Cada motor de combustión interna, desde los pequeños motores de un scooter hasta los colosales motores de un barco, necesita dos cosas básicas para funcionar: oxígeno y combustible. Sin embargo, simplemente mezclar oxígeno y combustible en un contenedor no crea un motor. Los tubos y las válvulas guían el oxígeno y el combustible hacia el cilindro, donde un pistón comprime la mezcla para encenderla. La fuerza explosiva empuja el pistón hacia abajo, forzando al cigüeñal a girar, lo que proporciona al usuario la fuerza mecánica para mover el vehículo, hacer funcionar generadores y bombear agua, por nombrar solo algunas de las funciones de un motor de automóvil.

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Si tu vehículo tiene una fuga de vacío en el motor, la relación aire-combustible será superior a 14,7:1, lo que se conoce como mezcla “pobre”. Esta proporción significa que hay demasiado aire en el motor y, como consecuencia, este funcionará de forma deficiente o no lo hará en absoluto. Si sospechas que tu vehículo tiene una fuga de vacío, continúa leyendo para conocer los síntomas más comunes y saber cómo solucionarlos.

Síntomas comunes de una fuga de vacío en el motor

Las fugas de vacío del motor suelen asociarse con los siguientes síntomas, pero ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva.

Problemas de funcionamiento del motor

Un motor con una fuga de vacío puede llegar a funcionar, pero podría tener un ralentí más alto de lo normal, un ralentí irregular, fallos de encendido, dudas al acelerar o incluso calarse. Es posible que notes que tu vehículo no acelera tan bien como de costumbre. Las fugas grandes en la admisión podrían impedir que el motor arranque.

Economía de combustible y emisiones

La relación aire-combustible pobre se quemará a una temperatura más alta y aumentará la generación de óxidos, como el óxido de nitrógeno (NOx) y el óxido de azufre (SOx). Aunque no se encienda la luz de verificación del motor, el vehículo podría fallar las pruebas de emisiones. Los conductores también notarían un mayor consumo de combustible cuando la unidad de control del motor intenta compensar añadiendo más combustible. El sistema de control de emisiones por evaporación (EVAP) también depende del vacío para funcionar, por lo que una fuga en una válvula o tubo del EVAP puede activar un código de diagnóstico (DTC).

Luz de verificación del motor

La unidad de control del motor (ECM) monitoriza constantemente el entorno del motor. Utilizando el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP) o el sensor de flujo de masa de aire (MAF), entre otros, el ECM modula el pulso del inyector de combustible, el avance del encendido y la sincronización de las válvulas. Si hay una fuga de vacío, es posible que el ECM no pueda compensarla. En una herramienta de diagnóstico, los ajustes de combustible a corto o largo plazo (STFT o LTFT) podrían mostrar valores como +10% o +25% cuando el ECM intenta compensar el aire no medido. Los códigos P0171 y P0174 son DTC comunes que indican mezcla pobre.

Motor dañado

En el peor de los casos, conducir durante mucho tiempo con una fuga de vacío podría dañar el motor debido a las altas temperaturas generadas por la mezcla pobre. Las mezclas pobres pueden provocar explosiones que dañen los pistones y los cojinetes. Las temperaturas de escape más altas de lo normal también pueden fundir el convertidor catalítico.

Otros problemas

Dependiendo de la ubicación de la fuga de vacío, podrían surgir varios otros problemas. Algunos reguladores de presión de combustible se modulan con vacío y, al perderlo, permiten que la presión de combustible aumente. Esto podría causar problemas de compensación de combustible y activar la luz de verificación del motor, posiblemente con códigos DTC de mezcla rica, como P0172 o P0175. Algunos sistemas de dirección asistida más antiguos ajustan el ralentí del motor mediante una válvula de conmutación de vacío (VSV), pero una fuga de vacío puede hacer que el motor se cale durante una maniobra de aparcamiento. Muchos vehículos utilizan un servofreno accionado por vacío que reduce el esfuerzo de frenado; una fuga aquí podría dificultar la detención del coche.

Cómo identificar una fuga de vacío en el motor

Existen varios métodos que puedes utilizar para identificar una fuga de vacío. Comienza con un diagrama de mangueras de vacío, que puedes encontrar en un manual de reparación o a veces en una pegatina bajo el capó. Al utilizar cualquiera de los siguientes métodos, la detección de la fuga puede manifestarse como un cambio en las revoluciones del motor o en el funcionamiento en ralentí. Las fugas pequeñas solo pueden mostrarse como lecturas fluctuantes del STFT en una herramienta de diagnóstico.

Inspección visual

Una inspección visual es una buena manera de empezar, especialmente con las mangueras y tubos de vacío. Expuestos a temperaturas extremas bajo el capote y al oxígeno de la atmósfera, las mangueras de goma y los tubos de plástico pueden volverse rígidos o quebradizos, agrietarse o romperse con facilidad. Asimismo, los tubos de admisión de goma del motor también pueden volverse quebradizos y agrietarse, permitiendo la entrada de aire no medido en el sistema. Manipular físicamente estos componentes con el motor en marcha puede revelar la fuga.

Método del agua

Este es el método más simple y económico, ya que solo utiliza una botella con spray de agua. Con el motor en marcha, rocía agua alrededor de las áreas donde sospeches que hay una fuga de vacío, como las conexiones de las mangueras, las juntas del múltiple de admisión y las juntas de la mariposa. Una fuga de vacío aspirará el agua, “sellando” temporalmente la fuga. Esta pequeña cantidad de agua no dañará tu motor.

Limpiador de carburador

Otro método consiste en utilizar una lata de limpiador de carburador o de admisión en aerosol. Ten en cuenta que el limpiador de carburador es inflamable, por lo que debes tener cuidado y mantener un extintor cerca. Rocía con moderación el limpiador sobre las áreas sospechosas de fuga mientras el motor está al ralentí. Si se detecta la fuga, es probable que el motor se suavice porque el combustible inflamable compensa la relación aire-combustible pobre.

Propano

Este es un método probado para encontrar fugas de vacío, que funciona con un principio similar al uso del limpiador de carburador. Utiliza una pequeña antorcha de apagada, como las usadas para soldar, y una manguera de goma. Dirige el extremo de la manguera alrededor de las áreas sospechosas de fuga con el motor al ralentí. Si se detecta la fuga, es probable que el motor acelere o se suavice, ya que el gas inflamable “compensa” la mezcla pobre. Nuevamente, ten en cuenta que el propano es inflamable, así que sé precavido y ten un extintor a mano.

Estetoscopio de mecánico

Usando un estetoscopio de mecánico con la sonda retirada y una longitud de manguera, revisa las áreas sospechosas de fuga mientras el motor está en funcionamiento. No olvides revisar alrededor del servofreno, tanto en el compartimento del motor como detrás del pedal de freno. Las fugas pequeñas pueden ser difíciles de localizar, pero un oído entrenado puede captar el silbido o siseo distintivo de una fuga de vacío.

Prueba de burbujas

Si tienes acceso a un compresor de aire con un buen regulador, introduce no más de 2 psi de aire en la admisión con el motor apagado. (Es esencial usar menos de 2 psi, ya que una presión mayor podría dañar sensores o válvulas o crear nuevas fugas). Sella el cuerpo del acelerador y el escape, y luego usa una mezcla de agua jabonosa para rociar el motor. Las fugas de vacío se revelarán por las burbujas que se formen en el lugar de la fuga.

Máquina de humo

Este es el método más caro y seguro, pero generalmente da los mejores resultados. No todo el mundo tiene acceso a estas herramientas costosas, pero puede ser necesario si no logras encontrar la fuga. Con el motor apagado, tapa la admisión y el escape y enciende la máquina de humo para inyectar humo en la admisión. El humo inofensivo, que suele ser aceite mineral vaporizado, puede tardar unos minutos en llenar el sistema y luego comenzará a buscar salidas. Un pequeño penacho de humo revelará las fugas de vacío, por lo que es mejor realizar esta prueba en un área sin corrientes de aire o viento.

Una vez que hayas identificado la fuente de la fuga, la solución obvia es repararla, pero no siempre es una tarea sencilla. Las mangueras de vacío se pueden reemplazar fácilmente, al igual que las juntas tóricas de los sensores o tubos, y algunas válvulas también son fáciles de cambiar. Otras fugas de vacío pueden ser más difíciles y llevar más tiempo, como las juntas del múltiple de admisión o un servofreno defectuoso. Como siempre, si crees que el trabajo supera tus capacidades, consulta con tu mecánico de confianza para obtener asistencia profesional. No olvides resetear la luz de verificación del motor una vez completadas las reparaciones.

Cuando llevas tu vehículo al concesionario para trabajos de mantenimiento o reparación de rutina, es posible que no estés familiarizado con el proceso y el flujo de trabajo que sigue cada coche. Pero si es un buen departamento de servicio, funciona como la máquina bien engrasada que finalmente te entregan.

El proceso de servicio en tu concesionario

Primer contacto

Los servicios postventa rara vez aceptan vehículos sin cita previa, excepto en casos de emergencia. Lo más probable es que hayas llamado al servicio postventa para programar tu cita con antelación. En el caso del mantenimiento rutinario, o bien se encenderá un testigo de servicio en tu salpicadero para avisarte de la necesidad de llamar, o el servicio postventa se pondrá en contacto contigo directamente por teléfono, correo electrónico o correo ordinario.

Cuando llegas por primera vez al servicio de un concesionario, te recibirá un asesor de servicio que te presentará una orden de reparación que describe el trabajo a realizar, que a menudo incluye un presupuesto estimado. Después de firmar la orden, te dirigirás a la zona de espera hasta que finalice el trabajo. Si tu servicio toma más de unas pocas horas, alguien del concesionario te llevará a casa o al trabajo (y luego irá a buscarte), o te facilitará un coche de cortesía para usar durante ese tiempo.

La mayoría de las zonas de espera de los concesionarios están equipadas con:

• Sofás y sillas cómodas
• Revistas
• Televisores sintonizados en canales de noticias 24/7

Los concesionarios de gama alta también suelen tener áreas de restauración completas que ofrecen café, té, agua, galletas y fruta de forma gratuita.

Gestión de tu orden de reparación

Tu asesor de servicio es responsable de asegurarse de que tu orden de reparación se asigne a un técnico, ya sea entregándola directamente o utilizando un despachador.

En la mayoría de los casos, ya sea para un cambio de aceite o trabajos de reparación importantes, el técnico necesitará solicitar repuestos para el trabajo. A veces estas piezas provienen del departamento de piezas del concesionario, otras veces las piezas se entregan desde otro lugar cercano. En ocasiones, especialmente si programas el trabajo con varias semanas de antelación, las piezas ya están en stock.

Trabajo adicional

Mientras el técnico realiza el trabajo, podría identificar otros problemas con el coche o necesidades de mantenimiento rutinario que podrían resolverse, realizando lo que se conoce como una “venta adicional”. Pero este trabajo adicional no se realizará sin tu aprobación. Así que espera una llamada de tu asesor de servicio para informarte qué necesita hacerse, por qué y cuánto costará.

Si decides no realizar el trabajo adicional, el asesor anotará en tu registro que fuiste informado de las condiciones y que elegiste no autorizar los trabajos, especialmente en caso de que puedan surgir problemas de seguridad.

Servicio postventa y entrega

Una vez finalizado el trabajo, tu coche probablemente será lavado y luego estacionado en una zona de recogida frente al concesionario (si esperabas en el lugar) o en un área de reunión en la parte trasera, donde permanecerá hasta que llegues a recogerlo.

El consultor de servicio ahora completará la facturación, aplicará los descuentos y determinará también si los costos están cubiertos por la garantía, si eres responsable del pago o si lo cubre el taller (lo que podría ocurrir como compensación por una reparación fallida anterior, por ejemplo).

Todos los cargos por subcontratación de trabajos realizados fuera de las instalaciones o por un contratista externo (reparación de carrocería y pintura, gastos de remolque, etc.) también se facturarán en este momento.

Una vez completada la facturación, se imprime la orden de reparación, se te entrega, y la firmarás (si el trabajo está bajo garantía) o pagarás las reparaciones. En este momento, el asesor de servicio explicará nuevamente qué trabajo se realizó, por qué se hizo y qué podría recomendarse para la próxima vez.

Los buenos asesores de servicio se encuentran entre los mejores relaciones públicas que un concesionario de automóviles puede tener, y la mayoría de ellos trabajan duro para asegurarse de que:

• Entiendas tus reparaciones
• Se realicen de manera oportuna
• Si surge algún problema, se resuelva inmediatamente y de manera satisfactoria

La mayoría de las gasolineras ofrecen tres categorías de gasolina: regular, intermedia y premium. Sin embargo, muchos consumidores no saben qué calidad de gasolina deberían usar en su coche. ¿Realmente la gasolina de mayor calidad ayudará a que tu coche funcione mejor o mantendrá más limpio tu sistema de combustible?

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Las 11 fuentes de ruidos de traqueteo en el motor y cómo solucionarlas

1. Tensor de correa o cadena roto

Las correas de accesorios, las correas de distribución y las cadenas de distribución necesitan un cierto grado de tensión para funcionar correctamente. El tensor de la correa suele ser accionado por un muelle con algún tipo de amortiguador hidráulico o de elastómero. Si el muelle se rompe o el amortiguador falla, el tensor puede rebotar, provocando un traqueteo en el motor. En este caso, debes reemplazar el tensor roto lo antes posible.

2. Convertidor catalítico agrietado

El convertidor catalítico es un dispositivo de control de emisiones de escape. En su interior, un sustrato de acero o cerámica recubierto con metales inertes de tierras raras convierte las emisiones nocivas para que sean menos tóxicas. En el caso de los catalizadores de cerámica, un choque térmico o un impacto pueden provocar que el sustrato se agriete. Si un trozo se desprende, es posible que escuches un ruido en el escape. Un catalizador agrietado no debería causar daños colaterales y su reemplazo es sencillo, aunque costoso.

3. Taqué hidráulico colapsado

El árbol de levas acciona las válvulas de admisión y escape. Los taqués mecánicos de las válvulas se pueden ajustar con galgas o un tornillo de regulación. Los taqués hidráulicos utilizan la presión del aceite para mantener un juego adecuado. Si el taqué se colapsa o no puede mantener la presión, el juego será excesivo, provocando un traqueteo. Por sí solo, un taqué colapsado puede no causar daños, aunque podría provocar fallos de encendido en el cilindro. Reemplazar el taqué y ajustar el juego de válvulas hará desaparecer el ruido.

4. Placa flexible agrietada

En los vehículos con transmisión automática, la placa flexible conecta el motor a la transmisión. En el centro de la placa, unos tornillos la conectan al cigüeñal. Cerca del borde de la placa, otros tornillos la conectan al convertidor de par. A veces pueden aparecer grietas alrededor de los tornillos del cigüeñal. Diagnosticar y reemplazar la placa flexible requiere retirar la transmisión, lo que puede ser costoso.

5. Baja presión de aceite

Los componentes que dependen de la presión de aceite incluyen los actuadores de la distribución variable (VVT) y los taqués hidráulicos. Cuando la presión de aceite es insuficiente, estas piezas pueden no funcionar correctamente, provocando ruidos de traqueteo en las válvulas o los actuadores VVT. Primero verifica el nivel de aceite y rellénalo si es necesario. Si el nivel de aceite es bajo, el problema de fugas o consumo excesivo debe resolverse antes de que los cojinetes se dañen o las emisiones se vuelvan críticas. De lo contrario, podrías tener otro problema en el sistema de la bomba de aceite.

6. Pantalla térmica oxidada

Los vehículos más antiguos pueden sufrir problemas relacionados con la edad, como una corrosión debilitante. En ciertos lugares, como en el convertidor catalítico o el silenciador, las pantallas térmicas ofrecen protección contra el calor de los gases de escape. En y alrededor del sistema de escape, el calor acelera la corrosión. Una pantalla térmica oxidada podría desprenderse, produciendo un ruido similar a un traqueteo del motor. En este caso, la pantalla térmica debe ser reemplazada.

7. Cascabeleo del motor (Autoencendido)

El cascabeleo del motor o el pre-encendido es causado por puntos calientes en el cilindro que inflaman la mezcla de aire y combustible antes de que lo haga la bujía. Las dos llamas colisionan, aumentando la presión. Esto generalmente se debe al uso de un combustible con un índice de octano bajo en un motor de alta compresión, pero también puede deberse a depósitos de carbono, bujías incorrectas o sobrecalentamiento. La mayoría de la gente soluciona este problema usando un combustible de mayor octano en la gasolinera. Problemas más profundos pueden requerir atención profesional.

8. Ruido de pistón (Ariete)

En vehículos con mucho kilometraje, el desgaste de los pistones y los cilindros puede ser tan significativo que el pistón ya no se ajusta correctamente. Cuando el motor está frío, el pistón puede producir un ruido de traqueteo. El ruido suele desaparecer una vez que el motor alcanza su temperatura de funcionamiento y el pistón se expande. El ruido de pistón es más una molestia que un problema real, y una reparación permanente requeriría una revisión del motor con pistones sobredimensionados, con un coste de miles de dólares.

9. Golpeteo de biela

Entre la biela y el cigüeñal, una película de aceite de motor a alta presión, de menos de la mitad del grosor de un cabello humano, evita que las piezas móviles entren en contacto entre sí. Con el tiempo, debido al desgaste, el descuido o el abuso, este juego puede aumentar, resultando en un golpeteo de biela. Esto eventualmente puede dañar el cigüeñal, la biela o todo el bloque motor. Reemplazar los cojinetes puede resolver el problema, pero una reconstrucción puede ser costosa.

10. Correa de accesorios desgastada

Las correas de accesorios tienen una construcción flexible de goma sobre cables de fibra y metal. Después de muchos kilómetros, a medida que la correa comienza a desgastarse y degradarse, puede pandearse. Si un trozo suelto de una correa de accesorios vieja golpea alrededor del motor a alta velocidad, puede sonar como un traqueteo del motor. Con el motor apagado, inspecciona las correas de accesorios para detectar falta de tensión, desgaste y grietas. Reemplazarlas es un trabajo fácil de hacer uno mismo y te evitará quedar tirado en la carretera.

11. Aislamiento faltante

La mayoría de los motores modernos están ocultos bajo cubiertas de plástico y aislamiento acústico. Después de años de uso, el desgaste, el descuido y la degradación pueden hacer mella. Para un oído no entrenado, piezas ruidosas del motor como los inyectores de combustible de inyección directa pueden sonar desagradables, pero funcionan correctamente. Instalar los materiales antivibración y antiruido de fábrica resolverá este problema.

Los coches que no han arrancado durante meses, quizás incluso sin aceite, no se toman amablemente un despertar brutal. Pueden ser tan malhumorados como un oso grizzly salido prematuramente de la hibernación, y tú pagarás el precio de su furia.

Revivir un coche después de un largo letargo

Ya sea que un coche haya estado parado durante tres meses o tres años, hay ciertos pasos que deben seguirse antes de poder simplemente encenderlo y salir a la carretera, especialmente si quieres asegurarte muchos años de felicidad al volante. Antes de lanzarte, realiza algunas comprobaciones básicas, incluyendo la búsqueda de fugas, conexiones corroídas, mangueras podridas o juntas comprometidas. También revisa si hay fugas en el sistema de dirección asistida, el motor, la transmisión, el eje trasero y los frenos.

01 de 05: Reemplazar los fluidos

El tiempo que el coche ha estado parado determinará qué fluidos deben drenarse y reemplazarse. Por ejemplo, si encuentras un viejo pero preciado tesoro en el granero de alguien que lleva años sin moverse, tendrás que drenar, purgar y/o limpiar todos los sistemas de fluidos, y luego rellenarlos de nuevo.

Si, por el contrario, tu coche solo ha estado hibernando durante los meses de invierno, haz un cambio completo de aceite y filtro, luego drena toda la gasolina del tanque y las cubas del carburador. Después, limpia las líneas de combustible y drena, enjuaga y reemplaza el refrigerante del radiador. Verifica todos los demás fluidos para asegurarte de que estén llenos a los niveles requeridos e infla tus neumáticos con mucho aire.

02 de 05: Verifica la batería

Afortunadamente, antes de que el coche fuera almacenado a largo plazo, su batería fue desconectada, retirada y almacenada de forma segura lejos de la humedad. En ese caso, todo lo que tendrías que hacer es limpiar los terminales de la batería y los bornes con una solución de bicarbonato de sodio y agua, cargarla correctamente y reinstalarla.

Si, por el contrario, el coche ha estado parado durante muchos años con la batería puesta, deberías comprar una batería nueva e instalarla con cables nuevos. El cobre de los cables de la batería pierde sus propiedades conductoras con el tiempo.

03 de 05: Prepárate para el encendido

Si el coche ha estado parado más de 90 días, debes retirar las bujías e introducir un lubricante como Marvel Mystery Oil en los cilindros. Tus bujías se encienden en un orden específico, así que debes etiquetar cada cable de bujía antes de quitarlos. Ten en cuenta que los nuevos cables de conexión pueden ser costosos, así que asegúrate de quitarlos agarrándolos por la parte más cercana al motor. Inspecciona las bujías del coche y reemplázalas si parecen corroídas, blancas o aceitosas.

Una vez retiradas las bujías, gira el motor varias veces con la llave para permitir que el aceite que pusiste en los cilindros lubrique las paredes y cebe las bombas de aceite y combustible antes del encendido. Debes seguir girando el motor hasta que el manómetro de presión de aceite marque lo normal o la luz de advertencia de presión de aceite se apague, antes de volver a colocar las bujías en su posición correcta.

Como retiraste toda la gasolina vieja, tendrás que quitar la tapa del filtro de aire y rociar generosamente líquido de arranque en la boca del carburador(es). Luego, con un par de bombazos del acelerador y dándole un pequeño estrangulamiento, tu belleza dormida debería cobrar vida.

04 de 05: Antes de salir del garaje

No saques el coche todavía. Ni siquiera lo pongas en marcha; déjalo al ralentí para que se caliente. Con el coche en marcha, vuelve a colocar la tapa del filtro de aire, verifica el nivel del fluido de la transmisión y revisa debajo del coche para detectar fugas de líquido. Luego apaga el motor y verifica que todas las mangueras no tengan podredumbre seca y busca correas agrietadas o que necesiten ajustarse.

Dale a la suspensión una buena lubricación y busca rótulas gastadas o sueltas, silentblocks deteriorados, ejes oxidados, fugas en los amortiguadores y topes de suspensión faltantes o rotos.

También revisa cuidadosamente los frenos. Con el coche levantado con un gato, gira cada rueda a mano mientras alguien acciona el pedal. Cada rueda debe frenar con firmeza y liberarse limpiamente. Tu inspección debe incluir verificar el buen estado de las pastillas, los tambores y los rotores. Los pistones de freno y los cilindros de rueda son propensos a la corrosión y a las fugas, así que revísalos también.

Finalmente, no olvides revisar las luces. Con un ayudante, activa los intermitentes, las luces bajas, las luces de freno y las largas para asegurarte de que funcionan. Reemplaza cualquier fusible fundido y verifica de nuevo.

05 de 05: Ahora estás listo para rodar

Un paseo de 20 minutos cerca de casa relajará todo y evaporará la humedad acumulada en el sistema de escape y en el motor. También te dará la oportunidad de escuchar traqueteos y fallos del motor, mientras vigilas los indicadores del coche para detectar temperaturas anormales, la carga de la batería y la presión del aceite.

Una vez de vuelta en casa, haz una lista de lo que descubriste durante el trayecto, como golpeteos del motor, frenos que tiran hacia un lado, dirección dura, etc. Además, revisa de nuevo tus fluidos y busca nuevas fugas que el “despertar” pueda haber creado. Una vez que hayas solucionado todos los problemas, puedes sacar el coche para viajes más largos.

Puede parecer mucho trabajo solo para poner un coche en marcha, pero si quieres que el motor te dé años de servicio sin problemas, un poco de esfuerzo ahora te ahorrará un gran dolor de cabeza más adelante.

A lo largo de su vida útil, una bujía promedio puede activarse entre 27.5 y 110 millones de veces. En cada una de esas ocasiones, vaporiza unas pocas moléculas de sus electrodos.

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¿Qué significa realmente “turbo” en un coche?

Cuando ves un automóvil anunciado como “turbocomprimido”, existe una sensación general de que se trata de un motor más potente capaz de prestaciones superiores. Sin embargo, es posible que no sepas exactamente cómo consigue realizar esta magia.

Cómo funciona un turbocompresor

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En un motor de combustión interna estándar, el flujo de aire es en realidad el factor más crítico para el rendimiento del motor. Normalmente, en un motor en funcionamiento, es el movimiento descendente de los pistones lo que aspira aire hacia los cilindros. Este aire se mezcla con combustible y el vapor combinado se enciende para crear energía. Cuando pisas el acelerador, en realidad no estás bombeando combustible líquido al motor, sino aspirando más aire, que a su vez arrastra más combustible vaporizado para generar potencia.

Un turbocompresor es un dispositivo mecánico accionado por los gases de escape que aumenta la potencia del motor forzando la entrada de más aire en el motor. Utiliza un par de piezas moldeadas en forma de ventilador montadas sobre un eje común. Una (llamada turbina) está conectada al escape, mientras que la otra (el compresor) está conectada a la admisión del motor. El flujo de escape hace girar la turbina, lo que a su vez hace girar el compresor. El compresor se encarga de insuflar aire al motor a un ritmo mayor del que este podría aspirar por sí solo. Este mayor volumen de aire puede mezclarse con una mayor cantidad de combustible, incrementando así la potencia de salida.

Para que el turbocompresor funcione correctamente, debe haber suficiente presión en el escape para hacer girar las turbinas. Esto solo ocurre cuando el régimen del motor alcanza entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto (RPM). Este intervalo de tiempo, mientras el motor alcanza las revoluciones necesarias, se conoce como retardo del turbo o turbo lag. Una vez que el turbo “entra en acción”, ¡prepárate! El resultado suele ser una fuerte embestida de potencia, a veces acompañada por un silbido similar al de un turboreactor.

¿Qué coches utilizan turbocompresores?

En el pasado, los turbocompresores se utilizaban solo en coches deportivos para darles un impulso adicional. Pero desde que los gobiernos impusieron normas de eficiencia de combustible más estrictas, muchos fabricantes de automóviles están recurriendo a motores pequeños turbocomprimidos para reemplazar a motores más grandes y menos eficientes. Un turbocompresor permite que un motor pequeño produzca la potencia de uno grande cuando se necesita, pero cuando la demanda es baja (como al circular por autopista), el motor más pequeño consume menos combustible. Tradicionalmente, los motores turbocomprimidos requerían combustible de alto octanaje, por lo que muchos de estos motores turbo eficientes utilizan la inyección directa de combustible, lo que permite el uso de gasolina de 95 octanos. Recuerda que tu consumo de combustible variará según tus hábitos de conducción: si pisas mucho el acelerador, un motor pequeño turbocomprimido consumirá tanto combustible como uno grande.

La mayoría de los motores diésel utilizan turbocompresores. El diésel es potente a bajas revoluciones pero carece de potencia a regímenes más altos; los turbocompresores proporcionan a los motores diésel una curva de potencia amplia y plana que los hace más adecuados para turismos. A diferencia de los motores de gasolina, el diésel suele ser más eficiente en combustible cuando está equipado con un turbocompresor.

Turbocompresores vs. Compresores Mecánicos (Superchargers)

Un dispositivo similar se conoce como compresor mecánico o supercharger. En lugar de utilizar una turbina accionada por los gases de escape, el compresor mecánico es accionado directamente por el motor, generalmente mediante una correa, y a veces mediante engranajes. Los compresores mecánicos tienen la ventaja de eliminar el retardo del turbo, pero requieren una cantidad significativa de potencia del motor para girar, por lo que no siempre producen las mismas ganancias netas de potencia que un turbocompresor. Los superchargers se utilizan a menudo en automóviles de arrancones (drag racers), que necesitan generar mucha potencia a bajas revoluciones. El fabricante de automóviles sueco Volvo combina la sobrealimentación mecánica y la turbocompresión en su motor Drive-E.

El Poder del Aceite Penetrante: Cómo Usarlo Correctamente

El aceite penetrante es tu mejor aliado cuando te enfrentas a una tuerca o tornillo oxidado que se niega a ceder. Es un elemento básico en cualquier taller, ya sea profesional o casero. Si no tienes una lata en tu estantería, es probable que debas considerar conseguir una. Pero, ¿sabías que incluso si ya tienes una, es posible que no la estés usando de la manera más efectiva?

No es un Lubricante Común: Entendiendo su Función Real

Es un error frecuente utilizar un aceite penetrante en spray como si fuera un lubricante tradicional, pero ese no es su propósito principal. Rociar una cadena de bicicleta o un mecanismo de engranajes con WD-40 o PB Blaster no proporcionará la lubricación duradera que necesitas.

¿Qué es Realmente el Aceite Penetrante?

Aunque la terminología de los fabricantes puede variar, el producto que buscas se etiquetará como “aceite penetrante” o “lubricante penetrante”. La clave está en que no es un aceite lubricante típico, como el que se usa para que los engranajes de una máquina funcionen suavemente.

Se trata de un aceite de base petrolera con una viscosidad extremadamente fina. Tan fina que puede pulverizarse en forma de aerosol y es capaz de encontrar y penetrar las aberturas más minúsculas entre piezas metálicas. Gracias a su muy baja tensión superficial, se filtra en grietas casi invisibles y, con el tiempo, logra aflojar la conexión que parecía soldada por el óxido.

En el mercado encontrarás diversas marcas, como WD-40, PB Blaster, Liquid Wrench y AiroKroil. Puede resultar confuso, ya que algunas marcas, como WD-40, ofrecen tanto el aceite penetrante verdadero como lubricantes de litio o silicona. Para asegurarte, busca en la etiqueta que se especifique claramente como “penetrante”.

Cómo Usar el Aceite Penetrante de Forma Efectiva

Al enfrentarte a un tornillo o tuerca oxidados, el ingrediente secreto es el tiempo. Después de aplicar una buena cantidad de penetrante sobre las piezas, déjalo actuar durante varias horas, o incluso toda la noche. Permite que el aceite se infiltre. Luego, usa tus llaves para intentar aflojarlas. Si se resisten, aplica otra dosis generosa y dale más tiempo.

Para los casos más difíciles, a veces ayuda aplicar calor. Calentar una tuerca atascada con una pistola de calor puede hacer que se expanda lo suficiente para que puedas girarla. Precaución: Nunca apliques llama directa sobre piezas que aún estén húmedas con el aceite. Aunque estos productos se evaporan con relativa rapidez, son inflamables.

No Todo en Spray es Penetrante: Otros Tipos de Lubricantes

El aceite penetrante no es la solución para todo, y no todos los lubricantes en aerosol lo son. Aquí te presentamos otros productos comunes y sus usos recomendados:

• Grasa de Litio: Es un lubricante verdadero, ideal para piezas que soportan cargas altas o mucha presión, como las bisagras de puertas pesadas o las manivelas mecánicas.
• Spray de PTFE (Teflón): Excelente para lubricar cadenas y cables. Es una opción fantástica para el mantenimiento de bicicletas.
• Lubricante de Silicona: Repelente al agua y funciona bien en temperaturas extremas. Es inusual porque puede usarse en piezas de goma, madera y plástico sin mancharlas. No está diseñado para aplicaciones con alta presión.
• Lubricantes Secos (como el Grafito): Salen húmedos pero los solventes se evaporan rápidamente, dejando una superficie seca. Son perfectos para cerraduras, bisagras internas y correderas de cajones, ya que no dejan residuos aceitosos que atraigan el polvo. Sin embargo, no repelen el agua y su efecto no es muy duradero.