В автомобиле можно игнорировать множество мелких проблем, но проблемы с тормозами никогда нельзя оставлять без внимания.

Если при работающем двигателе педаль тормоза опускается до пола, нужно быть очень осторожным. Это может означать полную потерю тормозной функции!

Поэтому, если вы столкнулись с такой ситуацией, ни в коем случае не рекомендуется продолжать движение на автомобиле. Но каковы причины и что делать? Давайте разберемся!

Причины опускания педали тормоза до пола при работающем или запускающемся двигателе

1. Утечка тормозной жидкости
2. Неисправность главного тормозного цилиндра
3. Неисправность вакуумного усилителя тормозов
4. Воздух в тормозной системе
5. Низкий уровень тормозной жидкости

Эти причины являются наиболее распространенными виновниками этой проблемы. Ниже приведен подробный список распространенных причин, по которым педаль тормоза опускается до пола при работающем двигателе или запуске автомобиля.

Утечка тормозной жидкости

Наиболее частая причина этого — утечка тормозной жидкости где-то в тормозной системе. Часто это происходит из-за проржавевших тормозных трубок, но также может быть проблемой утечки уплотнений поршней суппорта.

Утечка тормозной жидкости часто очень заметна на полу, но если вы видите лужу жидкости на полу гаража, пора проверить на утечку тормозной жидкости.

При нажатии на педаль тормоза с утечкой тормозной жидкости, жидкость будет вытекать. Когда педаль тормоза возвращается, она вместо этого всасывает воздух через утечку, из-за чего педаль тормоза становится очень мягкой.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Еще одна распространенная причина, по которой педаль тормоза опускается до пола при работающем двигателе, — неисправный главный тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр расположен за педалью тормоза на противоположной стороне брандмауэра в моторном отсеке.

Назначение главного тормозного цилиндра — выталкивать тормозную жидкость к поршням суппортов для замедления автомобиля.

В главном тормозном цилиндре есть уплотнения вокруг выталкивающих поршней, и когда эти уплотнения начинают подтекать, тормозное давление при нажатии на педаль тормоза возвращается на противоположную сторону поршня.

Это вызывает постоянную потерю давления при нажатии на педаль тормоза, из-за чего педаль тормоза становится мягкой или проваливается.

Неисправность вакуумного усилителя тормозов

Между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза находится вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный усилитель использует вакуум для усиления силы торможения при нажатии на педаль тормоза.

Если вы когда-либо управляли автомобилем без работающего вакуумного усилителя, вы знаете, какое усилие для этого требуется.

Если давление на педаль тормоза начинается очень низким и становится очень жестким ближе к низу, возможно, проблема с вакуумным усилителем. Неисправность вакуумного усилителя не очень распространена, но случается на некоторых моделях автомобилей.

Воздух в тормозной системе

Не заменяли ли вы или кто-то другой недавно что-то в гидравлической тормозной системе автомобиля и после этого не прокачивали должным образом тормоза? Тогда это может быть проблемой!

Воздух, в отличие от тормозной жидкости, сжимаем. Поэтому тормозная система должна быть полностью свободна от воздуха для быстрого повышения давления и предотвращения мягкости педали тормоза.

Единственный способ удалить воздух из системы тормозной жидкости — правильно прокачать ее.

Низкий уровень тормозной жидкости

Если на приборной панели загорается предупреждающий индикатор тормозной жидкости, пора проверить уровень тормозной жидкости.

Низкий уровень тормозной жидкости может позволить воздуху попасть в тормозную систему, например, при прохождении крутого поворота. Что происходит, когда в тормозной системе появляется воздух, мы описали в предыдущем разделе.

Если тормозная жидкость была очень низкой и в систему попал воздух, простого долива недостаточно. Вам нужно снова прокачать тормозную систему.

Как устранить опускание педали тормоза до пола при работающем двигателе?

Теперь, когда вы знаете общие причины, по которым педаль тормоза опускается до пола, вам, вероятно, интересно, как диагностировать и решить эту проблему. Давайте начнем.

1. Проверьте на внешние утечки: Осмотрите всю нижнюю часть автомобиля на наличие признаков утечки тормозной жидкости. Проверьте тормозные трубки, шланги и тормозные суппорты. Наиболее частые утечки происходят из проржавевших тормозных трубок, но также могут быть из-за поврежденных резиновых уплотнений поршней суппорта. Замените неисправную деталь.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости: Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке в моторном отсеке и при необходимости долейте до отметки MAX. Если уровень жидкости был очень низким, есть риск попадания воздуха в тормозную систему, и потребуется прокачка.
3. Прокачайте тормозную систему: Следующий шаг — прокачать тормозную систему, чтобы удалить весь воздух. Полный процесс прокачки тормозной системы в домашних условиях вы можете посмотреть в этом видео.
4. Снимите вакуумный шланг с усилителя тормозов: Снимите вакуумный шланг с усилителя тормозов и снова нажмите педаль тормоза. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен главный тормозной цилиндр.
5. Проверьте или замените главный тормозной цилиндр: Снимите главный тормозной цилиндр и проверьте его на наличие признаков повреждения уплотнений. Для большинства главных тормозных цилиндров нельзя купить только уплотнения, поэтому вам придется заменить весь тормозной цилиндр.
6. Проверьте или замените вакуумный усилитель тормозов: Последний шаг — проверить вакуумный усилитель тормозов и заменить его, если есть какие-либо подозрения. Однако, если все остальное в порядке и вы на 100% уверены, что в тормозной системе нет воздуха, скорее всего, неисправной деталью является вакуумный усилитель.

Часто задаваемые вопросы о педали тормоза

Знать температуру очень полезно. Когда вы выходите на улицу и видите, что на улице 28 градусов, вы понимаете, что нужно надеть теплую шапку. Ваш автомобиль не носит удобных шапок, но для него крайне важно постоянно следить за температурой двигателя во время его работы.

Это задача датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ или ECTS). Охлаждающая жидкость, также известная как антифриз, — это жидкость, которая помогает поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя.

Автомобиль может делать несколько вещей для изменения температуры по мере необходимости. Поэтому данные о температуре, которые ДТОЖ отправляет в ЭБУ (главный компьютер автомобиля), имеют решающее значение.

Некоторые автомобили также имеют датчик температуры головки блока цилиндров (ДТГБЦ), который расположен в верхней части цилиндров и, в отличие от ДТОЖ, не погружен в охлаждающую жидкость, поэтому на него не влияет потеря охлаждающей жидкости. Это делает ДТГБЦ более надежным, чем ДТОЖ.

Как работает датчик температуры охлаждающей жидкости?

ДТОЖ использует электрическое сопротивление для измерения температуры. Другими словами, ДТОЖ — это терморезистор. Сопротивление датчика (сопротивление протеканию тока) изменяется пропорционально температуре. При повышении температуры увеличивается и протекание тока.

ЭБУ посылает электрический сигнал через ДТОЖ и измеряет падение напряжения. Это преобразует информацию о протекании тока в показания температуры.

На основе этой информации ЭБУ регулирует впрыск топлива, угол опережения зажигания и электрический вентилятор радиатора для поддержания оптимальной температуры. Если двигатель холодный, ЭБУ дает команду на обогащение топливовоздушной смеси, то есть на более высокое соотношение топлива к количеству воздуха, поступающего в двигатель.

Когда двигатель начинает перегреваться, ЭБУ включает вентилятор радиатора. Это нормальное поведение, например, при длительном ожидании на светофоре в жаркий день. Некоторые автомобили могут заглушить двигатель, чтобы защитить его от перегрева.

Информация о температуре также отправляется на приборную панель, обычно рядом с указателем уровня топлива.

Симптомы

неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости

Все детали со временем изнашиваются. Этот датчик не исключение. Крайне важно устранять проблемы системы охлаждения, потому что если автомобиль в конечном итоге перегреется, это может привести к повреждению двигателя (ремонт которого может быть очень дорогим и трудоемким).

1) Перегрев двигателя

Перегревающийся двигатель должен подавать несколько предупреждений, таких как высокие показания на приборной панели, а иногда и белый «пар», выходящий из-под капота (это кипящая охлаждающая жидкость, которая вытекает из системы — это плохо!).

Недостаточное количество охлаждающей жидкости — это проблема. Утечка охлаждающей жидкости также может вызвать перегрев двигателя, если в системе недостаточно резерва для его надлежащего охлаждения.

2) Плохая работа двигателя

Если датчик неисправен, он может отправлять неверные данные о температуре в ЭБУ, что может вызвать странное поведение двигателя, такое как «вялая» работа или общая медлительность.

Если автомобиль медленно едет в гору, имеет вялое ускорение, неустойчивые обороты холостого хода или затрудненный запуск, особенно когда он прогрет, стоит проверить ДТОЖ.

3) Увеличенный расход топлива

Если датчик неисправен, компьютер может впрыскивать слишком много топлива в цилиндры, и вы можете заметить значительное ухудшение топливной экономичности.

4) Черный дым из выхлопной трубы

По той же причине автомобиль может работать на переобогащенной смеси, что приводит к сгоранию избыточного топлива в выхлопной системе и привлечению внимания других водителей.

5) Неудачный тест на выбросы DEQ

Неэффективное сгорание, приводящее к выбросу избыточного топлива или ненормального количества побочных продуктов, проявится в тесте на выбросы как нечто, требующее исправления.

Это может быть вызвано ДТОЖ, но есть и другие датчики и прокладки, которые также следует проверить.

6) Неверные показания указателя температуры

Если показания температуры двигателя на приборной панели кажутся неверными (например, указатель показывает «холодно», когда автомобиль полностью прогрет), возможно, датчик температуры охлаждающей жидкости получает неверную информацию.

7) Горит индикатор Check Engine

Индикатор «Check Engine» на приборной панели загорается, когда ЭБУ обнаруживает проблему и регистрирует код. Если вы видите это вместе с любым из других симптомов, стоит проверить ДТОЖ.

8) Отказ кондиционера в салоне

Многие автомобили переводят автомобиль в «аварийный» режим при обнаружении перегрева. Это может привести к остановке двигателя, непрерывной работе вентилятора охлаждения двигателя и отключению кондиционера в салоне, чтобы автомобиль мог более эффективно рассеивать тепло двигателя.

Что может быть более раздражающим, чем автомобиль, который заводится и сразу глохнет, полностью останавливается через несколько секунд после запуска, и это происходит каждый раз, когда вы пытаетесь его завести?

Если вы спросите меня, причин не так уж много! Важно знать, что это очень распространенная проблема. Так что вы точно не одиноки, и для этой проблемы есть простое решение.

В этой статье мы рассмотрим 10 самых распространенных причин, по которым автомобиль заводится и сразу глохнет.

Вот более подробный список наиболее частых причин, по которым автомобиль заводится и сразу глохнет:

Недостаток топлива

Наиболее распространенная причина, по которой автомобиль заводится и сразу глохнет, — это недостаток топлива в двигателе. Это часто происходит из-за того, что в топливном баке есть небольшое количество топлива, достаточное для запуска двигателя, но недостаточное для поддержания давления топлива, чтобы двигатель продолжал работать.

Однако недостаток топлива довольно легко определить. Вы можете подключить манометр к топливной рампе или осторожно ослабить болт при запуске двигателя, чтобы проверить наличие давления топлива. Будьте осторожны, чтобы ничего не поджечь.

Если вы заметили, что в вашем автомобиле низкое давление топлива,

Противоугонная сигнализация

Вторая по распространенности причина связана с проблемами иммобилайзера или противоугонной сигнализации. Если срабатывает противоугонная система, автомобиль не подает питание на топливный насос и не создает давление топлива в топливной рампе. Это приводит к тому, что автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд, как упоминалось ранее.

Если в вашем автомобиле установлена штатная противоугонная система, на приборной панели должен загораться символ ключа, который должен исчезнуть через несколько секунд после поворота ключа. Если он не гаснет, заблокируйте и разблокируйте автомобиль и попробуйте снова. Если символ все еще горит, возможно, проблема с ключом от автомобиля.

Если у вас установлена дополнительная противоугонная сигнализация, проблема может быть в самой сигнализации или в неисправном пульте дистанционного управления.

Загрязненный топливный фильтр

Если автомобиль глохнет после поворота ключа, проблема может быть в недостатке топлива, как упоминалось ранее. Топливный фильтр — частая причина снижения давления топлива.

Топливный фильтр — это элемент, который необходимо заменять в соответствии с графиком, зависящим от модели автомобиля. Если вы давно его не меняли, он может быть засорен.

Замена топливного фильтра часто относительно проста и недорога. Если у вас низкое давление топлива, стоит попробовать его заменить.

Неисправный клапан контроля холостого хода

Функция клапана контроля холостого хода — поддерживать холостой ход автомобиля. В новых автомобилях холостой ход контролируется дроссельной заслонкой, но в старых автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки используется клапан контроля холостого хода.

Этот клапан часто загрязняется, что может привести к неправильной работе холостого хода. Вы можете попробовать почистить этот клапан, чтобы улучшить его работу. Если это не поможет, возможно, потребуется замена или ремонт проводки.

Разрыв вакуума

Дроссельная заслонка или клапан контроля холостого хода регулируют холостой ход, контролируя количество воздуха, поступающего во впускной коллектор. Если есть значительная утечка вакуума, топливно-воздушная смесь в автомобиле становится обедненной, и автомобиль может глохнуть через несколько секунд после каждой попытки запуска.

Утечки вакуума часто можно относительно легко обнаружить с помощью дым-машины EVAP или прислушиваясь к свистящему звуку, вызванному утечкой.

Неисправные свечи зажигания

Двигатель внутреннего сгорания работает за счет воспламенения топливно-воздушной смеси. Свечи зажигания обеспечивают искру для этого воспламенения. Поршни движутся вверх и вниз, создавая движение коленчатого вала и осей.

Если свечи зажигания неисправны, воспламенение не происходит, и автомобиль перестает работать. Это приводит к тому, что автомобиль заводится на секунду, но двигатель сразу же глохнет из-за слабой искры и слишком частых пропусков зажигания.

Топливная форсунка

Топливо впрыскивается в камеру сгорания под высоким давлением с помощью топливных форсунок. Задача топливных форсунок — регулировать подачу точного количества топлива, необходимого для попадания в камеру сгорания.

Если топливная форсунка выходит из строя, двигатель работает на меньшем количестве цилиндров, и если одна из форсунок заклинивает в открытом положении, это может привести к снижению давления топлива.

Во время запуска вы можете потрогать топливные форсунки рукой, чтобы проверить, издают ли они щелкающий звук. Если щелчка нет, возможно, одна из них неисправна.

Неисправный выключатель зажигания

Если выключатель зажигания поврежден, вы можете успешно завести автомобиль, но через несколько секунд он полностью заглохнет. Если выключатель зажигания неисправен, необходимо проверить износ контактов выключателя.

Выключатель зажигания расположен behind замка зажигания автомобиля. В новых автомобилях замена самого выключателя зажигания чаще всего невозможна. Необходимо заменить весь замок зажигания.

Неисправный клапан EGR

Клапан EGR регулирует количество выхлопных газов, которые должны рециркулировать в двигатель. Если клапан EGR заклинивает в открытом положении, это может привести к попаданию избыточного воздуха во впускной коллектор.

Это обедняет смесь и также может быть причиной того, что автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд.

Блок управления двигателем (ECU)

ECU — это компьютерная система, которая управляет различными функциями двигателя, включая систему впрыска топлива. Поскольку для движения транспортного средства требуется топливо, неисправность ECU может привести к остановке автомобиля после запуска.

ECU управляет компонентами двигателя через ряд датчиков. Со временем датчики могут выходить из строя и отправлять неверную информацию в ECU. В этом случае необходимо отвезти автомобиль в авторемонтную мастерскую.

Они обязательны для большинства автомобилей и являются одной из ключевых функций безопасности современного вождения. Но что конкретно делает TPMS?

При большом количестве разговоров о новых функциях, таких как многозонные климатические системы, подогреваемые рулевые колеса, интеллектуальные подвески и рулевое управление с функцией избегания столкновений, легко забыть, насколько важны такие простые вещи, как шины, для производительности автомобиля. Будучи единственной точкой контакта между дорогой и транспортным средством, правильные шины и их безупречное состояние важнее любых модных дополнений, которые могут у вас быть.

Именно здесь на помощь приходят датчики системы контроля давления в шинах, которые помогают поддерживать шины в хорошем состоянии и обеспечивать безопасное и эффективное вождение. Эти датчики были признаны настолько важными, что стали обязательной функцией для всех новых легковых автомобилей в США с 2008 года и в ЕС с 2014 года, и существует множество альтернативных систем, которые можно установить на более старые автомобили. Несмотря на свою полезность, не всегда сразу понятно, что делают эти системы, и при их поломке это часто означает дорогостоящий визит к дилеру. Это исчерпывающее руководство о том, что такое система контроля давления в шинах, как она работает и каковы преимущества ее наличия.

Что такое система контроля давления в шинах (TPMS)

Система контроля давления в шинах (TPMS) предназначена в первую очередь для мониторинга давления воздуха в шинах автомобиля. Система состоит из датчиков, подключенных к каждому колесу, и блока отображения. Если система встроена, датчики подключены к сигнальной лампе на экране приборной панели, обычно желтому символу, представляющему поперечное сечение шины с восклицательным знаком. Если система установлена после производства, она может поставляться с блоком отображения, подключенным к датчикам, который можно разместить на приборной панели. Помимо давления, они также могут передавать информацию о температуре шин, предоставляя важные обновления о состоянии шин.

Как работают системы контроля давления в шинах

Основной принцип TPMS заключается в том, что информация о давлении в шинах транспортного средства собирается (есть несколько способов сделать это), а затем передается на блок управления на приборной панели. Система запрограммирована на мониторинг уровней давления в шинах и обеспечение их поддержания в допустимых и безопасных пределах, обычно между 28 и 35 psi для большинства легковых автомобильных шин. Если что-то не так, загорается сигнальная лампа или срабатывает сигнализация.

Некоторые системы позволяют получить доступ к значениям температуры и давления в шинах в любое время, что позволяет управлять шинами. Существует два основных типа TPMS: прямого и косвенного действия, оба из которых собирают данные о давлении в шинах разными способами.

Прямой контроль давления в шинах

В системах прямого контроля давления в шинах отдельные датчики размещаются непосредственно в шинах (иногда и в запасном колесе), и информация передается в центральный модуль управления. Эти системы состоят из датчиков, установленных на транспортном средстве, которые связываются с центральным модулем управления. Эта информация чаще всего собирается с использованием микроэлектромеханических систем. На уровне модуля управления она анализируется и интерпретируется, и если давление в шинах ниже, чем должно быть, или если шина серьезно перекачана, сигнал отправляется непосредственно на приборную панель, и загорается сигнальная лампа.

Информация чаще всего передается по беспроводной связи в виде радиосигналов. Каждый датчик имеет уникальный серийный номер, и система использует их для различения не только между разными транспортными средствами на дороге, но и между разными шинами автомобиля. Некоторые системы послепродажного обслуживания устанавливаются снаружи шин, но большинство производителей используют датчики, установленные внутри шин. Срок службы батареи этих встроенных датчиков составляет около 10 лет, но в большинстве систем батареи не подлежат ремонту, и весь датчик необходимо заменить.

Прямые системы могут быть установлены различными способами. Они могут быть установлены на задней части вентиля штока шины, закреплены с помощью клея или установлены с помощью ремня, который плотно оборачивается вокруг обода внутри шины.

Косвенный контроль давления в шинах

Системы косвенного контроля давления в шинах не полагаются на датчики давления в шинах для работы и оценки шин. Эти системы собирают и учитывают данные от датчиков скорости колес (легко доступных через ABS или аналогичные системы) для интерпретации размера шин и скорости их вращения — меньшие шины вращаются быстрее, чем большие, а шины с низким давлением меньше, чем шины с правильным количеством воздуха. Система может обнаружить, если одно колесо движется быстрее других, и рассчитать, что оно меньше и, следовательно, возможно, имеет низкое давление. Когда это происходит, она зажигает сигнальную лампу, аналогично системе прямого контроля давления в шинах.

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она кажется более надежной, чем прямые датчики, но требует более частой калибровки. Например, если вы накачиваете шины перед длительной поездкой, косвенную систему необходимо сбросить, потому что она будет видеть newly накачанные шины как потенциальную опасность. Систему всегда необходимо сбрасывать, когда шины накачаны. В этом случае, если она не сброшена, система может увидеть более крупные шины и предупредить водителя о перекачке. TPMS необходимо перенастраивать не только тогда, когда шины возвращены к правильному давлению, но и когда шины заменены или полностью изменены. Это часто можно сделать с помощью кнопки калибровки в центральной консоли автомобиля, и для сброса может потребоваться около 30 минут вождения.

Преимущества систем контроля давления в шинах

1. Увеличенный срок службы шин – С помощью TPMS, регулярно проверяя давление в шинах и накачивая их по мере необходимости, вы можете значительно продлить срок службы шин. Если давление в шинах неправильное, будь то слишком низкое или слишком высокое, срок службы шин может сократиться до 45%. Слишком низкое давление приводит к перегреву шин и износу их краев. Слишком высокое давление приводит к выпячиванию и износу центральной части шины. Все это означает, что вам придется раньше, чем необходимо, покупать новые шины.
2. Улучшенная управляемость – Как упоминалось ранее, шины чрезвычайно важны и являются связующим звеном между дорогой и автомобилем. Управляемость автомобиля почти полностью зависит от давления в шинах. Неправильное количество резины, контактирующей с дорогой, может привести к снижению сцепления и управляемости при поворотах. Это может произойти, если шины перекачаны. Если давление в шинах низкое, также увеличивается риск аквапланирования в дождливую погоду из-за недостаточного сцепления между шиной и поверхностью дороги.
3. Улучшенная топливная экономичность – Системы TPMS также могут влиять на расход топлива автомобиля. При правильном количестве воздуха в шинах автомобиль имеет меньшее сопротивление качению и не требует столько энергии для движения по обычной дороге. Однако при недостатке воздуха в шинах поверхность шины становится более мягкой, и шина больше волочится по дороге, что увеличивает сопротивление качению. При увеличении сопротивления автомобилю требуется больше энергии для преодоления того же расстояния и, следовательно, больше топлива, чтобы добраться из точки А в точку Б.
4. Легкое обнаружение проблем – Помимо помощи в решении этих более распространенных проблем, TPMS также может помочь увидеть, когда возникает серьезная проблема. Если система сообщает, что в одной шине давление значительно ниже, чем в других, возможно, есть прокол или медленная утечка воздуха, которые может быть очень трудно обнаружить только по ощущениям. Если шина начинает расслаиваться, разделяться или вот-вот лопнет, все это потенциально серьезные проблемы, но TPMS предупредит вас заранее, указывая на низкое давление в шинах. Это делает ее необходимой функцией безопасности для любого транспортного средства.

Недостатки систем контроля давления в шинах

1. Уязвимость – Большинство мониторов прямого TPMS являются частью узла, включающего вентиль штока. Когда вентиль штока установлен, датчик находится внутри шины. Основная проблема здесь в том, что датчик и установленный шток относительно хрупкие. Из-за того, как датчик расположен рядом с колесом, снятие шины может быть очень деликатным процессом, и если борт шины прижмется к датчику, это может сломать его. Они известны своей подверженностью повреждениям, и, как следствие, большинство шинных мастерских не несут никакой ответственности за повреждение штока или датчика. Они стали более прочными, но большинство оригинальных датчиков по-прежнему являются эксклюзивными для дилеров и могут стоить от 60 до 120 евро каждый. Варианты послепродажного обслуживания теперь также доступны, но замена датчиков по-прежнему остается дорогостоящим мероприятием.
2. Отсутствие стандартизации – Почти каждый производитель автомобилей имеет свою собственную эксклюзивную систему TPMS, и из-за отсутствия стандартизации большинство деталей являются эксклюзивными для дилеров. Если вы не используете систему послепродажного обслуживания, что маловероятно для автомобилей, произведенных после 2014 года, замена неисправной системы может быть затруднена. Это также затрудняет для автомобильных магазинов и ремонтных мастерских устранение неисправностей, поскольку даже они могут запутаться в системах, используемых каждым производителем. Это означает, что ремонт или замена часто лучше выполнять непосредственно у дилера производителя, что почти наверняка будет дороже.
3. Необходимость сброса датчиков – Компьютер TPMS часто требует сброса после перемещения колес автомобиля или при необходимости замены датчиков, и процесс поиска способа сброса системы автомобиля может быть разочаровывающим. В лучшем случае автомобилю может просто потребоваться проехать определенное расстояние или время (обычно для косвенного TPMS). В худшем случае может существовать сложный метод сброса системы с использованием кнопок управления автомобилем, который может быть разочаровывающим. Иногда они настолько сложны, что существуют книги и программное обеспечение с инструкциями по перепрограммированию большинства систем, но даже они могут быть неполными, запутанными или прямо противоречить инструкциям, содержащимся в руководстве по эксплуатации автомобиля.
4. Неточные показания – Это может произойти по разным причинам, включая установку шин большего или меньшего размера или неравномерный износ в косвенном TPMS. Прямой TPMS должен быть лучше, но если датчики установлены неправильно (а они очень хрупкие), они также могут давать показания, не отражающие фактическое давление в шинах.

Системы контроля давления в шинах: заключение

Таким образом, TPMS может быть сложной системой, но преимущества, которые она может предложить водителям, значительно перевешивают потенциальные проблемы. Даже если замена некоторых деталей кажется дорогой, правильное давление в шинах должно сэкономить вам гораздо больше как с точки зрения топлива, так и с точки зрения безопасности. Многие из вышеупомянутых проблем могут и решаются улучшенными системами косвенного TPMS, которые используют датчики аппаратного обеспечения ABS для своей работы. Эти типы систем становятся все более распространенными и могут сделать весь процесс ремонта TPMS гораздо более простым.

Будь то установка нового комплекта шин в зависимости от сезона или замена спустившего колеса на скоростной трассе, умение менять шины — это необходимый навык для каждого водителя. Вы можете сделать это в гараже или подождать помощи от дорожной службы на обочине, но часто самостоятельная замена оказывается быстрее, дешевле и эффективнее. Это также поднимает настроение и значительно повышает уверенность в себе! Здесь мы предлагаем пошаговое руководство о том, как самостоятельно заменить шину и какие инструменты для этого понадобятся, чтобы вернуться на дорогу без проблем.

Инструменты, необходимые для замены шины

Прежде чем приступить к замене шины, важно иметь подходящее оборудование для безопасной и эффективной работы.

Вам понадобятся следующие инструменты:

6 советов по самостоятельной замене шин

1. Найдите ровную поверхность и подготовьте автомобиль.
   Убедитесь, что автомобиль стоит на твердой ровной поверхности, чтобы он не скатился. Также можно подложить доски или камни под противоположные колеса. Если вы находитесь near дороги, припаркуйтесь как можно дальше от движения и включите аварийную сигнализацию. Избегайте попыток замены шины на мягком грунте (траве) или на склоне. Затяните ручной тормоз, для механической коробки передач включите первую или заднюю передачу, для автоматической — режим парковки. При замене спустившего колеса на обочине установите предупреждающий знак, чтобы сообщить другим водителям о остановившемся транспортном средстве и возможной проблеме. Также рекомендуется проверить запасное колесо перед установкой. Хуже всего обнаружить, что оно спущено после всех усилий по установке.
2. Ослабьте колесные гайки.
   Сначала снимите пластиковый колпак или декоративный диск, чтобы открыть металлические гайки. Используйте крестообразный ключ, поворачивая против часовой стрелки, чтобы ослабить гайки. Пока не откручивайте их полностью, а лишь до ослабления сопротивления. Ослабление гаек при колесе на земле позволяет поворачивать именно гайки, а не колесо. Если сопротивление сильное, можно использовать колено или ногу для дополнительного усилия на ключе.
3. Поднимите автомобиль.
   Ножничный домкрат — наиболее распространенный и доступный вариант для самостоятельной замены колеса. Он использует винт для подъема и опускания. Перед установкой домкрата учтите, что у многих автомобилей вдоль днища есть пластиковые элементы. Если домкрат установлен неправильно, пластик может треснуть при подъеме. Если есть возможность, подложите небольшую деревянную доску для устойчивости.
   Если не знаете, куда ставить домкрат, сверьтесь с руководством по эксплуатации. Обычно оптимальное место — near спущенного колеса сбоку автомобиля. У многих современных монококовых автомобилей есть насечки или метки для домкрата за передним или перед задним колесным арохом. Для старых автомобилей с рамой устанавливайте домкрат на одну из балок рамы перед передним или за задним колесом.
   Кажется очевидным, но никогда не кладите руки или ноги под автомобиль — это очень опасно в случае падения.
   Подъем может занять время, важно терпение. Медленно поднимайте, пока автомобиль не окажется на высоте 10—15 см от земли или пока заменяемое колесо не оторвется на несколько сантиметров. Убедитесь, что автомобиль устойчив. Если заметили неустойчивость из-за неправильной установки домкрата, опустите автомобиль и исправьте проблему до полного подъема. Если домкрат наклоняется, опустите и переустановите его для прямого подъема.
4. Снимите гайки и спущенную шину.
   Теперь, когда автомобиль поднят, можно снять колесные гайки. Снова используйте крестообразный ключ и храните гайки nearby. После этого снимите спущенную шину. Если автомобиль старый, шина может приржаветь. Попробуйте постучать резиновым молотком по внутренней половине шины или используйте запасное колесо, чтобы ударить по внешней половине. Если хотите почистить внутреннюю часть перед установкой новой шины, сейчас самое время.

5. Установите новую шину на колесо.
   Совместите запасное или заменяемое колесо со шпильками (также называемыми болтами ступицы), где были гайки. Убедитесь, что запасное колесо установлено правильно, не перевернуто. Вентиль шины с кольцом должен быть направлен наружу от автомобиля. Если автомобиль использует гайки в форме желудя, убедитесь, что тонкая часть гайки обращена к колесу при затяжке.
   Затяните гайки руками насколько возможно, затем используйте крестообразный ключ для надежной фиксации. Пока не затягивайте полностью — дождитесь, пока автомобиль опустится на землю.
6. Опустите автомобиль и затяните болты.
   Когда колесо на месте, можно начать опускать автомобиль с помощью домкрата. Снова будьте терпеливы и не торопитесь. Опускание должно быть немного проще, чем подъем. После того как автомобиль коснется земли, уберите домкрат и приступите к затяжке гаек.
   Важно обеспечить равномерный крутящий момент на всех гайках. Используйте крестообразный ключ, чтобы затянуть гайки как можно туже в звездообразном порядке: начните с нижней гайки, затем перейдите к противоположной шпильке, и так далее, пока все не будут затянуты. Это обеспечивает сбалансированную установку шины, что можно проверить динамическим ключом. На этом работа завершена — вы самостоятельно заменили шину на автомобиле!

Современные автомобили часто уделяют большое внимание комфорту и роскоши, помимо скорости и производительности. Люди склонны думать, что подогрев сидений и системы круиз-контроля повышают комфорт в поездках, но какой самый важный фактор делает все поездки максимально плавными? Это подвеска. Система подвески автомобиля является наиболее важным элементом, обеспечивающим комфортную и стабильную производительность, позволяя водителю действительно контролировать автомобиль. Но помимо комфорта, какова цель этой системы и как она работает?

Функции систем подвески

Основная роль системы подвески автомобиля заключается в максимизации трения между шинами и дорожным покрытием, обеспечении устойчивости управления и гарантии комфорта пассажиров. Она предназначена для поглощения вибраций, гравитации и ударных сил от дороги.

Если бы все дороги были абсолютно ровными, без неровностей, выбоин и ухабов, система подвески не понадобилась бы. Но, к сожалению, это не так нигде в мире. Даже на недавно асфальтированных дорогах есть мелкие дефекты, которые мешают колесам автомобиля и их работе. Эти дефекты прикладывают силу к автомобилю и поднимают его. Конечно, величина силы зависит от размера попавшейся выбоины. В любом случае, колесо автомобиля испытывает вертикальное ускорение при прохождении дефекта. Задача системы подвески — справляться с этими восходящими силами и обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожным покрытием.

Если это работает правильно и колесо всегда контактирует с дорогой, трение максимизируется, риск опрокидывания или переворота сводится к минимуму, и это помогает передавать мощность туда, где это необходимо. Шины могут поглощать все удары, вибрации и другие дорожные дефекты, работая в тандеме с амортизационным механизмом автомобиля, который является частью подвески, чтобы эффективно смягчать воздействие этих ударных сил. Технически, пружинный механизм современной системы подвески прижимает шины к земле, обеспечивая максимальное трение и максимально возможную плавность хода. Таким образом, когда шина наезжает на выступ или поднимается чем-то на дороге,

Компоненты системы подвески

Прежде чем рассматривать различные типы подвесок и их работу, важно иметь базовое понимание основных элементов почти каждой системы подвески.

Основными компонентами системы подвески являются пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. По сути, пружины поглощают ударные силы, амортизаторы рассеивают эту энергию, а стабилизаторы или антикреновые штанги используются вместе с амортизаторами, чтобы придать автомобилю дополнительную устойчивость при движении. Антикреновая штанга — это металлический стержень, который проходит через всю ось и соединяет обе стороны подвески.

Пружины

Конечно, существуют различные типы пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Рессоры являются одной из старейших форм пружин подвески. Эти пружины, по сути, объединяют несколько металлических слоев, функционируя как одно тонкое арочное устройство. Они крепятся к оси, и когда автомобиль наезжает на выступ или дорожный дефект, слои сжимаются, поглощая удар. Они гораздо менее распространены в современных автомобилях, но все еще встречаются в американских полноразмерных автомобилях и грузовиках.

Винтовые пружины являются наиболее распространенным пружинным компонентом в системах подвески. Винтовая пружина — это прочный торсионный стержень, намотанный вокруг оси. Жесткость пружины влияет на реакцию неподрессоренной массы (все, что расположено над пружиной и поддерживается ею) при движении автомобиля. Если натяжение пружины очень слабое, это «мягкая подвеска», которая может обеспечить очень плавную езду. Например, автомобили класса люкс часто имеют мягкую подвеску. Однако они склонны к клевку при торможении и приседанию при ускорении, а также к значительному раскачиванию и крену в поворотах. С другой стороны, автомобили с жесткими пружинами могут быть неудобными при наезде на неровности, но минимизируют движение кузова и позволяют агрессивно проходить повороты, что делает их идеальными для спортивных автомобилей.

Общей чертой европейских автомобилей является система, включающая «А»-рычаг или рычаг подвески. В ней торсионный стержень крепится к «треугольному» рычагу (называемому так из-за его сходства с «V-образной» «вилочной костью» индейки) и к раме автомобиля. Вилочный рычаг действует как рычаг, и когда колесо наезжает на выступ, вертикальное движение передается на вилочный рычаг или рычаг подвески, который через рычажное действие передает его на торсионный стержень. Торсионный стержень затем скручивается вдоль своей оси, обеспечивая пружинящее усилие.

Амортизаторы

Когда пружины поглощают силу и энергию от неровной поверхности дороги, эта энергия должна быть каким-то образом рассеяна. Это работа амортизаторов. Таким образом, амортизаторы являются своего рода демпферами. Они замедляют скорость колебательного движения, уменьшают амплитуду и преобразуют кинетическую энергию в тепловую, рассеиваемую гидравлической жидкостью. Амортизаторы чувствительны к скорости. Чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывают амортизаторы. Они адаптируются к дорожным условиям и могут контролировать все нежелательные движения, включая отскок, раскачивание, клевок при торможении и приседание при ускорении.

Стойки — это более продвинутая форма амортизаторов, по сути, амортизаторы, установленные внутри винтовых пружин. Они одновременно функционируют как амортизатор и структурно поддерживают подвеску автомобиля — они делают больше, чем просто амортизаторы, поскольку в некоторой степени поддерживают вес автомобиля. Стойки очень распространены в передней подвеске переднеприводных автомобилей.

Типы подвесок

В разных автомобилях можно встретить различные комбинации пружинных систем и амортизаторов, и тип используемой подвески может различаться даже внутри автомобиля — передняя система подвески может отличаться от задней.

Системы подвески делятся на зависимые и независимые. В зависимой системе подвески жесткая ось связывает два колеса, тогда как в независимой системе колесам允许ется двигаться независимо, не будучи соединенными друг с другом. Старые автомобили часто предпочитали зависимые системы подвески в сочетании с рессорами, но более современные автомобили предпочитают независимые системы подвески, особенно на передней оси. Зависимые системы прочны и просты, но из-за отсутствия регулировки развала в поворотах существует риск отрыва колеса от дороги. В независимой системе подвески ударные нагрузки от дороги изолированы на стороне, которая их испытывает, что очень выгодно. Конечно,

Часто передняя и задняя подвески автомобиля различаются. Передняя система подвески может быть очень сложной, поскольку она должна быть интегрирована с рулевым управлением, а также первой контактирует с посторонними предметами и неровностями на дороге. Задняя система подвески часто проста, поскольку ей не нужно учитывать рулевое управление. Часто это зависимая система (описание см. ниже), основанная на рессорах или винтовых пружинах. Если подвеска установлена на каждом колесе отдельно, считается, что автомобиль имеет полностью независимую подвеску.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска состоит из двух треугольных (А-образных или V-образных) рычагов, расположенных один над другим. Они шарнирно закреплены в верхней и нижней части поворотного кулака автомобиля, обеспечивая рулевое управление и балансируя рулевое колесо. Амортизаторы часто крепятся к каждому рычагу подвески, и этот тип подвески обеспечивает больший контроль над углом развала колес, минимизирует крен и раскачивание, обеспечивая более последовательное ощущение рулевого управления. Они популярны на передних колесах более тяжелых автомобилей, которые склонны к крену и раскачиванию в поворотах. Несмотря на легкость и множество преимуществ, они дороже, чем системы подвески с жесткой балкой (зависимые).

Подвеска на коротких/длинных рычагах (SLA)

Подвеска на коротких/длинных рычагах является модификацией двухрычажной подвески и может использоваться как на передних, так и на задних колесах автомобиля. В двухрычажной подвеске оба рычага одинаковой длины. В подвеске на коротких/длинных рычагах (SLA) рычаги имеют неравную длину. Верхний рычаг короче нижнего. Такая конструкция позволяет контролировать развал и ограничивать износ краев шин в поворотах. Поскольку верхний рычаг укорочен, когда центробежная сила в повороте заставляет автомобиль крениться и наклонять шины на их края, эта система подвески работает над возвращением пятна контакта обоих колес к центру шины. Этот эффект происходит до полного отрыва, что делает ее идеальной подвеской для высокопроизводительных автомобилей.

Подвеска МакФерсон

Эта система включает один рычаг подвески внутри стойки, позволяя шине и колесу двигаться вверх и вниз. Это уменьшает неподрессоренную массу и улучшает плавность хода. Будучи компактной, относительно недорогой и не слишком сложной, она является популярным выбором стоек. В некоторых автомобилях стойки также используются в задней системе подвески. Они похожи на передние стойки, но, находясь на неуправляемых колесах, не имеют противостоящего подшипника в верхней части.

Регулируемые и гидравлические подвески

Помимо всех основных типов систем подвески, предлагаемых производителями стандартно, многие водители выбирают регулируемые системы подвески, которые они могут установить, настроить и обслуживать самостоятельно. Иногда они предлагаются некоторыми производителями в качестве стандартного оборудования на новых автомобилях. Некоторые подвески позволяют регулировать водителем или автоматически автомобилем, что помогает справляться с определенными ситуациями. Фактически, автомобиль с регулируемой подвеской может брать на себя две или более slightly различных функций подвески в зависимости от ситуации.

Основные параметры, которые можно регулировать в регулируемой системе подвески, — это дорожный просвет и жесткость крена. Автомобили класса люкс могут быть оснащены способностью поднимать и опускать кузов в зависимости от ситуации. Tesla Model S является хорошим примером — она автоматически поднимается при проезде подъездных путей, таких как парковки и частные дороги. Некоторые внедорожники могут настраиваться на более низкую высоту подвески на гладких дорогах для устойчивости и экономии топлива, или на более высокую для бездорожья.

Регулировка дорожного просвета обычно использует воздушные подушки, встроенные в пружины. Изменение величины подъема соответствует изменению давления воздуха. Другие производители используют гидравлические системы для достижения того же, обеспечивая гидравлическое давление, помогающее насосу поднимать автомобиль.

Некоторые автомобили предлагают активную подвеску, которая автоматически делает ход жестче, когда водитель управляет на высоких скоростях. Они используют воздушные или гидравлические резервуары переменного давления для этого. Регулировка жесткости крена встроена в системы послепродажного обслуживания, характеризующиеся регулируемой жесткостью пружины и/или производительностью амортизаторов. В большинстве случаев такая регулировка означает физическое попадание под автомобиль и ручное изменение чего-либо, чаще всего амортизаторов.

Модернизация пневматической подвески может повысить комфорт вашего автомобиля.

Британские дороги не слишком дружелюбны к транспортным средствам, перевозящим тяжелые грузы, или высокопроизводительным спортивным автомобилям — будь то лежачие полицейские в тупиках жилых районов, низкие бордюры на подъездных путях или непреднамеренные выбоины и неровности на дорогах. Наверняка вы хотели бы поднять подвеску грузовика или автомобиля, чтобы легче преодолевать препятствия. Точно так же, когда в фургоне сзади ничего не перевозится, вы можете чувствовать, что сидите довольно высоко и едете намного медленнее, чем обычно. Обычные системы подвески на основе амортизаторов и пружин обеспечивают комфорт и сохраняют хорошую управляемость, но не предлагают возможности поднять или опустить автомобиль. Здесь на помощь приходит пневматическая подвеска.

Пневматическая подвеска, или air ride, существует уже давно, а комплекты для замены впервые стали продаваться для установки на автомобили в 1920-х годах. Помимо обеспечения комфорта для водителей, изначально она использовалась как самовыравнивающаяся подвеска для тяжелых грузов. Люди даже использовали её для перевозки нелегального самогона! Именно поэтому многие новые грузовики и прицепы до сих пор оснащаются системами пневматической подвески, и существует множество комплектов для её последующей установки.

Airlift — одна из самых известных компаний по производству сменной пневматической подвески, существующая с 1949 года. Хотя мы склонны ассоциировать пневмоподвеску с комфортом больше, чем с производительностью, в 1950-х и 1960-х годах она была очень популярна в дрэг-рейсинге и NASCAR.

Итак, что же такое пневматическая подвеска, почему люди хотят её иметь и каковы преимущества и недостатки её использования?

Что такое пневматическая подвеска и как она работает?

Традиционные системы подвески с амортизаторами и пружинами, включающие стальные компоненты, обеспечивают отличную управляемость и великолепную производительность на всех уровнях. Однако пневматическая подвеска заменяет эти компоненты прочными резиновыми пневмоподушками, которые можно накачать с помощью бортового или внешнего воздушного компрессора. Это позволяет автомобилю подниматься или опускаться в зависимости от уровня накачки пневмоподушек, делая вождение намного комфортнее или улучшая внешний вид. Влияет ли пневмоподвеска на производительность? Да, но не обязательно негативно. Современные комплекты также включают такие элементы, как регулируемые кронштейны развала и регулируемое демпфирование, что означает лучшее из обоих миров.

Важно отметить, что существуют два различных типа пневматической подвески: «полу» пневматическая и «полная» пневматическая подвеска.

«Полу-пневматическая подвеска» дополняет существующую подвеску автомобиля. Это часто встречается в больших грузовиках и фургонах. Пневмопружины устанавливаются между шасси и задней осью, увеличивая дорожный просвет автомобиля и создавая больший ход пружины. Таким образом, полу-пневматическая подвеска помогает повысить уровень комфорта и устойчивости при перемещении на транспортном средстве.

Если у вас есть проблемы с подвеской, полная пневматическая подвеска может стать полностью автоматизированным и настраиваемым решением. Традиционная система подвески полностью заменяется системой полной пневматической подвески, которая фильтрует неровности дорожного покрытия, делая поездку намного комфортнее.

Таким образом, в конечном счете, единственное существенное различие между традиционной системой подвески и системой пневматической подвески заключается в том, что автомобиль сидит не на витых пружинах, а на резиновых сильфонах со сжатым воздухом. Поскольку мешки не предварительно накачаны, они приводятся в действие воздушным резервуаром и электрическим воздушным компрессором, и автомобилю просто нужно надуть или сдуть мешки, чтобы подняться или опуститься.

Каковы ключевые компоненты системы пневматической подвески?

Пневмопружины (пневмоподушки)

Это прочные резиновые основания, заменяющие витые пружины в традиционной настройке. Они в основном представлены в двух стилях: конфигурация «coilover» или традиционный стиль. В конфигурации coilover мешки имеют отверстие в центре, через которое может проходить амортизатор. В традиционном стиле мешки полностью отделены от амортизатора.

Современные пневмоподушки — это не воздушные шары, наполненные воздухом, как мы могли бы представить. Они прочные и долговечные, спроектированные так, чтобы расширяться и сжиматься только вверх и вниз. При полном накачивании давление воздуха может достигать 100 psi.

Амортизатор

Для конструкций подвески, где пружины установлены отдельно от амортизаторов, вы можете использовать те же амортизаторы, что и с традиционными витыми пружинами. К счастью, благодаря растущей популярности пневмоподушек в тюнинге, сейчас существуют комплекты в стиле coilover для широкого спектра автомобилей, предлагающие комбинацию подходящих амортизаторов и пневмоподушек. Эти комплекты не только упрощают установку, но и улучшают управляемость и качество езды. Многие из них оснащены амортизаторами с регулируемой по высоте платформой для подушек, регулируемым демпфированием и даже верхними креплениями для регулировки развала.

Компрессор

Воздух не попадает в пневмоподушки по волшебству. Компрессор делает это возможным. Каждому комплекту пневматической подвески требуется как минимум один компрессор, и обычно предоставляемые модели очень малы и компактны; они часто аккуратно помещаются в багажнике автомобиля. Они часто работают от 12-вольтового источника питания, поэтому не разряжают аккумулятор. Однако большая проблема в том, что они часто очень шумные.

Воздушный резервуар

Этот шум компрессора — причина, по которой нужен воздушный резервуар. Без него пневмоподвеска может работать, но насос будет включаться слишком часто, и, если насос не огромный, подъем автомобиля займет слишком много времени. Воздушный резервуар используется в качестве основного источника подачи воздуха к пневмоподушкам, а воздушный компрессор просто помогает поддерживать давление в резервуаре выше минимального. В зависимости от размера, воздушный резервуар позволяет поднимать подвеску с приемлемой скоростью без необходимости включения компрессора. Это также нужно хранить в багажнике многих автомобилей. Просто решите, что важнее: больше места в багажнике или больший резервуар.

Преимущества

Улучшенная топливная экономичность

Более высокая подвеска означает большее сопротивление воздуха для грузовиков и прицепов, что ухудшает топливную экономичность.

Продвинутые системы пневматической подвески могут регулировать дорожный просвет в зависимости от веса груза и типа вождения. При перевозке легких грузов, которые не сжимают подвеску так сильно, как тяжелые, и при длительных поездках по автомагистралям, подвеску можно опустить для максимальной топливной экономичности. Для тяжелых грузов подвеску можно сделать жестче по мере необходимости, и из-за тяжелого груза автомобиль останется ниже к земле. В обеих ситуациях автомобиль остается низко, экономя топливо. В традиционных системах подвески, когда груз легкий, подвеска автомобиля, рассчитанная на тяжелые грузы, остается жесткой, и топливная экономичность будет намного хуже из-за сопротивления.

Более экологично благодаря снижению выбросов CO2

Это снижение расхода топлива и лучшее качество езды означают, что вы автоматически используете меньше топлива, поездки становятся быстрее и короче, и, как следствие, это гораздо лучше для окружающей среды. Это то, чему мы все можем радоваться!

Снижение вибрации

При длительных поездках, для лучшей сохранности груза и вашей спины, пневмоподвеска уменьшает вибрацию в грузовиках и автомобилях. Боль в спине приходит не только с возрастом; водители больших грузовиков на дальние расстояния могут испытывать её из-за длительного сидения. Вибрация также вызывает усталость и дискомфорт, что означает более счастливого, отдохнувшего и, в конечном итоге, более безопасного водителя.

Точно так же грузы, перевозимые в грузовиках, с меньшей вероятностью будут повреждены или смещены в задней части фургона или грузовика (хотя современные методы упаковки и крепления груза в любом случае очень хороши).

Параллельно с этим, если настройки подвески гибкие, прицеп можно использовать для более широкого спектра грузов. Хрупкие грузы, такие как стекло, менее подвержены повреждениям, а грузы со сложным распределением веса можно выровнять.

Улучшенный износ шин и управляемость

Меньше вибрации и улучшенное распределение веса благодаря выравниванию приводят к улучшению износа шин. Некоторые пневматические подвески могут даже поднимать неиспользуемые оси, продлевая срок службы этих шин.

Подвеска также является ключевым элементом поведения автомобиля. Лучшая подвеска может означать меньшую вероятность аварии с опрокидыванием. Когда автомобиль высоко над землей, им гораздо труднее управлять, что может быть проблемой для фургонов и грузовиков с жесткими системами подвески, когда они не загружены.

Простая установка

Преимущество этих систем в том, что их очень легко установить. Пять лет назад всё могло быть иначе, но сегодня существует множество комплектов прямой замены для популярных моделей автомобилей. Установка полной пневматической подвески на автомобиль по-прежнему является работой для профессионалов, но для большинства людей установка полу-пневматической подвески не сложнее, чем установка комплекта coilover, и не должна занимать больше дня. Эти «plug-and-play» комплекты полу-пневматической подвески также относительно недороги. Не имеет большого значения, куда устанавливать пневмоподвеску, потому что эти комплекты разработаны для соответствия текущей системе подвески. При условии, конечно, что у вас есть место в багажнике для резервуара и компрессора.

Недостатки

Однако это не значит, что всё идеально в системах пневматической подвески, у них есть и некоторые недостатки.

Некоторые водители грузовиков до сих пор утверждают, что традиционные рессоры в сочлененных грузовиках могут обеспечить лучшую езду, независимо от нагрузки. Это может быть частично связано с тем, что пневматическая подвеска примерно на 50 кг тяжелее, чем рессорная подвеска. Этот дополнительный вес может фактически нивелировать «лучшую» управляемость, обеспечиваемую опусканием автомобиля, и затруднить вождение.

Поскольку она настолько тяжелая, возможно, вместо неё можно установить другие аэродинамические устройства, такие как юбки прицепа или расширения кабины, чтобы получить такое же улучшение топливной экономичности.

Рессорная подвеска гораздо более долговечна и обычно требует небольшого обслуживания в первые 5–7 лет, после чего её нужно подтягивать. С другой стороны, пневматическая подвеска требует более частого обслуживания автомобиля — затраты могут быть до трех раз выше в первые 10 лет. Пневматическая подвеска может протекать, и вам нужно хранить запасные воздушные линии и другие детали. Пневматическую подвеску также нужно тестировать чаще, что занимает время.

Утечки редки, но их обнаружение может быть немного раздражающим. Вы также теряете часть пространства в багажнике. Шумный компрессор при подъеме автомобиля.

Одним из признаков неисправности двигателя и связанных с ним систем является дым из выхлопной трубы. Многие проблемы можно диагностировать по его цвету и структуре. В этой статье мы рассмотрим цвета выхлопного дыма и причины их появления.

Почему из машины идет дым при запуске

Если дым из двигателя появляется только при запуске, особенно в холодную или сухую погоду, и исчезает после прогрева двигателя, это не указывает на неисправность. Таким образом испаряется конденсат из выхлопной системы.

Почему из выхлопной трубы идет белый дым

Если дым из выхлопной трубы не исчезает после прогрева двигателя и появляется в сухую и теплую погоду, это указывает на попадание воды в двигатель. Обычно это происходит двумя способами: при смешивании с охлаждающей жидкостью (что указывает на потерю герметичности прокладки головки блока или системы охлаждения) или при использовании некачественного топлива.

Как устранить белый дым из выхлопной трубы? Следуйте этим шагам:

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Резкое снижение указывает на потерю герметичности системы охлаждения.
2. Осмотрите моторный отсек. Часто утечки обнаруживаются в месте соединения блока цилиндров и головки блока.
3. Проверьте бачок охлаждающей жидкости. Наличие масла является косвенным признаком потери герметичности прокладки головки блока и в сочетании с белым дымом может указывать на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания двигателя.
4. Осмотрите маслозаливную горловину. Не должно быть белой пены.
5. Если обнаружен хотя бы один из вышеперечисленных признаков, доставьте автомобиль в автосервис для профессиональной диагностики. В рамках ремонта потребуется замена прокладки головки блока и, при необходимости, шлифовка поверхностей соприкосновения блока цилиндров и головки блока.
6. Если с системой охлаждения проблем нет, попробуйте заправиться на другой заправочной станции.
7. Убедитесь, что топливный бак герметичен. При необходимости отремонтируйте или замените его.

Почему из машины идет черный дым

Густой черный дым из выхлопной трубы указывает на слишком богатую топливовоздушную смесь. Это может быть вызвано засорением воздушного фильтра, что уменьшает количество воздуха, подаваемого в двигатель, или неисправностью топливного насоса или регулятора, что приводит к повышению давления в топливной магистрали.

Если вы заметили проблему, выполните следующие действия:

1. Измерьте давление в топливной системе с помощью манометра.
2. Проверьте форсунки. Для этого измерьте сопротивление с помощью мультиметра и сравните полученные значения с номинальными. Для более детальной диагностики (требующей специального стенда) доставьте автомобиль в автосервис.
3. Убедитесь, что кислородный датчик работает правильно. Сначала проверьте, правильно ли датчик подключен к клеммам. При необходимости очистите клеммы. Разберите и осмотрите деталь. Если на защитной трубке детали есть отложения, необходима замена.
4. Включите зажигание. Подключите щупы мультиметра к цепи подогревателя. Напряжение должно быть 12В.
5. Подключите щупы к сигнальному проводу и массе кузова. Показания мультиметра должны быть 0.45В.
6. Отсоедините разъем от устройства. Измерьте сопротивление между клеммами подогревателя. Показания могут различаться в зависимости от типа датчика, но не должны превышать 2–10 Ом.
7. Установите новый датчик вместо неисправного.
8. Если у вас дизельный автомобиль, запустите режим регенерации сажевого фильтра.
9. В дизельных автомобилях густой черный дым может быть вызван засорением сажевого фильтра.

Почему из выхлопной трубы идет синий дым

Если из выхлопной трубы идет синий дым, это указывает на попадание масла в камеру сгорания. Обычно это вызвано износом деталей поршневой группы, залеганием поршневых колец, повреждением сальников клапанов или использованием масла неправильной вязкости.

Вам необходимо сделать следующее:

1. Убедитесь, что в системе смазки используется правильное масло. Если нет, слейте и замените его.
2. Измерьте компрессию в цилиндрах двигателя. Недостаточная компрессия указывает на потерю герметичности камеры сгорания. Потребуется дальнейшая диагностика.
3. Доставьте автомобиль в автосервис. Ситуация, когда из машины идет синий дым, очень часто является признаком того, что двигателю требуется капитальный ремонт. Выполнить его без помощи специалистов невозможно.

Заключение

Дым из выхлопной трубы почти всегда указывает на неисправность различных систем автомобиля. Этот признак нельзя игнорировать. Ведь чем раньше будет устранена неисправность, тем меньше ущерб будет нанесен автомобилю.

CO2 и другие неконтролируемые газы могут нанести вред окружающей среде и вашему кошельку

(далее…)

От пакетов до жизни и сортировки отходов — переработка прекрасна. На самом деле, даже ваш двигатель перерабатывает и повторно использует газы из процесса сгорания.

Поскольку изменение климата продолжает формировать мир вокруг нас, правительства принимают меры. Для обычного автовладельца это часто означает проблемы. Производители автомобилей вынуждены еще больше сокращать выбросы выхлопных газов в течение последних 20 с лишним лет из-за ужесточения нормативов. Производители дизельных и бензиновых автомобилей изо всех сил стараются не отставать от электромобилей и гибридов и соответствовать новым стандартам выбросов.

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — это один из способов, с помощью которого двигатели на традиционном топливе пытаются этого достичь. Эта умная система помогает уменьшить количество закиси азота, одного из самых вредных побочных продуктов процесса сгорания, который выделяется из выхлопной трубы вашего автомобиля. В бензиновых двигателях она также снижает расход топлива при работе двигателя под частичной нагрузкой. Но что такое система EGR, как работает клапан EGR и каковы распространенные проблемы с EGR? Если вы устали искать ответы на эти вопросы, вам больше не нужно искать!

Что такое система рециркуляции отработавших газов?

Проще говоря, система рециркуляции отработавших газов (EGR) снижает выбросы NOx от двигателей внутреннего сгорания. Эта система состоит из клапана EGR, датчика температуры и блока управления, подключенных как к ЭБУ, так и к впускному/выпускному коллекторам двигателя.

Основная цель — уменьшить эти выбросы NOx (закиси азота). Это достигается за счет рециркуляции выхлопных газов в камеру сгорания, где они охлаждают горение. Газы, уже использованные в сгорании, не участвуют в следующем процессе горения, но способствуют снижению NOx и температуры в самой камере сгорания.

Часть причины, по которой мы хотим поддерживать низкую температуру в камере сгорания, заключается в том, что высокая температура сгорания может вызвать перегрев двигателя и образование большего количества оксидов азота в камере сгорания двигателя. Температура сгорания в камере сгорания снижается за счет рециркуляции некоторого количества выхлопных газов в свежий впускной воздух, а более низкая температура сгорания приводит к меньшему количеству оксидов азота и снижению риска перегрева двигателя.

Как работает система и зачем она нужна

Как часть процесса сгорания, воздух поступает через впускной коллектор в камеру сгорания, где смешивается с топливом. После сжатия или воспламенения (в зависимости от системы) давление толкает поршень вниз, приводя двигатель в движение, а выхлопные газы выходят через выпускной коллектор. Когда двигатель работает под полной нагрузкой, то есть на полную мощность, например, при резком ускорении, этот процесс работает идеально, и все атомы кислорода в воздухе, захваченном впускным коллектором, используются в процессе сгорания.

Обычно происходит то, что двигатель работает только под частичной нагрузкой. Когда вы едете по дороге нормально, на холостом ходу или медленно ищете место для парковки, двигатель не работает на полную мощность, и это называется частичной нагрузкой. Это создает проблему с выбросами. Поскольку впрыскивается меньше топлива (двигателю не нужно так сильно работать), не все атомы кислорода используются в процессе сгорания. Оставшиеся атомы соединяются с азотом (который составляет 70% воздуха, поступающего через впускной коллектор), образуя NOx (закись азота). К сожалению, это токсичный загрязнитель воздуха, который как раз и пытаются предотвратить новые правительственные нормативы. Здесь на помощь приходит EGR.

На заключительной выхлопной стадии 4-тактного процесса сгорания, когда выхлопные газы покидают цилиндр, часть выхлопных газов отводится внутрь и перекачивается обратно в камеру сгорания. Перед тем как они попадут туда, находится клапан рециркуляции отработавших газов. Расположение клапана EGR зависит от системы автомобиля, но он всегда находится перед впускным коллектором, чтобы можно было регулировать количество рециркулируемого газа.

Газы, уже использованные в сгорании, смешиваются со свежим воздухом, поступающим в камеру сгорания, так что газ, попадающий затем в камеру сгорания, представляет собой комбинацию уже использованных в процессе сгорания газов и свежего воздуха. Клапан регулирует допустимое количество этого газа.

В coordination с ЭБУ датчики определяют нагрузку на двигатель, то есть количество мощности, требуемой от двигателя, и соответственно рассчитывается количество рециркулируемых выхлопных газов.

Чем ниже нагрузка, тем больше выхлопных газов рециркулируется, потому что в цилиндры впрыскивается меньше топлива и, следовательно, образуется больше вредных побочных продуктов NOx.

При высокой нагрузке допускается больше свежего воздуха и кислорода, а значит, рециркулируется меньше выхлопных газов. Поскольку уже использованные газы инертны (не реагируют), нет риска, что они прореагируют с кислородом и создадут больше выбросов.

Температура газа также влияет на процесс сгорания, предоставляя еще одно преимущество. Поскольку выхлопные газы горячие, они сокращают время, необходимое для того, чтобы газ в цилиндре достиг температуры, необходимой для создания давления на поршень, тем самым устраняя «задержку воспламенения». Короче говоря, это делает двигатель более эффективным и быстрым, обеспечивая более контролируемое сгорание.

Как упоминалось выше, этот процесс также снижает температуру процесса сгорания. Сжатый газ повышает температуру, необходимую для создания давления на поршень. Однако инертный газ имеет более низкую температуру, чем сжатый газ, поэтому он поглощает эту температуру. Тепло поглощается рециркулируемым газом, что означает меньше побочных продуктов NOx и снижение риска перегрева двигателя.

Распространенные проблемы с EGR

Поскольку EGR постоянно используется двигателем, система подвергается очень высоким нагрузкам и может вызывать проблемы, особенно в автомобилях с большим пробегом. Поскольку клапан является здесь самой важной частью системы, большинство проблем связано с ним.

Если у вас проблемы с клапаном EGR, это довольно очевидно, так как в автомобиле появляются симптомы неисправного клапана EGR, такие как неровная работа на холостом ходу или остановка при ускорении. Неисправный клапан EGR также ухудшает расход топлива, может загораться индикатор проверки двигателя на приборной панели и появляться коды, которые можно считать с помощью компьютера OBD-II или более поздней версии вашего автомобиля.

Причины

Возможной причиной этих симптомов является засоренный клапан EGR. Со временем в клапане EGR накапливаются отложения, из-за чего клапан пропускает мало или вообще не пропускает рециркулируемый газ, и производительность автомобиля начинает ухудшаться (поскольку ЭБУ предполагает, что клапан работает, и ожидает присутствия правильного количества газа для сгорания). Это особенно часто происходит с дизельными клапанами EGR. Это накопление является частью нормальной эксплуатации автомобиля и может быть устранено путем очистки или замены клапана.

Очистка клапана EGR не так сложна, как вы думаете, и определенно может быть выполнена самостоятельно. После того как вы найдете и снимете клапан EGR (его расположение зависит от автомобиля, поэтому проверьте руководство по эксплуатации), слегка встряхните его. Если вы слышите, как что-то двигается вперед-назад внутри, это диафрагма — а значит, скорее всего, клапан EGR все еще в хорошем состоянии и просто нуждается в очистке, чтобы вернуться к нормальной работе. Если вы ничего не слышите, возможно, клапан EGR заклинило. Это не окончательный тест, но хорошая отправная точка.

Для более новых клапанов EGR они, вероятно, электронные и, следовательно, имеют подключенный жгут проводов. В этом случае важно не допускать попадания агрессивных чистящих средств на проводку или разъемы, и, конечно, двигатель также должен быть выключен. Также необходимы надежные средства защиты глаз и перчатки, устойчивые к химикатам.

Чистка клапана EGR

Сначала снимите вакуумный шланг. Это резиновый шланг, подключенный к клапану EGR. Если он выглядит хрупким, сломанным, потрескавшимся, каким-либо образом поврежденным или не идеальным, замените его. Проблемы с вакуумом могут вызывать все виды проблем с двигателем, включая неисправный клапан EGR.

Затем отсоедините электрический жгут и освободите фиксатор клапана EGR. Если он не снимается сразу после удаления гаек или болтов, легкий удар деревяшкой или маленьким молотком может ослабить его.

Затем снимите прокладку и убедитесь, что она в хорошем состоянии, не порвана, не потрескалась и не рассыпается. Если она выглядит не свежей, вы можете установить новую одновременно.

Очистка всего клапана — это двухэтапный процесс. Сначала погрузите сам клапан в миску, наполненную очистителем карбюратора. Очиститель карбюратора имеет ужасный запах и неприятен, поэтому замачивайте его на открытом воздухе или в очень хорошо проветриваемом помещении. По возможности оставьте его замоченным на ночь. Если это невозможно, переходите к следующему шагу.

После того как вы замочили клапан EGR в очистителе карбюратора на ночь (если возможно), вам нужно почистить его каналы, отверстия и поверхности маленькой щеткой. Для этого отлично подойдет старая зубная щетка или ершик для труб, смоченные в том же очистителе карбюратора, который вы использовали ранее. На этом этапе используйте защиту для глаз и перчатки, чтобы предотвратить травмы. Очистите как можно больше частей клапана, проникая во все уголки, какие сможете — чем больше черного налета вы удалите, тем выше вероятность решения проблемы.

Как только он станет чистым и без нагара, вы можете установить очищенный клапан EGR обратно. Не забудьте снова подключить вакуумный шланг и электрические соединения, если это применимо. Если проблемы сохраняются после очистки клапана, возможно, его необходимо заменить.