¿De qué están hechos los discos de freno?

Elegir el tipo correcto de rotor es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de frenado. Podrías tener problemas para detener el vehículo si algún componente no rinde adecuadamente.

Los rotores pueden estar hechos de varios materiales y no todos ofrecen el mismo rendimiento. Infórmate sobre el material del disco de freno para saber si es la elección correcta para tu coche.

¿De qué están hechos los discos de freno?

Lo creas o no, los discos de freno pueden fabricarse con seis materiales diferentes. Descubramos sus ventajas y desventajas.

Rotores de freno de hierro fundido

El hierro fundido es el material más común en la fabricación de discos de freno. Con el diseño adecuado, puede funcionar incluso en vehículos de alto rendimiento.

Sin embargo, es un material pesado que añade peso total al vehículo. Este peso extra va directamente a las ruedas delanteras, lo que puede dificultar un poco la maniobrabilidad.

Discos de freno de acero

Debido a sus dimensiones más finas y menor peso, los rotores de acero han sido la elección de los pilotos durante muchos años.

Si comparas los discos de freno de hierro fundido y acero, estos últimos manejan mejor las condiciones de sobrecalentamiento. Ofrecen un buen equilibrio de “agarre” para los coches de dragster y son más fáciles de manejar debido a su menor peso.

Sin embargo, los rotores de acero no son muy duraderos. Además, los rotores deformados crean sonidos molestos y provocan vibraciones en el pedal durante el frenado.

Discos de freno de acero laminado

Estos rotores se fabrican colocando chapas de acero unas sobre otras y luego laminándolas juntas.

Es un nuevo favorito entre los corredores debido a su durabilidad y resistencia a la deformación. A diferencia de los rotores de acero, no necesitas repararlos o reemplazarlos con frecuencia.

Sin embargo, estos rotores no son populares entre el público en general, excepto entre los pilotos profesionales. La producción es limitada por esta razón.

Discos de freno de aluminio

El aluminio es ligero y puede liberar calor con bastante rapidez. Pero su punto de fusión es más bajo que el de cualquier otro material.

Por esta razón, se utiliza en rotores de motocicletas, ya que deben soportar menos presión que los rotores de camiones o SUV.

Discos de freno de alto contenido en carbono

No te dejes engañar por el nombre. Este material es en realidad hierro pero con un buen volumen de carbono mezclado. Estos rotores pueden absorber y disipar el calor rápidamente y no se rompen bajo una presión significativa.

Usarlos en lugar de rotores de acero significa perder al menos 10 libras de peso rotacional, lo que mejora considerablemente el rendimiento de frenado.

También crean menos ruido y vibraciones en comparación con otras opciones. El único punto negativo es el precio elevado.

Desarrollados originalmente para vehículos de Fórmula 1, los discos de freno de carbono son probablemente la mejor elección para los dragsters más rápidos.

Discos de freno de cerámica

¿De qué están hechos los discos de freno? Bueno, si conduces un coche deportivo de alto rendimiento, los rotores definitivamente son de cerámica.

Tiene una capacidad de absorción y liberación de calor increíblemente superior, así como la capacidad de proporcionar un rendimiento constante bajo alta presión.

Es sin duda el mejor material para los discos de freno, pero el hierro fundido es más rentable si usas el coche solo para desplazamientos.

Cómo elegir el rotor correcto para tu vehículo

Para ayudarte a obtener un rotor adecuado para tu vehículo, aquí tienes una tabla resumen de las ventajas y desventajas de cada material de disco de freno.

Material del disco de freno	Ventajas	Desventajas	Aplicaciones comunes
Hierro fundido	Común y asequible	Añade peso al vehículo	Vehículos de uso común
Acero	Ligero, bueno para corredores	No muy duradero	Coches de carreras y de alto rendimiento
Acero laminado	Durable, menos deformación	Producción limitada	Carreras profesionales
Aluminio	Ligero y rápida disipación térmica	Punto de fusión inferior	Motocicletas
Alto contenido en carbono	Absorción eficiente del calor	Precio más elevado	Vehículos de alto rendimiento
Hierro mezclado con carbono	Excepcional para dragsters	N/A	Los dragsters más rápidos
Cerámica	Excelente absorción del calor	Caros	Coches deportivos de alto rendimiento

Según la tabla anterior, cuando se trata de elegir el tipo de rotor para tu vehículo, todo depende de lo que conduces y cómo lo conduces.

Si eres un conductor que usa el coche a diario, probablemente te va bien con los rotores de hierro fundido. Sin embargo, si tienes un coche de alto rendimiento y te gusta conducirlo en diferentes tipos de terreno, quizás quieras considerar rotores de alto contenido en carbono o cerámicos.

Si tienes una motocicleta, los rotores de aluminio son probablemente tu mejor opción. Si te gustan las carreras, considera conseguir rotores de acero o cerámicos.

Preguntas frecuentes sobre materiales de discos de freno

1. ¿Por qué la mayoría de los discos de freno son de hierro fundido?

   El hierro fundido es una elección popular para los discos de freno porque ofrece una excelente disipación térmica y una gran durabilidad. Puede resistir las altas temperaturas generadas durante el frenado sin deformarse.

2. ¿Se pueden rectificar o mecanizar los discos de freno?

   Los rotores de hierro fundido a menudo pueden rectificarse o mecanizarse para eliminar el desgaste menor y las ranuras. Sin embargo, los rotores compuestos o de carbono-cerámica generalmente se reemplazan cuando están gastados, ya que son más difíciles de rectificar.

3. ¿Qué causa el desgaste o daño de los discos de freno?

   Los discos de freno pueden desgastarse con el tiempo debido a frenados repetidos, lo que provoca una reducción del grosor. También pueden dañarse por un calor excesivo, frenadas bruscas o corrosión.

4. ¿Cómo puedo prolongar la vida útil de mis discos de freno?

   Un mantenimiento regular, que incluye el reemplazo de las pastillas de freno en los intervalos recomendados, puede ayudar a prolongar la vida útil de los discos de freno. Evitar frenadas bruscas o prolongadas en exceso también puede reducir el desgaste.

5. ¿Existen materiales ecológicos para los discos de freno?

   Algunos fabricantes están explorando materiales alternativos para los discos de freno, como los compuestos reforzados con fibra de carbono, para reducir el peso y mejorar la eficiencia energética.

   Sin embargo, estos materiales aún están en fase experimental y no se utilizan ampliamente en vehículos de producción.

Conclusión

Después de aprender de qué están hechos los discos de freno, puedes ver que los discos de freno son componentes esenciales del sistema de frenado de un vehículo. Generalmente se fabrican con materiales como hierro fundido, compuestos de carbono-cerámica o acero inoxidable.

La elección depende de factores como el rendimiento, el presupuesto y el uso del vehículo. Independientemente del material, los discos de freno son esenciales para una frenada segura y fiable, requiriendo un mantenimiento e inspección regulares.

El coche acelera solo en ralentí: Causas y Soluciones

El coche acelera por sí mismo al ralentí. El ralentí es el proceso en el que un vehículo se mantiene inmóvil mientras el motor está en funcionamiento, pero el coche no se mueve. Esto ocurre cuando no se ha metido ninguna marcha, no se pisa el acelerador y se activan los frenos. El ralentí es necesario en muchas situaciones, por ejemplo, cuando se espera a que el semáforo se ponga en verde o cuando no se siente la necesidad de apagar el motor. A veces, el ralentí aumenta las revoluciones por minuto (RPM) hasta que el motor se calienta completamente. Pero el problema surge cuando las RPM se mantienen en un nivel alto incluso después de que el motor se ha calentado. Si experimentas que un coche en ralentí acelera por sí solo, aquí tienes la solución.

El coche en ralentí acelera solo – ¿Por qué el motor acelera en ralentí?

¿Qué significa cuando tu coche acelera en ralentí? Cuando un coche acelera en ralentí, significa que el motor gira a una velocidad más rápida de lo que debería cuando el vehículo está parado y el acelerador está sin pisar. Normalmente, el motor de un coche debe mantener unas RPM de ralentí constantes y relativamente bajas cuando no está en movimiento.

Varias causas potenciales pueden provocar un ralentí alto del motor:

Válvula de control de aire de ralentí (IAC) defectuosa o bloqueada

La válvula IAC se encarga de regular la cantidad de aire que pasa por alto la mariposa del acelerador cuando se suelta el pedal del acelerador. Si la válvula se atasca o funciona mal, puede permitir que entre demasiado aire en el motor, lo que hará que el motor gire a un régimen más alto en ralentí.

Fuga de vacío

Una fuga de vacío ocurre cuando hay una entrada involuntaria de aire adicional en el motor. Esto puede deberse, entre otras cosas, a una manguera de vacío agrietada o desconectada, a una junta del colector de admisión que pierde o a un servofreno defectuoso. El aire adicional altera la mezcla correcta de aire y combustible, lo que lleva a un ralentí alto.

Problemas en el cuerpo de mariposa

Un cuerpo de mariposa sucio o defectuoso puede afectar al correcto funcionamiento de la mariposa del acelerador, que controla la cantidad de aire que entra en el motor. Si la mariposa del acelerador no se cierra completamente cuando sueltas el pedal del acelerador, el motor puede acelerar en ralentí a un régimen más alto.

¿Cómo puedes manejar este problema? A veces, es fácil solucionar el problema consultando los códigos. Si encuentras un código de error parpadeante, puedes usar un lector de códigos o llevar tu coche a profesionales.

Si no parece haber ningún código de error, puedes verificar la válvula de control de aire de ralentí / válvula de derivación de aire o hacer que la revisen. Puede haber residuos que se puedan limpiar y así resolver el problema del ralentí.

Causas posibles de un régimen de ralentí alto

Si el coche en ralentí acelera por sí solo, puede haber varias razones. Considera estas razones para identificar la verdadera raíz del problema.

• A veces, el circuito de suministro de energía funciona mal y es responsable de un ralentí alto.
• Puede haber un fallo en el sistema de refrigeración que provoque un sobrecalentamiento del motor.
• El regulador de presión de combustible puede ser una razón que requiera reparación o reemplazo.
• Es posible que necesites trabajar con el avance del encendido.
• Una manguera con fugas puede ser la causa.
• Puede haber problemas con el sistema de control del motor.

Como ves, pueden ser muchas las razones detrás del problema del ralentí. Si no logras encontrar la causa real, siempre es aconsejable confiar el vehículo a profesionales.

¿Por qué el motor acelera por sí solo?

A veces, junto con un ralentí alto, también notas que el motor acelera automáticamente, incluso si no das ninguna orden. Un cuerpo de mariposa defectuoso puede ser el culpable; si se pega, puede causar una aceleración involuntaria. Consulta los consejos de mantenimiento del coche y resuelve cualquier problema.

La razón más común puede ser la alfombrilla del suelo, que puede atascar el pedal. Como resultado, el pedal no vuelve a su posición correcta, provocando la aceleración. Puedes hacer revisar el acelerador y pedir al mecánico que lo reemplace si hay un problema.

Puedes verificar tú mismo la alfombrilla y asegurarte de que no estorbe el pedal del acelerador de ninguna manera. Nada debe estar atascado en el pedal del acelerador; limpia la zona para comprobarlo.

Conclusión

En definitiva, siempre deberías hacer diagnosticar los códigos de error. Puedes solucionar los problemas tú mismo o confiar el coche a profesionales y resolver el problema de una vez por todas.

Problemas comunes después del reemplazo de la junta de culata

El reemplazo de una junta de culata es una reparación crítica a menudo necesaria por un sobrecalentamiento del motor, fugas de refrigerante o pérdida de compresión.

Aunque esta reparación busca restaurar la integridad y el rendimiento del motor, es importante estar atento a una serie de problemas que pueden surgir después del reemplazo.

La concienciación y una acción rápida pueden mitigar otros daños y garantizar la longevidad de la reparación de su motor. Estos son los problemas comunes a vigilar después del reemplazo de la junta de culata.

Sobrecalentamiento del motor

Después del reemplazo de la junta de culata, un sobrecalentamiento del motor indica problemas no resueltos. Un radiador obstruido, que no logra eliminar eficazmente el calor del refrigerante del motor, puede provocar un sobrecalentamiento.

Un termostato defectuoso que no se abre como debería impide que el refrigerante circule a través del motor y el radiador, lo que resulta en un sobrecalentamiento.

De igual modo, una bomba de agua defectuosa puede no conseguir hacer circular el refrigerante por el motor y el sistema de refrigeración, agravando así el problema. Estos componentes deben ser verificados y, si es necesario, reparados o reemplazados para evitar el sobrecalentamiento del motor.

Fugas de refrigerante

Una junta de culata nueva correctamente instalada debe crear un sello hermético entre el bloque del motor y la culata, impidiendo así las fugas de refrigerante.

Las fugas persistentes pueden indicar problemas de instalación o daños inadvertidos, como una deformación o grietas en el bloque del motor o la culata durante el reemplazo de la junta.

Es esencial asegurarse de que las superficies fueron adecuadamente preparadas e inspeccionadas antes de la instalación para evitar tales fugas.

Mal rendimiento del motor

Un rendimiento subóptimo del motor tras el reemplazo de una junta de culata puede deberse a varios factores. Si los pernos de la culata no se aprietan conforme a las especificaciones del fabricante, puede resultar en un sellado desigual, afectando la compresión del motor y, en consecuencia, su rendimiento.

Daños no resueltos en los cilindros o pistones también pueden perjudicar el funcionamiento del motor. Una inspección completa y un reensamblaje adecuado de los componentes del motor son esenciales para mantener un rendimiento óptimo del motor.

Contaminación del aceite

La junta de culata sirve de barrera impidiendo que el aceite y el refrigerante se mezclen. La contaminación continua del aceite en el refrigerante después del reemplazo sugiere que la junta nueva quizás no sella correctamente, o que podrían existir grietas adicionales no detectadas en el motor, permitiendo una contaminación cruzada.

Se necesitan diagnósticos exhaustivos para identificar y rectificar la fuente de la contaminación.

Humo excesivo en el escape

Una humareda blanca persistente en los gases de escape después del reemplazo podría indicar que el refrigerante aún está entrando en la cámara de combustión, lo que sugiere que la junta nueva quizás no esté sellando bien.

Alternativamente, grietas no detectadas en la culata o el bloque motor podrían permitir que el refrigerante se filtre a la cámara de combustión.

Se requiere una investigación más profunda para identificar la causa y garantizar la integridad de la instalación de la nueva junta de culata.

Pérdida de compresión

La junta de culata es crucial para mantener la compresión del cilindro. Una pérdida de compresión tras el reemplazo de la junta puede indicar que la junta nueva no está sellando correctamente entre la culata y el bloque motor.

Esta situación requiere una inspección exhaustiva de la instalación de la junta y de las superficies de contacto del bloque motor y la culata para detectar cualquier irregularidad que pudiera comprometer el sellado.

Preguntas frecuentes sobre problemas comunes después del reemplazo de la junta de culata

1. ¿Puede una junta de culata recién reemplazada afectar la puesta a punto del motor?

Una instalación incorrecta de una junta de culata o un reensamblaje inadecuado de los componentes del motor posteriormente puede afectar inadvertidamente la puesta a punto del motor.

Este desalineamiento puede resultar en un funcionamiento ineficiente del motor, una reducción del rendimiento y, en casos graves, daños en el motor.

2. ¿Por qué mi aceite de motor puede verse lechoso después del reemplazo de una junta de culata?

Un aceite de motor de apariencia lechosa después del reemplazo de una junta de culata podría indicar que aún está entrando refrigerante en el sistema de aceite, lo que sugiere que la nueva junta de culata quizás no selle correctamente.

Esto podría deberse a una instalación incorrecta, o podría haber grietas o deformaciones adicionales en el motor no resueltas durante el reemplazo de la junta.

3. ¿Es normal que el motor funcione de manera irregular inmediatamente después del reemplazo de la junta de culata?

Aunque cierta irregularidad inicial puede ocurrir mientras el motor se ajusta, un funcionamiento irregular persistente no es normal y sugiere problemas como aire atrapado en el sistema de refrigeración, componentes del motor mal alineados u otros problemas subyacentes no corregidos por el reemplazo de la junta de culata.

4. ¿Cómo influye el reemplazo de una junta de culata en el rendimiento del sistema de escape?

Si el problema de la junta de culata había permitido que el refrigerante entrara en la cámara de combustión, esto pudo haber causado una acumulación de residuos de refrigerante en el sistema de escape.

Después de reemplazar la junta de culata, este residuo puede tardar un tiempo en eliminarse, lo que podría afectar temporalmente el rendimiento del escape. Sin embargo, los problemas persistentes en el escape justifican una investigación más profunda.

5. ¿Puede el reemplazo de una junta de culata revelar otros problemas del motor?

Sí, el proceso de reemplazo de una junta de culata puede revelar otros problemas del motor, como el desgaste de los cilindros o daños en las válvulas del motor, que quizás no fueran visibles antes de la reparación.

Esto se debe a que la inspección intensiva y el desmontaje requeridos para el reemplazo ofrecen la oportunidad de evaluar el estado general del motor.

6. ¿Qué tan importante es usar la junta de culata exacta especificada para mi modelo de vehículo?

Es esencial utilizar la junta de culata especificada por el fabricante de su vehículo. El uso de una junta incorrecta o de calidad inferior puede resultar en fallos prematuros, un mal sellado y problemas persistentes en el motor.

La composición del material y el grosor de la junta están diseñados específicamente para las tasas de dilatación térmica y las necesidades de presión de su motor.

Conclusión

Aunque el reemplazo de una junta de culata es una solución importante destinada a resolver problemas significativos del motor, es crucial monitorear de cerca el motor posteriormente para detectar cualquier signo de los problemas antes mencionados.

La detección temprana y la intervención de los problemas comunes después del reemplazo de la junta de culata pueden ahorrar tiempo, dinero y ¡evitar daños mayores al motor!

Tipos básicos de líquido refrigerante para coche que debes conocer

Además de combustibles como el aceite de motor y la gasolina, el líquido refrigerante es un fluido esencial para cada vehículo. Cómo elegir el líquido refrigerante correcto para un coche es una pregunta que muchos conductores deben hacerse, ya que hoy en día existen muchos tipos de refrigerantes en el mercado. No te preocupes, toma nota de los 6 consejos a continuación para elegir el mejor líquido refrigerante para coche:

Normalmente, los motores de los coches se colocan en compartimentos sellados y generan una gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto supuso un desafío para los ingenieros, quienes inventaron nuevas formas de refrigerar el motor, desarrollándose el líquido refrigerante del coche con la función principal de mantener una temperatura óptima del motor.

El líquido refrigerante es un compuesto formado por agua destilada, etilenglicol y varias sustancias que tienen efectos anti-evaporación, anti-corrosión, reducción de electrólisis… y, sobre todo, anticongelante. El anticongelante ayuda a bajar el punto de congelación y a aumentar el punto de ebullición para que el refrigerante pueda funcionar bien en condiciones difíciles.

El líquido refrigerante juega un papel importante en el sistema de refrigeración, por lo que elegir un refrigerante adecuado para tu coche es también una tarea crucial. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, al existir muchos tipos de refrigerantes, muchos clientes se sienten confundidos al comprar este líquido. Generalmente, el líquido refrigerante se divide en 3 tipos con diferentes índices de sarro, anticongelante y temperatura de ebullición, que son:

• IAT (Tecnología de Aditivos Inorgánicos)
• OAT (Tecnología de Ácidos Orgánicos)
• HOAT (Tecnología de Ácido Orgánico Híbrido).

Alternativamente, también se distinguen por sus colores: verde, rojo, azul y rosa o amarillo.

• Los refrigerantes naranja, rojo y azul suelen utilizar tecnología OAT. Este tipo de refrigerante no contiene Silicato ni Fosfato, pero aún así tiene inhibidores de corrosión, aunque son orgánicos. Este tipo se considera respetuoso con el medio ambiente y es el más comúnmente utilizado hoy en día.
• El líquido refrigerante verde suele utilizar tecnología IAT. Este refrigerante a menudo contiene silicatos e inhibidores de corrosión fosfatados…

Además del color, el líquido refrigerante también se clasifica como Long Life Cooler (LLC) y Super Long Life Cooler (SLLC). La diferencia entre LLC y SLLC reside principalmente en la proporción de ingredientes de etilenglicol; LLC añade dietilenglicol, a diferencia de SLLC. El refrigerante LLC suele ser verde y rojo, mientras que el SLLC es azul y rosa.

¿Cómo elegir el líquido refrigerante correcto para un coche?

Sería muy práctico si todos los fabricantes de automóviles utilizaran el mismo líquido refrigerante, pero no es así. Cuando cambias el refrigerante, ¿qué líquido refrigerante necesita mi coche?

Color del líquido refrigerante

Diferentes colores de líquido refrigerante tendrán diferentes funciones y características. Por ejemplo, el refrigerante SLLC azul tiene el tiempo de uso más largo, seguido del SLLC rosa. El tipo LLC tiene una vida útil más corta. LLC se recomienda a menudo para su uso en coches más antiguos, mientras que SLLC se utiliza en coches nuevos.

Normalmente, el líquido refrigerante azul oscuro o verde se utilizará directamente sin necesidad de añadir agua pura. Este fluido suele aplicar la tecnología de aditivos inorgánicos (IAT) para crear los dos colores anteriores. Se trata de una tecnología antigua que debe reemplazarse cada 2 años o cada 60,000 millas.

El líquido refrigerante rojo generalmente se mezcla con agua pura en una proporción 50:50 antes de poder usarse. El refrigerante rojo utiliza la tecnología de ácidos orgánicos (OAT), que tiene una mejor durabilidad que la IAT.

El manual del propietario

Es el mejor recurso al que puedes recurrir. Cada fabricante de automóviles también tiene sus regulaciones respecto al cambio del líquido refrigerante. Además, los fabricantes también recomiendan tipos de refrigerantes adecuados en el manual. Para comodidad de los propietarios, muchos fabricantes indican en el manual del vehículo si debe usarse refrigerante LLC o SLLC. Asegúrate de consultar la guía antes de comprar el refrigerante para tu coche; especificará la formulación exacta del líquido y a veces incluso la marca.

Antigüedad del coche

Existe una pauta general para el uso del líquido refrigerante según el año de fabricación de tu coche:

• Antes de 1998: estos vehículos suelen utilizar un refrigerante de tecnología de aditivos inorgánicos (IAT), a menudo verde, que generalmente contiene una mezcla 50/50 para una protección de hasta aproximadamente -35°C.
• Después de 1998: estos coches suelen necesitar un refrigerante de tecnología de ácido orgánico (OAT), que no contiene silicato para una mejor protección contra la corrosión. Puede ser de diferentes colores.

Además, si no estás seguro después de consultar el manual del propietario, consulta con un mecánico de confianza. Ellos pueden aconsejarte sobre el refrigerante adecuado para tu coche según su marca, modelo y año.

¿Cuáles son los mejores líquidos refrigerantes para coche que puedes comprar?

Hoy en día, en el mercado, existen muchos tipos de refrigerantes de muchas marcas diferentes, de los cuales algunos son muy valorados y comúnmente utilizados, entre ellos:

1. Prestone

Se trata de un tipo de líquido refrigerante para coche de marca estadounidense, recomendado por fabricantes de automóviles como GM, Ford y Chrysler. El refrigerante Prestone puede resistir una ebullición de hasta 129 °C y una congelación de hasta -36 °C. En particular, el refrigerante para automóvil Prestone puede usarse de forma continua durante 5 años o 150,000 millas (aproximadamente 241,401 km).

La mayoría de los refrigerantes Prestone pueden usarse directamente sin añadir agua, lo que aporta comodidad a los usuarios. Además, los productos cumplen con los estrictos estándares de la mayoría de las grandes automotrices del mundo como Toyota, Ford, BMW,…

2. Valvoline Zerex G05

Valvoline tiene una larga historia, fundada en 1866, y sus productos están disponibles en 140 países diferentes. El refrigerante Zerex Rojo es una de las 10 gamas de productos de refrigeración premium de la compañía. Zerex G05 está completamente formulado a partir de una fórmula HOAT sin silicato que protege el sistema de refrigeración del óxido y la corrosión. Combina la tecnología de aditivos de ácidos orgánicos fosfatados más avanzada en una base de etilenglicol para proteger completamente los sistemas de refrigeración y los componentes del motor actuales. El refrigerante Zerex tiene una vida útil de 5 años o 150,000 millas. Se ha demostrado que Zerex G05 mejora la vida útil del motor de los coches, camiones ligeros y vehículos pesados más recientes de Ford, Chrysler y Mercedes-Benz.

3. Liqui Moly

La marca Liqui Moly se desarrolló en 1957 y ha producido más de 4,000 productos entre aditivos, lubricantes y soluciones de mantenimiento y cuidado del automóvil.

Liqui Moly ofrece muchas gamas diferentes de líquidos refrigerantes para motor, la mayoría de los cuales utilizan tecnología OAT. El refrigerante Liqui Moly es también un producto avanzado que ayuda eficazmente a refrigerar y a prevenir la corrosión y el óxido. Además, este refrigerante también está libre de nitruros, aminas, fosfatos y silicatos y está formulado para estar listo para usar sin necesidad de agua adicional.

Notas al cambiar el líquido refrigerante del coche

• No uses agua, agua mineral, agua del grifo, agua embotellada… para mezclar con el líquido refrigerante del coche. Los tipos de agua mencionados tienen una mayor dureza, sin mencionar una mayor sedimentación, lo que fácilmente causa óxido y afecta gravemente la estructura del sistema de refrigeración.
• No añadas anticongelante adicional que no sea el recomendado por el fabricante. Reemplaza el líquido refrigerante del coche únicamente de acuerdo con los requisitos del fabricante del automóvil, y también debes considerar otros tipos de refrigerante antes de aplicarlo.
• Si añades o cambias el líquido refrigerante, utiliza el mismo color que hay en el depósito del vehículo. Nunca mezcles líquidos refrigerantes de diferentes colores. Mezclar refrigerantes de diferentes colores puede dañar el radiador y el sistema de refrigeración.

¿Por qué son tan caros los catalizadores?

Los robos de catalizadores se han vuelto tan dramáticos recientemente que muchos conductores se preguntan qué hay dentro del catalizador que atrae a estos ladrones. Además de la importante tarea de convertir las emisiones nocivas en otros tipos de residuos con menor impacto ambiental, el catalizador es también una de las piezas más valiosas de tu coche. Entonces, ¿por qué los catalizadores son tan caros? Descubrámoslo en este artículo.

¿Cuál es la función de un catalizador?

El catalizador es un dispositivo eficaz para el control de emisiones. Esta pieza es responsable de convertir los gases nocivos y los contaminantes ambientales presentes en los gases de escape en residuos menos tóxicos. Los catalizadores se utilizan a menudo en motores de combustión interna que usan gasolina o diésel.

Cuando tu vehículo está en funcionamiento, el proceso de combustión del combustible del motor emitirá emisiones nocivas como CO2, H2O y N2 (78%). Estas sustancias son casi inofensivas para el medio ambiente si el proceso se realiza correctamente.

Sin embargo, durante el funcionamiento, independientemente de la calidad del motor, el proceso de combustión siempre puede crear pequeñas cantidades de otros compuestos tóxicos, como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO, NO2) e hidrocarburos (HC).

La tarea del catalizador del automóvil es transformar estas sustancias tóxicas en compuestos menos tóxicos (como CO2) o, idealmente, en sustancias no nocivas para el medio ambiente como N2 y H2O, antes de que salgan por el sistema de escape.

Los catalizadores pueden convertir aproximadamente el 90% de las emisiones nocivas para el medio ambiente en compuestos menos tóxicos. Algunos fabricantes de automóviles de gama alta añaden hoy en día filtros especiales que pueden aumentar considerablemente la eficacia de los catalizadores hasta en un 99%, contribuyendo así a una mejor protección del medio ambiente.

Existen varias razones por las que podrías necesitar reemplazar el catalizador:

• Puede obstruirse debido a la quema de aceite o líquido refrigerante.
• Tu catalizador podría dañarse al pasar de un estado caliente a uno frío, lo que agrietaría los metales que contiene.
• Cuando alguien lo roba, algo que es mucho más común de lo que se piensa.

¿Por qué los catalizadores son tan caros?

Una pregunta crucial es por qué la gente quiere robar esta pieza y por qué su reemplazo puede costar hasta 2.000 dólares. ¡Bien! Quédate y descubre la respuesta.

El catalizador es una caja metálica que contiene un elemento filtrante de cerámica o metal con forma de panal. Este núcleo del filtro estará recubierto por una capa de catalizador que crea una reacción química con las emisiones tóxicas. Para que el catalizador realice correctamente su trabajo, está compuesto de metales costosos como el oro, el platino, el rodio y el paladio, conocidos como “metales catalíticos”. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química sin ser consumida en ella. Para convertir las emisiones nocivas, el catalizador utiliza una capa de metal precioso para catalizar las reacciones y que estas ocurran con facilidad.

El meollo de la cuestión

La clave para responder a la pregunta “¿por qué el catalizador es tan caro?” reside en estos metales preciosos. El coste del rodio por onza pasó de 1.800 $ a 6.000 $ a finales de 2019, y ahora, aunque el precio ha disminuido ligeramente, se mantiene alrededor de los 4.675 $ la onza. Además, como sabemos, los metales del grupo del platino se utilizan constantemente en joyería, dispositivos electrónicos y algunas piezas industriales, por lo que son muy valiosos. Generalmente, hay entre 1 y 2 gramos de rodio, 3 y 7 gramos de platino, y 2 y 7 gramos de paladio en los catalizadores. La cantidad exacta de estas sustancias se mezcla en diferentes proporciones según el fabricante del catalizador.

Aunque los metales son la razón principal que encarece los catalizadores, hay mucho más. Cuando se habla del coste del catalizador, también hay que mencionar su producción. Se trata de un proceso complejo que requiere materiales y procesos de fabricación especializados para garantizar su eficacia y durabilidad. Esta complejidad se añade al coste total.

Más allá de estos componentes, no podemos dejar de mencionar los factores de oferta y demanda. A medida que las leyes sobre emisiones se vuelven más estrictas, la demanda de catalizadores eficientes ha aumentado. La oferta de metales preciosos a menudo tiene dificultades para seguir el ritmo, lo que ejerce presión sobre los precios y aumenta los costes para los consumidores.

¿Cuánto cuesta reemplazar un catalizador?

De media, el cambio de un catalizador puede costar entre 700 y 4.108 dólares. Sin embargo, la mano de obra no es demasiado cara. En su lugar, el coste de la propia pieza representa la mayor parte del gasto. El coste de reemplazo del catalizador dependerá de muchos factores.

Si conduces un coche más antiguo, reemplazar el catalizador puede ser más barato. Los vehículos antiguos están equipados con catalizadores más económicos, que pueden costar solo unos cientos de dólares. Sin embargo, los vehículos modernos contienen catalizadores más complejos, lo que incrementa considerablemente el precio. Además, si tu vehículo está equipado con un sistema de escape doble, puede haber dos catalizadores que gestionar. Eso sí, un catalizador más barato no contendrá el mismo nivel de metales preciosos, lo que lo hará menos eficaz y menos duradero que otros.

Reemplazar un catalizador puede ser una de las reparaciones automovilísticas más costosas. Dependiendo del valor de tu vehículo, puede que no merezca la pena reemplazar el catalizador. No obstante, puedes evitar necesitar uno nuevo manteniendo periódicamente tu vehículo.

En resumen, te he proporcionado información para responder a la pregunta “¿Qué hace que los catalizadores sean tan caros?” así como el coste global de reemplazar esta pieza. Para limitar el coste de reparación de este caro componente, debes observarlo y revisarlo regularmente para detectar y reparar rápidamente cualquier daño, asegurando así un funcionamiento fluido.

Cómo asentar un motor nuevo (7 consejos para prolongar la vida de tu vehículo)

Comprar un coche nuevo es emocionante. Nada se compara con el olor de un vehículo nuevo y la facilidad de mantenimiento que ofrece un motor recién estrenado.

Si acabas de comprar un coche nuevo, es muy probable que quieras que tu nuevo motor dure unos buenos 20 años, o al menos hasta que decidas cambiarlo. La forma en que realizas el rodaje o asentamiento de un motor nuevo puede influir en su vida útil y salud a largo plazo.

¿Qué significa “asentar” un motor nuevo?

El “rodaje de un motor nuevo” se refiere al proceso que se realiza con un motor nuevo o reconstruido para garantizar que todos sus componentes encajen correctamente y funcionen de forma suave y coordinada. Durante el período de rodaje, las piezas móviles del motor, especialmente los segmentos de los pistones, las paredes de los cilindros, el árbol de levas, los cojinetes y otros componentes, se desgastan de manera controlada para crear un sellado hermético y eficiente.

El proceso de rodaje generalmente implica hacer funcionar el motor bajo diferentes cargas y velocidades durante un cierto kilometraje o período de tiempo. Los fabricantes suelen proporcionar directrices específicas para este proceso.

El objetivo es permitir que los componentes del motor se acoplen y desgasten de una manera que favorezca la longevidad y el rendimiento. Un rodaje adecuado puede ayudar a garantizar que el motor entregue la potencia prevista, mantenga un buen consumo de combustible y reduzca el consumo de aceite y las emisiones a lo largo de su vida útil.

Consejos para asentar un motor nuevo

Asentar un motor nuevo es bastante sencillo. Aquí tienes algunos consejos generales para ayudar a que tu motor dure más que el propio vehículo.

1) Sigue las recomendaciones del fabricante

Nadie conoce tu vehículo mejor que los ingenieros que lo diseñaron. Cuando un fabricante incluye un procedimiento de rodaje en el manual del propietario, debes seguir esa procedimiento (incluso si se desvía de esta guía).

Muchos fabricantes incluyen directrices para el rodaje del motor que suelen ser así: durante los primeros 1.000 km, varía las revoluciones del motor, evita aceleraciones a fondo y mantente por debajo de las 4.000 rpm.

Los vehículos modernos registran datos de telemetría en la ECU. Si alguna vez necesitas llevar tu vehículo para trabajos bajo garantía, es posible que el técnico revise la computadora del vehículo para ver a qué velocidad ibas, cuál fue el porcentaje máximo del acelerador y cuáles fueron tus revoluciones máximas.

Si condujiste el vehículo de forma brusca antes de alcanzar el kilometraje objetivo de rodaje, esto podría potencialmente causar problemas con la garantía del motor.

Ejemplo extraído del manual del propietario del Dodge Charger 2020 (con motor Hemi de 6,2 L):

2) Evita el régimen máximo (línea roja)

Al asentar un motor, las superficies de apoyo y los componentes rotativos se acoplan. Pequeñas partículas de metal se desgastan durante los primeros miles de kilómetros de un motor. Una vez que el motor se estabiliza, el desgaste será mínimo siempre que lo cuides.

Si haces girar un motor muy rápido antes de que esté asentado, corres el riesgo de dañarlo. Esto podría dañar las superficies de apoyo, las paredes del cilindro o los segmentos del pistón. Esto es especialmente cierto si haces girar el motor en caliente mientras lo llevas a regímenes elevados.

3) Evita las aceleraciones a fondo (al menos al principio)

Por las mismas razones por las que quieres evitar la línea roja, también debes evitar, si es posible, los acelerones a fondo. El régimen máximo ejerce una carga adicional sobre el motor, lo que tensiona los componentes que quizás no estén completamente asentados.

Un motor que no se ha asentado correctamente puede sufrir mayores pérdidas y un mayor consumo de aceite a medida que envejece. En casos extremos, incluso podrías gripar un cojinete. Un cojinete gripado requerirá una reconstrucción de la parte inferior del motor.

4) Sé suave con el embrague

Si tu motor es nuevo, lo más probable es que el resto de tu coche también lo sea. Esto significa que otros componentes también deben ser asentados hasta los 1.600 km aproximadamente, como el embrague.

Si tu nuevo vehículo tiene transmisión manual, es completamente normal notar un ligero olor a embrague quemado, incluso si eres suave con el embrague al conducir. Este olor debería disiparse en gran medida durante los primeros miles de kilómetros.

5) Varía el régimen del motor (evita el control de crucero)

Cuando varías las revoluciones del motor durante el rodaje, ayudas a que los segmentos de los pistones se asienten de manera uniforme. Aunque el control de crucero no es perjudicial para el motor, su uso en largas distancias durante el rodaje podría interferir con este proceso.

6) Evita el ralentí prolongado

Por las mismas razones por las que quieres evitar el control de crucero, también quieres evitar el ralentí prolongado. El ralentí hace funcionar el motor a una sola velocidad baja. También es deseable aplicar cierta carga al motor.

El motor funcionará mejor a temperatura de funcionamiento mientras opera bajo diversas cargas. A medida que acumules kilómetros en tu motor nuevo, puedes aumentar progresivamente la carga máxima que aplicas al motor.

7) Conduce por ciudad

Conducir por la ciudad es una forma sencilla de variar naturalmente la carga del motor. Cuando estás en un tráfico con paradas frecuentes o conduciendo de un semáforo a otro, los intervalos suaves de aceleración y rodaje por inercia son beneficiosos para un motor nuevo.

Desgaste y rodaje del motor

Los motores tendrán naturalmente más contaminantes en el aceite al principio de su vida útil debido al proceso de rodaje. Si realizas un análisis de aceite usado, notarás que estos contaminantes adicionales comienzan a disminuir y desaparecer durante los primeros 10.000 km aproximadamente.

Algunos elementos comunes que notarás en tu informe de análisis de aceite por encima del promedio son el cobre, el aluminio y el silicio. A medida que acumules kilómetros en el vehículo, es probable que estos valores caigan a partes por millón (PPM) de un solo dígito.

13 Causas de un Alto Consumo de Combustible (Aumenta tu MPG)

Si tu coche de repente empieza a tener un consumo de combustible terrible y te preguntas “¿por qué mi coche gasta tanta gasolina de repente?”, no estás solo. Los precios actuales de la gasolina hacen que este sea un problema más grave que antes.

Existen varias causas comunes detrás de la caída del rendimiento de combustible. Afortunadamente, muchas de ellas pueden solucionarse fácilmente para que puedas recuperar los kilómetros por litro que has perdido.

Causas de un Alto Consumo de Combustible

1) Ralentí Excesivo

Un asesino del MPG (millas por galón) a menudo pasado por alto, especialmente en verano e invierno, es el ralentí excesivo. Aunque pueda parecer inofensivo quedarse sentado en el coche aparcado durante largos periodos esperando a alguien o dejando que el motor se caliente, literalmente obtienes 0 millas por galón durante ese tiempo de ralentí.

Esos minutos de inactividad aquí y allá realmente se acumulan. Se dice que el ralentí consume entre 0.17 y 0.50 galones de combustible por hora, dependiendo del vehículo.

Contrario a los mitos, un ralentí de más de 10 segundos consume más combustible para mantener el motor en marcha que el necesario para reiniciarlo. A menos que estés parado en un embotellamiento, es mejor apagar el motor si vas a estar quieto más de 10 segundos.

2) Transportar Peso Excesivo

Una causa simple de un alto consumo de combustible es cuando un vehículo transporta demasiado peso, ya sea por llevar muchos objetos en el maletero, ir lleno de personas, llevar una baca de techo o remolcar un trailer.

Cuanto más peso lleve el vehículo, más tendrá que esforzarse el motor para generar suficiente potencia para moverlo todo. En el caso de una baca de techo, también tendrás que lidiar con una resistencia al viento adicional, lo que también afecta tu MPG.

Cada vez que se necesita más potencia, ya sea al mantener la velocidad o al acelerar, el motor debe consumir más combustible para lograrlo. En consecuencia, tendrás que repostar con más frecuencia.

Ten en cuenta que el exceso de peso que resulta en un menor rendimiento de combustible suele ser proporcional a la cantidad de energía que produce un coche. Por ejemplo, 100 libras adicionales en una camioneta de tamaño completo no serán un gran problema, pero ese peso extra tendrá un impacto significativo en el MPG de un Smart.

3) Frenos Arrastrados

Si las pastillas de freno, las pinzas o cualquier otro componente no se desenganchan completamente del disco después de soltar el pedal del freno, sentirás una fricción y un arrastre constantes cuando el componente roza ligeramente contra el disco giratorio. Esta fricción constante obliga a tu motor a trabajar más para mantener la velocidad y resulta en una reducción notable en el consumo de combustible.

A menudo, notarás un olor a quemado durante la conducción o un exceso de polvo de freno cubriendo tus ruedas. Las causas pueden incluir pinzas de freno atascadas, discos deformados, pastillas de freno incorrectas o aire en las líneas de freno.

4) Presión de Neumáticos Baja

Los neumáticos de tu vehículo deben estar inflados a la presión de aire adecuada, generalmente entre 32 PSI y 36 PSI en la mayoría de los vehículos. Un buen manómetro para neumáticos es algo que todos deberían tener.

Si conduces un vehículo con baja presión de neumáticos en uno o todos los neumáticos, se crea más desgaste y resistencia para esos neumáticos. Esto obliga al motor a trabajar más para compensar la resistencia adicional, lo que significa que se tendrá que usar más combustible para alimentar el motor.

5) Neumáticos Desgastados (Baja Profundidad de la Banda de Rodadura)

Puede ser sorprendente, pero los neumáticos con poca banda de rodadura pueden provocar un mayor consumo de combustible. Debido a que tienen menos agarre y tracción en la carretera, el motor trabaja más durante la aceleración, ya que parte del movimiento de las ruedas se desperdicia.

Además, los neumáticos desgastados de forma desigual (desgaste interior o exterior de los neumáticos) añaden una resistencia adicional y reducen el kilometraje. Esto se debe a que el desgaste desigual de los neumáticos altera el área de contacto con la carretera, creando un desequilibrio.

6) Filtro de Aire Sucio

Existen muchas razones para tener un filtro de aire limpio, pero una de las principales es tener un buen rendimiento de combustible. Si tu filtro de aire está obstruido o sucio, entra menos aire en la cámara de combustión, lo que hace que el motor trabaje mucho más para satisfacer las demandas de potencia del conductor.

Esto incluso puede provocar una mezcla rica, donde la relación aire/combustible no es óptima. Por lo tanto, considera cambiar tu filtro de aire con la frecuencia recomendada por el fabricante del vehículo. El manual de tu vehículo contendrá esta información.

7) Conducir Demasiado Rápido

Lo creas o no, la diferencia entre una velocidad de 80 MPH (130 km/h) y una de 70 MPH (113 km/h) podría significar un consumo de combustible superior en un 25%. Los dos factores principales que contribuyen a esto son la resistencia al viento y la relación de transmisión. Por eso siempre es mejor respetar el límite de velocidad o acercarse a él lo máximo posible. De lo contrario, consumirás más combustible del necesario.

8) Conducción Agresiva

Aún más importante que conducir por encima del límite de velocidad, las aceleraciones y frenadas agresivas tienen un efecto drástico en tu MPG.

Este estilo de conducción impaciente e impulsiva puede reducir el MPG en un 33% en comparación con las prácticas de aceleración y frenado progresivas y regulares. Al pisar a fondo el acelerador para alcanzar ráfagas de velocidad, entras mucho más en los rangos menos eficientes de RPM y consumo de combustible de tu motor.

Una aceleración intensa también suele requerir frenadas bruscas para reducir la velocidad en las curvas o al acercarse al tráfico. Esto desencadena un círculo vicioso que recuerda a una conducción con paradas y arranques, un balanceo constante entre pisar a fondo el acelerador y frenar bruscamente.

Una aceleración suave te ahorrará mucho combustible, especialmente cuando hay otro semáforo en rojo a unas cuadras de distancia.

9) Cambios de Marcha Inapropiados

Esto es especialmente cierto con las transmisiones manuales, pero también se aplica a las cajas automáticas con modos deportivos. No cambies de marcha demasiado pronto ni demasiado tarde. Si intentas cambiar a una marcha superior a un régimen de RPM demasiado bajo, el motor tiene que trabajar más para acelerar.

Alternativamente, si dejas constantemente tu motor girando en el rango superior de RPM de tu banda de potencia porque disfrutas de la potencia adicional, ten en cuenta que también estás quemando mucho más combustible.

10) Aceite de Motor Viejo

No solo las bujías deben estar en buen estado, sino que también debes asegurarte de cambiar el aceite regularmente y reemplazar también el filtro de aceite. Con el tiempo, el aceite de motor se espesa y tiene propiedades de flujo diferentes.

Por esta razón, hay una mayor resistencia dentro de los componentes de tu motor. Esto conduce a la necesidad de más combustible para mover el vehículo.

11) Aire Acondicionado

Cuando usas el aire acondicionado, el motor tiene una carga adicional. En consecuencia, debe consumir más combustible para satisfacer esta demanda. Usa, si es posible, la ventilación estándar del ventilador o simplemente baja las ventanillas cuando conduzcas a velocidades más bajas, como en las típicas calles de la ciudad.

Ten en cuenta que conducir con las ventanillas abiertas también consume más combustible porque las aberturas crean un efecto de resistencia que frena el vehículo. Esto es especialmente cierto a velocidades más altas, como en la autopista. En ese caso, usar el aire acondicionado es la mejor opción.

12) Sensor de Oxígeno Defectuoso

Tu motor está equipado con sensores de oxígeno que rastrean la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión interna. Según lo que detecta, le pide al módulo de control del tren motriz que agregue la cantidad correcta de combustible.

Pero si el sensor de oxígeno está defectuoso, el sistema puede agregar automáticamente más combustible incluso cuando el motor no lo necesita.

13) Bujías Desgastadas

Cuando las bujías están desgastadas, tendrás más fallos de encendido en el motor de tu vehículo, lo que consumirá más combustible. Querrás usar bujías de buena calidad si es posible (las bujías OEM suelen ser las mejores), para que puedas sacarles el máximo partido. Las bujías de iridio y las bujías de platino son los dos tipos más apreciados.

Cómo los Factores Meteorológicos y Ambientales Influyen en el Consumo de Combustible

¿Verificar el líquido de transmisión caliente o frío?

¿Debes revisar el líquido de transmisión cuando está caliente o frío?

Revisar el líquido de tu transmisión es esencial para evitar daños graves y costosos en la carretera. Pero, ¿es importante revisarlo en caliente o en frío?

Es fundamental hacerlo correctamente, ya que niveles incorrectos de líquido pueden provocar problemas en la transmisión. Sigue leyendo para conocer el momento y la técnica ideales para inspeccionar tu líquido de transmisión.

Cuándo verificar el líquido de transmisión

¿Revisarlo en caliente o en frío?

Por regla general, debes verificar el líquido de transmisión únicamente cuando el motor esté completamente caliente y funcionando al ralentí.

Cuando el vehículo arranca por primera vez y el motor está frío, el líquido de transmisión está condensado y aún no ha comenzado a circular completamente por el sistema. Una vez que se calienta a la temperatura de funcionamiento y está al ralentí, el fluido circula a través de todos los componentes que requieren lubricación y se expande hasta un estado normal que la varilla puede medir con precisión.

Apagar el motor permite que el líquido se acumule en el cárter, dándote una visión incompleta de los niveles reales de funcionamiento.

¿Por qué hay una marca de caliente y frío en la varilla?

La marca “frío” en la varilla de transmisión sirve principalmente como línea de llenado de fábrica para garantizar que haya suficiente líquido desde el principio y evitar daños en el primer arranque. No necesariamente indica un nivel de líquido mínimo recomendado para el funcionamiento continuado después de salir de la línea de producción.

La marca “caliente” de la varilla refleja, en cambio, el nivel de funcionamiento objetivo para el que fue diseñada la transmisión. Así, mientras que la marca en frío proporciona a la fábrica una red de seguridad para las transmisiones recién construidas, la marca en caliente es a la que debes prestar atención al verificar tu líquido.

Sigue las directrices del fabricante del vehículo

Con tantas combinaciones diferentes de vehículos y transmisiones, asegúrate de seguir exactamente las instrucciones del fabricante de tu vehículo. Los procedimientos de prueba pueden diferir ligeramente entre marcas y modelos. Algunos especifican que el vehículo debe estar en marcha y al ralentí en “Park”, mientras que otros lo prefieren en “Neutral” o quizás después de unos minutos de conducción activa.

Consulta el manual de tu propietario para conocer la posición adecuada de la palanca de cambios, el estado del motor, las condiciones de temperatura requeridas y cualquier otra condición particular antes de sacar esa varilla. Pasos precisos conducen a lecturas precisas.

Cómo verificar correctamente el nivel del líquido de transmisión

Sigue estos pasos para obtener los resultados más precisos al verificar los niveles de líquido en tu transmisión:

1) Calienta el vehículo

Pon en marcha tu vehículo hasta que el motor alcance su temperatura de funcionamiento y la transmisión esté caliente. Un líquido frío proporcionará lecturas poco fiables en la varilla. La temperatura de funcionamiento garantiza que el fluido se haya expandido hasta el nivel apropiado para la medición.

Es una buena idea pasar por todas las marchas (de Drive a Reverse) varias veces. Esto permite que el fluido circule por todas las válvulas y pasajes internos, llenando así todo el sistema. Hacer que la transmisión pase por todas las relaciones garantiza que todo haya alcanzado primero su capacidad máxima.

Algunos fabricantes de automóviles pueden incluso especificar que debes conducir tu vehículo con normalidad durante unos minutos, así que consulta ese manual del propietario.

2) Pon en Park (Estacionamiento)

Cuando estés estacionado en una superficie plana y el motor esté al ralentí, coloca tu transmisión automática en la posición de estacionamiento y aplica el freno de mano. Mantén el motor al ralentí en todo momento durante el proceso.

3) Localiza la varilla

La ubicación del asa de la varilla de transmisión puede variar según la marca y el modelo del vehículo. Algunas se encuentran cerca de la varilla del aceite del motor, pero otras pueden estar en otro lugar bajo el capó. Consulta tu manual del propietario o busca en línea para encontrar la varilla de transmisión de tu vehículo.

4) Retira la varilla

De manera similar a revisar el aceite de tu motor, retira completamente la varilla de transmisión y limpia cualquier residuo de líquido en el extremo usando un trapo limpio. Esto prepara el extremo marcado para obtener una lectura precisa del nivel de líquido sin restos de fluido ni suciedad.

5) Reinserta y retira

Vuelve a colocar la varilla completamente en su sitio y luego retírala de nuevo. Esto te permite obtener una instantánea real del nivel actual de líquido en funcionamiento, en lugar del líquido residual que quedó en la varilla durante tu retirada inicial.

6) Evalúa el color y el nivel del líquido

Primero verifica que el líquido de transmisión en sí parezca saludable: transparente, rojo o rosa, sin coloración oscura ni olores fuertes y extraños. Luego, observa dónde se sitúa el nivel del líquido.

La mayoría de las varillas de líquido de transmisión tendrán un rango para caliente (o tibio), un área sombreada, muescas o puntos que indican el nivel de líquido apropiado. Ahí es donde quieres que esté. Una vez más, consulta tu manual del propietario para asegurarte de que interpretas correctamente las marcas de nivel de líquido.

7) Añadir líquido

Si el nivel de tu líquido de transmisión cae por debajo del nivel correcto, necesitarás añadir líquido de transmisión para llevarlo a los niveles apropiados.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Dónde puedo encontrar la varilla de transmisión en mi vehículo?

Encontrar la varilla de transmisión en tu vehículo es generalmente un proceso bastante simple, aunque la ubicación exacta puede variar ligeramente según la marca y el modelo. Aquí tienes algunos consejos para localizarla:

• Consulta tu manual del propietario. El manual indicará claramente dónde encontrar la varilla de transmisión. Puede estar etiquetada y colocada cerca de la varilla del aceite del motor, o guardada en otro lugar.
• Mira cerca del motor. En la mayoría de los vehículos de tracción delantera, el asa de la varilla de transmisión estará situada hacia la parte delantera del compartimiento del motor, cerca del radiador o de la batería. Las varillas de tracción trasera generalmente se encuentran más cerca del tabique de fuego.
• Identifícala por su forma o etiqueta. La mayoría de las varillas de transmisión tienen un anillo o bucle en la parte superior del asa, mientras que la varilla del aceite del motor es recta. Algunas tienen “TRANS” impreso directamente en el asa. Asegúrate de sacar la correcta.
• Siente la textura. Algunas varillas de transmisión (aunque no todas) suelen tener asas estriadas de metal o plástico, a diferencia de la varilla de aceite del motor que es lisa. Esto ayuda a diferenciarlas al tacto.
• Sigue las líneas de la transmisión. Si aún no estás seguro, traza las líneas metálicas que van y vienen de la transmisión. Esto generalmente conduce directamente a la ubicación de la varilla. El tubo estará firmemente montado cerca.

¿Cuál es la diferencia entre el nivel de líquido de transmisión cuando se verifica en caliente y en frío?

Verificar el nivel de líquido cuando el motor está caliente proporciona la medida más precisa de la cantidad de líquido que realmente llega a todos los componentes internos en condiciones normales de funcionamiento.

Cuando la transmisión está caliente, el líquido se expande y circula más libremente, dándote esencialmente una lectura “completa” que refleja la cantidad presente una vez que todo ha alcanzado la temperatura. El líquido frío tiende a medir más bajo, al ser más denso y estar contraído, y no revelará si hay suficiente volumen presente para llenar correctamente la transmisión una vez que todo el sistema alcanza el calor y la presión de funcionamiento.

En última instancia, quieres imitar el estado de funcionamiento real en lugar de una simple medida estática en frío.

¿Qué debo hacer si mi coche no tiene varilla de transmisión?

Algunos vehículos más nuevos ya no tienen una varilla física que permita a los propietarios verificar el nivel de líquido de transmisión en casa. A menudo, utilizan un sensor para medir los niveles de líquido y mostrar un mensaje de advertencia si el nivel es bajo. Si tu coche no tiene varilla de transmisión, prueba estas alternativas:

• Consulta tu manual del propietario. Algunos modelos sin varilla pueden tener otra forma de verificar el líquido de transmisión, como un tapón en la propia transmisión. Tu manual te indicará si y cómo se puede hacer esto.
• Busca un tubo de llenado. Los coches sin varilla a menudo tienen un tubo de llenado con marcas en su lugar. El coche debe estar en marcha y caliente para leer correctamente este tubo.
• Confía en un técnico de automóviles. Si no existe ningún método de verificación accesible para el propietario, el líquido requiere entonces una inspección periódica por parte de un mecánico o técnico de servicio. Ellos tienen las herramientas necesarias para verificar los niveles.
• Inspecciona según los intervalos. Sin la posibilidad de verificar personalmente el líquido, confía en los intervalos de cambio según la edad y el kilometraje. Hoy en día, la mayoría de las transmisiones no necesitan cambios más a menudo de 60,000 a 100,000 millas.

Cómo diagnosticar un ruido de rodamiento de rueda defectuoso

¿Cómo diagnosticar un mal ruido en el rodamiento de la rueda?

Al conducir, ¿escuchas gruñidos, aullidos o, a veces, chirridos que aumentan con la velocidad del vehículo? Si es así, debes saber que, la mayoría de las veces, es el rodamiento de la rueda dañado el que hace el ruido.

“Rodamiento de rueda – ¿Qué es?” – Si tienes la misma pregunta en mente, aprendamos primero sobre ello. Luego, podrás comprender y poner en práctica las formas de diagnosticar el mal ruido del rodamiento de la rueda.

Introducción al rodamiento de rueda

Los rodamientos de rueda son bolas de acero, mantenidas juntas por un anillo metálico llamado pista. La función de estas bolas es reducir la fricción mientras la rueda gira. Utilizados en todos los vehículos, desde bicicletas hasta aviones, estos componentes del coche están equipados con un eje metálico en el interior del cubo. Este cubo está situado en el centro de la rueda, lo que facilita el atornillado del neumático a la rueda. Y los rodamientos se montan en el cubo desde la parte trasera de la rueda.

¿Cuáles son las causas de un mal ruido en el rodamiento de la rueda?

En cada vehículo, los rodamientos de rueda acompañan a la rueda y también se mueven constantemente. Durante la conducción, las ruedas tocan la carretera, por lo que puede haber una amplia gama de razones por las cuales los rodamientos de rueda producen un mal sonido. Aquí tienes 5 razones comunes para los ruidos de un mal rodamiento de rueda.

1. Conducir por caminos en mal estado

Mientras conduces tu coche, el rodamiento de la rueda recibirá toda la presión de la rueda y el neumático. Por lo tanto, si conduces sobre un bache o una acera irregular, habrá más presión sobre tu rodamiento de rueda, lo que lo dañará muy fácilmente.

Durante la conducción, golpear algo es un riesgo que no puedes evitar, lo que resulta en una fuerza aumentada sobre las bolas del rodamiento de la rueda. Esto provocará pequeñas imperfecciones en los rodamientos de rueda. Conducir un coche con estos rodamientos defectuosos durante un largo período provocará más calor y desgaste. Se crearán residuos debido al desgaste y luego contaminarán el lubricante del rodamiento de rueda, haciendo que el rodamiento falle más rápidamente.

2. Mala instalación

Incluso si has reemplazado tus rodamientos de rueda por unos nuevos, todavía escuchas un mal ruido del rodamiento de la rueda. La única conclusión es que los rodamientos de rueda hacen malos ruidos porque se instalaron incorrectamente (sin seguir las recomendaciones del fabricante).

3. Conducir por calles inundadas

Otra razón que causa un mal ruido del rodamiento de la rueda es conducir por una calle inundada. Si conduces tu vehículo por una calle inundada de agua, tus rodamientos de rueda estarán expuestos a la humedad. La humedad se mezcla con el lubricante, lo que hace que el lubricante sea ineficaz, dañando los rodamientos de rueda. En este caso, no puedes dar mantenimiento o reparar un rodamiento de rueda de estilo moderno. Según los expertos automotrices, la única solución para los daños por agua es reemplazar el rodamiento de rueda.

4. Accidente en el área de la rueda

Los rodamientos de rueda están conectados a la rueda, por lo que si el área de la rueda se daña, el rodamiento de rueda se dañará y provocará entonces un mal ruido del rodamiento de la rueda.

5. Amortiguadores en mal estado y neumáticos desequilibrados

El sistema de la rueda puede funcionar de manera estable dependiendo de su rodamiento de rueda, rótula, brazo inferior, neumático y amortiguador. Si conduces tu coche con neumáticos desequilibrados, algunas de estas otras piezas se romperán y provocarán malos síntomas del rodamiento de rueda.

¿Cómo diagnosticar un mal ruido en el rodamiento de la rueda?

Antes de llevar el coche al taller mecánico más cercano, aprendamos los tres métodos diferentes para verificar el rodamiento de rueda y ver si está defectuoso.

1. Verifica el rodamiento de rueda escuchándolo

Para escuchar el ruido del rodamiento de rueda, debes conducir tu coche a una velocidad superior a 50 km/h. Y, en ese momento, notarás que cuanto más rápido conduzcas, más aumenta el ruido del rodamiento de rueda defectuoso o dañado.

Aquí, es esencial notar que este ruido puede parecer provenir de los neumáticos o de la ventana, pero en realidad la fuente del problema reside en el rodamiento de rueda. La mayor diferencia que se puede notar es que el coche con buenos rodamientos de rueda no produce ruidos de aullidos o chirridos como uno con malos rodamientos.

Además, para saber de qué lado está dañado el rodamiento de rueda, gira suavemente el vehículo. Por ejemplo, si el coche, después de girar a la izquierda, produce un poco menos de ruido, significa que el problema viene de los rodamientos del lado derecho, y viceversa.

2. Diagnostica físicamente el rodamiento de rueda sacudiendo los neumáticos

Para este paso, debes levantar el coche por el frente sosteniéndolo de manera segura sobre un gato; con los neumáticos traseros bloqueados. Esta última acción es necesaria para evitar que el vehículo retroceda. Comencemos ahora por diagnosticar el rodamiento de rueda delantero y asegurémonos de que es la fuente del problema.

Primero, sujeta el neumático por ambos extremos en la posición de las tres y las nueve en punto y sacúdelo de adelante hacia atrás. Si al sacudir la rueda escuchas algún ruido, esto indica un mal rodamiento de rueda. Luego, para asegurarte de que es el mal ruido del rodamiento de rueda y no un mal funcionamiento de la rueda, repite el mismo proceso sosteniendo el neumático en las posiciones de las doce y las seis en punto. Durante este procedimiento de diagnóstico, verifica también los componentes detrás de la rueda. Esto garantizaría que el problema no provenga de ninguna otra pieza excepto del rodamiento de rueda solamente.

Consejo: Antes de sujetar el neumático en la posición de las seis y doce en punto, asegúrate de que el vehículo esté estable.

3. Usa un escáner para diagnosticar el problema

Antes de continuar, es importante notar que no todos los vehículos están equipados con escáneres. Por lo tanto, los coches equipados con sensores ABS pueden usar realmente esta tecnología. Usualmente, los coches más nuevos disponen de esta tecnología.

Para esto, necesitas un dispositivo como un escáner OBD2 (una especie de dispositivo Bluetooth), que proporciona toda la información relacionada con la configuración del vehículo y el estado actual de sus componentes. Para verificar el estado del rodamiento de rueda, conecta el dispositivo a la pestaña/computadora. Luego, ingresa el código definido del rodamiento de rueda en la pantalla de la pestaña y confirma su estado.

Por lo tanto, aquí están los tres métodos simples que pueden ayudar a verificar el mal ruido de los rodamientos de rueda. Y más tarde, te puede ayudar a seguir los consejos de mantenimiento correspondientes.

Conclusión

El mal ruido de los rodamientos de rueda es un problema común que puede tener un impacto significativo en la seguridad y el rendimiento de un vehículo. Es crucial identificar y resolver rápidamente los problemas de los rodamientos de rueda para garantizar el funcionamiento continuo del vehículo y evitar posibles accidentes o daños adicionales. Esperamos que el artículo te sea útil.

Los 5 síntomas de una falla en la dirección asistida

La dirección asistida: Tu aliada en la carretera

Cada innovación en el ámbito de la ciencia automotriz hace que conducir sea más seguro y fácil. La dirección asistida es una de esas innovaciones que revolucionó la conducción. Es una característica de todos los coches modernos que nos permite dirigir el vehículo sin aplicar mucha fuerza. Sin ella, se necesitaría una fuerza hercúlea para girar el volante de un lado a otro, como en los coches antiguos.

En caso de una falla de la dirección asistida, conducir puede volverse una tarea muy difícil. Podrás girar las ruedas, pero con una fuerza inmensa. Y si la dirección asistida falla repentinamente mientras el coche está en movimiento, el resultado puede ser un accidente grave, ya que no lograrás dirigir las ruedas como deberías.

Cuando compramos un coche nuevo, es difícil prever hasta qué punto debemos estar preparados por si algún componente falla. Con este artículo, te preparamos para enfrentar una falla inminente de la dirección asistida indicándote los síntomas.

5 síntomas evidentes de una falla de la dirección asistida

Estos son 5 de los síntomas más evidentes que te indican que la dirección asistida de tu coche está a punto de fallar. Reconocerlos a tiempo puede ayudarte a conducir con seguridad y evitar accidentes.

1. Chirridos y gemidos

Cualquier tipo de chirrido en cualquier parte del coche nunca es una buena señal. Cuando escuchas un gemido o chirrido al girar el volante, o cuando mueves el coche a baja velocidad, significa una falla inminente de la dirección asistida. Probablemente se deba a que la bomba de dirección está a punto de fallar.

Además, si escuchas sonidos de gorgoteo bajo el capó al arrancar el contacto, tu bomba de dirección está en mal estado. Si hay un ruido de chirrido al frenar, es otra cosa. En cualquier caso, haz que lo revisen inmediatamente.

2. Vibración en el volante

Este síntoma es probable que se manifieste cuando el coche está en ralentí. Y a menudo puede surgir como una sorpresa, como un trueno inesperado. Esta vibración suele ser turbulenta e indica que la correa de transmisión está suelta o dañada. En ambos casos, es necesario un reemplazo. La correa de transmisión necesita la tensión correcta para que la bomba de dirección siga funcionando correctamente. Si no es así, la bomba puede fallar.

Debes, como hábito, verificar la tensión y las grietas de la correa una vez al mes.

3. Dificultad para girar las ruedas

Este es uno de los síntomas más evidentes de una falla de la dirección asistida, pero debes tener algo en mente. Puede deberse a un nivel insuficiente de líquido de dirección asistida, lo cual es muy probable. También puede ser por una presión inadecuada de los neumáticos o un problema de alineación. Así que, antes de sacar conclusiones apresuradas, haz que un mecánico cualificado lo revise.

4. Nivel de líquido de dirección insuficiente

Es positivo que sigas los mejores consejos de mantenimiento y verifiques regularmente todos los fluidos del automóvil. Si el nivel del líquido de dirección asistida está por debajo de lo requerido, puede significar una fuga en el sistema. Un nivel bajo puede provocar ruidos y un mal funcionamiento de la bomba de dirección con el tiempo.

Verifica si hay fugas en el suelo donde está estacionado tu coche. Charcos de color rojizo o un olor particular pueden indicar que ha habido una fuga de aceite y, por lo tanto, la bomba debe ser reparada.

5. Apariencia del líquido de dirección

El líquido nuevo de dirección asistida es de color rojo y tiene un olor particular. El líquido viejo y oxidado se verá de un gris oscuro. Si aire o agua se ha infiltrado en el líquido, este aparecerá espumoso o burbujeante. También puede suceder que encuentres partículas de cromo en el fluido. Cuando notes esto, probablemente la bomba de dirección se esté deteriorando.

Asegúrate, por tanto, de que el líquido sea rojo y que desprenda un olor distintivo.

¿Qué hacer si la dirección asistida no funciona durante la conducción?

Experimentar una falla de la dirección asistida durante la conducción puede ser alarmante, ya que requiere más esfuerzo para dirigir el vehículo. Sin embargo, es importante mantener la calma y tomar las medidas apropiadas para garantizar tu seguridad. Aquí tienes algunas acciones que puedes realizar si te enfrentas a este problema:

Agarra firmemente el volante: Al no estar disponible la asistencia, deberás ejercer más fuerza para dirigir el vehículo. Usa ambas manos y mantén un agarre firme del volante.

Paso 1: Reduce la velocidad progresivamente

Disminuye tu velocidad de forma gradual y evita frenazos o aceleraciones bruscas, ya que la falta de dirección asistida puede afectar tu capacidad para maniobrar con rapidez. Aplica una presión suave en los frenos y decelera poco a poco hasta una velocidad segura.

Paso 2: Activa las luces de emergencia

Informa a los demás conductores en la carretera de que hay un problema con tu vehículo encendiendo las luces de emergencia. Esto aumentará tu visibilidad y hará que los demás actúen con precaución.

Paso 3: Detente en un lugar seguro

Busca un lugar seguro para detenerte, como el arcén de la carretera o un estacionamiento cercano. Usa los intermitentes para indicar tu intención de detenerte y procede con cuidado.

Paso 4: Apaga el motor

Una vez que te hayas detenido de manera segura, apaga el motor. Esto evitará daños mayores al sistema de dirección asistida y te permitirá evaluar la situación con calma.

Paso 5: Inspecciona el sistema de dirección asistida

Tras detenerte, inspecciona visualmente los componentes de la dirección asistida, como la correa de transmisión, el nivel del líquido y las mangueras, si posees los conocimientos y la experiencia necesarios. Si notas problemas evidentes, como una correa rota o una fuga de líquido, esto puede ayudarte a entender la causa de la falla. Sin embargo, ten en cuenta que puede no ser recomendable intentar resolver el problema tú mismo, a menos que cuentes con la experiencia requerida.

Después de realizar todos estos pasos, deberías solicitar el consejo de un profesional para diagnosticar y reparar el sistema de dirección asistida a la brevedad.

Es crucial que reconozcas los síntomas de una falla de la dirección asistida antes de que sea demasiado tarde. Recuerda: más vale prevenir que lamentar. Así que, mantente alerta a estos 5 síntomas.