Гидравлические толкатели: принцип работы, неисправности и решения

Гидравлические толкатели играют ключевую роль в исправной работе вашего двигателя. Расположенные рядом с клапанами, эти небольшие цилиндры обеспечивают плавную и тихую работу. Однако со временем и при недостаточном обслуживании (грязное масло, недостаточное давление) они могут изнашиваться и создавать стучащий шум.

Игнорирование этих шумов или других признаков неисправности может привести к серьезным и дорогостоящим повреждениям. Чтобы этого избежать, вот все, что вам нужно знать о гидравлических толкателях: их принцип работы, симптомы неисправности и способы устранения проблем.

1. Принцип работы гидравлических толкателей

Гидравлические толкатели соединены с клапанами через небольшую штангу, называемую коромыслом. В отличие от механических толкателей, они содержат масло, которое приводит в действие поршень и пружину, обеспечивая оптимальный зазор в клапанном механизме и снижая износ двигателя.

Однако низкое давление масла может повлиять на их производительность и вызвать необычные шумы. Если эту проблему не устранить быстро, она может привести к повреждению клапанов, коромысел и штанг толкателей, сделав ремонт дорогостоящим.

2. Симптомы неисправного гидравлического толкателя

Неисправный толкатель распознается по постоянному стучащему шуму, который со временем усиливается. В зависимости от серьезности проблемы, этот шум может быть слышен как на холодном, так и на прогретом двигателе.

Распространенные причины неисправности:

• Заедание обратного клапана
• Проблемы с зазором толкателей
• Накопление грязи или чрезмерный износ
• Недостаточная смазка или загрязненное моторное масло
• Высокий пробег автомобиля
• Нерегулярное техническое обслуживание
• Использование неподходящего моторного масла
• Загрязненный или неисправный масляный фильтр

Основные симптомы:

1. Заедание толкателей

Заедающий толкатель остается в сложенном положении, не позволяя системе поддерживать давление масла и создавая щелкающий звук.

2. Усиление шума с увеличением оборотов

Неисправный толкатель производит более громкий и частый шум по мере увеличения оборотов двигателя.

3. Пропуски зажигания

Неисправный толкатель нарушает воздушно-топливную смесь, вызывая пропуски зажигания и потерю мощности.

4. Неработающий цилиндр

Неправильно установленная штанга толкателя может привести к отказу цилиндра, что рискует серьезно повредить двигатель.

5. Загорание индикатора двигателя

Серьезная неисправность толкателей может вызвать загорание индикатора двигателя. В этом случае рекомендуется диагностика по коду ошибки.

3. Решения и профилактическое обслуживание

Замена гидравлических толкателей

Двигатель обычно имеет два толкателя на клапан. В зависимости от степени повреждения, может потребоваться замена от 2 до 32 толкателей. Добавьте к этому стоимость прокладок, болтов и других деталей, и ремонт может стать дорогостоящим.

Альтернативой является покупка полного комплекта для замены, который часто экономичнее, чем покупка отдельных оригинальных деталей. Хотя восстановленные толкатели могут показаться привлекательными, они не снижают затраты на рабочую силу и обычно не рекомендуются.

Как уменьшить шум толкателей?

1. Регулярная замена масла
   • Всегда используйте правильное моторное масло и соблюдайте рекомендуемые интервалы замены.
2. Добавление масляной присадки
   • Присадки, такие как Liqui Moly или Marvel Mystery Oil, улучшают качество масла и очищают толкатели.
3. Регулировка зазора толкателей
   • Если шум сохраняется, механик может отрегулировать зазор между толкателями и другими компонентами двигателя.

Заключение

Обращая внимание на симптомы неисправного гидравлического толкателя, вы можете избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы вашего двигателя. Если вы слышите подозрительные шумы, не медлите с вмешательством. Правильное обслуживание и своевременная регулировка позволяют предотвратить серьезные поломки и обеспечить оптимальную работу двигателя.

Одновальные и двухвальные верхнерасположенные распредвалы используются в автомобильных, морских, мотоциклетных и авиационных двигателях с начала 20-го века.

Некоторые из первых автомобилей с одним верхним распредвалом (SOHC) были британской конструкции Maudsley 1902 года и американский Marr Autocar 1903 года.

Два верхних распредвала (DOHC) появились на французском Peugeot, который выиграл Гран-при Франции 1912 года.

Двигатели с верхним расположением распредвала использовались в ряде военных самолетов Первой мировой войны. Многие из этих моделей двигателей использовали валы для привода распредвалов. Современные распредвалы с цепным приводом появились в популярных автомобилях 1920-х годов.

Двигатели DOHC стали популярными для многих автомобильных марок после Второй мировой войны, включая Fiat и Alfa Romeo. Сегодня конструкции с одним и двумя верхними распредвалами широко распространены в наших отечественных и иностранных автомобилях. Читайте дальше, чтобы узнать, как двигатели SOHC и DOHC сравниваются с двигателем с распредвалом в блоке.

Назначение распредвала

Современные автомобильные поршневые двигатели используют один или несколько распредвалов для управления впускными и выпускными клапанами. Распредвал приводится от коленчатого вала двигателя с помощью цепи или ремня, которые координируют синхронизацию впускных и выпускных клапанов.

Эти клапаны впускают воздух и топливо в камеры сгорания и позволяют отработанной смеси выходить в выхлопную систему.

Что такое двигатель SOHC?

Во-первых, модели двигателей SOHC и DOHC являются конфигурациями с верхним расположением клапанов.

Двигатель с одним верхним распредвалом использует один распредвал, расположенный над каждым блоком цилиндров. Для двигателя V-образной конструкции, такого как V6 или V8, будет два таких распредвала, по одному над каждым блоком цилиндров. Распредвал будет приводиться цепью или зубчатым ремнем ГРМ.

По выбору конструктора двигателя может использоваться ряд методов для работы клапанов от этого единственного распредвала. Если, например, все клапаны были выровнены параллельно длине головки блока цилиндров, кулачок мог бы управлять ими всеми напрямую. Для других компоновок клапанов могут использоваться коромысла или иногда очень короткие толкатели.

Преимущества SOHC

Конструкция SOHC предлагает несколько преимуществ по сравнению с конструкцией с распредвалом в блоке:

• Клапаны могут быть расположены для оптимальной конструкции камеры сгорания. Может использоваться несколько клапанов; возможно до пяти на камеру сгорания. Также могут использоваться двойные свечи зажигания. Эти улучшения могут улучшить поток воздушно-топливной смеси и возможности сгорания, обеспечивая увеличенную мощность и лучшую топливную экономичность.
• Проходы через блок двигателя и головку блока цилиндров для толкателей не требуются. Обе области могут таким образом использовать дополнительные (или более крупные) каналы охлаждающей жидкости, повышая эффективность охлаждения. Улучшенное охлаждение, особенно в областях головки блока цилиндров, может позволить более высокие степени сжатия. Это благоприятно как для мощности, так и для топливной экономичности.
• Механизм, приводимый распредвалом для открытия клапанов, может быть как проще, так и легче. Это снижает возможность возникновения зависания клапанов, что делает возможными гораздо более высокие обороты двигателя. Более высокие обороты в целом улучшают выходную мощность.
• Доступ ко всем компонентам системы клапанов, особенно к распредвалу, проще. Ремонт этой критической области двигателя был бы тогда менее затратным.

Недостатки SOHC

Двигатели SOHC имеют некоторые недостатки по сравнению с конструкциями с распредвалом в блоке, а также с конструкциями DOHC:

• Сложность двигателя увеличивается. Это добавляет к стоимости проектирования и производства. Также может быть общее увеличение веса двигателя по сравнению с конструкциями с распредвалом в блоке. Приводы распредвала с использованием цепи или ремня могут вводить соображения надежности и обслуживания, которые не характерны для двигателей с распредвалом в блоке.
• Двигатель может стать больше и требовать увеличенной высоты капота для зазора. Из-за увеличения размера двигателя вес также может увеличиться.
• Изменяемая синхронизация клапанов в значительной степени ограничена изменениями синхронизации для впускных и выпускных клапанов одновременно. Это та же проблема синхронизации, которая существует для двигателей с распредвалом в блоке.

Что такое двигатель DOHC?

Двигатель с двумя верхними распредвалами будет иметь два распредвала, расположенных над каждым рядом цилиндров. Двигатель V-образной конструкции, такой как V6 или V8, будет иметь в общей сложности четыре распредвала. Как и в конструкции двигателя SOHC, DOHC будет использовать цепи ГРМ или зубчатый ремень для привода распредвалов.

В большинстве случаев, с двигателем DOHC (или с двойным распредвалом), каждый кулачок будет непосредственно управлять своими связанными клапанами.

Преимущества DOHC

Двигатели DOHC разделяют те же преимущества, что и конструкции SOHC. К ним относятся:

• Клапаны могут быть расположены для оптимальной конфигурации камеры сгорания. Оптимизация расположения клапанов может улучшить мощность и топливную экономичность.
• Эффективность охлаждения блока двигателя и головки блока цилиндров улучшена благодаря конструкциям DOHC. Увеличенные степени сжатия обеспечивают повышенную мощность и энергоэффективность.
• Конструкции DOHC предлагают наиболее прямое управление клапанами. Возможны пиковые обороты двигателя 8500 и выше для уличных автомобилей. Гоночные автомобили могут достигать еще более высоких оборотов двигателя с продвинутыми системами DOHC.
• Доступ для обслуживания распредвалов и толкателей проще. Это может помочь снизить общие затраты на техническое обслуживание и ремонт.
• Двигатели DOHC предлагают лучшее из преимуществ VVT. Изменяемая синхронизация клапанов может работать независимо для каждого распредвала, обеспечивая оптимальную синхронизацию клапанов для впускных и выпускных клапанов.

Недостатки DOHC

Как и в случае двигателей SOHC, конструкции DOHC разделяют те же основные недостатки.

• Сложность и вес двигателя увеличены по сравнению с конструкциями с распредвалом в блоке. Затраты на проектирование и производство также выше. По сравнению с конструкциями SOHC, двигатели DOHC имеют более сложную систему привода цепи или ремня. Это снижает общую надежность и увеличивает расходы на обслуживание.
• Как и в конструкциях SOHC, высота двигателя DOHC увеличена, и общий вес также имеет тенденцию быть выше.

Что такое двигатель с распредвалом в блоке?

Большинство двигателей американских автомобилей, построенных сразу после Второй мировой войны, были моделями с распредвалом в блоке. Они использовали один распредвал, расположенный внутри блока двигателя. Этот распредвал напрямую управлял клапанами нескольких популярных двигателей с плоской головкой.

Для высокопроизводительных двигателей с верхними клапанами (OHV) (двигатели с клапанами, расположенными над камерами сгорания), распредвал управлял каждым клапаном через систему толкателей и рычагов, называемых коромыслами.

Преимущества распредвала в блоке

Основные преимущества систем клапанов с распредвалом в блоке следующие:

• Такие системы были простыми и экономичными в проектировании и производстве.
• Они доказали свою высокую надежность.
• Двигатели с распредвалом в блоке имеют относительно низкую общую высоту. Это позволяет использовать более низкие профили капота, что может быть преимуществом для элегантных конструкций кузова.

Недостатки распредвала в блоке

Конструкции с распредвалом в блоке имеют некоторые недостатки, особенно для двигателей OHV:

• Размещение толкателей через блок двигателя и для коромысел на верхней части головки блока цилиндров может диктовать или перегружать расположение других компонентов.
• Геометрия толкателя и коромысла может вынуждать неэффективную форму и размер камер сгорания головки блока цилиндров.
• Масса (или вес) механизма между распредвалом и каждым клапаном вводит эффекты инерции, которые ограничивают скорость работы клапанов. На очень высоких оборотах двигателя, например, выше 7000 оборотов в минуту (об/мин), клапаны могут не закрываться полностью. Это называется зависанием клапанов, что всегда будет ограничивать мощность двигателя.
• Толкатели требуют проходов вверх через блок двигателя и головки блока цилиндров. Такие проходы могут ограничивать размер областей охлаждения в блоке двигателя и головках, что имеет тенденцию ухудшать эффективность охлаждения.
• Независимая изменяемая синхронизация клапанов (VVT), которая может улучшить производительность и топливную экономичность, была бы трудной для реализации для впускных и выпускных клапанов.

Некоторые из современных высокопроизводительных двигателей остаются конструкциями с распредвалом в блоке. Эти конструкции могут включать некоторую форму изменяемой синхронизации клапанов. Однако изменения синхронизации кулачков были бы одновременными для впускных и выпускных клапанов, поскольку эти двигатели имеют только один распредвал.

Как определить, есть ли у вас SOHC или DOHC?

В общем, вы можете просто открыть капот вашего автомобиля и осмотреть верхнюю часть двигателя. Узкая, но высокая верхняя часть двигателя с отчетливым выступом спереди для шестерни привода распредвала обычно указывает на то, что под ней скрыт SOHC.

Широкий двигатель и/или крышка с двумя выступами покажет наличие конфигурации DOHC. В случае сомнений, онлайн-поиск марки, модели, года и объема двигателя вашего автомобиля должен прояснить этот вопрос.

Можно ли изменить SOHC на DOHC?

Осуществление такого изменения было бы, в общем, чрезвычайно затратным. Однако некоторые марки и модели автомобилей имеют схожие варианты двигателей в конфигурациях SOHC и DOHC. Некоторые модели Honda подходят под это описание.

Для конкретных моделей головка блока цилиндров SOHC может быть заменена на головку DOHC. И с соответствующей перепрограммировкой блока управления двигателем (ECU) и изменениями вспомогательных систем двигателя (а также с хорошими навыками самостоятельного ремонта), такой переход, безусловно, возможен.

Мало что может испортить день так быстро, как внезапное появление странного шума за рулем. Что касается автомобилей, странные шумы проявляются самыми разными способами и на разных частотах, часто оставляя водителя в неведении относительно того, что он услышал или откуда он исходит.

Если они достаточно заметны, странные шумы автомобиля могут быть довольно раздражающими и очень неприятными в диагностике. Одни из самых распространенных, но наиболее досадных нерегулярных шумов автомобиля — это те, которые сопровождаются воющим или гудящим звуком при ускорении.

На самом деле, существует множество потенциальных причин только для этого типа звука, что обычно требует крайнего внимания к деталям в процессе диагностики.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, что делать, если ваш автомобиль начинает издавать вой, а также о потенциальных причинах этих звуков.

Распространенные причины воющего шума при ускорении

Существует довольно много потенциальных причин воющего шума вашего автомобиля, многие из которых ежегодно слышат бесчисленное количество автомобилистов. Вот некоторые из наиболее распространенных причин воя автомобиля при ускорении.

• Проблемы с внутренними компонентами трансмиссии
• Изношенные подшипники генератора
• Поврежденные подшипники водяного насоса
• Низкий уровень жидкости гидроусилителя руля
• Неисправный компрессор кондиционера
• Проблемы с натяжителем/обводным роликом
• Сухой, потрескавшийся или проскальзывающий змеевидный ремень
• Изношенные подшипники колес

Далее следует более подробное объяснение отдельных причин воя автомобиля, перечисленных выше. Для простоты эти причины были разделены на четыре отдельные категории.

#1 – Проблемы с трансмиссией

Трансмиссия автомобиля выполняет чрезвычайно важную функцию и необходима для передачи мощности двигателя на ведущие оси автомобиля, грузовика или внедорожника. К сожалению, трансмиссии склонны к внутренним отказам с возрастом.

В некоторых случаях такая неисправность может сопровождаться слышимым воющим шумом. Шумы такого типа часто могут оказаться трудными для локализации, особенно когда они резонируют из тоннеля трансмиссии автомобиля.

Воющий шум трансмиссии вашего автомобиля обычно указывает на проблему, связанную с жидкостью. Довольно часто можно услышать шум такого характера, когда уровень жидкости трансмиссии снижен ниже допустимого или когда насос трансмиссионной жидкости начинает выходить из строя.

Кроме того, неисправный гидротрансформатор также может издавать воющий шум. Внутренний износ подшипников часто проявляется ревущим шумом, который на высоких скоростях можно спутать с воем.

Серьезность

В большинстве случаев появление воющего шума из трансмиссии автомобиля считается довольно серьезным по своей природе. В случае неисправного гидротрансформатора для замены потребуется снятие трансмиссии.

Стоимость таких ремонтов часто высока и обычно превышает 1000 долларов. Если виноват неисправный внутренний подшипник, связанная стоимость ремонта будет экспоненциально выше.

#2 – Износ подшипников компонентов с ременным приводом

Двигатель автомобиля имеет множество навесных агрегатов с ременным приводом. Каждый из этих агрегатов использует приводной шкив, а также один или несколько комплектов подшипников.

Змеевидный ремень передает вращательное усилие от шкива коленчатого вала на шкивы, связанные с различными дополнительными навесными агрегатами с ременным приводом. Эти агрегаты включают двигатель водяного насоса, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор. Кроме того, системы такой конструкции также включают натяжители и обводные ролики.

Когда подшипники, связанные с любым из вышеупомянутых компонентов, начинают выходить из строя, часто слышен воющий шум. Наиболее ярким примером такой ситуации, пожалуй, является генератор с неисправными внутренними подшипниками. Когда эти подшипники выходят из строя, поверх звука typical работы двигателя может быть слышен громкий воющий или визжащий шум.

Насосы гидроусилителя руля также склонны издавать значительный шум при достаточном износе. Альтернативно, можно ожидать таких звуков, когда в насосе гидроусилителя руля недостаточно жидкости.

Серьезность

Неисправные компоненты навесного оборудования также требуют быстрой диагностики и замены. Неустранение этих проблем может привести к заклиниванию подшипников и разрыву ремня, что в конечном итоге оставит вас в затруднительном положении на дороге.

Поскольку большинство современных автомобилей полагаются на один змеевидный ремень для привода всех связанных навесных агрегатов, одна заблокированная деталь может сделать остальные агрегаты с ременным приводом автомобиля непригодными для использования.

#3 – Сухой, потрескавшийся или проскальзывающий змеевидный ремень

Как упоминалось выше, змеевидный ремень автомобиля приводит в действие ряд компонентов, которые необходимы для функционирования автомобиля. Однако ремень может приводить эти агрегаты только в том случае, если он находится в оптимальном состоянии.

Со временем змеевидный ремень может начать сохнуть и трескаться. В результате ремень не способен так эффективно, как хотелось бы, захватывать шкивы различных агрегатов, которые он приводит. Это неизбежно приводит к проскальзыванию ремня, серьезность которого только усугубляется со временем.

Когда змеевидный ремень проскальзывает по внешнему диаметру различных шкивов, возникающее трение может производить значительное количество шума. Эти звуки, пожалуй, лучше всего описываются как воющий или скрипящий шум, который имеет тенденцию усиливаться при ускорении. Это дополнительное трение также может further повредить уже изношенный змеевидный ремень, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

Серьезность

Во многих случаях вой или скрип змеевидного ремня скорее раздражает, чем что-либо еще, и представляет небольшой риск создания дополнительных проблем, если его не устранить немедленно.

Однако сильно изношенный или поврежденный змеевидный ремень может порваться или соскочить со шкивов, по которым он движется. Когда это происходит, функция всех агрегатов с ременным приводом будет нарушена, что в конечном итоге оставит вас в затруднительном положении.

#4 – Изношенные подшипники колес

Подшипники колес несут ответственность за обеспечение свободного вращения колес наших автомобилей во время движения по дороге. Эти подшипники часто содержатся в цельном ступичном узле, который необходимо заменить, если находящиеся в нем подшипники начинают изнашиваться.

В качестве альтернативы, многие старые автомобили имели независимые подшипники колес, которые можно было снять и при необходимости заполнить смазкой. К сожалению, независимо от типа, подшипники колес со временем имеют тенденцию изнашиваться.

В подавляющем большинстве случаев сильно изношенный подшипник колеса будет издавать ревущий шум по мере движения водителя по дороге. Этот шум обычно меняет тон, когда автомобиль ускоряется. На высокой скорости этот звук часто напоминает гудящий или воющий шум.

Неисправный подшипник колеса часто можно идентифицировать на поворотах. Если упомянутый звук меняет тон или полностью прекращается в середине поворота, подшипники колес автомобиля становятся подозреваемыми.

Серьезность

Чрезмерно изношенные или поврежденные подшипники колес должны быть заменены как можно скорее. Невыполнение этого требования приведет только к increased износу, что further усугубит проблему.

Когда они достигают точки полного отказа, ролики, находящиеся в сепараторе подшипника колеса, могут сместиться и выпасть, создавая опасное количество свободного люфта в ступице автомобиля.

В самых крайних случаях чрезмерно изношенный подшипник колеса может привести к тому, что ступица будет свободно сидеть на своей оси. Это создает опасную ситуацию, которая в конечном итоге может привести к аварии или серьезно поврежденным компонентам колесной арки.

Как почистить каталитический нейтрализатор. Если ваш автомобиль оснащен исправным каталитическим нейтрализатором, он значительно снижает загрязнение и ваш углеродный след. Каталитические нейтрализаторы преобразуют угарный газ, углеводороды, оксиды азота и другие выбросы из выхлопных газов двигателя в менее вредные соединения, чтобы они не наносили вред вам и окружающей среде.

Чтобы ваш автомобиль оставался экологичным и работал в оптимальных условиях, вам необходимо знать, когда и как чистить каталитический нейтрализатор.

Каковы причины засорения каталитического нейтрализатора?

Со временем в каталитических нейтрализаторах накапливаются углеродистые отложения, снижающие их эффективность. Обычно это происходит из-за длительной работы на богатой топливовоздушной смеси. Когда это происходит, ваш автомобиль будет проявлять такие симптомы, как:

• Код ошибки P0420, указывающий, что компьютер автомобиля обнаружил проблему с каталитическим нейтрализатором
• Выхлопные газы с запахом тухлых яиц
• Снижение производительности двигателя и ускорения
• Черный выхлопной дым
• Повышенные температуры под автомобилем

В большинстве случаев очистка каталитического нейтрализатора также устранит код P0420 и другие симптомы. Если вы хотите провести очистку самостоятельно, вы можете использовать один из двух методов. Один предполагает предварительное снятие нейтрализатора, а другой — нет.

Прежде чем перейти к тому, как чистить каталитический нейтрализатор, вы можете избежать этих причин его засорения:

• Езда по неровным дорогам разрушает керамические соты катализатора в нейтрализаторе. Отколовшиеся кусочки могут засорить систему.
• Масло или антифриз могут попасть в выхлопную систему. При нагреве утечка превращается в густой выхлопной дым и сажу, которые засоряют его. Утечка может произойти из-за возраста автомобиля, поврежденных уплотнений, нерегулярного обслуживания или добавления слишком большого количества моторного масла.
• Езда только на короткие расстояния недостаточно прогревает ваш каталитический нейтрализатор, чтобы сжечь попадающие в него углеводороды из двигателя. Эти углеводороды будут накапливаться, пока не забьют систему.

Можно ли почистить засоренный каталитический нейтрализатор? Да, и мы поможем вам сэкономить время и деньги, показав два способа сделать это самостоятельно.

Метод очистки №1 (без снятия)

Наш первый метод очистки грязного нейтрализатора не требует его демонтажа, не пачкает и является дешевым. Этот метод также очищает вашу выхлопную систему, топливную систему и датчики кислорода.

Тем не менее, эта техника не сработает, если выхлопная система слишком загрязнена или у вас сломаны каталитические соты.

Чтобы проверить, подойдет ли вам этот метод очистки, постучите по нейтрализатору молотком или ключом. Ударьте достаточно сильно, чтобы встряхнуть его, но не настолько, чтобы помять или сломать.

Если вы слышите дребезжащий звук внутри, возможно, у вас сломаны компоненты или тяжелые отложения, которые можно устранить только снятием и очисткой нейтрализатора.

Если вы не слышите странных звуков, действуйте следующим образом:

1. Приобретите топливо и достаточное количество очистителя для каталитического нейтрализатора. Купите канистру топлива и качественный очиститель катализатора, совместимый с вашим автомобилем. Некоторые очистители работают только с дизельными или бензиновыми двигателями, другие — с обоими.
2. Залейте очиститель в топливный бак. На этикетке очистителя будут все необходимые инструкции о количестве для заливки и о том, сколько топлива должно быть в автомобиле.
3. Прокатитесь. После добавления раствора запустите двигатель и поездите на автомобиле. Езда обеспечит циркуляцию очистителя для чистки выхлопной системы. На этикетке очистителя указано, сколько времени нужно ездить для достижения наилучших результатов.

Мы рекомендуем ездить на оборотах выше 3000, чтобы каталитический нейтрализатор достаточно прогрелся для сжигания засоров и остатков.

С автоматической коробкой передач хорошей идеей будет переключить ее в «спортивный» или аналогичный режим. С механической коробкой просто держите ее на каждой передаче немного дольше перед переключением на следующую.

Следите за датчиком температуры вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он не перегревается. Если процесс очистки успешен, вы заметите меньше выхлопного дыма, более быстрое ускорение и меньше пропусков зажигания в двигателе.

Метод очистки №2 (со снятием)

Если первый метод не дает ожидаемых результатов, загрязнения в вашей выхлопной системе требуют снятия каталитического нейтрализатора для его очистки.

Процесс прост при наличии правильных знаний и инструментов, но, как и с другими компонентами выхлопа, подверженными воздействию элементов, ослабление болтов обычно является самой сложной частью задачи.

Для начала вам понадобится:

• Автомобильный обезжириватель
• Большая емкость для замачивания нейтрализатора
• Проникающее масло, такое как B’laster или WD-40
• Напольный домкрат
• Подставки под домкрат
• Ключ, подходящий для болтов нейтрализатора (или, еще лучше, ударный гайковерт)
• Ключ для датчика кислорода
• Мойка высокого давления

Как только у вас есть все необходимое, действуйте следующим образом:

1. Дайте выхлопной системе автомобиля остыть перед началом работы.
2. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы легко под него подлезть. Используйте подставки для удержания автомобиля в положении.
3. Снимите датчик(и) кислорода с помощью ключа для датчика кислорода.
4. Найдите нейтрализатор и нанесите проникающее масло для ослабления болтов. Если каталитический нейтрализатор приварен или прикреплен к турбине, доверьте очистку профессиональному механику.
5. После ослабления болтов снимите нейтрализатор и осмотрите его. Сильный дребезжащий звук при встряхивании означает, что его внутренние компоненты разбиты, и вам нужен новый каталитический нейтрализатор.
6. Если дребезжания мало или нет, очистите корпус нейтрализатора, затем промойте его внутреннюю часть под давлением на низких настройках.
7. После промывки под давлением входных и выходных труб наполните емкость горячей водой и обезжиривателем.
8. Замочите нейтрализатор в горячей воде и обезжиривающем растворе не более чем на час.
9. После замачивания промойте устройство мойкой высокого давления на низкой настройке, затем дайте устройству стечь до полного высыхания.
10. После высыхания системы установите ее обратно, а также датчик(и) кислорода. Затем прокатитесь на автомобиле, чтобы проверить, улучшилась ли ситуация.

Всегда ли очистка эффективна?

Если вы не видите улучшений после очистки каталитического нейтрализатора любым из методов, вам необходимо приобрести замену. Замена обойдется дорого, но это позволит вашему автомобилю оставаться законным и эффективным.

Кроме того, очистка может не сработать в случае внутренней утечки масла или охлаждающей жидкости. Эти области продолжат протекать в горячий нейтрализатор и вызывать густой дым и сажу, засоряющие систему. Признаки утечки включают повреждение уплотнений клапанов, изношенные поршневые кольца или засорение вентиляции картера.

Чего не следует делать

Чтобы избежать повреждения каталитического нейтрализатора во время очистки, избегайте следующего:

• Замачивание компонента в средствах для удаления затирки, отбеливателе или подобных коррозионных химикатах, которые могут повредить катализатор
• Заливка лака или растворителя в бензобак
• Использование каталитического нейтрализатора, несовместимого с вашим автомобилем
• Попытки самостоятельно распилить приваренный каталитический нейтрализатор, так как вы можете повредить автомобиль или получить травму

Используйте эти методы, чтобы научиться чистить каталитический нейтрализатор самостоятельно. Если у вас есть вопросы, задавайте их нам в комментариях.

В некоторых случаях особый вид привлечет внимание внимательного владельца автомобиля. Те, кто тщательно ухаживает за своим автомобилем, кажется, знают, когда что-то не так и требует более тщательного осмотра. Хотя то, что наблюдается, часто оказывается незначительным, бывают случаи, когда результаты человека оказываются признаком более серьезной проблемы.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о первопричинах внезапного появления мелкой металлической стружки и металлических хлопьев в масле автомобиля, а также о том, как справиться с такой ситуацией, если она возникнет в будущем.

Нормально ли иметь металлическую стружку в масле?

Хотя моторное масло почти каждого автомобиля содержит микроскопические мелкие металлические частицы, эти частицы никогда не должны быть видны невооруженным глазом. Единственное исключение из этого правила — когда эти частицы прилипают к магнитной сливной пробке или другим поляризованным предметам. Однако даже в этом случае такие частицы должны быть редкими по своей природе.

Внезапное накопление металлических частиц в смазочном масле двигателя никогда не следует считать «нормальным». Напротив, эта аномалия часто указывает на то, что что-то не так с внутренними компонентами или вращающимся узлом двигателя.

Что указывает наличие металлической стружки в масле?

Внезапное накопление металлической стружки в двигателе обычно указывает на ускоренный износ подшипников или других возвратно-поступательных поверхностей. По мере того как металл стирается с этих компонентов, он оседает в масле двигателя, где накапливается перед тем, как быть удаленным во время планового технического обслуживания.

К сожалению, как только один или несколько подшипников двигателя начали изнашиваться с ускоренной скоростью, уже был нанесен необратимый ущерб. Эта модель износа обычно продолжается и прогрессирует со временем. В большинстве случаев металлическая стружка будет присутствовать при каждой последующей замене масла.

Насколько серьезна эта проблема?

Проблема ускоренного износа подшипников заключается в том, что это бесконечный цикл. Из-за износа коренных, шатунных подшипников и подшипников распределительного вала двигателя их допуски увеличиваются сверх указанных производителем. Эти допуски жизненно важны для работы двигателя, поскольку они напрямую связаны со способностью двигателя поддерживать надлежащее давление масла.

Со временем изношенные подшипники больше не поддерживают давление так, как когда они были новыми, позволяя маслу проходить без сопротивления. Это часто приводит к заметному падению давления масла.

Из-за этого снижения давления масла подшипники двигателя лишаются жизненно важной смазки. Это экспоненциально усугубляет ситуацию и может привести к выходу из строя нескольких подшипников за короткое время.

В серьезных случаях во время работы двигателя может быть слышен стук или тикающий звук, что в значительной степени указывает на отказ подшипника на поздней стадии, а также на недостаток масла в верхней части двигателя.

Захватит ли фильтр масла металлическую стружку?

Хотя масляный фильтр отлично захватывает большой процент металлических загрязнений в масле двигателя, он далеко не безотказен. Как правило, масляный фильтр захватывает подавляющее большинство крупной металлической стружки, циркулирующей в двигателе. Однако многие металлические частицы слишком малы, чтобы фильтр мог их уловить.

В результате эти микроскопические частицы продолжают проходить через подшипники двигателя, действуя как абразив на своем пути. Со временем это может еще больше ускорить износ подшипников, особенно если масло в двигателе не меняется с рекомендованным заводом интервалом обслуживания.

Когда состояние двигателя под вопросом, более тщательный осмотр использованного масляного фильтра также может оказаться полезным. В таких ситуациях многие механики аккуратно разрезают картриджную часть масляного фильтра, чтобы обнажить его внутренний бумажный элемент.

Этот элемент затем можно проверить на наличие фрагментов и металлической стружки, предоставляя таким образом подсказки об общем состоянии подшипников и изнашиваемых поверхностей двигателя.

Что делать, если вы обнаружили металлическую стружку в моторном масле

Обнаружение металлической стружки в моторном масле, безусловно, вызывает беспокойство и не должно восприниматься легкомысленно. В любом случае потребуется дополнительная диагностика.

В большинстве случаев это будет включать снятие масляного поддона двигателя и крышек подшипников для тщательного осмотра поверхностей подшипников на предмет износа. Если становятся очевидными поверхностные повреждения или ускоренный износ любого вида, на подходе гораздо более серьезная проблема.

К сожалению, возможности человека ограничены, когда он сталкивается с быстро ухудшающимися подшипниками во вращающемся узле двигателя. В большинстве случаев потребуется снятие и капитальный ремонт двигателя. Это может стать довольно дорогостоящим предприятием, мягко говоря, поскольку эти ремонты часто превышают общую стоимость многих старых автомобилей с большим пробегом.

В качестве альтернативы некоторым может оказаться дешевле найти заменяющий двигатель на свалке, поскольку стоимость, связанная с этой операцией, часто ниже, чем капитальный ремонт текущего двигателя автомобиля. Это может быть особенно выгодно, если вы готовы самостоятельно заменить двигатель автомобиля, исключая thus labor costs.

Что насчет металлических хлопьев в жидкости трансмиссии?

В отличие от моторного масла автомобиля, можно ожидать наблюдения некоторой степени металлической стружки в жидкости их трансмиссии. Это особенно верно, если автомобиль долгое время обходился без замены трансмиссионной жидкости.

Эта наблюдаемая металлическая стружка обычно является продуктом нормального внутреннего зацепления шестерен и вряд ли указывает на что-либо, кроме нормального износа. Фактически, большинство поддонов трансмиссии содержат магниты для сбора этого мусора.

Однако следует следить за крупными металлическими хлопьями, которые достаточно велики, чтобы их можно было зажать между пальцами, или которые имеют острые края. Металлические хлопья такого типа часто указывают на надвигающиеся проблемы из-за ненормального износа. Это проблема, которую следует диагностировать более подробно у специалиста по трансмиссиям.

Производители оснастили современные автомобили датчиками практически для всех компонентов. Но датчик положения коленчатого вала — один из первых датчиков, которые производители начали устанавливать в автомобилях, и нетрудно понять почему.

Это один из самых важных датчиков в вашем автомобиле, и если он выходит из строя, вы можете столкнуться с серьезными проблемами почти сразу.

Но что такое датчик положения коленвала и как понять, что его нужно заменить? Просто продолжайте читать о симптомах неисправности датчика положения коленчатого вала, и мы расскажем вам все, что нужно знать.

Что такое датчик положения коленчатого вала?

Датчик положения коленчатого вала делает именно то, что следует из его названия; он отслеживает положение коленвала вашего двигателя. Затем он передает эту информацию в ЭБУ, который использует ее для контроля синхронизации двигателя и множества других функций.

Поскольку положение коленвала вашего двигателя напрямую связано с положением каждого из поршней двигателя, это один из самых полезных параметров, который ваш блок управления использует для определения момента подачи топлива и оптимизации эффективности и синхронизации двигателя.

Распространенные симптомы неисправности датчика положения коленчатого вала

Ваш датчик положения коленвала крайне важен, поэтому вы должны быть уверены, что он работает исправно. К счастью, есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, так как производители сделали эти системы достаточно автономными.

Но если вы заметили любой из следующих симптомов, вам следует как можно скорее проверить ваш автомобиль.

Индикатор проверки двигателя

Это самый распространенный симптом неисправного датчика положения коленвала. На самом деле, даже если у вас есть другие симптомы, вы все равно должны увидеть индикатор проверки двигателя. Если его нет, вероятно, у вас более одной проблемы, поскольку ваш автомобиль неправильно проводит самодиагностику.

Однако, если у вас горит индикатор проверки двигателя, это не обязательно означает, что неисправен датчик положения коленвала. Индикатор проверки двигателя загорается по множеству причин, поэтому, как только он появится, вам следует считать код ошибки, чтобы получить более четкое представление о проблеме.

Большинство магазинов автозапчастей, таких как AutoZone и Advance Auto Parts, бесплатно проверят ваш код и предложат распечатку с наиболее вероятной проблемой.

Чрезмерная вибрация двигателя

ЭБУ вашего автомобиля работает вместе с датчиком положения коленвала для определения синхронизации двигателя. Если синхронизация нарушена, часто возникает чрезмерная вибрация двигателя, поскольку цилиндры срабатывают в неподходящий момент. Это не только может вызвать вибрацию двигателя, но и привести к серьезным повреждениям, которые в конечном итоге могут разрушить двигатель.

Пропуски зажигания в двигателе

Все дело в синхронизации. Если ваш двигатель пытается поджечь смесь во втором цилиндре, в то время как топливо впрыскивается в четвертый цилиндр, ничего не произойдет. Конечно, когда все четыре цилиндра срабатывают, вы можете получить двойную порцию топлива, что приводит к различным проблемам. При неисправном датчике положения коленвала двигатель, скорее всего, будет работать очень неровно.

Замедленная реакция двигателя

Иногда датчик положения коленвала просто немного запаздывает, когда начинает выходить из строя. В этом случае впрыск топлива и общая синхронизация двигателя будут немного отставать. Хотя это заставит двигатель работать неровно, самое заметное, что вы можете ощутить, — это замедленная реакция двигателя.

Но чем дольше проблема persists, тем хуже она становится. Чем дольше вы откладываете замену датчика, тем выше вероятность причинения дополнительного ущерба.

Остановка двигателя / хлопки в выпускной системе

Если ваш датчик положения коленвала полностью вышел из строя, вам может быть трудно поддерживать работу двигателя. Даже если он работает, плохая производительность двигателя может сопровождаться множеством хлопков в выпускной системе, и вам может быть даже сложно его запустить.

Если ваш неисправный датчик положения коленвала дошел до этой стадии, вам следует немедленно прекратить попытки запуска двигателя и как можно скорее заменить компонент. Если вы продолжите эксплуатировать автомобиль с сильно неисправным датчиком положения коленвала, произойдет дополнительный ущерб.

Можно ли ездить с неисправным датчиком положения коленвала?

Как правило, вы можете проехать короткие расстояния с неисправным датчиком положения коленвала. Однако, чем дольше вы ездите с неисправным датчиком, тем выше риск причинения дополнительного ущерба. Что еще хуже, чем дольше датчик не работает, тем больше вероятность его полного отказа.

Если у вас полностью вышел из строя датчик положения коленвала, вам будет трудно поддерживать работу автомобиля, и произойдет дополнительный ущерб.

Сколько стоит замена датчика положения коленвала?

Что касается датчиков, датчики положения коленвала относительно дешевы. Если вы планируете заменить датчик самостоятельно, вы можете найти его всего за 50 долларов, в зависимости от модели вашего автомобиля. С другой стороны, более дорогие датчики положения коленвала могут стоить до 150 долларов.

Между тем, если вы платите механику за замену датчика, стоимость работ обычно составляет от 100 до 150 долларов. Таким образом, в целом замена датчика положения коленвала механиком обойдется вам от 150 до 300 долларов, а если вы делаете это самостоятельно — от 50 до 150 долларов.

Насколько сложно заменить датчик положения коленвала?

Если вы можете заменить датчик самостоятельно, вы можете сэкономить более 100 долларов, но насколько сложно его заменить?

На самом деле, ответ зависит от модели вашего автомобиля. Иногда датчик легко доступен, а в других случаях вам придется снять несколько компонентов, чтобы до него добраться. Однако, если вы можете получить доступ к датчику, заменить его легко. Ниже приведено пошаговое руководство по самостоятельной замене датчика и экономии 100 долларов.

1. Отсоедините аккумулятор

Прежде чем работать с электрическими компонентами вашего автомобиля, вы должны отсоединить аккумулятор. Это потому, что в вашем автомобиле много электрических компонентов. Как только вы начинаете подключать и отключать компоненты, всегда существует риск скачка напряжения из-за статического электричества в различных системах.

Быстрый скачок напряжения может стоить вам сотни долларов. Будьте осторожны и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и подождите не менее 10 минут перед продолжением.

2. Найдите датчик

Если вы еще не нашли датчик, сейчас самое время это сделать. Он будет расположен в нижней части вашего двигателя. Если вы не можете его найти, быстрый поиск в Google должен показать его расположение. Он может быть нелегкодоступным, и вам, возможно, придется снять несколько других компонентов, чтобы добраться до него, но чем меньше вы снимаете, тем лучше.

3. Отсоедините электрический разъем

Датчики положения коленвала имеют быстросъемные электрические разъемы, которые подают на них питание. Отсоедините проводку, отпустив фиксатор и аккуратно потянув за разъем. Убедитесь, что не тянете за проводку, так как вы не хотите причинить дополнительный ущерб.

4. Снимите крепежный болт

После отсоединения электрического разъема вам нужно снять крепежный болт, удерживающий датчик на двигателе. Обычно это всего один болт, и его точный размер варьируется в зависимости от производителя. Нередко крепежные болты также используют головки Torx или шестигранные ключи.

5. Снимите датчик

После снятия крепежного болта вы можете аккуратно извлечь датчик. Коррозия и ржавчина могли заклинить его на месте; если это так, вам придется поворачивать датчик, потянув его, чтобы снять.

6. Установите новый датчик

После извлечения старого датчика пришло время установить новый! Убедитесь, что крепежный болт совмещается после установки датчика. В противном случае вам придется снова снять датчик, чтобы установить его правильно.

7. Подсоедините электрический разъем

После установки крепежного болта пришло время восстановить питание. Подсоедините электрический разъем; вы должны услышать щелчок. Если вы не слышите щелчка, попробуйте аккуратно отсоединить разъем. Если он зафиксирован на месте и вы не можете его снять без нажатия на фиксатор, значит, все готово!

8. Подсоедините аккумулятор

Последний шаг — подсоединить аккумулятор. Поскольку вы отсоединили аккумулятор, вы уже сбросили всю систему и должны быть готовы к работе! Просто запустите двигатель и посмотрите, погас ли индикатор проверки двигателя. Если да, то вы решили проблему. Если нет, значит, датчик изначально не был вашей проблемой.

Итог

С современными автомобилями легко почувствовать, что слишком много датчиков и электрических компонентов. Хотя может показаться, что это так в напряженный момент, когда что-то работает неправильно, правда в том, что датчики улучшили наши автомобили множеством способов.

И хотя замена небольших электрических компонентов может быть frustrating, их замена гораздо проще, даже для тех, кто не склонен к механике, чем попытка самостоятельно настроить синхронизацию двигателя вручную.

Тормоза — одна из самых важных частей автомобиля, и само собой разумеется, что их функциональность имеет решающее значение.

Вот почему вам следует уделять особое внимание, когда ваш автомобиль пытается сказать вам, что что-то не так. Скрип, скрежет или царапающие звуки при торможении — это наиболее распространенный предупреждающий сигнал о неисправности тормозов.

Хотя большинство шумов указывают на то, что пришло время заменить тормозные колодки, что делать, если при торможении слышен скрежет, но колодки в порядке?

Мы подробно рассмотрим некоторые распространенные причины, по которым ваши тормоза могут скрипеть, даже если ваши колодки еще имеют достаточный ресурс.

Начните с осмотра

Тормозные системы удивительно просты. Если вы слышите скрежещущие звуки при торможении, снимите колеса и суппорты и посмотрите, с чем имеете дело.

Именно это и сделает механик, чтобы выяснить, в чем дело. Единственная разница в том, что они возьмут с вас немалые деньги за эту работу.

Низкокачественные тормозные колодки

Если вы недавно заменили тормоза, но все еще слышите скрип или скрежет, велика вероятность, что у вас низкокачественные тормозные колодки. И при использовании дешевых колодок стоит опасаться более серьезных потенциальных проблем, чем просто небольшой шум.

Дешевые колодки изнашиваются гораздо быстрее и обеспечивают меньшую тормозную силу по сравнению с более качественными аналогами. Если вы не знаете, какие колодки механик использовал на вашем автомобиле, вы всегда можете спросить. Однако вы мало что можете сделать, если они не скажут вам, что использовали, или если вы не помните, что устанавливали.

Чтобы определить, являются ли дешевые колодки причиной тревожного шума, необходимо исключить все другие возможные причины. Это не ракетостроение, но это одна из многих причин, по которым стоит потратить немного больше денег и приобретать высококачественные тормозные колодки каждый раз, когда их нужно заменить.

Неисправные прокладки

За каждой тормозной колодкой находится прокладка. Каждый раз при замене колодки следует заменять и прокладку. Прокладка — это место, куда поршень тормозного суппорта давит на колодку. Если прокладка старая или сильно проржавела, вы можете слышать шум при каждом нажатии на тормоз.

Что еще важнее, она может полностью износиться, и тогда поршень будет давить прямо на тормозную колодку. Ваши колодки не выдержат этого и могут преждевременно износиться и выйти из строя.

Неисправный механизм саморегулирования

На каждой тормозной колодке есть механизм саморегулирования, который прижимает колодки к роторам. Если этот механизм неисправен или трется о роторы, когда не должен, результатом может быть скрежещущий звук при каждом нажатии на тормоз.

Что еще хуже, это не позволит вашим колодкам сохранять правильное расстояние до роторов, что в конечном итоге может привести к неравномерному торможению, а это серьезная проблема безопасности.

Неправильная притирка тормозов и роторов

Каждый раз при замене тормозных колодок крайне важно заменить роторы или проточить их. Если этого не сделать, может возникнуть неправильная притирка колодок и роторов, что означает, что они будут скрипеть и скрежетать при каждом торможении. Что еще важнее, это означает, что торможение будет неидеальным, что может привести к аварии.

Даже если у вас новейшие роторы и колодки, вы должны убедиться, что они правильно притерты после установки. Вам нужно будет разогнать автомобиль до 20–25 миль в час, а затем плавно и равномерно нажать на тормоза. Это следует повторить как минимум 4–5 раз после каждой установки новых колодок, чтобы обеспечить надлежащую притирку.

Однако если ваши тормоза уже скрипят и скрежещут, уже поздно. Как только колодки притрутся, вы не сможете обратить или исправить этот процесс. Хуже, чем скрип или скрежет, ваши тормоза могут в конечном итоге «застудиться». Если это произойдет, вы не получите необходимой тормозной силы для эффективной остановки.

Попавший в тормоза мусор

Когда вы едете по дороге, в роторы может попасть всякое. Иногда несколько кусочков такого мусора могут застрять между колодками или между опорной пластиной и ротором. Самый простой способ проверить — снять колесо и тормоза и осмотреть их на предмет возможного мусора.

Иногда для решения проблемы достаточно просто снять суппорты и установить их обратно!

Изношенные тормозные диски

Люди чаще всего меняют только тормозные колодки, чтобы сэкономить несколько долларов. В результате сами роторы могут износиться, даже если колодки еще в хорошем состоянии. Часто старые роторы начинают ржаветь, что может вызывать чрезмерный шум при торможении.

Даже если роторы протачиваются каждый раз при замене колодок, проблемы все равно могут возникнуть. Это потому, что у роторов есть минимальная толщина, и при каждой проточке вы снимаете часть этой толщины.

В сочетании с тем, что роторы изнашиваются при каждом торможении, неудивительно, что их время от времени нужно менять!

Заржавевшие колодки или роторы

Если вы нечасто ездили на своем автомобиле, колодки или роторы могут начать ржаветь. Хотя это может показаться серьезной проблемой, ржавчину можно быстро стереть, просто проехав на автомобиле.

Хотя небольшая поверхностная ржавчина на колодках и роторах — не большая проблема, сильная ржавчина может быть значительной. Кроме того, даже с поверхностной ржавчиной вам нужно быть немного осторожнее, пока она не очистится. Как только накладка стирается и вы снова четко видите роторы, вы готовы к поездке — и шум должен исчезнуть.

Ослабленные или заржавевшие болты суппорта

В обычных автомобилях все компоненты тормозной системы удерживаются четырьмя болтами. Если какой-либо из болтов выпал или недостаточно затянут, весь тормозной механизм будет смещаться при нажатии на тормоз.

Вы не только почувствуете это при нажатии на педаль, но и услышите. Если вы подозреваете, что у вас ослаблены или заржавели болты суппорта, вам нужно немедленно решить эту проблему. Бездействие может привести к гораздо более серьезной проблеме, например, смещению или даже падению всего суппорта.

Неисправные ступичные подшипники

Ступичные подшипники выполняют много функций в вашем автомобиле. Они обеспечивают правильную работу внутренних механизмов колеса, позволяя вам ехать по дороге без проблем. Но если контргайка, удерживающая подшипник, затянута неправильно, подшипник может начать разбалтываться.

Кроме того, если подшипник недостаточно смазан, он может начать разрушаться. Любой из этих вариантов приведет к чрезмерному люфту в колесе. Хотя это может проявляться по-разному, одна из самых частых вещей, которую замечают водители, — это скрежещущий звук.

Этот звук может стать намного громче при торможении, так как приложение большего крутящего момента к колесам меняет ситуацию.

Трение опорной пластины

За каждым тормозным диском находится опорная пластина. Эта пластина помогает защитить ваши диски и тормоза от мусора на дороге. Но время от времени что-то достаточно большое может попасть и ударить по опорной пластине, согнув ее.

Если она погнется, она может тереться о роторы и вызывать громкий скрежет или скрип при движении. Когда это происходит, все, что нужно сделать для решения проблемы, — это аккуратно отогнуть опорную пластину на место.

Не сбрасывайте со счетов роторы.

Мы знаем, что вы уже проверяли их, но проверили ли вы все? То, что один комплект колодок в порядке, не значит, что все в порядке. В идеале следует проверить все четыре комплекта тормозных колодок, прежде чем продолжать и пытаться диагностировать более глубокую проблему.

Изношенные тормозные колодки — основная причина скрипа и скрежета при торможении, и это даже не близко. Не исключайте их, пока не будете на 100% уверены, что все четыре комплекта еще имеют достаточный ресурс.

Резюме

Что касается ваших тормозов, это не та деталь, которую можно игнорировать. Вы должны относиться серьезно к каждому предупреждающему знаку. Хотя наиболее распространенная проблема, с которой вы столкнетесь, — это износ тормозных колодок, вы должны знать, что делать, если дело не в них.

Знание, что делать, может сэкономить вам кучу денег вместо поездки к механику, но если вы не можете разобраться сами, вам следует показать автомобиль профессионалу.

Хотя это может стоить немного больше, чем вы хотели бы потратить прямо сейчас, несвоевременный ремонт может обойтись вам еще дороже!