No importa si llevas unos años o décadas conduciendo; es probable que hayas oído hablar de una correa del alternador floja.

Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento de apretarla o reemplazarla? ¿Es posible hacerlo en todos los modelos de coche?

En este artículo, hablaremos sobre los síntomas de una correa del alternador floja o defectuosa, su ubicación y el coste de su reemplazo.

Síntomas de una correa del alternador floja o en mal estado

La correa del alternador no solo impulsa el alternador, sino también muchas otras piezas del compartimento del motor. Por lo tanto, muchas cosas pueden fallar cuando se afloja. Estos son los 6 síntomas más comunes de una correa del alternador en mal estado:

1. Luz de advertencia de la batería / alternador

Dado que el alternador o la correa serpentín impulsan el alternador, por supuesto, hará que este último luche cuando la correa esté floja. Hay un testigo de advertencia de la batería en el salpicadero de la mayoría de los modelos de coche, que se enciende si hay un problema con el sistema de carga.

Cuando la correa del alternador está floja, el alternador no gira a su velocidad óptima, lo que puede provocar una caída en el voltaje de carga y, en consecuencia, que se encienda la luz de advertencia.

2. Chirrido en frío

Probablemente hayas oído que muchos modelos de coches más antiguos emiten un sonido muy agudo al arrancar en frío, que desaparece lentamente a medida que el motor se calienta.

Esto se debe principalmente a una correa del alternador floja, que se vuelve más resbaladiza y húmeda cuando hace frío y crea un chirrido agudo al deslizarse sobre el alternador.

Si escuchas un chirrido al arrancar el coche durante unos segundos, definitivamente es hora de revisar la correa del alternador. También puedes notar un chirrido constante si la correa sigue floja.

3. Dirección pesada o con tirones

Como mencioné antes, el alternador o la correa serpentín impulsan el alternador y otros componentes como la bomba de la dirección asistida. Algunos modelos de coche tienen una correa separada para el alternador y la bomba de la dirección asistida, pero generalmente usan la misma.

Esto significa que cuando la correa del alternador está floja, también puede impedir que la bomba de la dirección asistida funcione correctamente, lo que notarás como tirones o una dirección constantemente pesada.

4. Luces parpadeantes o tenues

Cuando el alternador carga la batería del coche, lo hace con aproximadamente 14,5 voltios. Cuando la batería del coche está inactiva, suele tener unos 12-12,5 voltios. Cuando el alternador no funciona correctamente debido a una correa del alternador deslizante o floja, la tensión también sufrirá picos y caídas.

Notarás estos cambios de voltaje principalmente al observar los faros u otros componentes electrónicos. Puedes ver que la luz se vuelve más tenue o más brillante, y en algunos casos incluso puedes notar una luz pulsante.

5. Calado súbito

Si has conducido mucho tiempo con una correa del alternador floja o que patina, la situación puede empeorar tanto que los componentes electrónicos consumirán más energía de la que el alternador puede producir.

Esto provocará que el coche se cale por completo y te quedes tirado en la carretera, ya que no hay posibilidad de que puedas volver a arrancarlo cuando la batería del coche esté completamente descargada.

6. Batería descargada

Si la correa del alternador está un poco floja, puede hacer que el alternador no cargue la batería correctamente. Si la situación empeora lo suficiente, la batería del coche podría estar completamente descargada la próxima vez que intentes arrancar tu vehículo.

¿Solo apretarla o reemplazarla?

Para determinar si debes reemplazar o apretar la correa del alternador, debes inspeccionarla. Si presenta grietas o parece muy seca, definitivamente es hora de reemplazar la correa del alternador.

Al comprar una correa nueva, debes asegurarte y compararla con la correa vieja para verificar que tenga la misma longitud, ya que muchos modelos de coche pueden tener diferentes longitudes de correa según los equipamientos como la dirección asistida, el aire acondicionado, etc.

Al apretar la nueva correa del alternador, debes asegurarte de no hacerlo en exceso. Esto acortará significativamente su vida útil e incluso puede dañar los rodamientos de piezas como el alternador o la bomba de la dirección asistida.

La mayoría de los modelos de coches más nuevos también utilizan un tensor de correa automático, por lo que es bastante raro que la correa se afloje. Sin embargo, puede suceder, y si tienes una correa floja en un coche con tensor automático, debes asegurarte de reemplazar el tensor al mismo tiempo que reemplazas la correa del alternador.

Ubicación de la correa del alternador

La correa del alternador se encuentra en la parte delantera del motor. No es lo mismo que la parte delantera del coche porque el motor puede estar instalado transversalmente en muchos modelos.

Sin embargo, encontrar la correa del alternador es bastante fácil en la mayoría de los modelos de coche; busca una correa que rodee varias poleas y probablemente la encontrarás.

En algunos modelos de coche, la correa puede estar situada bastante abajo en el compartimento del motor y cerca de la carrocería, lo que dificulta verla desde arriba. En este caso, es posible que necesites levantar el coche y revisar desde abajo.

Coste del reemplazo de la correa del alternador

Una correa del alternador cuesta entre 20 y 100 dólares, y la mano de obra para reemplazarla cuesta entre 30 y 200 dólares. Puedes esperar un coste total de entre 50 y 300 dólares para el reemplazo de una correa del alternador.

La correa del alternador suele ser bastante económica, por lo que si sabes cómo reemplazarla y apretarla tú mismo, definitivamente puedes ahorrar dinero.

Como mencioné anteriormente, la mayoría de los modelos de coches modernos utilizan un tensor de correa automático, y si tienes una correa floja en uno de estos modelos, debes reemplazar el tensor. Estos tensores suelen ser un poco más caros y puedes esperar pagar entre 30 y 150 dólares por uno nuevo.

El alternador puede estar instalado muy cerca de la carrocería del coche, lo que hace que el acceso sea muy difícil. En algunos modelos de coche, incluso es necesario levantar o bajar el motor para poder alcanzarlo correctamente.

Cómo funciona el mecanismo del pestillo de una puerta de coche

No es raro que la puerta de un automóvil moderno se niegue a cerrarse. En este artículo, hablaremos de cómo puede suceder esto y de las formas de solucionar el problema.

Además de los problemas de cierre, también trataremos otras razones por las que una puerta de coche podría resistirse a cerrarse.

Los diseños de pestillos de puertas se han desarrollado a lo largo de décadas. Los mecanismos de cierre modernos funcionan para mantener la puerta asegurada al pilar adyacente durante la conducción y en caso de accidente, a la vez que permiten que la puerta pueda abrirse tras una colisión. Esto se consigue mediante el uso de un pestillo de tipo mandíbula o de un pestillo de garra rotativa.

Cuando la puerta del coche se cierra, uno de estos tipos de pestillo sujeta firmemente un pasador con cabeza o una barra de cerrojo en forma de U en el pilar de la puerta. Ya sea que tu coche tenga una mandíbula o un pestillo de tipo garra rotativa, para nuestra discusión aquí, simplemente usaremos el término mandíbula.

Cuando abres la puerta del coche tirando de la palanca o manilla, el mecanismo del pestillo libera la mandíbula y la puerta se abre. La mandíbula se mantiene entonces en posición de abierto por el mecanismo de bloqueo. Cuando la puerta se cierra, la mandíbula golpea el cerrojo y es empujada de vuelta a la posición de cerrado.

Razones por las que una puerta de coche no se cierra del todo

Así que, la puerta de tu coche se cierra pero no se traba y se puede abrir. O la puerta, al cerrarla, simplemente rebota y se abre.

#1 – Mandíbula del pestillo atascada en posición cerrada

Examina el pestillo de la puerta que no cierra. Ahora examina otra puerta que se abra y cierre correctamente. En esa puerta, verás cómo se ve una mandíbula completamente abierta.

Si el pestillo de la puerta problemática no está en posición completamente abierta, la puerta no se cerrará.

Cómo solucionarlo

1. Mientras observas la mandíbula, usa una mano para tirar de la palanca o manilla de la puerta como si fueras a abrirla. Esto debería liberar la mandíbula y debería saltar a la posición completamente abierta. Suelta la manilla. La mandíbula debe permanecer abierta.
2. Usando un destornillador, intenta empujar la mandíbula a la posición cerrada. Debería moverse fácilmente hacia la posición cerrada y hacer “clic” para quedarse en su sitio. Tira de nuevo de la palanca o manilla de la puerta. La mandíbula debería saltar de nuevo a la posición abierta.
3. Prueba el funcionamiento de la puerta. Si se traba y se vuelve a abrir correctamente durante tres o cuatro intentos, has resuelto el problema.
4. Si estos pasos no resuelven el problema, es posible que el mecanismo del pestillo de la puerta de tu coche esté defectuoso. Será necesaria una reparación por parte de un técnico cualificado.

#2 – La mandíbula no se mantiene en posición trabada

Examina el pestillo de la puerta problemática. Si la mandíbula está en una posición que no es completamente abierta, puede haber un problema con el mecanismo de bloqueo.

Cómo solucionarlo

1. Usando un destornillador, mueve la mandíbula a la posición completamente abierta. Luego muévela a la posición cerrada. Debe hacer “clic” y quedarse en posición cerrada. Intenta moverla con el destornillador. Debe estar firmemente sujeta en esa posición.
2. Mientras observas la mandíbula, tira de la palanca o manilla de la puerta como para abrirla. Esto debería liberar la mandíbula y debería saltar a la posición abierta. Si no lo hace, el mecanismo de bloqueo podría haber fallado. También es posible que el mecanismo del pestillo en la mandíbula esté seco y agarrotado por falta de lubricación. Sigue los pasos (3) y (4) para liberar y lubricar la mandíbula.
3. Quizás necesites ayuda para este paso. Pide a tu asistente que mantenga tirando de la palanca o manilla de apertura de la puerta como para abrirla. Usando un lubricante penetrante como WD-40, rocía ligeramente el/los punto(s) de pivote de la mandíbula. No rocíes en exceso. Trabaja la mandíbula de un lado a otro con el destornillador hasta que se mueva libremente. Suelta la palanca de apertura de la puerta. Empuja la mandíbula a la posición cerrada. Limpia cualquier exceso de lubricante.
4. Con la mandíbula en posición cerrada, tira de la palanca de apertura de la puerta. La mandíbula debería saltar a la posición abierta. Si no se mueve o solo se mueve parcialmente hacia la posición abierta, el mecanismo de bloqueo puede estar defectuoso. Será necesaria una reparación por parte de un técnico cualificado.

#3 – Mandíbula del pestillo y cerrojo desalineados

Una puerta que cuelga puede ser el resultado de un golpe leve anterior que, a su vez, hace que la mandíbula del pestillo no se alinee con el cerrojo en el pilar. Alternativamente, los pernos de la bisagra pueden haberse aflojado, permitiendo que la puerta se desalinee correctamente.

Cómo solucionarlo

La solución requerirá realinear la puerta. Este puede ser un proceso difícil para un mecánico aficionado. En la mayoría de los casos, el coche tendrá que ser llevado a un taller de carrocería de calidad para su reparación.

#4 – Mecanismo del pestillo congelado

En un coche moderno, un pestillo de puerta congelado es un evento raro. Pero puede suceder.

Tal evento puede ocurrir de esta manera:

Tu coche ha estado aparcado un tiempo en el exterior durante una tormenta. La precipitación acompañada de temperaturas en descenso heló tu parabrisas y ventanas. Abres la puerta para coger el raspador y la puerta no se cierra. El mecanismo del pestillo se ha congelado de modo que la mandíbula no se abre completamente o no se traba al cerrar la puerta.

Cómo solucionarlo

Tres soluciones posibles aquí:

1. Primero, no azotes la puerta. Podrías dañar la mandíbula del pestillo. En su lugar, con la puerta ligeramente abierta, tira de la palanca o manilla de apertura de la puerta y déjala que accione varias veces. A menudo, el impacto de esta acción romperá un mecanismo de pestillo congelado. Si esto no funciona, entonces…
2. Sube al coche y arranca el motor. Cierra la puerta tanto como sea posible. Calienta el motor y enciende la calefacción/desempañador del parabrisas delantero al máximo. Ajusta la temperatura de la calefacción a su nivel más alto. Esto calentará el interior del coche, incluyendo el conjunto de la puerta. Pueden ser necesarios de quince a veinte minutos para descongelar el mecanismo del pestillo de la puerta. Si esto no resuelve el problema, hay otra opción…
3. Necesitarás agua caliente (de casa, por ejemplo). Arranca el motor y descongela como se describe en el paso (2) anterior. Mientras el coche se calienta, llena una regadera con agua caliente del grifo (no hirviendo). Cuando el interior del coche y la ventanilla estén completamente calientes, mantén la puerta bien cerrada. Ahora, vierte lentamente el agua tibia sobre la esquina trasera de la puerta, por encima de la manilla del pestillo exterior.
4. Después de seguir cada uno de los procedimientos anteriores, cierra la puerta para ver si has resuelto el problema. Si la puerta aún no se traba, deberás contactar con un técnico de servicio para su reparación.

#5 – Zona de la mandíbula corroída

En vehículos más antiguos (especialmente aquellos almacenados en el exterior durante largos períodos), una corrosión suficiente en el área de la mandíbula puede impedir que una puerta se cierre y trabe.

Cómo solucionarlo

El pestillo bloqueado debido a una corrosión severa puede eventualmente corregirse siguiendo los pasos (3) y (4) de la sección “La mandíbula no se mantiene en posición trabada” anterior, que tratan sobre la lubricación de la mandíbula.

#6 – Fallo del mecanismo del pestillo

Una falla del mecanismo operativo del pestillo es muy posible si ninguno de los pasos descritos anteriormente corrige el problema.

Cómo solucionarlo

Si este es el caso, será necesaria la reparación o sustitución del mecanismo del pestillo por un técnico automotriz cualificado.

¿Tu coche no arranca y emite clics? Entonces este artículo es para ti. Yo mismo he tenido este problema con mi vehículo y finalmente he creado una rutina para solucionarlo cuando ocurre. Síguenos y te mostraremos paso a paso lo que debes hacer si te sucede.

Cuando escuchas chasquidos al intentar arrancar tu coche, no hay una respuesta única al problema. Pueden ser varios los componentes que estén dañados o mal configurados.

Para arrancar el motor, necesitas un impulso del motor de arranque, que a su vez es controlado por el solenoide. Todos estos componentes reciben energía de la batería, por lo que es lo primero que vamos a revisar. Sin embargo, cuando el coche no arranca y hace clic, pueden existir diferentes causas y soluciones.

El coche no arranca y hace clic: Cómo solucionarlo

Lo más probable es que el problema esté en la batería o en el motor de arranque cuando escuchas clics al intentar poner en marcha el motor. Hay una serie de componentes involucrados en el proceso de arranque y si uno solo de ellos falla, no podrás arrancar el vehículo.

Paso 1: Verifica la Batería

El problema más común cuando ocurre el clic es la batería. Como mencioné antes, la batería es el componente más importante al intentar arrancar un coche, ya que proporciona energía al motor de arranque y al solenoide.

Comprueba si hay corrosión o acumulación de ácido alrededor de los bornes de la batería y límpialos si es necesario.

Si no estás seguro de cómo se ve, observa la imagen de arriba; la corrosión es esa textura azulada que puedes ver en el borne izquierdo. Si tienes algo similar en tu batería, esta podría ser la razón por la que tu coche no arranca. Lo único que debes hacer es limpiarla, es bastante sencillo.

Usa bicarbonato de sodio mezclado con un litro de agua caliente, mezcla bien y viértelo sobre los conectores. También me gusta usar un cepillo de dientes después para eliminar toda la corrosión. Asegúrate de usar guantes y gafas protectoras al hacer esto. No querrás que te salpique bicarbonato o ácido de la batería. Cuando termines de limpiar, usa WD-40 para prevenir óxido o corrosión en el futuro.

Verifica los conectores – También debes comprobar si las bornas de la batería están flojas / los cables que van a los bornes. Si están sueltos, debes apretarlos. Esta es una solución muy común, así que no te saltes este paso. Aquí hay una foto de los dos tornillos que debes apretar.

Conectores de la batería, apriétalos. Un problema común cuando tu coche hace clics.

Si ninguno de estos pasos anteriores resolvió tu problema, no entres en pánico, siempre hay una solución. Aquí hay algunos puntos adicionales para verificar.

Verifica si la Batería está Agotada o Dañada

Si la corrosión o apretar los tornillos no funcionó, es posible que tu batería esté agotada o no funcione correctamente.

Lo que debes hacer para comprobarlo es usar un multímetro para verificar los niveles de la batería. Si no tienes uno, puedes comprarlo aquí o acudir a tu tienda local.

Cuando tengas tu multímetro listo, gira el dial a 20 voltios o al menos a un valor superior a 15 voltios. Luego, simplemente coloca el cable de lectura rojo en el polo positivo de tu batería y el cable negro en el polo negativo. Al hacer esto, debería aparecer un número en tu multímetro; este número debería ser de aproximadamente 12.6 voltios.

Si la cifra está lejos de 12.6, tu batería está defectuosa y debe ser reemplazada. Si es alrededor de 12.6, podemos continuar con pruebas adicionales. Que la batería tenga el voltaje correcto no significa que funcione como debería. Por eso necesitamos hacer algunas pruebas más para resolver el problema que estás experimentando.

Otro problema podría ser que no haya suficientes amperios de arranque en frío (CCA) en la batería. Esta es una medida que muestra el voltaje que la batería puede suministrar, y necesitas voltaje para arrancar el coche.

Entonces, lo que hacemos para probar esto es mantener los cables en la misma posición, pero esta vez intenta arrancar el coche mientras tú o alguien más observa el multímetro. Al arrancar el coche, la lectura del multímetro no debe bajar de 10 voltios. Si lo hace, indica que tu batería está defectuosa. Si cae por debajo de 5 voltios, significa que tu batería está completamente agotada y debe ser reemplazada.

Paso 2: Verifica el Motor de Arranque

Si tu batería parece estar bien, debemos verificar el motor de arranque. Para la mayoría de las personas, la batería será el problema y los pasos anteriores deberían resolverlo. Así que asegúrate de verificar esos puntos primero. Además, puedes verificar si el embrague funciona correctamente y si tu coche está en punto muerto o en park. Siempre intenta primero las soluciones más simples.

El motor de arranque está situado en la parte inferior del coche y puede ser difícil de acceder para un conductor común, por lo que tengo un truco que puedes usar para verificar el motor de arranque sin siquiera tocarlo. ¡Solo sigue los pasos, no compliques las cosas y deberías terminar en poco tiempo! Este será el último paso que haremos; si no nos da una respuesta, deberás acudir a un mecánico para que lo revise.

Vale, lo primero que debes hacer antes de probar el motor de arranque es poner tu coche en punto muerto, esto es muy importante.

Ahora localiza esta caja, en su interior encontrarás fusibles y relés. Abre la tapa superior y deberías ver un diagrama que muestra todos los relés y fusibles en la parte interior de la tapa.

Intenta encontrar dónde dice “relé de arranque” en la tapa y localízalo en el centro de distribución de energía.

Localiza el centro de relés.

No te confundas con todo lo que ves aquí, lo único que necesitas encontrar es el relé de arranque. Pondré una imagen a continuación para que veas lo que debes buscar.

Este es el relé de arranque.

Ahora, cuando hayas retirado el relé de arranque, necesitarás un cable puente, como este. Solo necesitarás uno. En la imagen anterior puedes ver un diagrama que muestra el número de cada pin en el relé de arranque.

Localiza los pines 30 y 87, generalmente están en diagonal uno del otro. Ahora, mira en el centro de distribución de energía y encuentra los agujeros donde estaban los pines 30 y 87 y conecta el cable puente en esos dos agujeros. Tu coche debería arrancar ahora. Si no lo hace, sabes que tu motor de arranque no funciona. En ese caso, lo que puedes hacer es usar un martillo y golpear suavemente el motor de arranque; no lo destroces, solo dale unos golpes secos, esto puede solucionar el problema en algunos casos. Si esto no funciona y no eres un mecánico experimentado, te aconsejaría que busques ayuda profesional.

Conclusión

Espero que este artículo te haya ayudado a resolver tu problema. Si es así, por favor deja un comentario sobre tu experiencia para que otros puedan beneficiarse. Si no lo resolviste, házmelo saber también. Siempre estoy buscando mejorar mi contenido para ayudar a más personas; compartir tu experiencia ayudará a otros en tu misma situación. ¡Gracias por leer!

Tener confianza en tu compresor de A/C significa que está funcionando a su capacidad óptima.

Sin embargo, al ser un componente del sistema de refrigeración, también puede desarrollar fallos.

Si se presenta tal situación, necesitarás interpretar las lecturas de tu unidad compresora de A/C.

Un técnico cualificado puede hacer este trabajo por ti. El técnico debe tener las herramientas y la información correctas sobre el compresor de A/C.

Una de las herramientas necesarias es una herramienta de información llamada tabla de presiones. La tabla de presiones juega un papel esencial en la identificación de problemas en una unidad compresora de A/C.

En este artículo, vamos a examinar un tipo de tabla de presiones llamada tabla de presión baja para R134a.

Sigue leyendo si quieres saber qué es la tabla de presión baja para R134a.

Antes de definir la tabla de presión baja para R134a, entendamos qué significa R134a.

¿Qué significa R134a?

El R134a es un refrigerante utilizado en una amplia gama de electrodomésticos o equipos industriales. Estos electrodomésticos están equipados con una unidad de refrigeración llamada compresor.

Dentro de este compresor se encuentra el refrigerante R134a. El refrigerante permite que el compresor cumpla su función correctamente.

La instalación de un manómetro permite comprender el funcionamiento regular de este componente.

El manómetro muestra las lecturas de presión en relación con las lecturas de temperatura del refrigerante. En este caso, el R134a es el refrigerante.

El registro de estas lecturas se realiza en una tabla de tres columnas. Tenemos la columna de temperatura, la columna de lado de baja y la columna de alta presión.

Normalmente, llamamos a esta tabla la tabla de presiones. En este caso, como el refrigerante es el R134a, nuestra tabla será la tabla de presiones R134a.

La tabla de presiones R134a indica la relación presión-temperatura con el refrigerante R134a.

La tabla R134a se presenta en dos formas:

• Tabla de presión de lado bajo R134a.
• Tabla de presión de lado alto R134a.

El manómetro instalado en el componente de refrigeración contiene dos medidores. Tenemos un manómetro de baja presión y un manómetro de alta presión.

Para la tabla de presión de lado bajo, las lecturas provienen del manómetro del lado bajo. De manera similar, los registros de la tabla de presión de lado alto provienen del manómetro del lado alto.

¿Qué es una tabla de presión baja para R134a?

Se trata de una tabla que detalla la relación entre la presión y la temperatura en el lado bajo del compresor de A/C.

¿Es importante la tabla de presión baja del R134a? Sí.

¿Cómo?

El técnico utiliza esta tabla para determinar si el compresor de A/C necesita una recarga de refrigerante.

Asimismo, te indica si el compresor requiere un reemplazo. Por lo tanto, determina el estado del sistema del compresor de A/C.

Para identificar si la unidad compresora de A/C funciona de manera óptima, el técnico utiliza la tabla de presión baja para R134a.

Saber qué es la tabla de presión baja para R134a es una tarea ardua. Del mismo modo, interpretar la lectura en las tablas nunca es fácil. Recuerda que la medición es contra la presión.

Por lo tanto, debes entender lo que significa cada lectura.

Al interpretar esta lectura, comparas tanto el lado bajo como el lado alto de la tabla. Pero este artículo trata sobre la tabla de presión baja para R134a.

Así que centrémonos en las lecturas del lado bajo. Recuerda que estamos comparando la lectura de la presión con las temperaturas.

Cómo leer una tabla de presión baja para R134a

Bien, permíteme guiarte a través del proceso.

Recuerda esto; un compresor que rinde correctamente debe tener lecturas bajas en la tabla de presión de lado bajo.

Esto indicará que el compresor está limpio y que hay un flujo de aire máximo.

Este proceso te permitirá comprender e interpretar las lecturas en la tabla de presión baja R134a.

1. En el lado bajo, la presión es baja en relación con una temperatura alta. Esto debería mostrarte dos cosas:
   • El sistema del compresor de A/C no está activado. Por lo tanto, hay un cambio en su desplazamiento durante su funcionamiento.
   • El funcionamiento del compresor podría estar fallando. Por lo tanto, debes reemplazarlo por otro.
2. Cuando la presión en el lado bajo de la tabla es alta, verifica los siguientes puntos:
   • Verifica el ventilador del condensador. Puede que no esté funcionando. La suciedad se acumula y, por lo tanto, hay una obstrucción en la circulación del aire.
   • También podría haber una obstrucción del flujo de refrigerante en el compresor.
3. En el lado bajo de la tabla, la presión es baja mientras que la temperatura es alta. Esto debería significar que el sistema no está funcionando a su capacidad óptima.
4. Cuando miras la tabla de presión R134a, te das cuenta de que la presión es casi igual en ambos lados. Considera lo siguiente:
   • La función de desplazamiento del compresor de A/C no funciona y, por lo tanto, debe verificarse.
   • La válvula de expansión del aire acondicionado podría no estar funcionando.

En otras palabras, el compresor de A/C podría estar fallando internamente.

Espera un minuto, sé que ahora te estás preguntando,

¿Cuáles son las presiones de funcionamiento normales del R134a?

La presión para un R134a que funciona normalmente está entre 22 y 57 libras por pulgada cuadrada (PSI).

Recuerda, hay dos lados en la tabla; tenemos el bajo y el alto.

Por lo tanto, en un R134a normal, el lado de baja presión es de 90 grados o menos y el PSI debe estar cerca de 30.

Después de revisar todos los detalles anteriores, todavía te preguntas,

¿Por qué mi presión de CA en el lado bajo es alta?

Como mencioné en la interpretación de la parte de lectura anterior, el punto número dos para ser precisos.

La alta presión en el lado bajo de la tabla de presiones no es un buen indicador. En otras palabras, la unidad compresora de A/C de tu equipo podría estar fallando; por lo tanto, necesita servicio.

Al observar más de cerca, el técnico debería ser capaz de notar lo siguiente:

• El ventilador del condensador puede no funcionar debido a la suciedad obstruida. Por lo tanto, hay una obstrucción en la circulación del aire.
• El refrigerante no podría circular correctamente.

Una persona cualificada con las herramientas adecuadas puede identificar todos los problemas anteriores.

Conclusión

La tabla de presión baja R134a es esencial para cada técnico. Ya sea para la inspección e interpretación en el hogar o para la interpretación comercial.

La tabla permite inspeccionar, identificar y resolver los problemas resultantes de las lecturas. Si eres técnico, considera tenerla a mano en todo momento.

El aire acondicionado del automóvil es una característica vital de un coche. Su tarea principal es enfriar y eliminar la humedad del aire. Entonces, ¿cómo funciona el aire acondicionado del coche? Este artículo te lo revela.

Así es como funciona un aire acondicionado de coche

Un sistema de aire acondicionado de coche funciona de manera similar al sistema de un hogar o una oficina. Es crucial, especialmente en climas cálidos.

En el mundo moderno, es difícil encontrar un coche actual que no cuente con un sistema de aire acondicionado. El sistema te ofrece una conducción cómoda y relajada, particularmente durante la temporada de verano.

Algunas personas no saben cómo funciona el sistema de aire acondicionado de un coche. Algunos suponen que simplemente introduce aire frío en el vehículo.

Pero esto no es cierto; el sistema no tiene la capacidad de crear aire frío. En su lugar, elimina el calor y la humedad que ya se encuentran en el interior de tu vehículo.

Este proceso deja tu coche en un estado más confortable, permitiéndote disfrutar de tu conducción.

El sistema de A/C funciona regulando el flujo de aire en el coche para alcanzar una temperatura precisa. Además, garantiza que no haya contenido húmedo.

Por lo tanto, el sistema te permite enfriar y calentar mejor el interior de tu vehículo. Además, también desempaña el parabrisas, dándote así una visión clara.

Comprender los diferentes componentes del sistema de aire acondicionado es crucial. Esto te ayudará a entender mejor cómo funciona el proceso. Además, debes saber cómo funcionan.

Funcionamiento de los componentes del sistema de aire acondicionado

Con el calentamiento global, el clima ha cambiado en los últimos tiempos. La mayoría de las regiones del mundo han experimentado estaciones muy cálidas y frías. Como resultado, un sistema de aire acondicionado en un vehículo se vuelve indispensable.

En consecuencia, los fabricantes de automóviles han desarrollado sistemas de aire acondicionado para coches. Esto ayuda a enfriar y a calentar el vehículo.

El gas refrigerante es el producto más útil en este sistema. Se refiere a un gas utilizado para presurizar el sistema de aire acondicionado.

Todos los sistemas de aire acondicionado utilizan componentes similares para que el sistema funcione. Estos son: el compresor, el receptor-secador, la válvula de expansión térmica, el condensador y el evaporador.

A continuación, encontrarás más detalles sobre cada componente.

1. Refrigerante

Aunque no es un componente mecánico en sí, es la pieza clave del sistema. No es posible disfrutar de confort de refrigeración en tu vehículo sin el fluido refrigerante.

A baja temperatura y presión, adopta una forma gaseosa. Además, adopta una forma líquida cuando se somete a presiones y temperaturas elevadas.

Por lo tanto, este gas es esencial y juega un papel importante en el sistema de aire acondicionado. Cada vehículo tiene una cantidad específica de refrigerante utilizada para llenar el sistema.

En los vehículos de turismo, suele ser de aproximadamente tres o cuatro libras de refrigerante como máximo.

2. El compresor

El compresor es un elemento esencial del sistema de aire acondicionado del coche. Es una bomba unida al cigüeñal del motor del coche, que lo acciona dándole potencia.

Su función principal, como su nombre indica, es comprimir el fluido refrigerante. El fluido refrigerante entra en el compresor en estado gaseoso y a baja presión.

Cuando enciendes el aire acondicionado, se comprime el refrigerante vaporizado o gaseoso en este componente. El propósito de la compresión es asegurarse de que esté a alta presión.

El accionamiento de la bomba fuerza el gas hacia el condensador. Los compresores solo pueden comprimir gases y no líquidos.

3. El condensador

La tarea principal de un condensador en este sistema es condensar el refrigerante que proviene del compresor. La condensación se produce como resultado de un enfriamiento rápido por el aire exterior.

La humedad o el vapor de agua en el aire caliente forma un estado líquido después de la condensación.

En el sistema de aire acondicionado automotriz moderno, esta es una de las partes más reconocibles.

En este punto, se hace pasar el refrigerante del estado gaseoso a la forma líquida. Se obtiene esta condensación presurizando el refrigerante.

El condensador enfría el refrigerante mediante el aire que circula alrededor de sus tubos. El proceso de enfriamiento transforma el gas en líquido.

Así, el refrigerante se convierte en un fluido a alta presión. En este punto, está listo para entrar en el siguiente componente.

4. Receptor-secador

Este componente actúa como un depósito. Prepara el líquido para su transferencia hacia el evaporador. Además, en este depósito hay desecantes, que es un agente secante. Los desecantes son pequeños gránulos que atraen el agua.

La eliminación del elemento agua en esta etapa es esencial. Si no se elimina en este punto, puede convertirse en cristales de hielo.

Estos cristales de hielo pueden dañar todo el sistema de aire acondicionado. Los desecantes en esta etapa eliminan todos los rastros de agua, protegiendo así el sistema en su conjunto.

El fallo del sistema de aire acondicionado de tu vehículo puede hacer que conducir sea incómodo. Aunque puedes abrir las ventanas durante la temporada cálida, no es muy útil.

Abrir las ventanas puede resultar en un exceso de viento cuando conduces rápidamente, lo que te pone incómodo. Además, puede dejar entrar sustancias no deseadas como el polvo.

5. Válvula de expansión térmica

En esta válvula, se produce la expansión del líquido cambiando la alta presión por baja presión. La expansión minimiza la presión sobre el refrigerante.

Como tal, prepara aún más el fluido antes de transferirlo al evaporador.

El diseño de la válvula le ayuda a detectar la presión y regular el flujo de refrigerante. Esto también permite el funcionamiento regular del sistema.

Las partes móviles de la válvula a veces pueden desgastarse, lo que requiere un reemplazo.

Además, en lugar de utilizar la válvula mencionada, se puede usar un tubo orificio. Sin embargo, realiza la misma tarea, que es permitir la expansión del refrigerante.

Esto también reduce la presión, antes de que el refrigerante entre en el siguiente componente.

Además, el tubo orificio no tiene partes móviles. Permite el flujo del refrigerante a una velocidad constante.

Pero, con el tiempo, puede obstruirse con desechos. Un sistema que utiliza un tubo orificio apaga y enciende el sistema. Lo hace para controlar el flujo de refrigerante.

6. El evaporador

El evaporador es la parte central del sistema de aire acondicionado. Su ubicación es en la cabina, en el lado del pasajero.

Todos los demás componentes del A/C se encuentran en el compartimiento del motor. El evaporador tiene un diseño similar a un radiador.

Pero es más pequeño y tiene tubos y aletas. El diseño de estos tubos y aletas contribuye a la absorción del calor.

Cuando el refrigerante entra en el serpentín del evaporador, su temperatura es muy baja. Las bajas temperaturas son la razón por la que se debe eliminar toda el agua. Además, el refrigerante entra en el serpentín del evaporador como un fluido de baja presión.

Sin embargo, este refrigerante no se congela a cero grados. Pero su punto de ebullición es relativamente bajo, el calor del habitáculo es suficiente para hacer hervir el R-134a en este componente.

Después de la ebullición, el R-134a pasa al estado gaseoso, lo que le ayuda a absorber el calor.

Para los vehículos que utilizan el sistema de tubo orificio, funciona de manera diferente. El sistema dispone de un acumulador situado entre el compresor y el evaporador.

A veces, este tubo libera un exceso de refrigerante hacia el evaporador.

El compresor solo puede comprimir gas y no líquido. Así, el acumulador atrae el exceso de fluido antes de que entre en el compresor.

Además, el evaporador absorbe la humedad en el vehículo, dándote así una sensación de frescura.

La suciedad, la humedad y el polen se condensan en el serpentín del evaporador. Si el agua comienza a gotear debajo de tu coche después de detenerte, es por el evaporador del A/C.

Esas gotas no deberían preocuparte y son señal de que tu vehículo está en buen estado.

El proceso de enfriamiento del aire en un sistema de A/C

Este proceso comienza en el compresor de aire acondicionado del vehículo. Aquí es donde se produce la compresión del refrigerante a un estado de alta presión.

La compresión provoca la licuación del refrigerante. Luego se dirige hacia el condensador, a través de las líneas de alta presión.

El condensador permite que el líquido se mezcle con el aire exterior. La mezcla hace que la atmósfera absorba el calor del líquido.

A continuación, el fluido fluye hacia el tubo orificio o la válvula de expansión. Aquí, se transforma en una forma gaseosa en el lado de baja presión del sistema de aire acondicionado.

Luego fluye hacia el acumulador que contiene una bolsa deshidratante. La bolsa recoge la humedad no deseada, entre otras impurezas.

El refrigerante limpio fluye luego hacia el evaporador a través de la tubería. En este estado, puede recolectar el calor del aire que pasa a través de las aletas. Este proceso deja un aire más fresco.

Conclusión

Finalmente, ahora has entendido “cómo funciona el aire acondicionado de los coches”. Todos los componentes trabajan juntos contribuyendo cada uno con su parte.

Sin embargo, todos los elementos son esenciales. Si una parte falla, todo el proceso se viene abajo. Por lo tanto, debes asegurarte de que cada pieza esté en buen estado.

El sistema de aire acondicionado del coche tiene tres tareas principales que realizar:

• Refrescar el interior del coche: Muy importante, especialmente durante la temporada cálida. Garantiza temperaturas frescas en tu vehículo.
• Calentar el interior: También es importante durante las estaciones frías. Necesitas calor en tu coche cuando hace frío afuera.
• Desempañar el parabrisas: Esta es quizás la tarea más crucial del sistema de climatización. Es frustrante luchar por ver a través de tu parabrisas, lo que puede afectar tu conducción y provocar un accidente.

Hubo un tiempo en el que los vehículos no estaban equipados con sofisticados sistemas informáticos. Esos coches y camiones utilizaban sistemas neumáticos y mecánicos para regular el ralentí, la sincronización de las válvulas y el suministro de combustible. Hoy en día, los vehículos están equipados con múltiples actuadores y sensores conectados a computadoras, garantizando que todo funcione como es debido. Algunas de estas computadoras incluyen el PCM, el ECM, la ECU y el TCM.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre el PCM, el ECM, la ECU y el TCM? ¿Son todos lo mismo con nombres diferentes o cada uno tiene una función única? Examinamos cada módulo para determinar cómo se utiliza en tu vehículo.

Significados de PCM, ECM, ECU, TCM

• TCM = Módulo de Control de la Transmisión
• ECM = Módulo de Control del Motor
• ECU = Unidad de Control del Motor
• PCM = Módulo de Control del Tren Motriz

¿Qué es un PCM?

PCM significa Módulo de Control del Tren Motriz. En un solo módulo, esta tecnología combina tanto el TCM como el ECM, por lo que se encuentra en modelos más recientes. Antes de esta tecnología, se necesitaba un TCM y un ECM por separado para realizar el mismo trabajo.

Un módulo de control del tren motriz gestiona los sistemas de emisiones, la transmisión y la carga de tu vehículo. Como módulo del tren motriz, también es responsable de supervisar la transmisión y el motor.

El PCM gestiona más operaciones de las que el ECM y el TCM podrían hacer por separado. Con los sensores en su lugar y los datos transferidos, realiza ajustes rápidos para garantizar una eficiencia y un rendimiento óptimos del motor. Con el tiempo, también aprende más sobre las operaciones para volverse aún más eficiente.

Algunos de los aspectos gestionados por el PCM incluyen:

• Frenos ABS
• Cambio de marchas
• Relación aire/combustible
• Emisiones
• Sincronización variable de válvulas
• Relación de carga
• Ralentí
• Inyección de combustible
• Sincronización del encendido
• Rendimiento del diferencial electrónico

Por supuesto, esta lista podría continuar, ya que el PCM actúa como el corazón y el cerebro del vehículo moderno.

¿Qué es un ECM o una ECU?

ECM significa Módulo de Control del Motor, mientras que ECU significa Unidad de Control del Motor. Aunque estos dos tienen un nombre diferente, los módulos son básicamente lo mismo.

Estos módulos electrónicos controlan varios sistemas del vehículo, incluyendo el ABS, los airbags, el control de crucero y el aire acondicionado. Sin embargo, el motor es de lo que el módulo es principalmente responsable. Optimiza el rendimiento y garantiza la eficiencia controlando el encendido, la inyección de combustible y el flujo de aire.

Utilizando varios sensores, el ECM interpreta los datos, determinando qué sistemas deben ajustarse. Elige la respuesta a seguir para crear condiciones de conducción óptimas. El fabricante lo programa para que funcione con un vehículo específico, por lo que no se puede intercambiar con otra ECU.

El ECM funciona en conjunto con los sensores de relación aire-combustible, los sensores MAF, los sensores de oxígeno, los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas, el sensor de temperatura del líquido refrigerante, el sensor de posición del acelerador y el sensor de la válvula EGR para asegurarse de que todo funcione correctamente. Al arrancar, el ECM realizará una verificación completa de los sistemas para garantizar un funcionamiento correcto. Si algo no funciona bien, también puede poner el vehículo en modo seguro hasta que se realicen las reparaciones.

¿Qué es un TCM?

TCM significa Módulo de Control de la Transmisión. También puede denominarse TCU o Unidad de Control de la Transmisión, pero TCU no debe usarse para describir esto, ya que también puede significar Unidad de Control de Telemetría.

El TCM permite el cambio de marchas en vehículos automáticos. Un coche con transmisión manual no contendrá un TCM, ya que el conductor gestiona los cambios de marcha.

Se utilizan varios sensores para transmitir información al TCM, permitiendo que la transmisión cambie de marcha de manera optimizada para un mejor rendimiento y eficiencia de combustible.

Algunos de los sensores que trabajan con el TCM incluyen los sensores de velocidad de las ruedas, el sensor de velocidad de la turbina, los sensores de temperatura del fluido de la transmisión, el sensor de velocidad del vehículo y el sensor de posición del acelerador. Además, el TCM monitorea la tasa de aceleración, la pendiente de la carretera, la velocidad del vehículo y la tasa de desaceleración para un control optimizado.

Síntomas de un Módulo Defectuoso

El PCM, el ECM y el TCM crearán todos síntomas si fallan, la mayoría de los cuales son problemas de rendimiento.

• El motor no arranca
• La transmisión no cambia suavemente
• Bajo rendimiento de combustible

El motor no arranca

Cuando alguno de estos módulos vitales se deteriora, el motor puede no arrancar en absoluto. Al arrancar el motor, cualquier fallo puede hacer que el sistema se apague para protegerlo de más daños.

Además, el motor puede funcionar con problemas. Si notas fallos de encendido, titubeos, ralentí irregular o que se cala, podría deberse a un módulo defectuoso. Cuando esto ocurre, también puedes ver luces de advertencia en el tablero.

La transmisión no cambia suavemente

Cuando los módulos se deterioran, pueden afectar el funcionamiento de la transmisión. Puedes notar cambios de marcha bruscos y momentos de cambio inapropiados.

También puede haber cierta vacilación cuando pisas el pedal del acelerador. Cuando surgen problemas de cambio de marchas, a menudo están relacionados con el TCM en vehículos más antiguos y con el PCM en modelos modernos.

Bajo rendimiento de combustible

Para una eficiencia de combustible óptima, el motor y la transmisión deben funcionar como se espera. Cada vez que una parte del equilibrio se desajusta, la eficiencia energética puede verse afectada.

Es posible que primero notes problemas cuando lleves el vehículo a las pruebas de emisiones. Sin embargo, si controlas tu consumo de combustible y notas una disminución, podrías detectar el problema temprano.

Sustitución de un Módulo Defectuoso

El coste medio de sustitución de un ECM suele oscilar entre 500 y 1.000 dólares, mientras que el coste medio de sustitución de un TCM o PCM es similar. El uso de un escáner OBDII puede ayudarte a determinar si alguno de los módulos está defectuoso.

Además, hay ocasiones en las que se puede realizar una simple reconfiguración o reprogramación por parte del concesionario para solucionar el problema. Si la actualización no resuelve la situación, sería necesario un reemplazo.

Existen módulos de reemplazo del mercado de accesorios que te ayudan a ahorrar dinero, pero no siempre funcionan como deberían. El fabricante del automóvil no fabricó los chips de reemplazo, por lo que pueden requerir un software específico para funcionar correctamente.

Algunos fabricantes de automóviles van más allá y desaconsejan el uso de módulos de reemplazo, por ejemplo, creando un problema que solo se puede resolver con el módulo correcto. Si conduces un vehículo nuevo, también podrías anular la garantía de tu tren motriz si usas algo que no sea el módulo OEM.

Aunque puedes reemplazar el módulo tú mismo con herramientas básicas, quizás no quieras hacerlo. Los nuevos módulos requieren programación, que es mejor realizar en el concesionario.

El ASC (Control de Estabilidad Automático) es un sistema que se instaló en los coches Jaguar y BMW. Hizo su primera aparición en 1997. Su función es limitar la potencia del motor, ayudando así a evitar el derrape. Este sistema mejora la dinámica y la maniobrabilidad del vehículo en carreteras resbaladizas y también previene el patinaje de las ruedas.

CÓMO FUNCIONA EL ASC

El ASC está estrechamente vinculado al sistema de frenos antibloqueo (ABS) y comparte con él una unidad de control común. Gracias a los sensores del ABS, la unidad de control monitoriza la velocidad de las ruedas. Si una de ellas comienza a patinar, el módulo de control del motor (DME) interviene. Emite una orden al motor para limitar su potencia de salida. Esto se consigue cortando el suministro de combustible a uno o varios inyectores. También se pueden ajustar el avance del encendido y la posición del acelerador.

El sistema se activa automáticamente al girar la llave en el contacto. Sin embargo, al conducir con cadenas para nieve o sobre arena o nieve fresca, se recomienda desactivar el sistema pulsando el botón ubicado en la consola central. Mantén el botón pulsado durante unos segundos para desactivarlo.

COCHES POPULARES EQUIPADOS CON ASC

• Jaguar XJ8
• BMW Serie 5 E39, Serie 3 E46, Serie 6 E63, Serie 7 E65, E66, E67

CAUSAS DE AVERÍA

• !Fallo en el sensor de velocidad de la rueda, posición del cigüeñal o sensor de flujo de aire (MAF).
• !Mal funcionamiento de la mariposa del acelerador.
• !Daños en el cableado de los sensores, relés o en una unidad de control.
• !Montaje de neumáticos con diferente dibujo en un mismo eje.

ESC son las siglas de Control de Estabilidad Electrónico. Este sistema se instala en vehículos de marcas como Hyundai, Chevrolet, Škoda, Kia, Lada y otras. Mejora la estabilidad del coche y ayuda a evitar accidentes. También asiste al conductor para mantener la trayectoria prevista. Se trata de una solución compleja que a menudo incluye funciones adicionales como asistencia al frenado de emergencia, mitigación del vuelco y asistencia a la estabilidad del remolque.

Cómo funciona el ESC

El ESC trabaja en estrecha colaboración con otros sistemas de asistencia a la conducción, como el ABS y el ASR. Se activa automáticamente cuando se gira la llave en el contacto. Compara constantemente la trayectoria real del vehículo con la prevista para eliminar cualquier diferencia si es necesario.

Para monitorizar las acciones del conductor, utiliza las lecturas del sensor de ángulo de la dirección, el sensor de posición del pedal del acelerador y el interruptor de la luz de freno. Mientras que el sensor de ángulo de giro, los sensores de aceleración longitudinal y lateral y los sensores de velocidad de las ruedas proporcionan información sobre la trayectoria real del coche.

El ABS funciona en combinación con el ESC para mantener la trayectoria previa aplicando la fuerza de frenado a ruedas específicas. Además, se envían comandos de limitación del par motor a la unidad de control del motor.

Cuando el sistema se activa, el testigo correspondiente parpadea en el salpicadero. El sistema puede desactivarse pulsando el botón situado en la consola central.

Vehículos populares equipados con ESC

• Chevrolet Captiva, Cruze;
• Skoda Octavia III, Fabia III;
• Hyundai Elantra V, Sonata V;
• Lada Vesta GFL;
• Kia Soul I, Rio II, Carens IV.

Causas de las averías

• El sistema perdió su configuración tras desconectar el borne de la batería.
• Un fusible fundido.
• Rotura del acoplamiento Haldex.
• Lecturas incorrectas de los sensores ABS.
• Cableado eléctrico dañado.
• Sobrecalentamiento de la unidad de control.