланг всякий раз, когда он находится под напряжением.

Жидкость омывателя проталкивается под давлением через соответствующий трубопровод, чтобы в конечном итоге потечь к каждой соответствующей форсунке омывателя. Жидкость распыляется на лобовое стекло автомобиля целенаправленно, когда она выходит через точку ограничения или сужения внутри каждой форсунки.

Между тем, тот же вход многофункционального переключателя, который активировал сам насос омывателя, также активировал стеклоочистители, тем самым очищая лобовое стекло автомобиля.

Профилактическое обслуживание и советы

Вот несколько советов, которые помогут вам поддерживать оптимальную работу системы омывателя вашего автомобиля.

• Периодически проверяйте – Важно проверять ваши омыватели/стеклоочистители не реже одного раза в неделю. Это помогает сохранять все шланги и форсунки свободными от ограничений.
• Используйте правильную жидкость омывателя – Всегда убеждайтесь, что формула жидкости омывателя, которую вы используете, подходит для сезонных условий. Некоторые летние формулы жидкости омывателя не подходят для использования при температуре ниже нуля.
• Избегайте загрязнения – При обработке лобового стекла вашего автомобиля средством от непогоды (таким как Rain-X) или другими защитными химикатами, избегайте загрязнения любой из форсунок омывателя. Поднимите оба рычага стеклоочистителя при нанесении такого средства, чтобы избежать этого загрязнения.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли добавлять жидкость омывателя во время движения автомобиля?

Нет никакого вреда в добавлении жидкости омывателя в бачок омывателя вашего автомобиля, пока двигатель работает. Эта конкретная система не находится под давлением.

Следовательно, никакого риска для системы омывателя вашего автомобиля или вашей личной безопасности при добавлении жидкости омывателя на ходу не возникает.

Чтобы добавить жидкость омывателя в бачок вашего автомобиля, просто откройте соответствующую крышку бачка омывателя и начните заполнять бачок жидкостью омывателя, specificной для системы (воронка полезна). Большинство бачков омывателя по крайней мере умеренно прозрачны, что позволяет относительно легко определить, когда сам бачок полон.

Почему жидкость омывателя не выходит после замены лобового стекла?

Пережатый шланг омывателя является наиболее распространенной причиной, по которой жидкость омывателя не распыляется после замены лобового стекла.

Эти шланги легко пере

Вы когда-нибудь задумывались, не перегревается или не слишком ли холодна трансмиссия вашего автомобиля? Температура трансмиссии может указывать на серьезные проблемы или быть абсолютно нормальной. Важно правильно понимать это, поскольку слишком высокая температура может разрушить трансмиссию, а слишком низкая снижает ее эффективность.

Давайте рассмотрим, что считается «нормальной» температурой трансмиссии, факторы, влияющие на эту температуру, и что происходит, если температура вашей трансмиссии становится слишком высокой (или недостаточно теплой).

Какой диапазон температуры трансмиссии считается нормальным?

В целом, средняя рабочая температура трансмиссии обычно находится в диапазоне от 170 до 225 градусов по Фаренгейту.

Любая температура выше или ниже этого порога после достаточного прогрева должна быть изучена и заслуживает дальнейшего исследования. Длительная эксплуатация в температурных диапазонах за пределами этого может привести к ускоренному износу и/или необратимым внутренним повреждениям трансмиссии.

Факторы, влияющие на температуру трансмиссии

Несколько важных факторов могут влиять на температуру трансмиссии автомобиля. Влияние этих факторов значительно различается в зависимости от модели автомобиля и конкретных условий эксплуатации.

Погодные условия

Чем выше температура окружающего воздуха, тем сложнее поддерживать трансмиссию автомобиля в прохладе. Как правило, трансмиссия может нагреваться на 10 градусов больше в очень жаркий день, чем в иных условиях.

Состояние жидкости

Трансмиссия автомобиля почти наверняка будет работать при более высоких температурах, когда смазывающая жидкость в ней значительно деградирует. Точно так же такие условия могут возникнуть, если уровень трансмиссионной жидкости опускается ниже предустановленных порогов.

Эффективность охладителя

Многие автомобили оснащены вспомогательными охладителями трансмиссии, которые рассеивают тепло, тем самым снижая общую рабочую температуру трансмиссии. Если эти охладители засорены или имеют ограничения, возможности охлаждения будут ограничены.

Условия вождения

Рабочая температура трансмиссии также в значительной степени зависит от того, как используется конкретный автомобиль. Автомобиль, управляемый агрессивно или используемый для буксировки, обычно будет иметь более высокие температуры трансмиссии по сравнению с теми, которые не используются таким образом.

Как измеряется температура трансмиссии?

Температура трансмиссии измеряется с помощью специального датчика температуры системы, установленного в контрольном порте трансмиссии или непосредственно на картере трансмиссии.

Этот датчик предоставляет электронный сигнал на TCM (модуль управления трансмиссией) и PCM (модуль управления силовой передачей) автомобиля. Эти показания затем интерпретируются и отображаются с помощью датчика, установленного на приборной панели, если таковой имеется.

В автомобилях, где нет датчика температуры трансмиссии на приборной панели, те же самые показания, как правило, используются для включения индикатора «температура трансмиссии» или для активации предупреждения, связанного с трансмиссией, на приборной панели соответствующего автомобиля.

Этот индикатор служит для предупреждения водителя автомобиля о возникновении неблагоприятных температур трансмиссии.

При какой температуре перегревается трансмиссионная жидкость?

При температурах выше 240 градусов по Фаренгейту химический состав большинства жидкостей для автоматических трансмиссий начинает разрушаться. В результате смазывающие присадки и ингибиторы коррозии с меньшей вероятностью работают на максимальном уровне.

При использовании в таких далеких от идеальных условиях в течение продолжительного времени почти наверняка произойдет внутреннее повреждение трансмиссии.

Кроме того, повторный перегрев трансмиссии автомобиля может оказаться столь же вредным, даже если трансмиссия автомобиля не работает при таких чрезмерных температурах в течение длительных периодов при каждом событии.

Результатирующее состояние примерно одинаково, что в конечном итоге приводит к быстрому выходу из строя трансмиссионной жидкости.

Что происходит, когда трансмиссия становится слишком горячей?

Автомобиль может столкнуться с рядом последствий, когда его трансмиссия начинает перегреваться, и некоторые из них, как правило, более тревожны, чем другие.

Как правило, трансмиссионная жидкость начинает разжижаться по мере перегрева, что приводит к отклонениям в вязкости. Проще говоря, когда трансмиссионная жидкость разжижается в таких обстоятельствах, как упомянутые выше, внутри самой трансмиссии происходят вредные изменения давления.

Во многих случаях трансмиссия будет дергаться или переключаться жестко, когда ее жидкость начнет разжижаться из-за перегрева.

Кроме того, ускоряется износ внутри самой трансмиссии, поскольку содержащаяся в ней трансмиссионная жидкость начинает разжижаться. Со временем это может иметь серьезные последствия для трансмиссии, значительно сокращая ее долговечность.

В любом случае, потребуется дальнейшая диагностика, если трансмиссия автомобиля когда-либо превысит нормальную рабочую температуру и останется на аномальных уровнях в течение продолжительного периода. Игнорирование этих проблем может в конечном итоге привести к катастрофическому отказу трансмиссии в краткосрочной перспективе.

Может ли температура трансмиссии быть слишком низкой?

Хотя и не так опасны, как чрезмерно высокие температуры трансмиссии, чрезвычайно низкие температуры трансмиссии также могут вызывать беспокойство.

Чем ниже температура трансмиссии, тем гуще становится вязкость ее смазывающей жидкости. Когда такая жидкость становится слишком густой, ее поток значительно уменьшается. Недостаточная вязкость трансмиссионной жидкости может привести к ускоренному внутреннему износу и необратимым внутренним повреждениям.

Как правило, длительная работа трансмиссии при температурах ниже 150 градусов по Фаренгейту является веским порогом для таких опасений. Эта проблема значительно возрастает, когда температуры опускаются ниже этой отметки.

Что делать, если ваша трансмиссия начинает перегреваться

Иногда возможно, что трансмиссия автомобиля перегревается. Это в основном происходит при буксировке прицепа или перевозке тяжелых грузов.

Помимо этих двух условий, наиболее распространенной причиной перегрева трансмиссии является механическая неисправность того или иного рода. Крайне важно знать, как справляться с такими обстоятельствами, если вы столкнулись с перегревом.

Прежде всего, вы должны убедиться, что остановились, чтобы избежать дополнительной нагрузки, если заметили, что трансмиссия вашего автомобиля перегревается. Также в таких условиях рекомендуется проверить уровень и состояние трансмиссионной жидкости автомобиля.

В конечном счете, необходимо дать трансмиссии автомобиля достаточно остыть перед продолжением движения, или же автомобиль должен быть отбуксирован до ближайшего пункта ремонта.

Советы по поддержанию трансмиссии в прохладе

Вот несколько ключевых советов, чтобы гарантировать, что трансмиссия вашего автомобиля остается холодной даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Регулярно проверяйте жидкость

Если трансмиссионная жидкость автомобиля со временем разлагается, это определенно приведет к перегреву. Если вы заметили, что трансмиссионная жидкость вашего автомобиля кажется обгоревшей при периодической проверке, следует рассмотреть возможность более тщательного обслуживания.

Используйте нейтральную передачу

Если вы заметили, что трансмиссия вашего автомобиля подвергается нагрузке, особенно в неблагоприятных обстоятельствах, таких как буксировка тяжелых грузов, лучше рассмотреть возможность переключения на «нейтраль» при работе на холостом ходу. Переключение на нейтраль снимает нагрузку с трансмиссии, позволяя ей остыть.

Добавьте дополнительные охладители

Большинство автомобилей, используемых для буксировки, оснащены штатными охладителями трансмиссии. Однако эти заводские охладители часто оказываются недостаточными для тяжелых условий буксировки, что позволяет происходить некоторому перегреву.

В некоторых случаях добавление вспомогательных охладителей трансмиссии или модернизация вашего штатного охладителя может быть рентабельным вложением.

Шум ветра… Если бы вы могли наслаждаться этой поездкой в полной тишине. Можно было услышать, как думаешь. Вы могли бы предложить новые идеи. Вы могли бы даже остаться наедине со своими мыслями, но кто бы этого захотел?

Тот факт, что вы находитесь в седане 90-х годов с разномастными шинами, шумной выхлопной системой, багажником на крыше и щелями между окном и рамой, не помогает делу.

Конечно, вы могли бы купить новую машину, но это испортило бы удовольствие и стоило бы денег. Вместо этого вот почему вы слышите так много шума ветра и что вы можете сделать, чтобы уменьшить его!

Понимание шума ветра

«Чтобы победить своего врага, сначала нужно понять его.»

Я считаю, что первым это сказал Наполеон во время своего последнего путешествия перед открытием Нового Света. Это применимо здесь, поскольку мы пытаемся уничтожить шум ветра, поэтому нам нужно немного узнать о нем.

Пока вы едете по дороге, представьте, что ваша машина отталкивает все маленькие молекулы водорода, азота, кислорода, урана и плутония. Это и есть воздух, и он постоянно атакует ваш автомобиль, как поздно вечерний такос-колокол на унитазе следующего утра.

Теперь, когда воздух ударяется о вашу машину и проходит через все imperfections (а их много) на поверхности вашего автомобиля – мы говорим о уплотнителях окон, боковых зеркалах, вентиляционных отверстиях капота, дверных ручках – это создает шум.

Просто вспомните, когда в последний раз вы катались на велосипеде и спускались с холма на высокой скорости. Помните шум ветра, проносящегося мимо ваших ушей?

Это воздух, ударяющийся о ваш велошлем, обтекающий ваше лицо, а затем, проходя над вашими ушами, он создает шум.

Определение источника шума ветра

Поезжайте (или будьте пассажиром) без музыки. Никаких подкастов. Нет, Джо Роган. Только вы, возможно, ваш партнер – если он расслаблен – и открытая дорога. Прислушайтесь к шуму ветра.

Будьте автомобилем. Используйте свои уши. И попытайтесь понять, откуда он исходит. Это двери? Это окна? Может быть, люк на крыше? Будьте внимательны.

Возможно, вы захотите попробовать слегка открывать и закрывать каждое окно по одному, чтобы помочь определить причину шума.

Все еще не можете найти источник? Остановите машину и осмотрите уплотнители дверей и окон (ищите небольшие щели, трещины или повреждения). Ищите зазоры и маленькие отверстия вокруг багажника, боковых зеркал, дверных замков и дверных ручек.

Проверьте под машиной. Современные автомобили оснащены всевозможными пластиковыми щитками днища, и когда они правильно установлены, они действительно помогают снизить шум ветра. Но если один из них поврежден или слегка смещен, может возникнуть шум ветра.

Как уменьшить шум ветра в автомобиле

Шаг 1 – Осмотрите уплотнители

Откройте каждую из дверей. Осмотрите уплотнитель на наличие трещин или отслаивающегося клея. Используйте немного клея для уплотнителей (3M – лучший) для их ремонта.

Шаг 2 – Проверьте двери и люк

Затем осмотрите ваши двери на предмет вмятин или повреждений, которые могут мешать им полностью закрываться. Если они не закрываются полностью, будет проникать ветер.

Проверьте ваш люк на крыше. Если он немного приоткрыт, он может пропускать шум ветра. У вас есть ветровик на люке? Вы можете попробовать удалить его, если вы не большой любитель люков, и посмотреть, уменьшится ли шум ветра.

Шаг 3 – Проверьте повреждения кузова

Осмотрите вашу машину на наличие повреждений поверхности, которые могут позволить ветру проникнуть в салон. Пятна ржавчины? Проверьте их.

Шаг 4 – Добавьте шумоизоляцию

Приобретите шумоизоляционные материалы, такие как Dynamat. Вы можете разместить их под полом и за дверными панелями, чтобы снизить внешний шум (включая ветер).

Влияние атмосферного давления

Когда вы едете по дороге, давление воздуха снаружи вашей машины ниже, чем внутри. Это потому, что у вас постоянный (более или менее) объем частиц воздуха внутри вашего автомобиля, поэтому у него постоянное давление.

Воздух снаружи вашей машины имеет гораздо больше пространства для движения, и давление воздуха постоянно меняется, но в целом оно ниже.

Большинство транспортных средств оснащены вентиляционными отверстиями для выравнивания давления между внутренней и внешней стороной вашего автомобиля. Эти вентиляционные отверстия являются одной из причин шума ветра, потому что для выравнивания давления воздуха воздух должен проходить через эти отверстия.

Акустическое или неакустическое лобовое стекло

Ну, сегодня я узнал кое-что новое: существует акустическое стекло.

Согласно Custom Glass Solutions:

«Акустическое стекло изготавливается путем ламинирования двух кусков стекла со звукопоглощающей мембраной из ПВБ (поливинилбутираля). Мембрана поглощает звуковые волны высокой частоты, чтобы они не передавались через стекло в салон автомобиля.»

Это интересное улучшение, которое вы можете сделать для своей машины, и оно может дать впечатляющие результаты, но давайте углубимся немного, хорошо?

Я нашел это у экспертов по лобовым стеклам:

«Недавнее достижение в технологии стекла значительно уменьшает количество шума, достигающего occupants. Акустическое лобовое стекло использует специально разработанную акустическую виниловую пленку, зажатую между двумя слоями стекла. Оно снижает уровни шума на 6 дБ на определенных частотах и на 2-3 дБ в целом.»

Это довольно значительные преимущества в шумоизоляции, и в реальных terms это разница между громко работающим мотоциклетным двигателем и тихо работающим мотоциклетным двигателем.

Учитывая, что средний уровень звука внутри вашей машины составляет от 70 до 80 дБ на скорости по шоссе, экономия более 5 дБ может существенно повлиять на ваш уровень стресса, а также на потерю слуха при длительных поездках.

Это результат моих собственных исследований из нескольких различных источников, поэтому не только из вышеупомянутых, поскольку они также упоминали, что акустическое стекло может иметь «огромные» преимущества для вашей топливной экономичности – что абсолютно не соответствует действительности.

Заметка об аэродинамике и сопротивлении

Скользкий и гладкий автомобиль будет двигаться в воздухе лучше, чем кирпич типа Volvo. Если ваша машина движется в воздухе с меньшим сопротивлением, это вызовет меньше шума от воздуха, которому придется менять направление при обтекании вашей машины. Поэтому, если тихий автомобиль – одна из ваших целей, обязательно проверьте его «коэффициент аэродинамического сопротивления».

Например, седан Volvo 240 DL 1984 года имеет площадь лобовой проекции 22,0 фута^2 и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,35 при 60 милях в час. Посмотрите на это. Это кирпич.

Toyota Prius 2023 года имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27. Автомобиль Формулы-1 имеет коэффициент аэродинамического сопротивления между 0,07 и 0,1. Мотоцикл может достигать 0,05.

Это просто иллюстрирует, что при одинаковых параметрах тестирования (игнорируя мотоцикл и открытый cockpit автомобиль F1), некоторые машины движутся в воздухе лучше, чем другие. Это означает, что если вы выберете обычный легковой автомобиль с более низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, он должен быть тише других.

Конец?

Эй, друг, ты хотел узнать больше о шуме ветра в твоем автомобиле. Но если ты дошел до конца этой статьи и просто хочешь что-то почувствовать, знай, что я понимаю. Тебя любят.

Когда дело доходит до модификаций автомобилей, некоторые улучшения действительно повышают производительность и стиль. Но другие неудачные попытки тюнинга просто бесполезны, старомодны и даже смешны.

Приготовьтесь покачать головой и посмеяться над гигантскими крыльями для полетов, безвкусным неоновым светом и нелепыми доработками, не имеющими отношения к транспортным средствам.

#1 – Тонированные фары/задние фонари

Сознательное уменьшение количества света для видимости (и быть увиденным) ночью может быть одной из самых глупых доработок. Тонировка фар и задних фонарей на вторичном рынке стремится выглядеть угрожающе, но часто приводит к ослеплению.

Но даже легальные уровни накладок и затемненных линз часто вызывают штрафы за затемнение четкости освещения. Помимо сниженной функциональности, тонированные огни усложняют замену ламп. Ваша поездка должна вселять уверенность благодаря четкости, без необходимости щуриться, чтобы видеть и быть увиденным сквозь темные световые моды.

#2 – Чрезмерно заниженная подвеска

Непрактичный тюнинг — когда владельцы опускают свой автомобиль так низко, что он буквально царапает землю. Хотя небольшое снижение может улучшить управляемость, некоторые заходят слишком далеко, опуская машину на дюйм от тротуара.

Хотя это придает вашему автомобилю потрясающий вид, это также разрушает управляемость, так как днище цепляет лежачие полицейские, и вы застреваете на парковочных бордюрах.

#3 – Неоновая подсветка днища

Ничто так не кричит «Я принимаю сомнительные жизненные решения», как неон, установленный под вашей машиной. Хотя некоторая атмосферная подсветка внутри может быть крутой, неон под кузовом принадлежит 90-м вместе с кроссовками Reebok Pumps. Конечно, это может придать вашему Civic киберпанковскую атмосферу, но разрушает любые попытки выглядеть элегантно.

Единственное, что освещают комплекты подсветки днища, — это лежачие полицейские и дорожные аварии. Так что если хотите добиться светящейся в темноте эстетики радиоактивного корабля, лучше сэкономьте деньги и поездите рядом с Чернобылем. Неоновая подсветка днища устарела и совершенно бесполезна.

#4 – Двери Lambo

Если вы не управляете Lamborghini с настоящими ножничными дверями, трата больших денег на переделку дверей для вертикального открытия кричит о кризисе среднего возраста, а не об улучшении производительности. Конечно, ножничные двери выглядят элегантно на Diablo, но им не место на вашем 10-летнем седане.

Комплекты дверей Lambo печально известны своей ненадежностью, превращая ваши двери в хищных птиц, склонных к поломкам. Двери Lambo принадлежат Lamborghini, а не вашему проектной машине.

#5 – Прозрачные указатели поворота

Прозрачные поворотники могут казаться незаметными, но снижают видимость и безопасность. Замена оранжевых ламп на прозрачные скрывает намерения поворота от других водителей. Помимо маскировки важных сигналов, прозрачные стекла запрещены в большинстве регионов, так как нарушают четкость.

Хотя незаметное освещение может подчеркнуть стиль премиальных автомобилей, основные огни должны подчеркивать функцию, а не скрывать ее. Прозрачные поворотники сливаются, когда важнее выделяться.

#6 – Огромные стереосистемы/динамики, занимающие весь багажник

Хотя массивные аудиосистемы могут увеличить громкость, они поглощают грузовое пространство. В то время как качественные динамики улучшают акустику, некоторые самодельные установки заходят слишком далеко.

Превращение всего багажника в сабвуфер может впечатлить некоторых, но уничтожает практичность. С едва ли местом для спортивной сумки, форма зашла слишком далеко перед функцией. Хотя оглушающие децибелы и вибрации кажутся крутыми сначала, вы, вероятно, пожалеете о потере удобства, а соседи возненавидят вас.

#7 – Пустые багажники на крыше для вида

Нацепить багажник на крышу только для вида ухудшает расход топлива без какой-либо дополнительной пользы. В то время как боксы увеличивают грузоподъемность при правильном использовании, пустые оболочки лишь добавляют ненужное сопротивление.

Помимо траты топлива на перевозку ненужного воздуха, они приглашают насмешки от тех, кто заметит их пустую показуху. Багажник на крыше должен демонстрировать реальные возможности, а не создавать их визуальным обманом. Отложите рейлинги до тех пор, пока они не будут готовы к реальному использованию.

#8 – Фальшивые накладки на суппорта

Установка декоративных кожухов на штатные суппорта пытается имитировать производительность. В то время как замененные суппорта могут улучшить торможение, фальшивые — все для вида. Эти накладки旨在 имитировать вид настоящих больших тормозных комплектов, но их бесполезный стиль никого не обманывает.

Помимо ненужной эстетики, они могут ухудшить охлаждение тормозной системы и даже отвалиться при движении. Не платите за подделки, которые мешают вашим тормозам. Если улучшенные колпачки только для вида, рассмотрите вложение этих денег в настоящие улучшения тормозов, а не в фальшивые накладки.

#9 – Шипы на гайках колес

Полые шипованные гайки пытаются выглядеть зловеще без грязных последствий. Но эти фальшиво смертоносные колпачки не предлагают никаких преимуществ, кроме сомнительных стилевых очков. Хотя они не представляют риска проколов, они могут ослабнуть и нанести сопутствующий ущерб тормозам и подвеске.

И их угрожающий образ вызывает аналогичное юридическое давление в некоторых областях. Если вы ищете стилевые очки для ваших колес, инвестируйте в настоящие легкосплавные диски, а не в пластиковые шипы. Оставьте враждебный вид шипованных гаек машинам кинозлодеев, а не вашему ежедневному автомобилю.

#10 – Массивные хромированные диски

Больше не всегда лучше, когда дело доходит до хромированных дисков. Хотя диски большего диаметра могут улучшить производительность при правильной установке, некоторые перебарщивают с гигантскими хромированными колесами, которые кажутся совершенно непропорциональными. Чрезмерно большие хромированные диски могут блестеть, но они кричат о плохом вкусе, когда затмевают резину.

Помимо внешнего вида, oversized диски могут ухудшить комфорт езды, управляемость и даже экономию топлива. Большие блестящие колеса также привлекают воров. Вместо громоздких хромированных, инвестируйте эти средства в легкосплавные диски подходящего размера, которые действительно улучшат вашу езду.

#11 – Нефункциональные воздухозаборники на капоте

Хотя предназначены выглядеть аэродинамично, нефункциональные воздухозаборники на капоте — все для вида и бесполезны. Эти косметические добавки пытаются имитировать вид настоящих динамических воздухозаборников, которые принудительно подают воздух в двигатель. Но без реального подключения к системе впуска воздуха, они не служат ничему, кроме сомнительного стиля.

Пластиковые наклейки-заборники вызывают лишь смех, а не мощность. Если цель — улучшить дыхание двигателя, сэкономьте деньги на законные улучшения производительности, которые увеличивают мощность. В противном случае вы получите бесполезные фальшивые вентиляционные отверстия, которые лишь опустошают ваш кошелек.

#12 – Неудачные матовые покраски

Хотя матовая краска может выглядеть потрясающе при правильном выполнении, небрежное нанесение оказывается проблематичным. Достижение гладкого ровного покрытия требует тщательной техники подготовки и распыления. Но некоторые чрезмерно амбициозные самодельщики получают пятнистые и неровные слои из баллончика.

Помимо ужасной эстетики, бракованная матовая краска lacks долговечности, вызывая повреждения от завихрений, УФ-лучей и царапин. Избавьте свою поездку от ужаса, а кошелек — от переделок. Придерживайтесь профессионально нанесенной краски или качественных виниловых оберток вместо попыток дешевого матового покрытия.

#13 – Фальшивые вентиляционные отверстия на крыльях

Фальшивые вентиляционные отверстия, возможно, одни из самых глупых автомобильных модов. Они стремятся создать гоночный вид, но эти фальшивые добавления к кузову бесполезны кроме внешности.

В отличие от функциональных вентиляционных отверстий, которые действительно вентилируют моторные отсеки или колесные арки, фальшивые — просто прикрученные присоски. Без реальных отверстий или каналов, они не служат ничему, кроме сомнительных стилевых попыток.

Помимо очевидно фальшивого вида из-за использования пластиковых крышек вместо резки металла, они выглядят безвкусно и могут даже ухудшить аэродинамику. Не платите за ненужные украшения, имитирующие настоящие вентиляционные отверстия. Если ваши крылья нуждаются в вентиляции, сделайте это правильно или просто оставьте их как есть.

#14 – Фальшивые насадки выхлопа, не подключенные к выхлопной системе

Хромированные фальшивые насадки выхлопа выглядят жестко, но буквально никого не обманывают. Эти накладки лишь имитируют вид настоящих выхлопных труб, хотя не подключены к выхлопной системе. Без проходящих через них выхлопных газов, они все блеск без жала.

Помимо бесполезной эстетики, они могут приглушать реальный звук выхлопа, потенциально маскируя проблемы. Не платите за нефункциональный декор, который скрывает истинный голос вашего автомобиля. Если вашей машине нужны более агрессивные выхлопы, выберите настоящие улучшения типа cat-back. В противном случае, фальшивые насадки