Bien qu’ils soient peut-être en bon état aujourd’hui, dans quelques semaines ou quelques mois, ils devront être remplacés. Et si vous êtes un bricoleur moyennement qualifié, vous pouvez faire ce travail vous-même.
Attendre trop longtemps pour un travail de freinage peut entraîner de graves dommages aux disques de frein, ce qui peut augmenter considérablement les dépenses globales pour ce travail.
La procédure ci-dessous s’appliquera aux systèmes de freinage qui utilisent des freins à disque avec des étriers de frein flottants. Cet arrangement est le plus courant pour les voitures de tourisme, les VUS et les camions légers. L’alternative aux étriers flottants est la conception d’étrier fixe que l’on trouve généralement sur les automobiles de haute performance et de course.
Un étrier flottant n’aura qu’un ou deux pistons d’un côté du disque tandis qu’un étrier fixe peut avoir un à trois pistons symétriquement opposés de chaque côté du rotor (disque). L’étrier flottant est fixé à un support fixe par des goupilles lubrifiées et est libre de se déplacer dans une direction perpendiculaire au rotor de frein.
Maintenant, pourquoi faire le travail vous-même ? Principalement pour cette raison : vous pouvez économiser de l’argent (surtout si vous possédez déjà quelques outils), mais pas beaucoup. Un travail de freinage moyen (pour les freins avant ou arrière) aura une charge de travail d’environ 150 $ à 300 $. C’est ce que vous pourriez économiser, mais vous continuerez à payer pour les pièces.
Un deuxième avantage moins tangible mais important sera l’ expérience d’apprentissage . Cela et une nouvelle compréhension du fonctionnement de vos freins. Sachant cela, vous pourriez économiser des dollars de réparation à l’avenir en vous permettant de savoir à quoi ressemblent des freins presque usés.
C’est un travail moyennement difficile, mais la plupart des gens peuvent le faire s’ils possèdent un manuel d’atelier et suivent le processus ci-dessous. Si vous avez déjà changé votre propre huile, vous n’aurez probablement pas trop de difficulté à changer les plaquettes de frein sur un véhicule équipé de freins à disque (rotor) (par rapport aux freins à tambour).
Je peux être un sale boulot donc l’utilisation de gants de mécanicien est conseillée. Dans certains cas, un masque facial filtrant la poussière peut être bénéfique. De plus, vous aurez besoin d’un manuel d’atelier, d’un ensemble d’outils raisonnablement bon et d’un certain nombre de consommables. Voir les sections Outils requis et Matériel requis ci-dessous.
Une certaine force de la main et du bras sera nécessaire pour desserrer et serrer les fixations ainsi que pour retirer et réinstaller les roues.
À moins que vous ne le fassiez pour gagner votre vie, vous aurez besoin d’environ un samedi matin (disons, 3-4 heures) pour remplacer les plaquettes de frein avant ou arrière. Après avoir effectué la procédure une fois, cela devrait vous prendre moins de temps pour les remplacer à l’avenir.
Dans la vie de votre voiture, les plaquettes avant devront généralement être remplacées en premier. Ils font la plupart du travail pour arrêter la voiture et s’useront plus vite que les arrières.
Cela étant dit, vous devez vérifier périodiquement l’ épaisseur des plaquettes et les signes d’usure inégale aux quatre emplacements des roues.
Notez que le remplacement des plaquettes doit être effectué par jeux d’essieux. C’est pourquoi, lorsque vous achetez des plaquettes, vous obtenez soit un jeu d’essieux avant, soit un jeu d’essieux arrière, soit les deux, en fonction de vos besoins spécifiques.
Vous pouvez vous procurer un ensemble de plaquettes de frein dans votre magasin de pièces automobiles ou votre concessionnaire automobile local ou les acheter en ligne . L’avantage d’acheter localement est que vous les obtiendrez plus rapidement et le vendeur s’assurera que vous en trouverez qui vous conviennent. Achetez-les en ligne si vous voulez une certaine marque et la commodité de les faire livrer à votre porte.
Pour plus d’informations sur le type de plaquette de frein qui vous conviendrait le mieux, une petite étude ici s’avérera bénéfique. Bien que les plaquettes OEM (fabricant d’équipement d’origine) fonctionnent bien pour votre voiture, elles peuvent être coûteuses. Cet article traite de cinq des meilleurs fabricants de plaquettes de frein.
Dans certains cas, lors du remplacement des plaquettes, les anciens disques de frein peuvent être réutilisés. Mais la vérité est que la plupart des ateliers de réparation automobile recommanderont soit de faire resurfacer les rotors (c’est-à-dire de les tourner ou de les réusiner) ou de les remplacer par de nouvelles pièces. Voici pourquoi:
Comme les plaquettes, les rotors s’useront avec le temps. Ils peuvent être déformés et avoir des variations d’épaisseur qui auront un impact sur les performances de freinage. Les rotors resurfacés auront des surfaces rectifiées (plates et parallèles) qui donneront de bonnes performances de freinage et une bonne durée de vie des plaquettes. Les nouveaux disques seront, bien entendu, neufs.
Le seul inconvénient des rotors refaits à neuf est qu’ils sortiront du tour de frein plus fins que lorsqu’ils sont neufs. Les rotors plus minces ne sont ni aussi solides ni aussi résistants à la chaleur que les nouvelles pièces le seraient.
En gardant cela à l’esprit, voici vos options :
Achetez un ensemble de rotors OEM si le magasin en a ou des rotors de l’une des marques de qualité telles que Wagner, ACDelco, Brembo, Centric, EBC, Raybestos ou Bosch.
1 « Made in USA » ne signifie plus que les fixations de votre voiture seront aux tailles SAE standard américaines. Les jeux de douilles qui incluent à la fois les tailles SAE et métriques sont courants et pas trop chers. Avoir un tel ensemble peut être utile bien au-delà des simples travaux de réparation automobile.
2 De nombreux étriers de frein nécessitent l’utilisation d’un embout hexagonal pour permettre de détacher l’ensemble de piston du boîtier de piston. Votre manuel d’atelier peut fournir des informations pertinentes à cet égard.
Avant d’entrer dans les détails, permettez-moi de mentionner que votre sécurité personnelle lorsque vous travaillez sur votre voiture ou quoi que vous fassiez d’autre dans la vie est importante. Prendre des risques inutiles peut faire monter votre adrénaline, mais surtout n’a pas sa place dans votre garage lorsque vous effectuez des réparations de voiture.
Pour un aperçu complet des procédures de réparation sûres, veuillez consulter cet article .
Obtenez les pièces nécessaires. Oui, vous devrez peut-être ramener les rotors au magasin de pièces pour l’usinage, mais pas si vous allez en acheter de nouveaux. Procurez-vous donc les pièces et les matériaux nécessaires.
Avant tout, mettez à jour votre boutique avec les outils essentiels énumérés ci-dessus. Ma règle pour les outils est la suivante : si certains sont bons, d’autres sont meilleurs. Gardez ce concept en équilibre avec l’harmonie conjugale.
Pour protéger vos mains et/ou les garder propres, vous pouvez porter des gants de mécanicien. Avant tout processus qui soulève de la poussière dans l’air, vous devez toujours enfiler un masque anti-poussière protecteur.
Allons-y maintenant…
Avant de soulever votre voiture, placez des cales de roue derrière les pneus de l’essieu opposé. Pensez à la direction dans laquelle la voiture roulerait si vous souleviez l’avant ou l’arrière. Ceci est particulièrement important lorsque vous travaillez sur les freins arrière car il n’y a pas de frein de stationnement sur les roues avant.
Desserrez les écrous de roue à l’ aide d’une clé à ergot ou d’une barre de coupe (PAS une clé dynamométrique). Si vous attendez que la voiture ne touche plus le sol, les roues voudront tourner lorsque vous essayez de desserrer ces écrous.
Si vous remplacez les plaquettes de frein avant, engagez fermement le frein de stationnement de la voiture. Ne serrez pas le frein de stationnement lors du remplacement des plaquettes arrière ; le frein engagé empêchera le démontage des étriers.
Tout en observant les pratiques de levage sécuritaires, utilisez votre cric hydraulique pour soulever l’avant ou l’arrière de votre voiture à une hauteur de travail confortable. Votre manuel d’atelier vous indiquera les points de cric optimaux pour soulever la voiture.
Placez maintenant deux chandelles à des emplacements symétriques à droite et à gauche et abaissez légèrement le cric pour que la majeure partie du poids de la voiture soit supportée par les chandelles.
Les emplacements appropriés des chandelles peuvent être les rails horizontaux du châssis ou la structure du châssis qui supporte les bras de suspension inférieurs de la suspension avant. Même si le poids de la voiture repose sur les chandelles, laissez le cric en place pour supporter une partie du poids. Cela fournit un chemin de charge de secours en cas de défaillance d’une béquille.
Retirez les roues qui ne touchent pas le sol. Vous avez desserré les pattes avant de soulever la voiture, le retrait devrait donc être facile. Utilisez un plateau magnétique, une canette de café ou un autre récipient approprié pour les écrous de roue et pour tous les écrous, boulons et autres éléments de quincaillerie retirés au cours de ce travail.
Commencez de chaque côté de la voiture. Pour améliorer l’accès aux fixations, l’ensemble broche avant et rotor peut être tourné vers la droite ou vers la gauche en tournant votre volant. Si votre voiture est équipée d’un antivol de volant, il va falloir le déverrouiller pour permettre ce repositionnement des rotors.
Examinez l’étrier de frein. Considérez maintenant comment accéder aux plaquettes afin de les retirer. Vous remarquerez que les coussinets ne peuvent être retirés que dans une direction vers le centre du rotor.
Il y aura l’un des deux agencements de rétention de tampon possibles comme suit :
Dans ce cas on verra l’ensemble piston coulisser sur deux axes. Pour détacher l’ensemble de piston, retirez chacune des deux goupilles coulissantes. Une douille hexagonale sera nécessaire. Retirez l’ensemble piston et les plaquettes du rotor.
Utilisez une longueur de fil de cintre pour accrocher l’ensemble de piston à un élément solide au-dessus, comme une bobine du ressort (le cas échéant). Ne laissez pas le piston pendre par le tuyau hydraulique car cela pourrait endommager le tuyau.
Le piston coulisse toujours sur deux goupilles mais ces goupilles n’ont pas besoin d’être retirées. Le support amovible peut être traité de cette manière : Desserrez le boulon du support inférieur. Retirez le boulon supérieur et faites pivoter l’ensemble de support et les plaquettes hors du disque.
Dans les deux cas ci-dessus, les patins serreront légèrement le rotor et ne pourront pas glisser librement. Dans cette situation, insérez une lame de tournevis entre la surface de l’un ou l’autre des patins et le rotor. Maintenant, soulevez légèrement le coussinet du rotor. Cela desserrera l’adhérence des deux plaquettes et elles devraient pouvoir glisser librement du rotor.
Les plaquettes reposent dans une rainure de l’ensemble environnant (soit le piston, soit le support). Ils peuvent maintenant être retirés en les faisant glisser vers l’espace libre libéré par le rotor.
Il peut y avoir de fines bandes de guidage métalliques autour des extrémités des coussinets. Notez comment ils sont installés et supprimez-les. Si vos nouvelles plaquettes ne comprennent pas ces bandes métalliques, vous devrez peut-être réutiliser les anciennes pièces.
Examinez le rotor et déterminez si vous allez le remplacer, le faire refaire surface ou simplement le laisser pour l’instant. Passez en revue Qu’en est-il des rotors de frein ? section ci-dessus.
Si vous remplacez ou refaites surfacer votre rotor, vous devrez le retirer. Voici comment:
Pour préparer le processus de remontage, le ou les pistons d’étrier doivent être enfoncés dans le logement du piston (repoussée du piston). Une fois correctement fait, la surface exposée du piston sera au ras (ou presque au ras) de la surface environnante du boîtier. Cette étape repoussera le liquide dans le maître-cylindre de frein situé dans le compartiment moteur.
Tout d’abord, trouvez le maître-cylindre de frein et essuyez soigneusement toute saleté ou graisse autour du couvercle. Une brosse à dents peut être utile pour cette tâche. Retirez maintenant le couvercle du réservoir.
Siphonner environ 90 % du liquide du réservoir dans un récipient approprié à l’aide d’une section de tube indiquée dans la liste des matériaux ci-dessus ou d’une poire à jus. Replacez le couvercle.
Remarque : Le liquide de frein usé doit être éliminé correctement. Votre magasin de pièces automobiles ou votre atelier de réparation préféré pourra peut-être s’en débarrasser pour vous.
Maintenant, utilisez un morceau de bois plat (5″ de long x 2″ de large par 3/8″ d’épaisseur) ou même l’ancienne plaquette de frein et une pince en C pour enfoncer le(s) piston(s) de cette manière :
Vérifiez le maître-cylindre. Il devrait maintenant être à moitié plein.
Le démontage est terminé pour la première roue. Maintenant, vous devez nettoyer soigneusement tous les boulons et pièces réutilisables avec le nettoyant pour freins en spray et comme suit :
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Installez le rotor sur le moyeu de roue. Réinstallez la ou les vis de retenue ou l’anneau élastique si l’un ou l’autre a été fourni à l’origine pour maintenir le rotor en place.
Vous êtes maintenant prêt à mettre vos nouvelles plaquettes de frein et à remonter ce premier étrier de frein.
Déballez les nouvelles plaquettes de frein. Triez les différentes cales et entretoises métalliques si elles sont fournies. Sélectionnez les coussinets intérieurs et extérieurs pour le côté de la voiture sur lequel vous travaillez actuellement.
Les ventouses peuvent être marquées d’une flèche indiquant le sens de rotation ou marquées d’un emplacement tel que « RH – intérieur » et « RH – extérieur ». Observez les marquages et installez les patins comme indiqué.
Les patins ne doivent comporter aucun repère d’emplacement ou de sens de rotation. Si tel est le cas, n’importe quel coussin s’adaptera à n’importe quel endroit.
Les nouveaux tampons ne nécessiteront aucun nettoyage ou dégraissage spécial. Cependant, vous voudrez d’abord appliquer une légère couche de lubrifiant ou de graisse pour freins à l’ arrière des plaquettes où le piston entre en contact.
L’ajout de lubrifiant pour freins aide à prévenir ce bruit de grincement ou de grincement gênant lorsque vous appuyez sur la pédale de frein pendant la conduite. N’appliquez JAMAIS de graisse de frein sur l’avant des plaquettes là où elles entrent en contact avec le rotor.
Installez les plaquettes dans le logement du piston ou le support de montage. Installez les cales métalliques et les entretoises fournies. Si aucune n’est fournie avec les plaquettes de frein, réinstallez celles retirées plus tôt.
Vous devriez être en mesure de voir comment les choses vont ensemble grâce aux schémas de votre manuel d’atelier ou en examinant le frein qui n’a pas encore été démonté sur le côté opposé de la voiture.
Installez le boîtier de piston ou le support de montage sur le support de broche à l’aide des fixations d’origine. À l’aide de la clé dynamométrique, serrez les boulons à la valeur de couple spécifiée, comme indiqué dans le manuel d’atelier.
Remarque : Le serrage correct des boulons est essentiel. Si ces boulons venaient à se desserrer, les performances de freinage de cette roue pourraient être dégradées, ce qui empêcherait un arrêt en toute sécurité.
N’installez pas encore la roue. Laissez cela à la fin du travail afin d’avoir un frein assemblé à observer si nécessaire lors de l’assemblage du côté opposé.
Répétez les étapes #6 à #10 sur le côté opposé de la voiture.
Réinstallez les roues. Serrez à la main les écrous de roue autant que possible, puis un peu plus à l’aide de la clé à ergot avec la voiture toujours sur les chandelles
À l’aide de votre cric, soulevez légèrement la voiture afin de pouvoir retirer les deux chandelles. Abaissez doucement la voiture au sol.
Avec la clé dynamométrique, serrez les écrous de roue à la valeur de couple spécifiée dans le manuel d’atelier ou le manuel du propriétaire.
Remarque : Le serrage correct des écrous de roue est essentiel. Si ces écrous devaient se desserrer, de graves dommages aux goujons et à la roue se produiront. Dans le pire des cas, une roue pourrait se détacher et provoquer un accident grave.
Avant de conduire la voiture, vous devez assister à quelques dernières étapes avec le maître-cylindre.
Puisque vous avez déjà siphonné la majeure partie de l’ancien liquide de frein à l’étape 6, vous devrez le remplacer. Ouvrez votre bidon de liquide de frein neuf et ajoutez du liquide de frein jusqu’au repère plein. Installez le couvercle.
Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti. De l’intérieur de la voiture, appuyez fermement sur la pédale de frein et relâchez-la complètement. Répétez cette opération huit fois. La pédale se déplacera initialement près du sol à mesure que les pistons s’étendent et que les patins pressent complètement les rotors.
La pédale se raffermira ensuite au cours des prochaines pressions et sera complètement ferme entre la cinquième et la huitième pression. Arrêtez le moteur.
Voir aussi : 6 causes d’une pédale de frein souple
Retirez le couvercle du maître-cylindre et remplissez-le de liquide frais car le pompage des freins ci-dessus a mis sous pression les conduites de frein hydrauliques avec du liquide supplémentaire. Installez le couvercle.
La dernière étape consiste à effectuer un bon rodage des nouvelles plaquettes de frein. Cela garantit la conformité des plaquettes aux rotors tout en transférant le matériau des plaquettes sur les surfaces du rotor, ce qui aide à stabiliser l’action de freinage. Cette procédure de rodage peut allonger considérablement la durée de vie des plaquettes de frein .
Certains fabricants de plaquettes de frein fourniront des instructions de rodage dans l’emballage (ou sur la boîte) avec leurs plaquettes de frein. Si vous avez ces instructions, suivez-les. Si les nouvelles électrodes n’ont pas d’instructions de rodage spécifiques, suivez cette procédure :
La discussion ci-dessus se concentre sur le changement de plaquettes dans les freins avant de votre voiture. Les étapes 1 à 16 s’appliqueront également au changement de plaquette pour vos freins à disque arrière. La seule différence sera pour les étriers de frein qui incluent un moyen pour le frein à main d’appliquer les freins à disque arrière pour le stationnement.
Ces étriers peuvent nécessiter un processus différent pour repousser le piston. La procédure de refoulement du piston à l’étape 6 ci-dessus peut ne pas fonctionner pour ce type d’étrier. Toutes les voitures n’ont pas ce type d’étrier arrière. Votre manuel d’atelier vous donnera un aperçu de la disposition spécifique de votre étrier arrière et de la manière dont le piston arrière d’un tel étrier doit être enfoncé.
Ce processus de refoulement consiste à faire tourner le piston tout en le repoussant. Un outil spécial peut faciliter cette méthode. Il s’agit de l’ outil de piston de frein à disque Lisle 28600 .
Cet outil sur une courte extension d’entraînement de 3/8″ vous permettra de faire tourner le piston tout en le repoussant dans l’étrier. Vous devrez toujours suivre la procédure de l’étape 6 ci-dessus pour vidanger le liquide du réservoir du maître-cylindre.
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