Авторемонтные мастерские часто берут много денег за замену моторного масла. Хотите попробовать сделать замену масла самостоятельно?

В этой статье вы узнаете, как заменить масло в двигателе дома для наиболее распространенных моделей автомобилей.

Я не несу никакой ответственности, если ВЫ сделаете что-то неправильно, следуя этому руководству. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, если вы не уверены в своих действиях.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, сначала необходимо узнать, сколько масла требуется для вашего двигателя, и убедиться, что вы покупаете правильный масляный фильтр для вашего автомобиля.

Также обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать правильное качество масла для вашего двигателя. Вы можете узнать больше о качествах масла в нашей другой статье здесь: моторное масло 10w30 против 10w40.

Если вы не можете найти правильную информацию о вашем автомобиле, позвоните вашему дилеру и запросите эту информацию. Часто вы можете спросить в любом магазине автозапчастей.

Шаг 2: безопасно поднимите автомобиль

Поднимите ваш автомобиль и убедитесь, что делаете это безопасно!

Всегда используйте подставки, когда работаете под вашим автомобилем. Использование только домкрата недостаточно. Он может сломаться, и вы не хотите, чтобы автомобиль упал на вас! Безопасность прежде всего!

Обратитесь к вашему руководству, чтобы узнать, где разместить подставки и домкрат для безопасного подъема вашего автомобиля.

Если вы не знаете, как сделать это безопасно, я рекомендую сначала посмотреть это хорошее видео на YouTube!

Шаг 3: Снимите пластиковый кожух под двигателем

У многих автомобилей есть пластиковый кожух под двигателем, который необходимо снять, чтобы добраться до сливной пробки и фильтра.

У некоторых автомобилей, таких как BMW и Kia, есть предварительно сделанный люк на пластиковом кожухе для масляного фильтра и сливной пробки. Если это так, вам не нужно снимать весь пластиковый кожух двигателя.

Но если вы не эксперт по автомобилям, я предлагаю все равно его снять, так как процесс становится намного проще, и вы не испачкаете маслом все вокруг.

Шаг 4: Замените ваш масляный фильтр

Вы всегда должны сначала заменять масляный фильтр двигателя, если у вас есть вставной масляный фильтр в верхней части двигателя. Причина в том, что чашка масляного фильтра содержит масло, и когда вы снимаете масляный фильтр, старое грязное масло стекает в масляный поддон.

Если у вас вставной фильтр, наиболее распространенное место для него — в верхней части двигателя. Найдите его и замените. Замените все уплотнительные кольца и убедитесь, что крышка масляного фильтра затянута с указанным моментом затяжки.

Если у вас картриджный фильтр, наиболее распространенное место установки — под двигателем.

Если у вас картриджный фильтр, не имеет значения, замените ли вы масляный фильтр до или после замены масла.

Вот некоторые распространенные места расположения масляных фильтров.

Шаг 5: Слейте масло

Найдите сливную пробку на масляном поддоне под двигателем. Вы должны быть на 100% уверены, что откручиваете правильный болт. Если вы случайно выкрутите винт коробки передач, потребуется некоторая работа, чтобы заполнить коробку передач.

Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего двигателя, если вы не уверены в расположении сливной пробки на вашем автомобиле.

Снимите сливную пробку и дайте всему маслу стечь.

Замените как сливную пробку, так и уплотнительное кольцо. В некоторых случаях, если сливная пробка выглядит хорошо, вам, возможно, потребуется заменить только уплотнительное кольцо.

Если вы не замените уплотнительное кольцо, риск утечки масла значительно выше. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть сливную пробку с правильным моментом. Для правильных характеристик момента затяжки обратитесь к вашему руководству по обслуживанию.

Шаг 6: Залейте моторное масло

Теперь пришло время залить новое свежее моторное масло. Убедитесь, что заливаете правильное количество через маслозаливную горловину в верхней части двигателя, и будьте осторожны, чтобы не пролить его на горячие детали, такие как выпускной коллектор.

Вы можете вынуть щуп, чтобы позволить воздуху выходить из двигателя одновременно с заливкой масла. Это облегчает попадание масла в двигатель.

После заполнения вашего моторного масла правильным количеством, вы должны проверить ваш масляный щуп. Теперь он должен быть немного выше символа MAX, так как масляный фильтр пуст.

Шаг 7: Запустите ваш двигатель

Запустите ваш двигатель и убедитесь, что красная лампочка давления масла на вашей приборной панели загорается, а затем гаснет через несколько секунд.

Дайте вашему двигателю поработать на холостом ходу около 15 секунд, чтобы убедиться, что новый масляный фильтр заполнен маслом, затем заглушите двигатель.

Шаг 8: Проверьте ваш щуп

После того как вы дали двигателю поработать на холостом ходу около 15 секунд, вы должны заглушить двигатель и оставить его на 5 минут. Это дает моторному маслу время стечь в масляный поддон.

Проверьте ваш щуп и убедитесь, что уровень масла находится между отметками Min и Max.

В 95% случаев уровень должен быть на отметке Max. Однако на некоторых автомобилях он должен быть между отметками Min и Max. Снова проверьте ваше руководство по обслуживанию для точной информации для вашего автомобиля.

Шаг 9: Запустите ваш двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу

Если ваш уровень масла правильный, вы теперь можете запустить ваш двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение 10 минут или совершить пробную поездку.

Перед пробной поездкой убедитесь, что нет утечки масла из резьбовой пробки или фильтра.

Шаг 10: Финальный шаг

После вашей пробной поездки вы должны снова поднять ваш автомобиль и проверить наличие признаков утечки масла в области масляного фильтра или сливной пробки.

Если все в порядке, вы теперь можете установить обратно пластиковый кожух под двигателем.

Снова проверьте масляный щуп, чтобы убедиться, что уровень масла правильный.

Поздравляем, ваша замена масла теперь завершена, и вы сэкономили много денег!

Заключение

Не сложно заменить масло самостоятельно дома, если вы осторожны и внимательно следуете инструкциям!

Если у вас есть вопросы о вашей замене масла, не стесняйтесь комментировать ниже, и я отвечу на ваши вопросы в кратчайшие сроки!

Два наиболее распространенных моторных масла — это 10W30 и 10W40. Хотя они очень похожи по своей природе, между ними есть несколько различий. Основное различие между маслами 10W30 и 10W40 заключается в вязкости.

Мы подробнее рассмотрим различия между этими моторными маслами и дадим вам информацию о том, какое из них подходит для вашего автомобиля. Мы развеиваем путаницу с вязкостью масел.

Итак, каковы основные различия между маслами 10W30 и 10W40 и какое из них лучше для вашего автомобиля? Быстрый ответ заключается в том, что 10W40 гуще, чем 10W30 при более высоких температурах.

К сожалению, этот быстрый ответ не облегчает понимание. Сначала вам нужно знать о вязкости масла и о том, что означают цифры на двух моторных маслах.

Понимание вязкости масла

Когда вы говорите о вязкости, вы знаете, что она относится к густоте жидкости. Например, масло гуще воды. Если бы вы наливали воду и масло с одинаковой скоростью, вода вытекла бы быстрее. По этой причине масло имеет более высокую вязкость, чем вода.

На вязкость влияют множество факторов, особенно когда речь идет о различных марках моторного масла. Один из таких факторов — температура. Если бы вы положили масло в холодильник на несколько дней, оно в конечном итоге превратилось бы в воскообразное вещество. Поскольку это правда, вы знаете, что вязкость масла и температура тесно связаны. Когда температура повышается, вязкость масла уменьшается. В свою очередь, когда температура понижается, вязкость масла увеличивается. Они пропорциональны.

Двигателю вашего автомобиля требуется правильная вязкость масла для правильной работы. Масло должно выдерживать различные температуры, способное адаптироваться к любой ситуации. Если ваш двигатель производит чрезмерное количество тепла, масло может быстро стать слишком жидким и не защитит внутренние компоненты. С другой стороны, если двигатель холодный, масло может стать слишком густым, чтобы правильно течь.

Вот где вступают в дело марки масла. Каждая из них названа в соответствии с ее вязкостью и тем, как она работает.

Понимание марки масла

Оба этих масла начинаются с цифры 10. Эта первая цифра указывает на вязкость масла при низкой температуре. Обычно это число предназначено для зимних температур. По мере уменьшения этого первого числа оно легче течет в холодную погоду. Следовательно, масла, начинающиеся с цифры 5, текут быстрее, чем те, которые имеют обозначение 10. Как вы могли ожидать, W означает зиму.

Итак, что указывает вторая цифра в марке масла? Она показывает, насколько легко моторное масло течет при работе при оптимальных температурах двигателя или в самые теплые месяцы года. Чем выше это число, тем лучше масло защищает от экстремального тепла и давления.

Имея это в виду, единственное различие между маслами 10W30 и 10W40 — это вязкость при более высоких температурах и большем давлении. 10W40 будет гуще, когда температуры повысятся.

Когда использовать масло 10W30

Если вы живете в холодном климате, вы обнаружите, что 10W30 лучше подходит для вашего автомобиля. В таких климатических условиях моторное масло справляется только с теплом двигателя, а не с дополнительным стрессом от окружающей среды. Моторное масло 10W30 также может снизить температуру двигателя, пока он прогревается зимой.

Вы обнаружите, что 10W30 используется чаще, чем 10W40. Оно также легче найти и дешевле. Если вы ищете экономичное решение, вы можете предпочесть 10W30. Однако вы не хотите его использовать, если живете в жарком климате или находитесь в разгаре жаркого лета.

Когда использовать масло 10W40

Если вы живете там, где круглый год тепло, вы предпочтете моторное масло 10W40. Оно разработано для лучшей работы при более высоких температурах и защищает ваш двигатель от экстремального износа. Это масло не только лучше справляется с окружающим теплом, но и предназначено для двигателей, которые нагреваются больше, чем другие.

Имея это в виду, вы все еще можете добавить 10W30 в жаркую погоду, но знайте, что оно станет тоньше быстрее, чем 10W40. По мере того как температуры продолжают расти, внутренние компоненты могут не смазываться равномерно. Чтобы быть в безопасности, потратьте немного больше и используйте 10W40 для лучшей защиты при высоких температурах.

Смешивание моторных масел 10W30 и 10W40

Если вы проведете онлайн-поиск о смешивании масел, многие люди скажут вам, что все в порядке. Однако это не рекомендуется по нескольким причинам.

Во-первых, смешивание марок моторного масла может привести к снижению давления масла при увеличении оборотов двигателя. Эта проблема может привести к износу подшипника из-за вращения.

Кроме того, когда вы смешиваете моторные масла, вы можете аннулировать гарантию на ваш автомобиль. Хотя оба работают одинаково в холодную погоду, одно из них предназначено для того, чтобы быть гуще в более теплом климате. Если только это не чрезвычайная ситуация, вы не хотите смешивать марки масла и вызывать дополнительный износ вашего двигателя. Имея с собой моторное масло, этой ситуации можно избежать.

В идеальном мире мы бы всю жизнь ездили из точки А в точку Б, не опасаясь попасть в аварию. К сожалению, на дорогах нашей страны постоянно и часто происходят столкновения. Когда такие аварии случаются, наши автомобили часто расплачиваются за нашу неудачу.

Если вам повезет, небольшая вмятина на крыле приведет лишь к косметическим дефектам, которые можно относительно легко устранить. Это может быть так же просто, как выправление вмятины или перекраска бампера.

Однако на другом конце спектра самые серьезные аварии часто оставляют после себя значительные механические повреждения, которые гораздо сложнее устранить (и даже обнаружить).

Из таких повреждений наиболее серьезными являются те, которые затрагивают раму автомобиля. Когда рама повреждена, вероятность того, что автомобиль будет признан тотальным, резко возрастает, поскольку это часто служит последним гвоздем в гроб для всех, кроме самых новых автомобилей. Однако часто приходится задаваться вопросом, насколько серьезными на самом деле могут быть такие повреждения.

Читайте далее, чтобы узнать больше о серьезности структурных повреждений рамы автомобиля, грузовика или внедорожника, а также о типичных затратах на ремонт таких повреждений.

Что такое рама автомобиля?

Рама автомобиля служит основой, на которой строится остальная часть автомобиля. «Рама» по сути состоит из двух главных лонжеронов, которые проходят по всей длине автомобиля и соединены несколькими поперечинами на различных интервалах.

Хотя точная конструкция рамы автомобиля часто варьируется в зависимости от конкретной марки и модели, все они служат одной цели. От кузова автомобиля до компонентов трансмиссии — все крепится к этой центральной раме на определенном этапе его сборки.

Кузов автомобиля устанавливается на раму снизу с помощью специальных кузовных опор. Двигатель и трансмиссия автомобиля удерживаются на месте опорами, которые поддерживаются рамой. По сути, без хорошо спроектированной рамы автомобиля просто бы не существовало.

Рамы транспортных средств также тщательно проектируются для включения определенных углов, что в конечном итоге влияет на такие характеристики, как наклон трансмиссии и геометрия передней части. Малейшее изменение этих углов может вызвать множество проблем с управляемостью.

Что считается повреждением рамы?

Любое повреждение, которое распространяется на основную несущую структуру автомобиля или нарушает структурную целостность автомобиля, классифицируется как повреждение рамы.

Наиболее распространенный пример такой формы повреждения — это повреждение, приводящее к изгибу рамы. Это происходит, когда удар, полученный при столкновении, достаточно силен, чтобы деформировать основную несущую структуру автомобиля.

Повреждение любой точки крепления, приклепанной или приваренной на постоянной основе к раме автомобиля, также может быть классифицировано как повреждение рамы. Это включает повреждения, распространяющиеся на верхние опоры подвески автомобиля или фланцы крепления поперечин.

Признаки автомобиля с повреждением рамы

При рассмотрении покупки подержанного автомобиля есть несколько явных признаков повреждения рамы, о которых должен знать любой потенциальный покупатель. Вот несколько ключевых характеристик повреждения рамы, на которые следует обратить внимание.

#1 – Неравномерные изгибы в раме

В большинстве случаев, если изгиб в лонжероне рамы не соответствует изгибу на противоположной стороне автомобиля, следует подозревать повреждение рамы.

Большинство заводских изгибов в лонжеронах рамы идентичны с одной стороны автомобиля на другую, идентичны и выглядят чрезвычайно равномерно.

#2 – Сильно измененный развал-схождение

Схождение передней части автомобиля может нарушиться по ряду причин. Однако сильное нарушение схождения, которое очень заметно невооруженным глазом, обычно является верным признаком повреждения рамы.

Не позволяйте себя обмануть заявлениям продавца о том, что с данным автомобилем все будет в порядке после быстрой регулировки схождения.

#3 – Неестественно расположенные компоненты подвески

Если быстрый взгляд внутрь колесной арки автомобиля reveals амортизатор или стойку, наклоненную под неестественным углом, который не соответствует углу на противоположном конце той же оси, ищите другой автомобиль.

Неправильно расположенные или смещенные амортизаторы/стойки указывают на то, что значительное повреждение рамы изменило расположение точек крепления подвески автомобиля.

#4 – Плохо подогнанные компоненты

Если ряд кузовных панелей и сопутствующих компонентов автомобиля кажутся плохо подогнанными и неровными, велика вероятность, что виноваты существенные повреждения рамы. Даже дверь, которая неплотно закрывается, иногда может указывать на более серьезные проблемы.

Это особенно верно, если все эти панели и компоненты выглядят новыми, но плохо стыкуются при движении. Во многих случаях рама автомобиля была деформирована до такой степени, что изменилось расположение его кузовных опор.

#5 – Неравномерный износ шин

Шины могут изнашиваться неравномерно по ряду причин. Однако, если на шинах одного и того же автомобиля присутствуют несколько различных моделей износа, высока вероятность, что виновато повреждение рамы.

Когда рама повреждена настолько, что изменена ее геометрия, шины автомобиля часто будут неравномерно катиться при движении по дороге. Это почти всегда приводит к чрезвычайно странному износу протектора.

Можно ли修复 повреждение рамы или автомобиль является тотальным?

Возможность ремонта рамы автомобиля определяется степенью полученных повреждений. В некоторых случаях, когда эти повреждения относительно незначительны, раму автомобиля действительно можно отремонтировать.

Однако в других, более серьезных случаях, повреждения рамы совершенно невосстановимы.

Когда повреждения рамы достаточно серьезны и требуют много времени, усилий и денег для выполнения необходимого ремонта, это не всегда возможно или безопасно.

Не только затраты на такой ремонт, вероятно, превысят стоимость большинства автомобилей в целом, но и отремонтированная рама никогда не будет такой прочной, как до повреждения.

В результате, даже если раму можно отремонтировать, это создает огромные риски. По этой причине многие мастерские быстро отвергают саму идею ремонта любой рамы, признанной чрезмерно изогнутой или деформированной.

Стоимость ремонта повреждения рамы

Стоимость ремонта повреждений рамы может значительно варьироваться и в значительной степени отражает серьезность этих повреждений.

Почти во всех случаях автомобиль необходимо будет разместить на специальном оборудовании, известном как стапель, с помощью которого можно выполнять точный ремонт. Услуги такого рода никогда не бывают дешевыми и обычно требуют значительного времени.

На нижнем конце ценового диапазона находятся повреждения, ограниченные опорами подвески, которые обычно приклепываются/привариваются на заводе. Даже ремонт такого типа может быть довольно дорогим и часто приводит к затратам на рабочую силу в размере от 1000 до 2000 долларов.

Что еще хуже, эта оценка не включает стоимость ремонта дополнительных косметических повреждений, которые также произошли при такой аварии.

На другом конце этого ценового диапазона находится стоимость, связанная с ремонтом серьезно поврежденной или изогнутой рамы. Нередко стоимость такого ремонта превышает 10 000 долларов, и это до замены внешних косметических компонентов.

Немногие автомобили подвергаются таким масштабным repairs, так как это редко целесообразно.

Безопасно ли управлять автомобилем с поврежденной рамой?

Проще говоря, управлять автомобилем с неотремонтированной рамой никогда не безопасно. Когда происходят такие повреждения, структурная целостность автомобиля нарушается. В результате последующее столкновение любого типа может иметь катастрофические последствия.

Кроме того, поскольку повреждение рамы часто изменяет геометрию передней части автомобиля, управляемость обычно страдает. Это может привести к неустойчивому рулевому управлению, а также к неравномерному распределению веса, что может увеличить шансы оказаться в аварии того или иного рода.

Если этого недостаточно для убеждения, также важно понимать, что с вас могут спросить по всей строгости, если вы причините вред другому водителю в аварии, зная, что управляете автомобилем с неотремонтированной рамой.

Следовательно, вы можете поставить под угрозу благополучие нескольких человек, управляя автомобилем, поврежденным таким образом.

Можно ли продать автомобиль с повреждением рамы?

Законность продажи автомобиля с поврежденной рамой обычно различается в зависимости от штата. Однако почти во всех случаях продавец юридически обязан раскрывать подробности о таких повреждениях до продажи. Если вы не раскроете эту информацию, вы быстро можете стать объектом судебного иска.

Более того, сокрытие информации о повреждении рамы при продаже автомобиля может также создать вам гражданские, а возможно, и уголовные проблемы, если новый владелец транспортного средства получит травмы в аварии, связанной с такими повреждениями.

По сути, предоставление потенциальным покупателям подробного отчета о любых известных повреждениях рамы — не только лучший способ действий, но и единственно верный путь.

В сильную летнюю жару мало какие функции автомобиля ценятся средним автолюбителем так же высоко, как кондиционер. Система кондиционирования автомобиля останавливает удушающее лето на его пути, заменяя его вместо этого освежающей прохладой.

Современные системы кондиционирования сегодня даже оснащены dual-zone климат-контролем, позволяя каждому из occupants транспортного средства регулировать температуру в салоне по своему желанию.

Однако система кондиционирования автомобиля настолько же хороша, насколько ее способность работать правильно, без каких-либо электрических или механических неисправностей. К сожалению, проблемы с кондиционером различной степени тяжести могут и иногда возникают. Когда это происходит, температура в салоне резко возрастает, и нарастает дискомфорт.

Одной из наиболее распространенных неисправностей системы кондиционирования является та, которая проявляется в неработоспособности муфты компрессора кондиционера. Когда возникают проблемы такого характера, хладагент системы кондиционирования не циркулирует, тем самым предотвращая охлаждение.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о причинах неработоспособности муфты компрессора кондиционера, а также о том, как устранить такие проблемы, если они возникнут в будущем.

Что такое муфта компрессора кондиционера?

Муфта компрессора кондиционера автомобиля служит точкой включения/выключения для распределения мощности на внутренние приводные компоненты компрессора кондиционера. Когда кондиционер выключен, муфта освобождает катушки шкива компрессора кондиционера автомобиля.

В результате вращательное усилие не передается на приводной вал компрессора кондиционера. Это позволяет избежать дополнительной нагрузки на двигатель автомобиля и предотвращает чрезмерный внутренний износ компрессора.

Когда система кондиционирования автомобиля включается, мощность подается на магнитную катушку муфты компрессора кондиционера. Эта подача питания на катушку муфты создает магнитное поле и способствует зацеплению муфты, притягивая ведущий диск муфты внутрь, где он входит в зацепление с корпусом муфты/шкивом компрессора.

В положении «включено» или «зацеплено» муфта компрессора кондиционера передает 100% приложенного вращательного усилия от serpentine belt двигателя непосредственно на приводной вал компрессора.

Однако, когда система кондиционирования автомобиля выключена, сопровождающая ее катушка муфты de-energized. В свою очередь, муфта системы кондиционирования расцепляется.

Причины, по которым муфта компрессора кондиционера не включается

Муфта компрессора кондиционера может не включаться по ряду причин, многие из которых носят электрический характер. Точная причина таких проблем также имеет тенденцию незначительно варьироваться от модели автомобиля к модели.

Вот некоторые из наиболее распространенных причин неработоспособности муфты компрессора кондиционера.

#1 – Перегоревший предохранитель муфты кондиционера

Во многих ситуациях причиной того, что муфта не включается или не зацепляется, может быть предохранитель муфты компрессора кондиционера. Однако также необходимо определить причину выхода предохранителя из строя. Это может быть результатом короткого замыкания в силовом проводе или неисправной муфты.

#2 – Неисправность реле муфты кондиционера

Большинство автомобилей полагаются на использование реле для управления работой муфты кондиционера. Неисправное или залипшее реле может препятствовать подаче питания на катушку муфты.

#3 – Неисправные переключатели

Современные автомобильные системы кондиционирования полагаются на использование нескольких переключателей для эффективной работы. Эти переключатели напрямую влияют на подачу питания/массы на муфту кондиционера.

Наиболее заметные из этих переключателей включают переключатели низкого давления, переключатели высокого давления и датчики температуры испарителя. Отказ любого из этих датчиков может сделать муфту кондиционера неработоспособной.

#4 – Неисправная проводка

Муфта компрессора кондиционера получает питание и заземление через жгут проводов, который в большинстве случаев ответвляется от основного жгута проводов двигателя.

Если в цепи любого из проводов этого контура есть обрыв, муфта компрессора не будет работать. В некоторых случаях проводка может быть исправна, но проблема в разъеме.

#5 – Низкий заряд хладагента

Реле низкого давления системы кондиционирования предназначено для отключения питания/заземления муфты компрессора в случае низкого давления в системе. Следовательно, отсутствие работы муфты компрессора часто можно объяснить низким зарядом хладагента.

#6 – Высокий заряд хладагента

Аналогично, реле высокого давления системы кондиционирования предназначено для отключения питания/заземления муфты компрессора в случае чрезмерно высокого давления.

Если система будет перегружена хладагентом, реле высокого давления, естественно, отключит работу муфты.

#7 – Неисправная муфта кондиционера

Со временем муфта компрессора может начать проявлять признаки старения. Во многих случаях муфта кондиционера начнет проскальзывать, поскольку поверхность ее диска муфты начинает изнашиваться.

В других случаях катушка муфты кондиционера может выйти из строя полностью, тем самым предотвращая зацепление муфты.

#8 – Неисправность блока управления/компьютера

Муфта кондиционера получает свои операционные команды через входы, осуществляемые водителем, через блок управления, установленный на приборной панели системы. Неисправность любого рода в этом блоке может помешать подаче питания на катушку муфты.

Многие системы также направляют сигналы от блока управления через ECM/PCM автомобиля. Из-за этого частичный отказ модуля управления также может привести к прекращению работы муфты компрессора.

Как вручную включить муфту компрессора кондиционера

Существует несколько случаев, когда ручное включение муфты компрессора кондиционера может оказаться полезным. Возможно, лучшее применение этой практики – попытка определить, вышла ли из строя сама муфта.

Подача на катушку муфты альтернативных источников питания и заземления может помочь вам определить первопричину проблем с муфтой компрессора.

Следующие шаги помогут вам вручную включить муфту вашего компрессора кондиционера, используя метод перемычки.

1. Отсоедините жгут проводов муфты: Сначала необходимо определить и отсоединить жгут проводов, соответствующий муфте вашего компрессора. Проводка этого узла обычно выходит с задней части кондиционера, спереди компрессора автомобиля.
2. Определите провода питания и заземления: Далее необходимо определить контакты питания и заземления в этом разъеме. В случае сомнений всегда обращайтесь к заводской электрической схеме для вашего конкретного автомобиля.
3. Изготовьте перемычки: Теперь вы создадите перемычки для концов питания и заземления цепи управления вашего компрессора. Важно включить встроенный предохранитель в перемычку, предназначенную для использования на положительной стороне цепи. Также полезно прикрепить зажимы типа «крокодил» к силовому концу этих перемычек, которые можно легко подключить к клеммам вашей аккумуляторной батареи.
4. Подключите соединительные провода: Теперь пришло время подключить ваши новые соединительные провода. Убедитесь, что провод с предохранителем подключен между положительным проводом вашей катушки муфты и положительной клеммой вашей аккумуляторной батареи. Аналогично, подключите оставшуюся перемычку между отрицательным проводом катушки муфты и отрицательной клеммой вашей аккумуляторной батареи.
5. Интерпретируйте результаты: На основе ваших наблюдений вы теперь сможете определить, неисправна ли ваша муфта кондиционера. Если муфта вашего компрессора не включается при перемыкании, рекомендуется замена компрессора. Включение будет очевидно по внезапному движению диска муфты узла внутрь, которое будет сопровождаться слышимым «щелчком». Если муфта вашего компрессора кондиционера включается при перемыкании, потребуется дальнейшая диагностика, поскольку основная неисправность заключается в цепи управления системы.

Замена муфты компрессора кондиционера против замены компрессора кондиционера

В прошлом замена муфты кондиционера считалась благоприятной альтернативой полной замене компрессора кондиционера. Однако сегодня это редко бывает так. Почти все крупные автопроизводители теперь рекомендуют замену компрессора в случае выхода из строя муфты кондиционера.

Фактически, многие современные муфты кондиционера больше не подлежат обслуживанию независимо. Это требует замены компрессора, полностью исключая возможность восстановления муфты.

Даже если компрессор конкретного автомобиля был оснащен ремонтопригодной муфтой, замена муфты компрессора кондиционера в сборе часто оказывается более выгодной.

Сегодня компрессоры кондиционера на вторичном рынке можно приобрести по разумной стоимости, тем самым устраняя денежное преимущество, связанное с заменой муфты.

Также важно учитывать тот факт, что замена муфты кондиционера требует использования специализированных инструментов и, как правило, гораздо более сложна, чем полная замена компрессора системы кондиционирования.

Гайки колес — интересная штука и, возможно, самые важные детали в вашем автомобиле. Их задача — крепить каждое колесо автомобиля к его оси, чтобы ваша машина могла ехать и защищать вас.

Понимание того, как различные размеры и типы гаек колес могут отличаться от автомобиля к автомобилю, крайне важно для возможности замены их при утере или повреждении.

Типы гаек колес

Существует множество различных гаек и болтов колес. Каждый из восьми различных типов имеет свои отличительные характеристики. Редко можно встретить их за пределами оживленной коммерческой мастерской.

#1 – Коническое седло

Конические гайки колес (также известные как глухие гайки колес) — безусловно, самый распространенный тип гаек колес. Седло сужается внутрь под (обычно) углом 60 градусов.

Эти конические гайки колес предназначены для посадки в коническое отверстие. В большинстве случаев с ними очень легко работать и центрировать.

#2 – Сферическое седло

Вместо конической формы седло гайки со сферическим седлом закруглено или сферично. Хотя они не так распространены, как конические гайки, гайки колес со сферическим седлом можно найти на некоторых автомобилях Honda, Audi и Volkswagen.

Головки выглядят почти идентично коническим гайкам колес, поэтому может быть трудно определить, какая из них какая, если они установлены.

#3 – Плоское седло

Как следует из названия, седло плоское и напоминает шайбу. Из всех различных типов гаек колес, гайки с плоским седлом, вероятно, самые неприятные и сложные в использовании. Проблема в том, что их центрирование может быть очень сложным, поскольку у них есть небольшой ствол, который входит в шпильку.

Если она не идеально отцентрована, ствол может зацепиться, создавая впечатление, что гайка колеса затянута, хотя на самом деле это не так. Поскольку плоская поверхность имеет большую площадь, чем другие, они более склонны к заклиниванию и могут быть намного сложнее в снятии.

#4 – Удлиненная резьба

Подобно стандартной конической гайке колеса, гайка колеса с удлиненной резьбой (ET) добавляет преимущество более длинной резьбы. Это полезно в случаях, когда длина шпилек колеса и поверхность крепления колеса просто не обеспечивают достаточного зацепления резьбы при использовании обычных гаек колес.

Более длинная резьба позволяет лучше зацепиться, чтобы колеса были надежнее закреплены.

#5 – Магниевое седло

Это еще один тип гайки с удлиненной резьбой, на этот раз с седлом в виде шайбы. Он используется в аналогичных ситуациях, когда требуется более длинная резьба, но вместо конического и сужающегося дна у них плоское седло (иногда со шайбой, иногда без).

Они называются гайками колес с магниевым седлом, потому что когда-то их делали из магния.

#6 – Тюнерский стиль

Многие типы запасных колес, особенно для Honda, Acura и других азиатских тюнинговых автомобилей, разработаны с отверстиями меньшего диаметра для гаек колес. Стандартные гайки не подойдут, поэтому необходимы более узкие гайки колес в стиле тюнера.

Для затягивания или ослабления этих конических тюнерских гаек также необходим специальный тюнерский ключ, который надевается прямо на гайку. Затем обычная головка надевается на тюнерский ключ, как и на любую другую гайку колеса. Этот ключ входит в комплект при покупке набора тюнерских гаек колес, но его также можно приобрести отдельно, если ключ утерян или ваша машина им не укомплектована.

Поскольку гайки колес в стиле тюнера открыты в центре (для принятия тюнерского ключа), воздух и влага могут достигать шпилек и резьбы, вызывая коррозию. По этой причине гайки колес в стиле тюнера больше не распространены, а стиль со шлицевым приводом (см. ниже) является гораздо лучшей альтернативой.

#7 – Шлицевой привод

Как и гайки колес в стиле тюнера, эта уникальная гайка малого диаметра имеет коническое седло и использует специальный ключ. Разница в том, что вместо отверстия посередине гайки колес со шлицевым приводом имеют узкие канавки на верхней и боковых сторонах гайки колеса для принятия низкопрофильного ключа. У них нет той же проблемы с возможной коррозией.

Имейте в виду, что рисунок на гайках колес со шлицевым приводом (и в стиле тюнера) не уникален, поэтому не думайте, что вы можете использовать любой из них в качестве средства защиты от кражи. Соответствующие запасные ключи легко может купить любой в местном магазине автозапчастей или онлайн.

#8 – Колесный болт

Используются в основном на немецких автомобилях, таких как BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen, это гайки колес с прикрепленной шпилькой/болтом. Они вкручиваются прямо через крышку тормозного ротора в ступицу.

Никто точно не знает, почему немцы используют болты вместо гаек, но возможно, это дешевле, чем вставлять шпильки в сборку ротора во время производства, или просто легче заменить сломанный колесный болт, чем шпильку.

Независимо от причины, это усложняет установку колес, потому что вы не можете просто повесить колесо на шпильки, пока надеваете гайки колес. Вместо этого вы должны сначала убедиться, что отверстия в пластине ротора совмещены с отверстиями в ступице, а затем поднять колесо в сборе и удерживать его на месте, пока устанавливаете первые колесные болты. Существуют техники, которые можно использовать, чтобы облегчить работу, но в любом случае процесс более раздражающий, чем использование гаек колес.

Таблица размеров гаек колес

Чтобы облегчить вам жизнь (на случай, если вы потеряли руководство и у вас нет под рукой хорошего руководства по ремонту), вот исчерпывающий список автопроизводителей и размеров гаек колес, которые им требуются.

Примечание: Хотя мы приложили все усилия, чтобы сделать этот список как можно более точным, мы не можем гарантировать его полноту или что производитель не изменил свои требования к гайкам для конкретной модели с момента его публикации. Не используйте эту таблицу как единственный источник и вместо этого обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с местным дилером, прежде чем использовать эти данные как нечто большее, чем справочная информация, чтобы избежать потенциального повреждения ваших колес.

Как снять сорванный сливной пробку масла (и отремонтировать отверстие масляного поддона)

Регулярная замена масла крайне важна для продления срока службы любого двигателя. К счастью, замена масла в автомобиле обычно является простым делом, которое обычно занимает не более 30 минут.

Имея немного знаний и несколько основных ручных инструментов, большинство автовладельцев могут самостоятельно заменить масло без малейших проблем.

Однако иногда замена масла может столкнуться с непредвиденными трудностями. Возможно, самыми значительными из этих трудностей являются те, которые возникают из-за сорванной (или закругленной) сливной пробки. Поскольку снятие сливной пробки необходимо для завершения любой замены масла, такие проблемы могут остановить даже самые лучшие усилия.

Кроме того, сорванная сливная пробка может привести к утечке масла, если пробку нельзя правильно затянуть. Эту протекающую масло часто можно увидеть под масляным поддоном двигателя. В таких случаях потребуется надлежащий ремонт, чтобы избежать значительной потери масла и возможного повреждения двигателя.

Читайте далее, чтобы узнать больше о том, как снять сорванную сливную пробку, если вы столкнетесь с такими проблемами в будущем.

Как сливная пробка масла становится сорванной?

Термин «сорванная» сливная пробка масла (или пробка масляного поддона) обычно используется для описания одного из двух состояний. Эти проблемы отличаются друг от друга по своему контексту, а также по возможным способам ремонта.

Первое из этих состояний связано с повреждением резьбы сливного отверстия масляного поддона. Это повреждение предотвращает правильную затяжку сливной пробки (или болта масляного поддона).

Это состояние часто приводит к постоянным утечкам масла и должно быть устранено при первой же возможности. Неустранение этих проблем может привести к повреждению двигателя из-за чрезмерной потери масла.

Срыв резьбы сливной пробки или масляного поддона обычно является результатом предыдущей чрезмерной затяжки. Все сливные пробки имеют определенный крутящий момент, с которым они должны быть затянуты при повторной установке. Если это значение крутящего момента игнорируется и происходит перетяжка, это может повредить резьбу сливной пробки или масляного поддона.

Второе состояние, часто описываемое как «сорванная сливная пробка», на самом деле относится к закруглению шестигранной головки сливной пробки. Это мешает правильному наложению ключа или головки на сливную пробку при ее снятии.

В результате невозможно слить старое масло из поддона двигателя. В конечном счете, эту проблему необходимо устранить, прежде чем можно будет выполнить замену масла.

Наиболее частой причиной закругления сливной пробки является использование ключа или головки неподходящего размера при предыдущем снятии/установке. Это часто происходит, когда стандартная головка используется в метрическом применении, или наоборот.

Как только головка сливной пробки начинает закругляться, новое закругление при последующих заменах масла неизбежно.

Как снять сорванную (или закругленную) сливную пробку масла

Как упоминалось ранее, термин «сорванная сливная пробка» часто используется для описания двух разных состояний. Процедура устранения каждой из этих двух проблем также различается. Однако, проявив терпение и твердую руку, можно взять под контроль любой из сценариев.

Сливная пробка с сорванной резьбой

Сливную пробку с сорванной резьбой часто можно снять, просто повернув ее против часовой стрелки с помощью ключа или головки. Однако может потребоваться приложить небольшое усилие наружу на саму пробку, чтобы зацепить оставшуюся резьбу.

Обычно это можно сделать с помощью плоской отвертки, вставленной между внешней поверхностью масляного поддона и нижней частью головки сливной пробки.

Если головка сорванной сливной пробки находится заподлицо с корпусом масляного поддона вашего двигателя, можно использовать разводной ключ, чтобы повернуть пробку против часовой стрелки, одновременно потянув наружу. В большинстве случаев этот метод окажется достаточным для удаления, даже в неидеальных обстоятельствах.

Сливная пробка с закругленной головкой

Снятие сливной пробки с закругленной головкой требует совершенно другой стратегии. Снятие сливной пробки в таком состоянии обычно требует использования специальной головки, называемой экстрактором болтов, которая имеет внутренние спиральные канавки. Irwin Tools делает один из лучших наборов, и он не стоит целого состояния.

Головку такого типа можно слегка надеть на головку такой сливной пробки с помощью ударного молотка. Это заставляет внутренние канавки головки врезаться в головку закругленного болта, тем самым упрощая процесс извлечения.

Как отремонтировать сливное отверстие масляного поддона с сорванной резьбой

В некоторых случаях сливное отверстие масляного поддона может быть сорвано, что делает невозможным затягивание сливной пробки вашего двигателя так, как хотелось бы. Это может быть довольно тревожным, заставляя многих автовладельцев беспокоиться о том, что кажется неразрешимой проблемой.

К счастью, такие проблемы часто можно решить с помощью качественного ремонтного комплекта для сливной пробки масла, такого как те, что производятся Lisle или Supercrazy Tools.

Ремонтные комплекты для сливной пробки масла направлены на удаление любой оставшейся поврежденной резьбы в сливном отверстии масляного поддона перед нарезанием новой резьбы в этом сливном отверстии для установки слегка увеличенной пробки.

При правильном выполнении эта процедура позволяет установить новую сливную пробку так же, как и оригинальная пробка автомобиля. Это устраняет необходимость покупки и установки заменяемого масляного поддона, экономя таким образом много времени и денег.

Как использовать ремонтный комплект для сливной пробки масла

Общие шаги по использованию ремонтного комплекта для сливной пробки масла следующие.

#1 – Удалить поврежденную резьбу

Многие ремонтные комплекты для сливной пробки масла включают развертку, которая удаляет остатки любой предшествующей резьбы. Это обеспечивает обновленную поверхность, которую можно нарезать для установки новой сливной пробки.

#2 – Нарезать новую резьбу

Затем специальный метчик будет осторожно ввинчен в сливное отверстие масляного поддона. Это нарезает новую резьбу, за которую будет цепляться увеличенная сливная пробка. В большинстве случаев метчик такого типа поворачивается на несколько оборотов по часовой стрелке, прежде чем повернуть на 1-2 оборота в противоположном направлении.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока метчик не пройдет на всю глубину сливного отверстия масляного поддона.

#3 – Проверить резьбу

После того как новый набор резьбы нарезан в сливном отверстии вашего масляного поддона, необходимо остановиться, чтобы тщательно проверить свою работу. Убедитесь, что вся резьба нарезана равномерно и на ней нет излишних металлических стружек.

#4 – Промыть масляный поддон

После повторного нарезания резьбы в сливном отверстии вашего масляного поддона всегда полезно промыть около ½ литра масла через двигатель вашего автомобиля, прежде чем устанавливать новую сливную пробку. Это удалит подавляющее большинство металлических стружек, которые в противном случае циркулировали бы в моторном масле.

#5 – Установить увеличенную сливную пробку

Теперь вы ввинчиваете новую сливную пробку в заново нарезанное сливное отверстие вашего масляного поддона. При первоначальной затяжке этой пробки необходимо соблюдать осторожность, чтобы выявить возможные аномалии.

Саму сливную пробку следует затянуть с моментом, указанным в инструкциях вашего ремонтного комплекта. После затяжки сливной пробки проверьте, что ее уплотнительная шайба равномерно лежит по всему внешнему периметру сливного отверстия.

#6 – Заправить масло и проверить на утечки

Проверьте целостность вашего ремонта, проверив наличие утечек после заполнения поддона вашего двигателя до полной емкости свежим маслом. Если утечек не видно, запустите двигатель и снова проверьте наличие утечек.

Эту проверку следует повторить еще раз после короткой поездки на вашем автомобиле. Если ваш масляный поддон и сливная пробка все еще остаются сухими после короткого пробного заезда, вряд ли стоит ожидать дальнейших проблем любого рода.

Предотвращение срыва резьбы сливной пробки

Хотя невозможно избежать возможности повреждения сливной пробки, нанесенного предыдущим владельцем автомобиля, можно принять несколько мер предосторожности, чтобы не причинить такой ущерб самостоятельно. Следуя этим ключевым procedural points, риск сорвать сливную пробку практически устраняется.

Первой из этих мер предосторожности является использование ключа или головки подходящего размера при каждой замене масла. Это значительно снижает риск закругления шестигранной головки сливной пробки. Информацию о размере сливной пробки для конкретного автомобиля часто можно найти через Интернет или обратившись к руководству по техническому обслуживанию конкретного производителя.

Также следует соблюдать соответствующие спецификации крутящего момента при затягивании сливной пробки вашего автомобиля. Это значительно снижает риск повреждения резьбы сливной пробки или масляного поддона вашего двигателя.

Диномометрический ключ можно использовать, чтобы избежать перетяжки, обеспечивая при этом, что рассматриваемая сливная пробка не останется ослабленной в любой степени.

Похожие статьи:

Могу ли я залить воду в радиатор в экстренной ситуации?

Наконец-то наступило лето, и вы направляетесь на пляж для долгожданного семейного отдыха. Все идет хорошо, и до вашего пункта назначения осталось всего несколько часов, когда непредвиденная ситуация резко прерывает вашу поездку. Когда показания датчика температуры вашего автомобиля начинают резко расти, вы понимаете, что что-то не так.

Быстрый взгляд под капот вашего автомобиля показывает недостаток охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения, что указывает на очевидную утечку. Хотя в ближайшем магазине в шаговой доступности нет охлаждающей жидкости, продавец предлагает несколько галлонов воды для пополнения системы охлаждения вашего автомобиля.

Это вызывает интригующий вопрос. Можно ли в экстренной ситуации заливать воду в радиатор или систему охлаждения вашего автомобиля, и представляет ли это риск для двигателя вашего автомобиля?

Читайте дальше, чтобы узнать больше об использовании воды в автомобильных системах охлаждения, а также о том, как правильно справляться с такими дорожными чрезвычайными ситуациями, если вы столкнетесь с ними в будущем.

Что произойдет, если использовать воду вместо охлаждающей жидкости?

В подавляющем большинстве случаев в экстренной ситуации совершенно безопасно заполнять систему охлаждения вашего автомобиля водой. Однако прежде чем делать это, важно понимать, что вода не обеспечивает защиты от замерзания, а также закипает при более низких температурах, чем антифриз.

Следовательно, воду следует использовать только в качестве временной замены охлаждающей жидкости. Система охлаждения автомобиля должна быть заполнена подходящей охлаждающей жидкостью, как только будут устранены все основные утечки. Несвоевременная замена этой воды на подходящий тип охлаждающей жидкости может со временем привести к множеству проблем.

При длительном использовании вода может привести к развитию коррозии в системе охлаждения автомобиля. По мере усугубления этой коррозии могут возникать проблемы с перегревом, поскольку частицы ржавчины засоряют каналы охлаждения и ограничивают работу радиаторов.

Как только этот цикл коррозии начинается, его может быть довольно трудно остановить, что приводит к многолетним проблемам с перегревом.

Воду также следует слить из двигателя до наступления холодной погоды, поскольку вода не обеспечивает защиты от замерзания. Когда вода замерзает, она расширяется и занимает значительно больший объем, чем в жидком состоянии.

Хотя большинство двигателей имеют предохранительные клапаны, предназначенные для сброса давления от этого расширения, замерзание воды в системе охлаждения двигателя по-прежнему представляет высокий риск повреждения.

Известно, что блоки цилиндров и головки блока цилиндров трескаются или ломаются под напряжением, вызванным расширением замерзшей воды. Точно так же радиаторы редко выдерживают такое расширение.

В конечном счете, проблемы такого рода часто оказываются гораздо более серьезными, чем те, которые привели к первоначальной утечке охлаждающей жидкости из вашего двигателя.

Имеет ли значение тип воды?

Хотя вода любого типа никогда не предназначена для длительного использования (сама по себе) в системе охлаждения двигателя, некоторые типы воды более подходят для таких целей, чем другие. Это связано с тем, что некоторые типы воды представляют повышенный риск коррозии и накопления накипи в системе охлаждения.

По возможности следует избегать использования обычной водопроводной воды для таких целей. Водопроводная вода содержит множество минералов, которые являются катализаторами коррозии. Следовательно, использование водопроводной воды в системе охлаждения двигателя может привести к ускоренному накоплению проблемных отложений, что, в свою очередь, усугубляет проблемы, связанные с перегревом.

Чтобы избежать проблем, связанных с водопроводной водой, по возможности следует использовать мягкую или очищенную воду в качестве альтернативы. Однако для тех же целей можно использовать дистиллированную или бутилированную воду, если такие продукты легко доступны.

Использовать:

• Очищенная вода
• Мягкая вода
• Дистиллированная вода

Не использовать:

• Водопроводная вода
• Родниковая вода

Будет ли автомобиль перегреваться с одной водой в радиаторе?

Хотя вода относительно эффективна для поддержания охлаждения двигателя, ее точка кипения несколько ниже, чем у охлаждающей жидкости. Вода кипит при температуре 212°F (100°C), тогда как охлаждающая жидкость 50/50 кипит при 223°F (106°C).

Хотя эта разница кажется несколько незначительной, она достаточно существенна, чтобы сделать охлаждающую жидкость гораздо более эффективной в предотвращении выкипания, чем вода. Следовательно, использование одной только воды в системе охлаждения автомобиля делает двигатель подверженным перегреву в тяжелых или demanding условиях.

Хотя такие неэффективности могут быть не очевидны на крейсерских скоростях, водители должны помнить, что двигатель недостаточно защищен от перегрева, когда в его системе охлаждения циркулирует чистая вода.

Стоит ли лить воду на двигатель, чтобы охладить его?

Когда двигатель перегревается, подавляющее большинство автомобилистов стремятся обеспечить дополнительное охлаждение любыми необходимыми средствами. Однако, действуя без учета возможных последствий, можно нанести больше вреда, чем пользы. Заливка холодной воды на перегретый двигатель является ярким примером этого.

Причина довольно проста. Металл, из которого состоит блок цилиндров и головки блока, расширяется при нагревании. При охлаждении этот металл сжимается до своего нормального состояния.

Металл способен выдерживать эти колебания, когда нагрев/охлаждение происходят постепенно. С другой стороны, быстрое нагревание или охлаждение может вызвать растрескивание металлических поверхностей в одном или нескольких местах.

Заливка холодной воды на перегретый двигатель является одной из основных причин повреждений, связанных с тепловым ударом. Внезапное охлаждение, обеспечиваемое заливкой воды на двигатель, вызывает быстрое сжатие его блока и головок цилиндров.

Чаще всего это приводит к образованию одной или нескольких трещин в жизненно важных структурных компонентах двигателя. Повреждения такого характера могут быть довольно дорогими в ремонте и даже могут превысить общую стоимость самого автомобиля.

Как безопасно долить охлаждающую жидкость в радиатор водой

Хотя воду можно использовать для пополнения системы охлаждения автомобиля в экстренных случаях, для выполнения такой задачи необходимо принять несколько специальных мер.

Следующие шаги, если их соблюдать, помогут вам безопасно добавить воду в радиатор вашего двигателя.

#1 – Дайте двигателю остыть

Никогда не добавляйте воду в горячий двигатель. Вместо этого дайте двигателю остыть до комнатной температуры, прежде чем пытаться пополнить систему.

#2 – Снимите крышку

После остывания двигателя снимите крышку заливной горловины системы охлаждения вашего двигателя. В некоторых конструкциях эта крышка находится на верхнем бачке радиатора, в то время как в других системах крышка установлена на отдельном расширительном бачке.

В любом случае, эту крышку следует открывать медленно, держа в руке тряпку или полотенце. Вы НЕ хотите, чтобы горячая охлаждающая жидкость попала на ваши руки, руки или даже лицо.

#3 – Добавьте воду

Воду следует добавлять в любую систему охлаждения медленно, позволяя максимально возможному количеству воздуха выйти из самой системы.

Большинство расширительных бачков имеют метку «полный», которая обеспечивает визуальное подтверждение уровня жидкости в системе.

В качестве альтернативы, системы без расширительного бачка должны быть заполнены до уровня чуть ниже заливной горловины радиатора.

#4 – Прокачка системы

После добавления воды настало время «прокачать» систему охлаждения вашего двигателя от воздуха. Это достигается путем работы двигателя на холостом ходу при снятой крышке заливной горловины системы. Вы должны заметить, что маленькие пузырьки выходят вверх через воду в системе.

Прокачку следует продолжать до тех пор, пока двигатель не прогреется достаточно, чтобы позволить термостату системы открыться. На этом этапе при необходимости снова добавляется вода, и крышка заливной горловины системы устанавливается на место.

#5 – Будьте бдительны

Во время вождения следует внимательно следить за датчиком температуры вашего автомобиля, чтобы выявить ранние признаки перегрева. Определение первопричины первоначальной потери охлаждающей жидкости вашим двигателем также должно быть приоритетом.

После выполнения всех ремонтных работ воду следует слить из системы и добавить подходящую охлаждающую жидкость. Обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить допустимые типы охлаждающей жидкости.

Сканеры OBD – личный помощник механика

 

Вам надоело отдавать все свои деньги механику вместо того, чтобы вкладывать их в следующую поездку? Именно поэтому сканеры OBD могут стать лучшим вложением ваших средств — но что же они собой представляют?

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Проще говоря, бортовой диагностический сканер — это портативное устройство, которое позволяет вам или вашему механику собирать важную информацию о различных аспектах вашего автомобиля. Это позволит вам принимать профилактические меры, если с вашим транспортным средством возникнут проблемы, что сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Изначально это устройство было разработано для профессиональных механиков, но теперь оно доступно всем, кто хочет получить четкую и лаконичную информацию о состоянии различных функций своего автомобиля. Оно может отслеживать работу двигателя вашей машины, сообщать о любых обнаруженных проблемах и записывать данные. Это дает вам преимущество в возможности самостоятельно решать проблемы и не зависеть от дорогостоящего механика.

OBD1 ИЛИ OBD2?

OBD1 или OBD2? Если вы слышали о сканере OBD1, вам может быть интересно, в чем разница между ним и сканером OBD2. Сканеры OBD1 подключаются к консоли автомобиля, обладают хорошими диагностическими возможностями, совместимы с автомобилями, выпущенными до 1996 года, и могут помочь в решении более мелких проблем. Они также имеют встроенную память, которая хранит коды, но может быть сложной для чтения. Они также гораздо менее популярны среди владельцев автомобилей, поскольку OBD2 предоставляет более полную информацию.

OBD2 подключается к автомобилю удаленно через Bluetooth или Wi-Fi, имеет улучшенные форматы сообщений и протоколы сигнализации — поэтому он идеально подходит для автомобилей, выпущенных после 1996 года. Если вы предпочитаете проводной вариант, он также доступен. Если у вас нет большого опыта с автомобилями, OBD2 будет для вас лучшим инструментом. Большинство транспортных средств с портом OBD2 имеют стандартную распиновку CAN. Если ваш автомобиль требует нестандартной конфигурации, ее можно настроить в соответствии с потребностями вашего транспортного средства. Помимо информации, предоставляемой OBD1, он также может сообщать вам о соотношении воздух-топливо, температуре масла или возможных проблемах с подушками безопасности и многое другое. OBD2 также предоставляет живую карту и онлайн-программирование.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО НЕ ТАК С МОЕЙ МАШИНОЙ?

OBD2 предоставляет вам сканер кодов неисправностей. Эти пятизначные коды сообщают вам о любой неисправности вашего транспортного средства. Например, если первая буква — C, это может быть проблема с тормозами в шасси. Если у вас возникла проблема с системой сетевой коммуникации, вы увидите P. Второй символ кода указывает, исходит ли проблема от производителя или является более общей. С более чем 5000 кодов вы можете быть уверены, что независимо от проблемы, сканер ее найдет.

Если вы инвестируете в адаптер OBD2, вы получаете преимущество подключения Bluetooth: Bluetooth может помочь вам отслеживать такую информацию, как сколько вы тратите на бензин, диагностировать индикатор «проверьте двигатель» — который может указывать на что угодно, от пропуска зажигания в двигателе, неисправной свечи зажигания, до неисправного каталитического нейтрализатора, который, возможно, потребуется заменить. Это также большая помощь, если вам нужна экстренная помощь или вы забыли, где припарковали свою машину.

Воздушные фильтры для автомобилей – Обеспечьте свою машину кислородом

Каждому транспортному средству необходим кислород для правильной работы двигателя внутреннего сгорания. Воздушные фильтры защищают двигатель от пыли, мусора и других мелких частиц, таких как песок, чтобы он мог «дышать».

Воздушные фильтры бывают разных форм и размеров: цилиндрические, круглые или панельные. Если вы хотите почистить или заменить фильтр, вы найдете его в передней части моторного отсека под капотом. Некоторые автомобили оснащены большими круглыми металлическими воздушными фильтрами, которые трудно не заметить.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НУЖДАЕТСЯ В ЧИСТКЕ?

Многие признаки указывают на то, что, возможно, пришло время почистить или заменить воздушный фильтр. Самый очевидный — он выглядит грязным. Ваш автомобиль также сообщит вам об этом и покажет разными способами:

Ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем раньше. Если вы заметили, что тратите больше денег на заправке, и не из-за повышения цен, пора проверить воздушный фильтр.

Двигатель работает с перебоями, дергается или возникают проблемы с запуском. Если двигатель не получает достаточно воздуха, несгоревшее топливо будет выходить из двигателя и приводить к образованию сажи. Сажа накапливается на свече зажигания, которая, в свою очередь, не может обеспечить достаточную искру для воспламенения топливовоздушной смеси.

Если при нажатии на педаль газа вы ощущаете рывки или провалы. Это может указывать на то, что ваш автомобиль не получает достаточно воздуха для нормальной работы.

Из выхлопной трубы идет сажа, черный дым или даже пламя. Если ваш двигатель не получает достаточно воздуха, это может помешать полному сгоранию части топлива. Несгоревшее топливо затем выходит через выхлопную трубу. Если вы заметили, что из выхлопной трубы идет черный дым, вам необходимо почистить или заменить фильтр. Это состояние потенциально опасно и должно быть устранено немедленно.

Если ваша система впрыска топлива или карбюратор не получает необходимого кислорода, несгоревшее топливо будет выходить через выхлопную трубу. Вместо пламени или дыма вы заметите запах бензина — явный признак того, что пора заменить воздушный фильтр.

Автомобиль начал издавать необычные звуки. Обычно, когда двигатель включен, но автомобиль не движется, он не издает никаких звуков, кроме гудения мотора. Если вы слышите, как автомобиль начинает «кашлять» и «шипеть», или замечаете необычную вибрацию, пора почистить или заменить фильтр.

КАК ВЕРНУТЬ ВОЗДУШНОМУ ФИЛЬТРУ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД

Прежде чем работать с автомобилем, убедитесь, что двигатель остыл. Для предотвращения травм рекомендуется использовать защитное снаряжение, такое как очки, маску и пару перчаток.

Найдите фильтр, и если он находится в крышке или корпусе, просто снимите его с помощью обычных инструментов, таких как отвертка или ключ, и отложите в сторону. Не допускайте попадания мусора, грязи или пыли во впускной тракт или nearby воздушный короб. Если мусор попал на дно воздушного короба, очистите его с помощью пылесоса. Не используйте сжатый воздух — вы можете случайно раздуть мусор по двигателю.

Держите фильтр над мусорным ведром или мешком и потрясите его, чтобы удалить как можно больше мусора. С помощью пылесоса удалите оставшуюся грязь с фильтра. Самый простой и удобный способ — использовать ручной пылесос.

Вы можете купить готовое средство для очистки фильтров или сделать его самостоятельно. Просто смешайте воду с мягким моющим средством для стирки или средством для мытья посуды в соотношении 2:1. Заполните распылитель и плотно закройте его, чтобы жидкость не вытекала из крышки, и хорошо взболтайте перед использованием. Теперь распылите его на фильтр и внутрь (в зависимости от формы) и дайте ему впитаться несколько минут, но не давайте ему высохнуть.

Затем потрите фильтр щеткой с мягкой щетиной, стараясь не давить слишком сильно, чтобы не повредить фильтр. Вы можете использовать зубную щетку для очистки мелких щелей, недоступных для обычной щетки. Убедитесь, что вы удалили все чистящее средство и остатки, прежде чем переходить к следующему шагу.

Используя водопроводный кран или садовый шланг, тщательно промойте фильтр с чистой стороны наружу, чтобы вымыть грязь. Убедитесь, что давление воды низкое, чтобы не повредить фильтр, и продолжайте, пока все чистящее средство не будет смыто. Удалите лишнюю воду с фильтра, аккуратно встряхнув его, затем дайте ему полностью высохнуть.

Если у вас есть фильтры, покрытые маслом, вам нужно выполнить дополнительный шаг. Используйте масло для воздушного фильтра и распылите его на верхнюю часть каждой складки фильтра, держа сопло на расстоянии около трех дюймов. Убедитесь, что фильтр равномерно покрыт маслом, и дайте маслу впитаться около 20 минут. На этом этапе крайне важно дать фильтру полностью высохнуть перед повторной установкой. Невыполнение этого может привести к неисправности датчика массового расхода воздуха. Теперь установите фильтр обратно, используя те же инструменты, которые вы использовали для его снятия. Второй раз проверьте, чтобы все было установлено правильно.

ЗАМЕНА ГРЯЗНОГО ФИЛЬТРА

Найдите корпус воздушного фильтра и с помощью обычных инструментов, таких как отвертка, снимите винты, скрепляющие корпус. Затем снимите крышку, чтобы найти фильтр, убедившись, что не отсоединили шланги и не растянули провода. Обязательно запомните положение фильтра, чтобы правильно установить новый. Это время, когда вам нужно пропылесосить грязь или мусор, которые могли попасть в отсек. Установите новый фильтр, убедившись, что внешнее уплотнение правильно установлено, прежде чем закрывать крышку фильтра. Закройте крышку и закрутите винты или защелкните клипсы.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЧИСТИТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМОБИЛЯ?

Рекомендуется чистить или заменять воздушный фильтр примерно через 15 000–30 000 миль. Это может варьироваться в зависимости от автомобиля и условий, в которых вы ездите. Если вы часто ездите по пыльным дорогам за городом, вам может потребоваться чистить или заменять фильтр чаще.

Все тонкости и нюансы топливных фильтров

Топливные фильтры являются необходимой частью современных двигателей внутреннего сгорания. Их основная функция — защита от частиц ржавчины и грязи, а также регулирование потока топлива и воздуха в двигателе. Они играют важную роль в защите окружающей среды, снижая расход топлива и выбросы. Замена или очистка топливного фильтра самостоятельно может сэкономить вам значительные средства, поскольку стоимость работ высока. Например, в Великобритании средняя стоимость замены составляет 114 фунтов. Таким образом, умение самостоятельно обслуживать автомобиль положительно скажется на вашем бюджете.

Топливный фильтр можно найти внутри топливного бака, в отверстии топливного шланга, который подает топливо в автомобиль, или в топливном шланге, обычно расположенном в нижней части автомобиля.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НУЖДАЕТСЯ В ЗАМЕНЕ ИЛИ ОЧИСТКЕ?

Если ваш автомобиль начинает проявлять следующие признаки: пропуски зажигания или неровный холостой ход, трудности на низких скоростях и заглохание, или громкие шумы топливного насоса, вероятно, у вас засорен топливный фильтр или в нем есть вода. Ваш автомобиль сам подскажет, если возникла проблема с топливным фильтром. Если индикатор загорается сразу после запуска двигателя, пришло время заменить или прочистить фильтр. Возможно, у вас возникнет соблазн продолжить движение с горящим индикатором, но важно как можно скорее очистить фильтр. Если вы будете ждать слишком долго, вода может накопиться и в конечном итоге попасть в двигатель, что может привести к серьезным повреждениям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Как и многие детали автомобиля, топливные фильтры требуют регулярного обслуживания. Для поддержания оптимальной производительности рекомендуется регулярно заменять фильтр. В прошлом рекомендуемый интервал составлял каждые 20 000–30 000 миль. В настоящее время, благодаря улучшениям в автомобилях и топливе, фильтры можно заменять каждые 60 000 миль. Если ваш автомобиль использует бумажный или нейлоновый фильтр, вы можете просто установить новый. Если у вас металлический фильтр и он не слишком загрязнен, вы можете просто промыть его и использовать повторно.

СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Если вы решили очистить фильтр, следует помнить о нескольких важных шагах. Во-первых, работайте с автомобилем только в хорошо проветриваемом помещении. Обратитесь к руководству пользователя и найдите предохранитель топливного насоса. Отсоедините его, затем запустите двигатель и дайте ему поработать около двух минут. Теперь заглушите двигатель и откройте капот. Найдите отрицательную клемму аккумулятора и с помощью ключа отсоедините кабель. Отодвиньте кабель в сторону от аккумулятора, чтобы избежать случайного контакта с клеммой.

Помните, что если ваши клеммы красные и черные, отрицательная клемма — черная. Не отключая аккумулятор, вы можете вызвать искры, которые воспламенят остатки топлива и пары, вытекающие из топливных магистралей. Теперь найдите фильтр. Как упоминалось выше, его расположение может отличаться в зависимости от марки и модели. Скорее всего, вы найдете его под автомобилем, сразу за топливным насосом. Иногда он расположен в моторном отсеке. Если необходимо поднять автомобиль, обратитесь к руководству, чтобы найти точки установки домкрата. Установите домкрат под одну из точек подъема и несколько раз нажмите или поверните ручку, чтобы поднять автомобиль. Будьте осторожны: не полагайтесь на домкрат как на опору для веса автомобиля и не работайте под автомобилем, который не поддерживается подставками.

Поставьте емкость, например ведро, под фильтр, чтобы собрать возможные проливы топлива. Затем отсоедините зажимы, фиксирующие топливный шланг к топливному фильтру. Конструкция зажимов может отличаться в зависимости от модели. Посмотрите в руководстве или онлайн, как они устроены в вашем автомобиле. Вы можете снять их руками или вытащить с помощью плоской отвертки.

Отсоедините топливные шланги с помощью ключа или хомутов, чтобы снять их с фильтра. Снимите шланги с патрубков на обоих концах фильтра. При отсоединении топливных шлангов наденьте защитные перчатки и очки, чтобы избежать травм. Направляйте их в ведро или емкость, чтобы собрать вытекающее топливо. Теперь отсоедините фильтр от крепления. Либо ослабьте болты, удерживающие его на месте, либо просто сдвиньте его с крепления. Обязательно обратите внимание на его положение перед снятием, чтобы правильно установить его обратно.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

В фильтре может оставаться топливо, поэтому аккуратно слейте его из входного и выходного патрубков в емкость, которую вы использовали для сбора пролитого топлива. Вы найдете их на каждом конце фильтра.

Используйте очиститель, поставляемый с аппликационной трубкой. Закрепите трубку на носике бутылки или баллончика и распылите внутрь обоих патрубков. Аккуратно постучите фильтром по емкости, которую вы использовали для сбора пролитого топлива. Удалите грязь, мусор и остатки очистителя из обоих патрубков. Повторите эту процедуру еще раз и дайте фильтру высохнуть на воздухе не менее часа.

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

Чтобы установить фильтр обратно, вставьте его в крепление в правильном положении. При необходимости закрутите болты, которые вы сняли. Убедитесь, что шланги надежно закреплены, чтобы предотвратить утечки. Теперь закрепите зажимы, фиксирующие шланги на патрубках.

При необходимости опустите автомобиль и подключите предохранитель и аккумулятор. Если вы поднимали автомобиль, поднимите его еще раз, чтобы снять подставки, затем опустите на землю. Используйте ключ, чтобы подключить кабель к отрицательной клемме аккумулятора, и установите предохранитель топливного насоса на место.

Теперь, когда вы подключили предохранитель и аккумулятор, дайте двигателю поработать несколько минут. Из-за необходимости восстановления давления в топливной системе может потребоваться несколько попыток для запуска. Когда двигатель заработает, проверьте под автомобилем на наличие утечек топлива.

Если вы видите утечки, вам придется снова поднять автомобиль (если необходимо), отключить аккумулятор и затянуть топливные шланги. Если через несколько минут двигатель не запускается, проверьте предохранители еще раз. Если плафоны и приборная панель не загораются или горят тускло, возможно, потребуется перезарядить аккумулятор. Если предохранители и аккумулятор в порядке, проверьте, не ослабли ли топливные шланги и правильно ли установлен фильтр.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ БЕНЗИНА

Обязательно правильно утилизируйте старый бензин. Если он не слишком загрязнен грязью или мусором, его повторное использование в бензиновом оборудовании, таком как воздуходувка для листьев, является наиболее экологичным решением. Если он сильно загрязнен и не пригоден для повторного использования, поместите его в безопасный контейнер для хранения бензина и отнесите в пункт утилизации. Контейнер должен быть плотно закрыт при перемещении — и помните, что разводить огонь или курить рядом с легковоспламеняющимися жидкостями крайне опасно.

ACURA	Годы	Размер	Тип
ВСЕ (кроме указанных ниже)	1986-наст. время	12 мм x 1,5	Гайка
MDX	2002-2006	12 мм x 1,5	Гайка
MDX	2007-наст. время	14 мм x 1,5	Гайка
RL	2005-наст. время	14 мм x 1,5	Гайка
TL	2004-2008	12 мм x 1,5	Гайка
TL	2009-наст. время	14 мм x 1,5	Гайка
ALFA ROMEO	Годы	Размер	Тип
ВСЕ	1972-наст. время	12 мм x 1,5	Гайка
AUDI	Годы	Размер	Тип
ВСЕ (кроме указанных ниже)	1988-наст. время	14 мм x 1,5	Болт
4000	1980-1987	12 мм x 1,5	Болт
BENTLEY	Годы	Размер	Тип
Continental	2004-2017	14 мм x 1,5	Болт
Flying Spur	2014-наст. время	14 мм x 1,5	Болт
Mulsanne	2011-наст. время	14 мм x 1,5	Болт
BMW	Годы	Размер	Тип
ВСЕ	1962-1976	12 мм x 1,5	Гайка