Поскольку масло является жизненной силой вашего автомобиля, вы должны убедиться, что «кровь не закипает». Узнайте, как масляный охладитель предотвращает это.

Когда зима в разгаре, вы с трудом счищаете лед с ветрового стекла, и ваше дыхание запотевает даже внутри автомобиля, охладитель для моторного масла может быть последним, что, по вашему мнению, нужно вашей машине. Но независимо от погоды, моторное масло внутри вашего двигателя становится очень горячим.

Постоянное движение поршней и других подвижных частей, которые поддерживают работу двигателя, создает много тепла от трения, и одна из задач моторного масла — отводить это тепло. Хотя масла хорошо спроектированы для этого, особенно полностью синтетические моторные масла с присадками, они могут использовать всю возможную помощь, и здесь в игру вступает автомобильный масляный охладитель.

Помогая поддерживать масло и ваш двигатель в прохладе, это устройство является ключевым элементом системы охлаждения автомобиля, и хотя большинство водителей никогда не взаимодействуют со своими масляными охладителями, поддержание их в рабочем состоянии гарантирует их более долгий срок службы. Как и любой другой компонент, они со временем изнашиваются, поэтому используйте наше руководство, чтобы узнать, что такое масляный охладитель и как правильно его обслуживать. Вы даже можете подумать об улучшении вашего масляного охладителя!

ЧТО ТАКОЕ МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ В ДВИГАТЕЛЕ?

Первый вопрос, который задают многие люди: «Является ли масляный охладитель радиатором?». По сути, да, это небольшой радиатор, который выполняет ту же работу, что и обычный радиатор, но для масла. Цель масляного охладителя — позволить системе охлаждения двигателя удалять избыточное тепло из масла. Они выглядят как небольшие поперечно-точные теплообменники, и расположение масляного охладителя может различаться в зависимости от вашего автомобиля, хотя все они используются для максимизации эффективности охлаждения. Масло, протекающее в основном через блок двигателя, систему рулевого управления и турбокомпрессор в турбированных транспортных средствах, может очень быстро нагреваться, особенно при интенсивном вождении.

В большинстве автомобилей моторное масло направляется в масляные охладители через адаптер, расположенный между блоком двигателя и масляным фильтром двигателя. Затем масло течет через трубки охладителя, в то время как охлаждающая жидкость двигателя циркулирует вокруг трубок. Тепло от масла передается через стенки трубок к окружающей охлаждающей жидкости, во многом аналогично тому, как работает внутренний кондиционер для жилых домов. Тепло, поглощенное системой охлаждения двигателя, затем передается воздуху, когда она проходит через радиатор транспортного средства, который расположен перед двигателем за решеткой радиатора.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО ХОЛОДНЫМ?

Масло циркулирует вокруг блока двигателя, чтобы обеспечить смазку подвижных частей и их свободное движение, а также для отвода тепла, производимого трением. Прежде чем масло попадет в поддон или масляный резервуар после прохождения по системе и будет возвращено обратно, его необходимо охладить, чтобы масло не достигло непригодной вязкости. Вязкость — это мера того, насколько легко жидкость течет, и по мере того, как масла теряют и получают тепло, их вязкость соответственно увеличивается и уменьшается. Таким образом, густое и комковатое масло имеет высокую вязкость, а гладкое и жидкое масло течет легче и, следовательно, имеет более низкую вязкость.

Автомобильные масла специально разработаны для работы в определенных диапазонах вязкости. Следовательно, если слишком много тепла передается маслу, его вязкость снижается до точки, где оно будет плохо смазывать необходимые системы. Таким образом, это становится балансом; вы хотите, чтобы оно было достаточно липким, чтобы цепляться за шестерни и подвижные части, но достаточно свободным, чтобы циркулировать по системе и поддерживать ее в прохладе. Поскольку температура является важным фактором изменения вязкости масла, охлаждение становится важным процессом.

СКОЛЬКО СЛУЖИТ МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ?

Масляный охладитель рассчитан на срок службы автомобиля. Однако это не означает, что он прослужит так долго на самом деле, поскольку есть несколько вещей, которые могут пойти не так. Важно следить за любыми из перечисленных ниже симптомов. В некоторых ситуациях охладитель, возможно, придется заменить, но трудно сказать точно, когда. Чем раньше вы обнаружите неисправности, тем меньше повреждений потребуется ремонтировать.

Если вы проходите техобслуживание вашего автомобиля, они также проверят масло и фильтр. Убедитесь, что они проверяют масляный охладитель одновременно.

ПОЧЕМУ ЕЩЕ ВАЖНЫ МАСЛЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ?

Масляные охладители чрезвычайно важны для автомобилей, оснащенных турбокомпрессорами. Одной из наиболее распространенных причин выхода из строя турбокомпрессора является недостаточная смазка. Если турбокомпрессор не получает масло, высокая скорость вызовет значительные повреждения за очень короткое время. Масло должно оставаться точно при правильной вязкости, поэтому его необходимо поддерживать охлажденным и при правильной температуре.

Некоторые турбокомпрессоры выбирают систему водяного охлаждения, которая улучшает механическую долговечность и увеличивает срок службы турбокомпрессора. Многие турбокомпрессоры разработаны без водяных каналов охлаждения и достаточно охлаждаются воздухом и смазочным маслом, проходящим через них. Некоторые даже имеют оба и охлаждаются маслом и водой. В любом случае, важно поддерживать турбо в прохладе для его работы. Температура масляного охладителя должна оставаться как можно более стабильной.

КАКИЕ БЫВАЮТ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАСЛЯНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ?

Существует variety различных проблем, с которыми вы можете столкнуться с масляным охладителем, и большинство из них потребуют замены некоторых компонентов или даже самого охладителя.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это выход из строя адаптера масляного охладителя, который соединяет охладительные линии с самим охладителем. Резиновая прокладка или уплотнительное кольцо в адаптере могут со временем стать жесткими и негибкими, что означает, что они не действуют как эффективное уплотнение.

Сами линии или масляный охладитель также могут выйти из строя и начать протекать, что приведет к потере моторной жидкости. Это может произойти в результате общего износа.

Также возможно, что охлаждающая жидкость будет вытеснена из системы охлаждения в масляный поддон, если двигатель не работает и система охлаждения находится под давлением.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ МАСЛЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ?

Распространенные симптомы неисправности масляного охладителя обычно связаны с утечками жидкостей. Если адаптер масляного охладителя выходит из строя, как упомянуто выше, моторное масло может вытечь из двигателя. Если это небольшая утечка масляного охладителя, это может быть лужа моторного масла на земле под вашим транспортным средством или, если она больше, это может быть струя масла на земле позади вашего транспортного средства. Если имеет место любой из этих случаев, вам следует как можно скорее проверить его в гараже. Когда масло протекает, двигатель теряет способность смазывать себя. Это может привести к повышению температуры двигателя и преждевременному износу деталей из-за увеличенного трения из-за отсутствия надлежащей смазки.

Другая жидкость, которую система охлаждения может потерять, это охлаждающая жидкость двигателя. Подобно потере масла, охлаждающая жидкость двигателя может вытекать из масляного охладителя, если корпус охладителя поврежден. Будь утечка охлаждающей жидкости большой или маленькой, двигатель перегреется через некоторое время, если его не отремонтировать быстро. Если утечка небольшая, вы можете заметить лужи охлаждающей жидкости на земле под вашим транспортным средством. Если утечка значительная, вы, вероятно, заметите пар, выходящий из-под капота вашего транспортного средства. Если из радиатора или масляного охладителя вытечет достаточно охлаждающей жидкости, это может привести к проблемам с перегревом двигателя и отказу механических компонентов, поэтому проверьте его как можно скорее!

Смешивание жидкостей также может быть признаком проблемы с масляным охладителем. Если адаптер масляного охладителя выходит из строя внутри (а не снаружи, как упомянуто выше), вы можете заметить моторное масло в вашей системе охлаждения. Это происходит потому, что когда двигатель работает, давление масла выше давления в системе охлаждения. Масло выталкивается в систему охлаждения. Это в конечном итоге приведет к недостатку смазки и может серьезно повредить ваш двигатель. Это также может произойти наоборот, и охлаждающая жидкость может попасть в вашу масляную систему. В обоих случаях система охлаждения и двигатель должны быть промыты от всех жидкостей. Если ваш адаптер масляного охладителя неисправен

С самых первых своих итераций в начале XX века автомобили сильно эволюционировали. От изменений в работе двигателя до улучшенных тормозных систем — всё развивалось для улучшения опыта вождения. Одним из самых значительных изменений, которые мы наблюдали в последние годы, стало развитие трансмиссии автомобилей и способа распределения мощности между колесами. Тогда как первые автомобили были в основном заднеприводными, многие современные модели имеют либо полный привод (4WD), либо автоматически подключаемый полный привод (AWD). Благодаря эволюции сцеплений и муфт, некоторые автомобили оснащены системами, позволяющими передавать мощность между передними и задними колесами или подключать все колеса при необходимости, чтобы максимизировать потенциал автомобиля и облегчить вождение.

Благодаря этим системам, которые позволяют пользователям выбирать (или ситуации диктуют), должна ли мощность передаваться на четыре колеса или только на два, владельцы автомобилей получают лучшую безопасность и топливную экономичность. Например, они могут пользоваться экономичностью переднеприводного автомобиля в повседневных условиях вождения и преимуществами производительности и управляемости, которые дает полноприводный автомобиль, когда ситуация усложняется. Одна из самых известных систем муфт — Haldex. Хотя существует множество систем полного привода, например, quattro от Audi или симметричный полный привод Subaru, название Haldex встречается чаще, чем любая отдельная система.

Вы, возможно, уже слышали о Haldex AWD и наверняка слышали о некоторых автомобилях, которые им оснащены, например, Audi S3, Volkswagen Golf R или Mercedes-Benz A45 AMG. Хотя каждая из этих компаний имеет собственное название для своих систем трансмиссии, все они связаны с Haldex. Итак, что это за система AWD, как она работает и каковы ее преимущества и недостатки?

ЧТО ТАКОЕ HALDEX И КАК РАБОТАЕТ ЭТА СИСТЕМА?

<

Haldex Traction — это продукт шведской компании HaldexAB, которая на протяжении многих лет специализируется на преобразовании систем переднего привода в системы полного привода. Haldex 4WD обычно берет конфигурацию переднего привода, как у VW Golf или Audi A3, и преобразует ее в полноприводную трансмиссию, обычно используя электронные датчики и дифференциалы для перенаправления мощности на задние колеса при необходимости.

Система «Haldex» присутствует на большинстве малых и средних полноприводных автомобилей. По сути, она использует систему сцепления муфты, активируемую давлением масла на заднем дифференциале, чтобы позволить автомобилю мгновенно переходить с FWD на 4WD по мере необходимости, как считает ECU, без вмешательства водителя.

Haldex AWD на самом деле не является «правильным» полным приводом, поскольку в автомобилях с постоянным полным приводом стандартная конфигурация трансмиссии приводит в движение все колеса автомобиля. Haldex технически является системой с автоматически подключаемым полным приводом, поскольку конфигурация по умолчанию для Haldex AWD приводит в движение только передние колеса, поэтому его действительно следует называть Haldex с подключаемым полным приводом. Только когда обнаруживается проскальзывание колес, компьютерные системы Haldex перенаправляют крутящий момент на задние колеса, чтобы компенсировать потерю сцепления спереди, приводя в движение все четыре колеса. В обычных условиях вождения автомобили с Haldex будут работать только в режиме переднего привода. Поскольку это изменение происходит без каких-либо действий водителя, система обнаруживает его сама, систему часто описывают как автоматическую систему полного привода. По сути,

Муфта Haldex 4WD устанавливается на дифференциал задней оси и приводится в действие карданным валом. Крутящий момент двигателя передается на карданный вал через коробку передач, дифференциал передней оси и трансмиссию передней оси. Карданный вал соединен с входным валом муфты Haldex. Крутящий момент может передаваться на дифференциал задней оси только тогда, когда диски сцепления Haldex включены.

РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ HALDEX

Сам Haldex сильно эволюционировал с момента своего создания, и на сегодняшний день существует 5 различных поколений.

Haldex gen 1 — это модель для всех последующих поколений Haldex. Основными компонентами системы являются механико-гидравлический насос, активируемый при проскальзывании колес, мокрое многодисковое сцепление, рабочие поршни и управляемый дроссельный клапан.

Устройство по сути представляет собой гидравлический насос с двумя соединенными валами, один ведет к передней оси, а другой — к задней (входной и выходной валы). Эти два вала соединены через пакет мокрого многодискового сцепления, и это сцепление обычно «разгружено», что означает, что крутящий момент не передается между ними. Когда оба вала вращаются с одинаковой скоростью, насос неактивен.

Когда обнаруживается разница в скорости между колесами каждой оси, между входным и выходным валами, входной вал накачивает поршень и создает давление масла в насосе. Поскольку давление масла перенаправляется через масляный канал к рабочему поршню, это заставляет рабочий поршень сжимать пакет дисков сцепления. Входной вал и выходной вал сцепления теперь соединены, и thus передняя и задняя оси соединены. Теперь у нас полный привод!

В нормальных условиях вождения (движение с постоянной скоростью без проскальзывания) распределение крутящего момента составляет 90/10 спереди назад. Когда сцепление заблокировано, крутящий момент равномерно распределяется между осями (50/50).

Haldex gen 2 по-прежнему использует механический гидравлический насос и работает точно так же, как первое поколение, с некоторыми незначительными улучшениями. Эта система все еще реактивная.

Самое большое изменение для Haldex gen 3 и Haldex gen 4 заключается в том, что они являются проактивными, а не реактивными системами. Это означает, что электроника ECU может «предварительно натягивать» сцепление и активировать полный привод до того, как произойдет проскальзывание колеса, что делает его гораздо более эффективным и также повышает безопасность водителя. Поколение 4 не использует механический насос, а вместо этого использует питающий насос.

В муфтах Haldex 5-го поколения новый электрогидравлический актуатор сцепления использует центробежный перепускной клапан для помощи в точном распределении мощности между передней и задней осями. Делает систему более плавной и устраняет необходимость в некоторых компонентах, упрощая процесс. Для помощи также имеется встроенный электронный блок управления.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У HALDEX?

Haldex предлагает несколько преимуществ, особенно для производителей без неограниченного бюджета. Вместо того чтобы исследовать и разрабатывать собственные системы полного привода, они могут просто использовать системы Haldex. Они могут быть установлены практически на любой переднеприводный автомобиль и, как таковые, популярны среди многих производителей, поскольку FWD является стандартной системой привода. Это позволяет компаниям легко производить более спортивную полноприводную модель автомобиля, который ранее был только переднеприводным.

Одним из основных преимуществ для водителей является то, что Haldex обеспечивает большую энергоэффективность, поскольку приводит в движение только 2 колеса в течение большей части использования автомобиля, прибегая к полному приводу только тогда, когда обстоятельства требуют дополнительного сцепления.

Система, конечно, делает вождение намного безопаснее. С тем же принципом работы, что и системы ABS, распознавание того, когда колесо проскальзывает, может означать, что автомобиль имеет лучшее сцепление на скользких поверхностях и устраняет некоторые риски при движении по сложной местности. Это верно для всех систем 4WD или AWD, но многие из них должны быть активированы водителем. Поскольку Haldex автоматический, и контроллер Haldex решает, когда систему следует активировать, это делает его безстрессовым и лучше справляющимся с неожиданными изменениями дорожного покрытия.

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ У HALDEX?

Поскольку система Haldex довольно сложна по своей природе — использует специальное масло, relies on высокие допуски и со временем накапливает частицы трения — она должна поддерживаться в наилучшем состоянии и требует специального масла и обслуживания. Ремонт Haldex сложно выполнить самостоятельно (и не рекомендуется!), поэтому регулярное обслуживание может быть дорогостоящим.

Никакое старое масло не может быть использовано в системе; вам следует идеально использовать только оригинальное масло VAG Haldex, разработанное для вашего конкретного автомобиля, и это может быть дорого. Масло Haldex — это не смазывающее масло для promoting трения дисков сцепления, и использование любого другого масла может привести к полной потере привода на задние колеса, effectively превращая ваш автомобиль в переднеприводный. Это означает, что замены масла Haldex чрезвычайно важны для правильной работы системы.

Также существуют проблемы с производительностью для автомобилей, оснащенных системами Haldex. Поскольку Haldex в основном переднеприводный, при больших нагрузках автомобили с Haldex tend to massively недостаточно поворачивать, так как компьютеры often слишком медленные, чтобы распределить крутящий момент на заднюю ось, и поскольку распределение крутящего момента по умолчанию остается смещенным в сторону передних колес. Это была common проблема с такими автомобилями, как Audi RS3, известная своим хроническим недостаточным поворотом.

Поскольку масло специально разработано для promoting трения между дисками сцепления, это трение вызывает медленное накопление большего количества частиц материала в масле и означает, что оно может быстро стать неэффективным, требуя potentially более частых дорогостоящих замен.

КОГДА МНЕ СЛЕДУЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ МОЙ HALDEX?

На автомобилях, оборудованных фильтром Haldex, то есть первого и второго поколений, целесообразно менять масло и фильтр каждые 20 000 миль. Для автомобилей, у которых нет фильтра, менять масло каждые 10 000 миль — хорошая идея, так как сетка насоса может засориться, что в конечном итоге приведет к отказу насоса. Гараж сможет провести для вас более полный и точный диагностический тест Haldex.

6 простых шагов 

ЭТОТ СПОРНЫЙ ПРОДУКТ ПОВРЕДИТ ИЛИ ВОССТАНОВИТ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ?

Для успешного обслуживания автомобиля крайне важно знать, как поддерживать двигатель в порядке и исправной работе. Именно поэтому существует такое разнообразие моторных масел, обезжиривателей, герметиков, очистителей, жидкостей для запуска и антифризов, чтобы назвать лишь некоторые из них.

Еще один продукт, который быстро набирает популярность среди автовладельцев, — это промывка двигателя. Однако до сих пор неясно, поможет ли этот продукт улучшить производительность вашего двигателя и защитить его, или же он рискует нанести серьезный ущерб вашему двигателю. Работает ли промывка двигателя, и она хороша или плоха?

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ?

Промывка двигателя — это химический продукт, предназначенный для удаления шлама, отложений и другой грязи, накопленной в процессе сгорания вашего двигателя. Промывка двигателя, как и синтетические или полусинтетические моторные масла, содержит присадки, предназначенные для очистки внутренних подвижных частей двигателя и улучшения производительности. Основная теория заключается в том, что работа двигателя на холостом ходу очистит отложения, оставшиеся в двигателе от процесса сгорания, и, таким образом, приведет к чистому и более функциональному двигателю. Моторные присадки просты в использовании: они добавляются в маслозаливную горловину автомобиля, и затем двигатель оставляют работать на холостом ходу в течение 10–15 минут (многие крупные бренды хвастаются, что он эффективен уже после такого короткого промежутка времени). После этого вы можете заменить масло и масляный фильтр.

Современные моторные масла уже поставляются с набором моющих и диспергирующих средств, которые отлично очищают смазываемые поверхности и удаляют отложения шлама. Но эти присадки действуют только определенное время. Если вы не меняете масло так часто, как должны, это также может привести к тому, что нефтяные шламы направятся в места, куда вы не хотите. Если это так, промывка двигателя может быть для вас лучшим вариантом.

ПОЧЕМУ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНОЙ?

Отложения и шлам накапливаются в двигателе по нескольким причинам, одна из самых распространенных для большинства водителей — это частота коротких поездок. Много коротких поездок и остановок и возобновление вождения удивительно тяжелы для смазочного масла, потому что влага, которая накапливается в масле во время предыдущего периода простоя, не успеет испариться и покинуть масло. Это означает, что масло разбавляется и увеличивает вязкость, и в конце концов оно также не смазывает подвижные части двигателя, что приводит к повышенному износу.

Жаркие и пыльные среды также тяжелы для моторного масла, потому что взвешенные частицы грязи могут быть поглощены. Как и повышенная влажность, высокая теплота разлагает моторное масло, и отложения побочных продуктов сгоревшего масла могут накапливаться очень быстро. Оседая, все эти двигательные шламы могут засорить узкие масляные каналы или сетку на маслоприемной трубке, ограничивая поток масла к жизненно важным частям двигателя, особенно к верхнему клапанному механизму.

Все эти шламы и грязь означают очень грязный двигатель, и это не хорошая новость для тепловой эффективности двигателя. Поскольку моторное масло действует как охлаждающая жидкость для двигателя, по мере того как масло циркулирует и образует шламы, масло становится горячее, и двигатель рискует перегреться. Отложения на поршнях и в камерах сгорания также увеличат выбросы углеводородов. В бензиновых двигателях каталитические нейтрализаторы должны дополнительно работать усерднее, чтобы удалить отходы и разложиться, или должны быть заменены раньше. Отложения также могут привести к залипанию поршневых колец, уменьшая компрессию двигателя и общую мощность двигателя, что напрямую влияет на производительность автомобиля.

Таким образом, реальные проблемы нечистого двигателя — это более неэффективный и неработоспособный двигатель, в котором могут быть причинены серьезные повреждения и который рискует выйти из строя. Действительно жизненно важно содержать его в чистоте, но будет ли промывка двигателя работать в вашем двигателе?

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Компании по промывке двигателей утверждают, что «промывка двигателя специально разработана для быстрого растворения вредных отложений в двигателе и поддержания эффективной циркуляции масла по всему двигателю, тем самым помогая защитить жизненно важные изнашиваемые поверхности двигателя на протяжении всей промывки». В теории это звучит идеально. Хорошая промывка двигателя может помочь ослабить отложения и растворить шламы, возвращая ваш двигатель в состояние, как новый. Таким образом, это может быть первым шагом к восстановлению ранее заброшенного транспортного средства до его первоначального состояния.

Еще одно преимущество промывки двигателя заключается в том, что она может улучшить вашу топливную экономичность. Загрязняющие вещества, циркулирующие в вашем двигателе, могут привести к деградации масла и увеличению вязкости. Кроме того, шламы и отложения, накапливающиеся на деталях двигателя, могут увеличить сопротивление, что тратит топливо. Очистка вашего двигателя с помощью очистителя двигателя может помочь деталям двигаться более эффективно, максимизируя вашу топливную экономичность и экономя деньги.

Преимущество, которое будет только возрастать в ближайшие годы, заключается в том, что промывка двигателя может помочь минимизировать выбросы. Риск залипания поршневых колец, о котором мы упоминали ранее, означает, что масло может проникнуть в камеру сгорания и сгореть. Результатом являются вредные отложения, и это увеличит выбросы выхлопных газов, когда сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы. Лучшее средство для промывки масла помогает освободить застрявшие кольца и минимизировать расход масла, тем самым снижая ваши выбросы.

ОПАСНОСТИ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Тем не менее, существуют потенциальные опасности, связанные с использованием промывки двигателя, и многие утверждали, что промывка двигателя может повредить двигатель.

Точка зрения Ford на продукты для промывки двигателя заключается в том, что их не следует использовать: «не используйте присадки к маслу или другие обработки для двигателя. При определенных условиях они могут повредить двигатель. Если вы используете один из них, и впоследствии возникнет проблема с двигателем, ваша гарантия станет недействительной». Это может быть одной из самых тревожных вещей. Даже если двигатель не поврежден, ваша гарантия может быть аннулирована, и если что-то еще, совершенно не связанное с вашим двигателем, пойдет не так с вашим автомобилем, вы можете потерять право на ремонт по гарантии от производителя из-за использования промывки двигателя.

Причина, по которой многие автопроизводители не рекомендуют использовать промывку двигателя, заключается в том, что они опасаются, что химические вещества могут вступить в реакцию с резиновыми или пластиковыми компонентами двигателя одновременно с удалением грязи и шлама и вызвать деградацию и преждевременный выход из строя двигателя.

Другие автолюбители опасаются, что промывки двигателя могут вытеснить критические отложения и накопления из двигателя, заставляя их перемещаться в другие, еще более важные области и причинять больший ущерб. Некоторые также убеждены, что обработка промывкой двигателя может не полностью растворять шламы, а вместо этого разлагать их. Тогда шламы могут быть распределены более широко по двигателю, а не локализованы только в определенных областях, и могут привести к еще большему снижению производительности двигателя.

Реальная опасность использования промывок двигателя может возникнуть, когда они используются в автомобилях с большим пробегом. Для автомобилей, которые уже имели долгий срок службы, уплотнения двигателя могут быть изношены и протекать. В этих случаях комбинация масла и шлама действует почти как герметик, essentially поддерживая их жизнеспособность и маскируя их истинное состояние.

Если это так для вашего двигателя, определенно не стоит использовать промывку двигателя. Лучше оставить все как есть и не нарушать шламы, которые могут быть единственным реальным барьером, предотвращающим утечку масла за пределы уплотнений старого двигателя. Если вы используете его в этой ситуации, вы можете оказаться с протекающим двигателем или хуже.

СТОИТ ЛИ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ ТОГО?

Важность чистого двигателя невозможно переоценить, поэтому любой продукт, который активно пытается очистить подвижные части двигателя, явно хорошо задуман. Но использование продукта, который производители не рекомендуют, всегда является риском, особенно когда речь идет о чем-то, что вы можете видеть перед собой.

Многие водители сообщают о существенных выгодах при использовании продуктов для промывки двигателя и клянутся ими, но другие утверждают, что не заметили никаких изменений в производительности. Хотя промывка двигателя не может заменить регулярно обслуживаемый, регулярно очищаемый и с заменой масла двигатель, она может быть правильным продуктом для двигателя, который требует некоторого внимания.

ОТЛОЖЕНИЯ ОСТАТКОВ ТОПЛИВА — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК, И ЭТИ ОЧИСТИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНИЕМ

Почти невозможно бродить по интернету или идти по улице, не наткнувшись на рекламу нового чудодейственного средства или продукта, который изменит нашу жизнь как ничто другое. К сожалению, мир автомобильных продуктов не исключение — нам постоянно навязывают новые «обязательные» товары, которые смело заявляют о повышении производительности или снижении расхода топлива.

Бывает трудно понять, настоящая ли это вещь или нет. Один из таких продуктов, над которым постоянно висит вопросительный знак, — это очиститель топливных форсунок. Что делают эти топливные присадки и работают ли очистители топливных форсунок?

ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК

Очистители топливных форсунок состоят из различных растворителей и предназначены для очистки топливных магистралей дизельных и бензиновых двигателей. Их невероятно просто использовать, и их можно добавлять непосредственно в топливную смесь. Их не нужно сливать или удалять впоследствии; растворители горючи и поэтому будут удалены вместе с остальной топливной смесью и не должны оставлять дополнительных отложений.

Они предназначены для восстановления топливной системы вашего автомобиля до ее первоначального состояния, устраняя все, что может препятствовать ее полной функциональности. Производители утверждают, что их продукты могут рассеивать влагу и растворять смолу, лак и другие остатки топлива во всей топливной системе, включая топливный бак, топливные магистрали, топливные форсунки, клапаны, кольца и поршни, по сути очищая всю топливную систему.

Самые высококачественные и потенциально эффективные очистители часто содержат полиизобутилен (PIB), полиэфирамин (PEA) и полиизобутиленамин (PIBA) в качестве активных ингредиентов. PIB — это эффективное моющее средство для удаления смолы, углерода и других отложений из топливной системы и работает вместе с PEA для разрушения самых твердых отложений в системе впрыска топлива. PIBA не удаляет отложения и более эффективен для удаления влаги из топливной системы и может не входить в состав всех очистителей форсунок. Некоторые недорогие продукты вместо этого содержат растворители, такие как толуол (используемый в производстве разбавителя для краски) и ацетон (содержащийся в обычных чистящих средствах, найденных дома, и похожий на средство для снятия лака), которые могут быть менее эффективными, чем те, что содержат PIB и PEA. Некоторые из самых популярных очистителей форсунок: 12 Обработка топлива Chemtool, концентрат очистителя топливной системы Chevron Techron Plus и обработка топлива LUCAS LUC10013 10013.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК

Топливные форсунки играют важную роль в распылении оптимального количества топлива в двигатель вашего автомобиля. Если неправильное количество топлива попадает в цилиндры, это, вероятно, приведет к ошибкам в процессе сгорания, и ваш двигатель может начать работать с перебоями, что приведет к неэффективному расходу топлива. Расход топлива соответственно увеличится, как и выбросы вашего автомобиля.

Эти форсунки могут засоряться отложениями, которые накапливаются со временем. Хотя большая часть этих остатков топлива медленно испаряется, часть топлива всегда остается в форсунках и самих инжекторах. Остаток в топливе, который не испаряется и пригорает на стенках топливных форсунок или цилиндров, превращается в твердый лак, что является началом отложения. Эти отложения в конечном итоге засоряют сопла форсунок, а также сами инжекторы, и приводят к тому, что двигатель больше не получает точное требуемое соотношение воздуха и топлива. Именно тогда это может вызвать серьезные проблемы.

Это часто является проблемой для более старых автомобилей и для водителей, которые часто совершают короткие поездки, поскольку любая влага в масле не успевает испариться.

РАБОТАЕТ ЛИ ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК

Наряду с этим улучшением подачи топлива, автомобиль также будет производить меньше выбросов, когда форсунки очищены. Углеродные отложения и другие примеси в системе впрыска топлива могут повлиять на оптимальную смесь топлива и кислорода, приводя к более вредным выбросам. Снижение выбросов также может помочь более старым автомобилям, которые более подвержены проблемам с топливными форсунками, пройти техосмотр или проверку обслуживания.

Аналогично, одним из дополнительных преимуществ, связанных с этим, является снижение расхода топлива. По мере того как очиститель топливных форсунок удаляет отложения в топливной системе, уровень расхода топлива вашего дизельного двигателя может вернуться к оптимальному состоянию, что сделает вещи намного дешевле для вас и означает, что пробег вашего автомобиля, вероятно, увеличится.

Некоторые владельцы автомобилей сообщали о повышенной мощности после использования своего очистителя форсунок. Они сообщали о восстановлении до 40% мощности своего двигателя после применения высококачественного очистителя дизельных форсунок. Засорение системы впрыска топлива снижает мощность и ускорение вашего автомобиля из-за неоптимального смешивания топлива и кислорода в топливной системе. Если ваш грузовик или автомобили старые, вам следует рассмотреть возможность использования хорошего очистителя топливных форсунок для удаления отложений из системы впрыска. Вы можете быть удивлены, восстановив потерянную мощность и ускорение вашего автомобиля.

Как упоминалось выше, очистители форсунок высшего уровня будут включать PIBA и облегчать удаление воды из топливной системы. Это может улучшить производительность вашего двигателя и также помогает предотвратить ржавчину и коррозию в двигателе в сочетании с другими очищающими присадками.

Эксперты отметили, что случаи пропусков зажигания в двигателе также можно избежать, используя очиститель топливных форсунок. Накопление сгоревшего и пригоревшего топлива может препятствовать работе поршней в правильное время и в синхронизации с клапанами и другими движущимися компонентами двигателя — если один цилиндр дает пропуски, другие могут и будут продолжать работать нормально, но вы заметите определенный спад в работе вашего двигателя. Если топливные форсунки очищены и свободны от засорения, этого не произойдет, и все снова должно работать правильно.

Однако существуют потенциальные проблемы с очистителями топливных форсунок. Как всегда, это зависит от качества продукта, который вы выбираете. Может быть слабый или даже нулевой эффект, если используются недорогие продукты, которые не включают самые высококачественные химические растворители. Сгоревшее топливо гораздо более устойчиво, чем средние бытовые жир и краска, поэтому использование продуктов, состоящих в основном только из ацетона и толуола, может быть не таким эффективным.

Тем не менее, это не означает, что продукты, содержащие эти мощные химикаты, автоматически лучше. Многие из них не подходят для дизельных двигателей из-за их сильной природы и могут причинить серьезный и долговременный ущерб вашему двигателю. Чрезмерное использование некоторых типов дизельных топливных форсунок может повредить топливную систему вашего оборудования. Некоторые очистители топливных форсунок можно использовать несколько раз без нежелательных эффектов, но их следует использовать только периодически и в соответствии с рекомендациями производителя. Всегда лучше проверять этикетки продуктов и консультироваться с экспертом или производителем вашего автомобиля перед использованием любого типа очистителя форсунок.

Аналогично, более старые модели автомобилей, выпущенные до 1990-х годов, могут использовать карбюратор вместо системы впрыска топлива. Это означает, что эти очистители форсунок не подойдут и могут не оказать желаемого эффекта или даже вообще не оказать никакого эффекта. Эти автомобили могут требовать различных и более специфических очистителей или вообще другого графика технического обслуживания. В противном случае это может повредить двигатель или даже вызвать накопление более крупных отложений.

Также есть некоторые вопросы о продолжительности действия очистителей топливных форсунок. Некоторые будут защищать ваши топливные магистрали только в течение короткого периода, в то время как другие будут сохранять вашу топливную систему чистой более 2 лет. Опять же, это варьируется от продукта к продукту и очень трудно предсказуемо.

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК: СТОИТ ЛИ ОН ТОГО

Как и во многих аспектах автомобильного обслуживания, нет четкого ответа на вопрос, работает ли очиститель форсунок или когда использовать очиститель форсунок. Ясно, что наличие форсунок, засоренных сгоревшим топливом или остаточными отложениями, будет препятствовать производительности вашего автомобиля из-за неоптимальной топливно-воздушной смеси, и что, теоретически, удаление этих отложений значительно улучшит общую производительность и состояние вашего автомобиля. Однако существует риск, хотя и небольшой, что вы можете повредить некоторые двигатели, используя очистители форсунок. В целом, кажется, что они будут скорее полезны для вашего двигателя, чем вредны, но всегда важно проверять, совместим ли продукт, который вы собираетесь залить в свой топливный бак, и рекомендован ли экспертами или вашим производителем.

Современные системы впуска воздуха могут долго работать без обслуживания. Однако все же необходимо проводить профилактические мероприятия каждые 120 000 км для обеспечения их исправной работы. В частности, стоит почистить дроссельный узел. Вы справитесь с этой задачей самостоятельно, потратив всего 10–20 минут. В этой статье мы обсудим симптомы загрязненного дросселя и объясним, как его почистить своими руками.

ЧТО ТАКОЕ ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ?

Этот компонент является элементом системы впуска воздуха, который регулирует количество воздуха, подаваемого в камеры сгорания. Он напрямую влияет на процесс формирования топливовоздушной смеси. Он может иметь механический или электрический привод. Устанавливается в корпусе, соединенном с шлангами систем охлаждения, вентиляции картера и контроля испарительных выбросов, разъемами датчиков и т.д. Ось дроссельной заслонки оснащена датчиком положения, измеряющим угол открытия и скорость заслонки. Показания этого датчика используются блоком управления двигателем для регулировки впрыска и зажигания.

В механических компонентах дроссельная заслонка соединена с педалью газа тросом или рычагом: при нажатии педали заслонка открывается на соответствующий угол.

Узлы с электрическим приводом включают электродвигатель, отвечающий за открытие воздушного канала; блок управления двигателем подает команды на этот двигатель в зависимости от показаний различных датчиков.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ЗАГРЯЗНЕННОГО ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА?

КАК ПОЧИСТИТЬ ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, НЕ СНИМАЯ ЕГО С АВТОМОБИЛЯ?

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон. Лучше работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
2. Зафиксируйте автомобиль колодками под колесами.
3. Откройте капот. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
4. Найдите дроссельный узел. Он должен быть где-то между воздушным фильтром и впускным коллектором. Если возникли проблемы с поиском компонента, попросите помощника нажать педаль газа, чтобы увидеть, как открывается дроссельная заслонка.
5. Определите инструменты, необходимые для отсоединения патрубка воздушного фильтра. Подготовьте их. Помимо инструментов, вам понадобятся перчатки и защитные очки, бумажные полотенца, немного моторного масла, небольшая мягкая щетка или мягкая ткань, малярный скотч или специальная лента и баллончик с очистителем дросселя.
6. С помощью малярного скотча или специальной ленты пометьте все патрубки, которые потребуется снять для доступа к дроссельному узлу и воздуховоду.
7. С помощью отвертки или ключа ослабьте хомут, фиксирующий воздуховод.
8. Аккуратно отсоедините патрубок. Убедитесь, что не повредили уплотнение, если оно есть. Действуйте осторожно, чтобы не отсоединить электрические соединения и шланги. Если дроссельный узел подключен к воздушным патрубкам с двух сторон, достаточно снять только один.
9. Наденьте очки и перчатки.
10. Распылите очиститель дросселя на внутреннюю поверхность компонента. Дайте составу проникнуть в течение 5–10 минут.

11. Удалите грязь мягкой щеткой или тканью. Внимание: некоторые дроссельные узлы имеют специальное молибденовое покрытие. Их нужно чистить с особой осторожностью.
12. Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить остатки очистителя с растворенными отложениями. При необходимости обработайте поверхность повторно.
13. Протрите узел насухо.
14. Нанесите каплю масла на ось дроссельной заслонки. Распределите его, например, ватной палочкой.
15. Установите патрубок впускного коллектора и затяните хомут с примерно тем же усилием, что и изначально. Верните все снятые патрубки на место.
16. Запустите двигатель. Дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.
17. Совершите тестовую поездку. Если проблемы с двигателем были вызваны грязным дроссельным узлом, они должны исчезнуть.

КАК ПОЧИСТИТЬ ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ПРИ СНЯТИИ С АВТОМОБИЛЯ?

Демонтаж компонента позволяет почистить его максимально тщательно. Однако это займет больше времени.

Действуйте следующим образом:

1. Повторите шаги 1, 2, 3, 4 и 5 из предыдущего списка. Имейте в виду, что может потребоваться больше инструментов, так как придется снимать весь узел. Кроме того, желательно подготовить чистую емкость для слива охлаждающей жидкости, а также свежую охлаждающую жидкость, идентичную используемой в настоящее время.
2. Снимите корпус воздушного фильтра, если это необходимо для доступа к дроссельному узлу.
3. Ослабьте все хомуты, затем отсоедините все электрические разъемы, шланги и патрубки от дроссельного узла. Будьте особенно осторожны при снятии патрубка системы охлаждения, особенно если двигатель работал до этого: охлаждающая жидкость может быть горячей.
4. Отверните крепления дроссельного узла и снимите его с автомобиля. В некоторых автомобилях есть дополнительное крепление – кронштейн. Если дроссель механический, потребуется отсоединить трос газа.
5. Закройте отверстие впускного коллектора, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь узла.
6. Снимите клапан управления холостым ходом с дроссельного узла. Его также необходимо почистить.
7. Нанесите немного очистителя на поверхность дроссельного узла вашего автомобиля и обработайте все труднодоступные полости. Удалите загрязнения щеткой, бумажными полотенцами или мягкой тканью.

8. Высушите очищенные элементы.
9. Очистите посадочное место дроссельного узла и установите новую прокладку.
10. Установите все компоненты на место в обратном порядке.
11. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте.
12. Перенастройте компонент. Читайте далее, как это сделать.

ПЕРЕНАСТРОЙКА МЕХАНИЧЕСКОГО ДРОССЕЛЯ

1. Снимите клеммы аккумулятора на 15 минут. Затем снова подключите их. Если вы уже снимали их при чистке устройства, этот шаг можно пропустить.
2. Запустите двигатель. Дайте ему поработать на холостом ходу 10 минут. Не забывайте не включать дополнительные потребители.
3. Остановите двигатель примерно на 10 секунд. Запустите снова.
4. Дождитесь, пока силовой агрегат достигнет рабочей температуры. После этого можно начинать использование автомобиля.
5. Внимание: возможно, потребуется проехать 150–200 км, пока холостой ход не стабилизируется.

ПЕРЕНАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО ДРОССЕЛЯ

Процесс перенастройки может различаться в зависимости от автомобиля. Поэтому перед началом процедуры обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для точной последовательности шагов.

Общий алгоритм следующий:

1. Изучите процедуру и постарайтесь запомнить. Действовать нужно быстро, чтобы не было времени проверять детали.
2. Запустите двигатель. Прогрейте его до рабочей температуры.
3. Остановите его на 10 секунд.
4. Включите зажигание на 3 секунды.
5. Быстро нажмите педаль газа 5 раз. Одно нажатие должно занимать секунду.
6. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте 7 секунд. Держите, пока индикатор «Check Engine» не загорится постоянно, и удерживайте еще 3 секунды.
7. Отпустите педаль газа и запустите двигатель.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА?

Заключение

Стабильность и производительность двигателя зависят от исправной работы связанных узлов. Поэтому очистка дроссельного узла является одной из обязательных процедур обслуживания системы впуска. Наши советы помогут вам сделать это самостоятельно и сэкономить на услугах ремонтной мастерской.

Все о дисках, барабанах, колодках и гидравлической системе: как ваши тормоза защищают вас.

Тормоза так же важны, как и двигатель любого автомобиля, и они необходимы для обеспечения вашей безопасности во время вождения. Основной принцип работы тормозов прост: они забирают кинетическую энергию движущегося транспортного средства и преобразуют ее в тепловую энергию за счет трения, чтобы остановить автомобиль. Все тормоза следуют одному и тому же принципу, но разные системы реализуют это трение разными способами.

Множество факторов определяют тип системы вашего автомобиля и используемые компоненты, поскольку все системы немного различаются, но вот системы, которые, вероятно, есть в вашем автомобиле, как они работают и какие ключевые компоненты они, вероятно, содержат. Понимание тормозной системы автомобиля и систем торможения транспортных средств может быть жизненно важным, так что читайте дальше!

КОМПОНЕНТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Прежде чем обсуждать тип системы, которую автомобиль может использовать для торможения, стоит упомянуть ключевые компоненты, особенно если вы планируете ремонт или замену деталей тормозной системы. Типы деталей, которые использует ваша тормозная система, часто зависят от марки и модели автомобиля, скорости, которую он может развивать, цены автомобиля и его возраста. Тормозная система будет использовать барабан или диск и содержать тормозные колодки.

БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА

Барабанные тормоза — это старейший способ остановки автомобиля. Барабан крепится внутри колеса, а внутри него находятся две термостойкие колодки. При нажатии педали колодки выдвигаются наружу и прижимаются к барабану, который останавливает колесо. Трение между колодками и барабаном вызывает преобразование кинетической энергии в тепловую.

Эти типы тормозов широко использовались на автомобилях до 198-х годов. По мере того как автомобили становились все более мощными, барабанные тормоза не справлялись с задачей их остановки. Они сильно нагреваются в условиях интенсивного частого торможения, и если они перегреваются, то не могут преобразовать энергию движения в тепло и перестают работать. После 198-х годов многие автомобили начали использовать дисковые тормоза вместо них.

Однако это не означает, что барабанные тормоза вообще не используются. Они все еще адекватны и выполняют свою работу. Их часто используют для тормозов задних колес, так как при остановке автомобиля основное давление приходится на передние тормоза. Поскольку барабанные тормоза дешевле в производстве и проще в обслуживании, их часто используют на бюджетных автомобилях или более дешевых моделях.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

Дисковые тормоза — это то, что «заменило» барабанные тормоза в качестве самого популярного выбора для большинства автомобилей. Барабанные тормоза выталкивают, и это не создает такого давления, как сжатие на колесе. Поэтому эксперты разработали систему, в которой что-то сжимается, а не выталкивается. Они также обнаружили, что большая площадь поверхности означает больше трения и важна для улучшения торможения при высоких нагрузках. Сочетание поиска чего-то для сжатия и поиска большой площади поверхности привело к принятию дисковых тормозов.

Дисковый тормоз — это механизм для замедления или остановки вращения колеса. Дисковый тормоз обычно изготавливается из чугуна, но в некоторых случаях также из углеродного или керамического композита. Он крепится к колесу и/или оси. Чтобы остановить колесо, фрикционный материал в виде тормозных колодок прижимается к обеим сторонам диска. Трение, вызванное на диске колеса, замедлит или остановит его.

Некоторые диски имеют модификации, чтобы обеспечить более быстрое охлаждение и сохранить эффективность. Это часто достигается за счет доступа воздуха, поэтому такие модификации, как отверстие в центре, небольшие зазоры с внешней стороны или ребра, позволят воздуху достигать диска и в конечном итоге означают более эффективную тормозную систему.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Будь то диск или барабан, используемый вашим автомобилем, основной компонент, содержащийся в диске или барабане, — это тормозная колодка (иногда называемая «накладкой»). Именно они создают трение. Для тормозных колодок используются многие различные материалы, но некоторые распространенные колодки могут быть органическими (с использованием стекла, кевлара, углерода и т.д.), керамическими, полуметаллическими или полностью металлическими. Все используемые материалы предназначены для поглощения как можно большего количества тепла.

Органические тормозные колодки очень тихие и не изнашивают диск, но их нужно менять чаще, так как они имеют тенденцию изнашиваться. Керамические колодки также очень тихие, долговечные и имеют высокую тормозную способность, намного лучше, чем органические колодки. Полуметаллические колодки превосходят даже способность керамических колодок, но из-за металлических частиц в синтетическом материале они больше изнашивают диск, поэтому тормозной диск придется менять чаще. Наконец, существуют полностью металлические тормозные колодки.


Их используют гоночные автомобили. Они имеют невероятную тормозную способность, но шумные и изнашивают диск, как лед, тающий на солнце. Ваш автомобиль, вероятно, содержит синтетические или керамические тормозные колодки, и это два хороших выбора для ежедневной езды.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Механические тормоза были первыми из типов тормозных систем, устанавливаемых на автомобили, когда они начали серийно производиться в 20-м веке. Эти системы включали серию шкивов, тросов, кулачков и других устройств для приложения трения к тормозному барабану и остановки автомобиля. При нажатии педали она тянула трос, «тормозной привод», который, в свою очередь, заставлял барабан прижиматься к колесу и останавливать автомобиль.

С этими тормозными системами было много проблем. С одной стороны, они требовали много обслуживания, так как тормозные приводы и все другие движущиеся части должны были содержаться в идеальном состоянии для работы тормозов. Когда тормозные тросы подвергались слишком большому давлению или сила, необходимая для остановки транспортного средства, была слишком велика, они также могли легко сломаться, и это было бы очень опасно. Системы также нуждались в обслуживании из-за их точности; если рычаг был смещен или натяжение тросов было не совсем правильным, разные колеса получали разное тормозное давление, что делало автомобиль очень трудным для управления.

Из-за всех этих проблем к концу 195-х годов механические тормоза редко встречались на автомобилях, и они были заменены гидравлическими тормозами.

Тем не менее, у большинства автомобилей все еще есть форма механических тормозов: ручной тормоз. Помимо основных гидравлических тормозов, автомобили часто имеют механический ручной тормоз, который использует рычаг и тягу в тормозном барабане, чтобы помочь остановить автомобиль. Они приводятся в действие тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля. Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз включенным после его применения. Кнопка отпускает храповик и освобождает рычаг. Все автомобили имеют систему ручного тормоза (иногда электрическую, а не механическую), которая действует на два колеса — обычно задние. Эта механическая система предназначена только для фиксации автомобиля при парковке, а не для его остановки, поэтому механическая система подходит.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Наиболее распространенная тормозная система для современных автомобилей — это гидравлическая тормозная система, и ваш автомобиль почти наверняка оснащен гидравлическими тормозами. Обычно они устанавливаются на все четыре колеса, и гидравлические системы могут использовать тормозной диск или тормозной барабан.

В отличие от старых механических тормозных систем, гидравлические системы используют жидкость для приложения давления к тормозам. Гидравлическая жидкость хранится в тормозных магистралях и используется для передачи давления или силы от педали тормоза или рычага тормоза для остановки автомобиля. Тормозная жидкость, или гидравлическая жидкость, — это несжимаемое вещество, которое может работать при высоких температурах и высоком давлении.

В этом типе тормозной системы механическая сила исходит от водителя, нажимающего на педаль тормоза. Эта сила затем проталкивает тормозную жидкость через магистрали и, поскольку она несжимаема, к тормозной системе. В устройстве, известном как главный цилиндр, эта сила затем преобразуется в гидравлическое давление, которое передается на тормозные суппорты или барабанные колодки (в зависимости от типа системы).

Каждый тормозной суппорт содержит серию поршней (до 6), и гидравлическое давление заставляет суппорт зажимать диск или барабан. Тормозные колодки, прикрепленные к тормозному суппорту, создают трение при трении о тормозной диск или барабан, и это в конечном итоге останавливает автомобиль.

Гидравлические тормозные системы также имеют явные преимущества.

Во-первых, сила, генерируемая в гидравлической тормозной системе, выше по сравнению со старыми механическими тормозными системами, которые использовались в автомобилях. Они довольно примитивны и полагаются на рычаги, тяги или кулачки, которые не передают столько силы, сколько гидравлические тормозные системы. Механические системы также могут терять эффективность со временем, когда рабочие части изнашиваются.

Риск разрыва гидравлических тормозных магистралей очень низок, и они требуют очень мало обслуживания, опять же в отличие от механических тормозов. Они также невероятно быстры и отзывчивы на педаль, и требуется очень мало силы, приложенной к тормозам, чтобы оказать давление на барабаны или диски.

Поскольку гидравлическая система имеет гораздо меньше движущихся частей, чем механическая система, износ этих частей и любое связанное или resulting обслуживание также сокращаются. Это делает систему дешевле и надежнее, чем механическая система. Поскольку механические системы также могли значительно отличаться по конструкции и сборке от автомобиля к автомобилю, это часто делало ремонт сложным. Гидравлические системы имеют относительно простую конструкцию и легко собираются, что облегчает обслуживание.

СЕРВОТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Часто также называемые усилителями тормозов, или серво-тормозами, серво-тормозная система предназначена для обеспечения дополнительной мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для применения тормоза, и будет работать в conjunction с гидравлическими тормозами.

Тормозной сервоусилитель работает за счет создания частичного вакуума, который затем увеличивает силу, приложенную к главному цилиндру.

Эффективная работа тормозной системы — одно из ключевых условий безопасного вождения. Поэтому поддержание тормозов в исправном состоянии — обязанность каждого автовладельца: нужно вовремя менять расходники, проверять герметичность магистралей и удалять воздух из системы, если он туда попал. Давайте разберемся, почему в системе появляется воздух. В этой статье мы расскажем, в каком порядке правильно прокачивать тормоза.

5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМУ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ТОРМОЗА НУЖДАЮТСЯ В ПРОКАЧКЕ

Наличие воздуха сопровождается характерными признаками. При нажатии на педаль можно почувствовать, что ее сопротивление значительно уменьшилось. Иногда требуется несколько раз нажать на педаль, чтобы тормоза сработали. С каждым нажатием педаль становится жестче. Иногда торможение начинается, когда педаль почти полностью утоплена. В целом, тормозной путь автомобиля становится значительно длиннее обычного.

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ПРОКАЧКЕ

Последовательность действий по удалению воздуха из тормозных магистралей варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля. Она также определяется конструкцией тормозной системы и наличием дополнительных узлов и агрегатов. Поэтому перед началом процедуры обязательно внимательно изучите руководство по эксплуатации автомобиля. В нем должно быть подробное описание прокачки для вашей конкретной модели. В некоторых случаях, если автомобиль оснащен множеством электронных систем, без помощи профессионала не обойтись.

Подготовьте инструменты для прокачки тормозов и другие необходимые средства и принадлежности.

Вам понадобится:

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ НА РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

Порядок действий зависит от следующего:

1. Наличие дозирующего клапана на задней оси. Обычно он устанавливается на грузовиках и легковых автомобилях ранних поколений. При определенных дорожных условиях он предотвращает подачу тормозной жидкости к задним колесам. Поэтому для правильной прокачки тормозов таких автомобилей не разгружайте заднюю ось, поднимая автомобиль на подъемнике или домкрате.
2. Компоновка тормозных контуров. Процедура заключается в удалении воздуха из каждого тормозного механизма. Сначала воздух удаляется из одного тормозного контура, затем — из другого. Если контуры расположены по диагонали, начинать нужно с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра: чаще всего это правое заднее колесо. Затем переходите к левому переднему, потом к левому заднему и, наконец, к правому переднему.
   Если контуры расположены параллельно и соединяют задние и передние колеса, систему нужно прокачивать по кругу. Сначала воздух удаляется из самого дальнего от главного тормозного цилиндра заднего тормозного механизма, затем — из другого заднего. После этого переходите к передним колесам.

3. Наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS). Эта система предотвращает полную блокировку колес при торможении, чтобы избежать заноса. Ее можно встретить на большинстве современных автомобилей. Она помогает избежать потери контроля при экстренном торможении или попытке остановиться на скользкой поверхности. Ее конструкция включает модулятор давления в тормозной системе, и из него также необходимо удалять воздух.

4. Гидравлический насос вместо вакуумного усилителя тормозов. Его можно встретить на BMW 7 серии (E32), Nissan Cedric Y32, Toyota Land Cruiser 105, Mitsubishi Pajero III и других автомобилях. На некоторых автомобилях он используется дополнительно к вакуумному усилителю. В этом случае для удаления воздуха потребуется включить насос.
5. Дополнительные особенности. Если ваш автомобиль оснащен, например, системой электронной стабилизации, лучше обратиться к специалистам автосервиса для удаления воздуха из тормозных магистралей. Также стоит доверить эту работу профессионалам, если модули ABS расположены в разных частях автомобиля; поскольку в этом случае процедура требует использования диагностического сканера и запускается с помощью программного обеспечения. Land Cruiser 200, BMW X5 и другие автомобили относятся к таким моделям.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА НА АВТОМОБИЛЕ БЕЗ ABS

1. Открутите крышку бачка.
2. Долейте тормозную жидкость до отметки «Max».
3. Налейте жидкость в сливную емкость.
4. Наденьте шланг на штуцер прокачки тормозов и опустите его другой конец в сливную емкость с жидкостью.
5. Попросите помощника несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, а затем выжать ее до упора.
6. В это же время открутите штуцер прокачки, чтобы жидкость потекла по шлангу.
7. Скажите помощнику, чтобы он держал педаль выжатой до упора.
8. Следите за жидкостью, выходящей из штуцера прокачки. В ней будут пузырьки воздуха.
9. Заверните штуцер прокачки. После этого помощник может отпустить педаль.
10. Повторите процедуру 4–5 раз для каждого тормозного механизма.
11. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке и доливайте ее до отметки «Max».
12. При выполнении работ следите, чтобы жидкость не попадала на кузов. Она содержит компоненты, разрушающие лакокрасочное покрытие. Также необходимо предотвратить попадание вещества на тормозные колодки. Если это произошло, замените их.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА НА АВТОМОБИЛЯХ С ABS

Для прокачки тормозов на автомобилях, где все узлы ABS объединены в один модуль, действуйте следующим образом:

1. Снимите предохранитель ABS.
2. Выполните все описанные выше шаги.
3. Установите предохранитель на место.
4. Убедитесь, что контрольная лампа на приборной панели, указывающая на неисправность ABS, не горит.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА НА АВТОМОБИЛЯХ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Действуйте следующим образом:

1. Извлеките предохранитель ABS из гнезда.
2. Наденьте шланг на штуцер прокачки. Опустите его другой конец в сливную емкость, заполненную тормозной жидкостью.
3. Попросите помощника выжать педаль тормоза до упора. При этом не нужно несколько раз нажимать на нее.
4. Скажите помощнику включить зажигание, повернув ключ в соответствующее положение. Это активирует насос.
5. Дождитесь, пока насос удалит весь воздух из системы. Другими словами, пока в жидкости, вытекающей из штуцера прокачки, не останется пузырьков.
6. Повторите процедуру для каждого из колесных цилиндров (суппортов).
7. Следите за уровнем жидкости в бачке. Доливайте ее до уровня «Max» перед каждым циклом, а также после завершения операции прокачки.
8. Попросите помощника выключить зажигание.
9. Верните предохранитель на место. Убедитесь, что контрольная лампа на приборной панели, указывающая на неисправность ABS, не горит.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ, ЕСЛИ НЕКОМУ ПОМОЧЬ

Если у вас нет помощника, выполнить процедуру можно самостоятельно. Существует несколько методов:

1. Прокачка осуществляется так же, как и с помощником, но для удержания педали в нажатом состоянии нужно использовать газовый упор. Для этого можно временно снять его с капота или крышки багажника. Для большего удобства можно приобрести специальный набор для прокачки тормозов.
   

Помогите вашему двигателю правильно дышать, проверив ваш лямбда-зонд.

Где-то в глубинах вашей памяти слово «лямбда» может вызвать некоторые ассоциации. Символ, используемый для обозначения лямбды, λ, может еще больше освежить вашу память. Лямбда — это термин, используемый для обозначения длины волны в математике и физике, и он давно входит в британскую школьную программу. Но какое это имеет отношение к вашему автомобилю?

Лямбда-зонд частично получил свое название от принципа работы, измеряя формы выходных сигналов в различных режимах двигателя, чтобы определить, сколько кислорода выходит из вашего выхлопа.

По сути, этот датчик измеряет соотношение бензина и воздуха, количество кислорода в выхлопных газах. Он делает это, чтобы убедиться, что количество бензина точно отрегулировано и что каталитический нейтрализатор может его очистить.

Есть много преимуществ в наличии полностью функционального лямбда-зонда, и его неисправность может вызвать множество проблем. Поэтому, чтобы убедиться, что вы на правильной волне, вот наше подробное руководство о том, что такое лямбда-зонд, как он работает и как определить, если он неисправен.

Лямбда-зонд — это небольшой датчик, впервые разработанный Volvo в 1970-х годах. Расположение лямбда-зонда одинаково на всех автомобилях и находится на выхлопной системе автомобиля, между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором. По принципу действия лямбда-зонд аналогичен датчику кислорода. Более новые автомобили могут даже иметь два лямбда- или кислородных датчика, и второй будет расположен сразу после каталитического нейтрализатора. Дизельные автомобили имеют лямбда-зонды, так же как и бензиновые.

Лямбда-зонд работает вместе с каталитическим нейтрализатором, и они «сигнализируют» о выхлопных газах, проходящих через каталитический нейтрализатор. Датчики измеряют соотношение бензин/воздух, чтобы убедиться, что количество впрыскиваемого бензина точно соответствует необходимому и что он может быть очищен каталитическим нейтрализатором. Это соотношение воздух-топливо является стехиометрическим соотношением, или соотношением лямбда (отсюда и название датчика).

ИТАК, КАК РАБОТАЕТ ЛЯМБДА-ЗОНД?

Лямбда-зонд измеряет количество кислорода и регулирует количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, оптимизируя смесь воздуха и топлива. Эта оптимизированная воздушно-топливная смесь означает, что двигатель может работать с оптимальной производительностью. Поскольку лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором, он может измерять количество воздуха и топлива в несгоревших углеводородах после сгорания. Таким образом, он сможет определить, слишком ли много воздуха, что означает, что нужно впрыснуть больше топлива, или слишком много атомов углерода или вредных выбросов, что означает, что нужно больше воздуха для реакции с топливом. Он также обеспечит правильную работу каталитического нейтрализатора, который удаляет вредные и токсичные побочные продукты процесса сгорания при их выходе из автомобиля.

Собранные данные отправляются в электронный блок управления (ЭБУ), который контролирует количество выделяемых газов, тем самым уменьшая загрязняющие выбросы.

Всегда должно быть правильное количество реакции топлива с соответствующим количеством воздуха в процессе сгорания. Если в смеси не так много воздуха, как должно быть, двигатель «богатый», и есть избыток несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо создает загрязнение, чего мы стараемся избегать. С другой стороны, когда в топливной смеси слишком много воздуха, она является «бедной». Бедная топливная смесь имеет тенденцию производить больше загрязнителей оксида азота, также токсичных веществ, которых нам следует избегать. Это также может привести к плохой работе двигателя и возможным повреждениям двигателя.

Аналогично, лямбда-зонд влияет на расход топлива, а также на производительность. Слишком большое количество топлива, впрыскиваемого в двигатель, очевидно, означает, что вы будете заправляться чаще. Поэтому крайне важно иметь правильные показания лямбда-зонда.

КАК ПРОВЕРИТЬ МОЙ ЛЯМБДА-ЗОНД?

Проверить лямбда-зонд, чтобы убедиться, что он все еще работает, не может быть проще.

Вы можете проверить ваш лямбда-зонд с помощью тестера выхлопа или четырехкомпонентного газоанализатора. Это делается так же, как и ваш тест на выбросы, и также может быть выполнено в гараже. Значение лямбда рассчитывается путем изучения изменений в составе выхлопных газов в течение 60 секунд.

Вы также можете использовать мультиметр. Подключите его параллельно к сигнальной линии датчика и установите на 1В или 2В. Когда вы запускаете двигатель, должно появиться показание между 0,4 и 0,6 В. Когда двигатель прогреется, показание должно колебаться между 0,1 и 0,9 В.

Наконец, существуют устройства, специально предназначенные для тестирования вашего лямбда-зонда. Как и с мультиметром, подключите тестер к сигнальной линии, и когда вы достигнете правильной температуры, ваше показание будет отображено с помощью светодиодной шкалы.

ЧТО ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ЛЯМБДА-ЗОНД?

Это довольно просто — он должен показывать 1. Если он меньше 1 (λ <1), это означает, что ваша воздушно-топливная смесь богатая, а если больше 1 (λ> 1), это означает, что смесь бедная.

ПОЧЕМУ ЛЯМБДА-ЗОНДЫ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ?

Существует ряд проблем, связанных с отказом лямбда-зонда. Нагревательный элемент — это резистивный материал, который сопротивляется потоку электронов, производя таким образом тепло, и это наиболее частая причина преждевременного отказа. Сопротивление перегорает, размыкая цепь, что означает, что датчик выходит из строя. Здесь датчик необходимо заменить. Если цепи, соединяющие электроды обнаружения с PCM, выходят из строя, это также приведет к неисправности датчика. Загрязнители снаружи датчика также могут накапливаться, поступая либо с дороги, либо из самого двигателя, блокируя входы воздуха и тем самым препятствуя оценке уровня кислорода в выхлопных газах.

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОГО ЛЯМБДА-ЗОНДА

Если лямбда-зонд неисправен, никакие данные не будут отправлены в ЭБУ, который затем будет использовать неверную информацию. Это, скорее всего, увеличит расход топлива и, как следствие, загрязняющие выбросы. Это также может означать, что каталитический нейтрализатор засоряется, и тогда его необходимо заменить.

Симптомы

неисправного лямбда-зонда» width=»650″ height=»433″ />

Первым индикатором неисправности лямбда-зонда будет контрольная лампа двигателя на вашей приборной панели — если этот индикатор горит, возможно, ваш лямбда-зонд неисправен.

Также существуют проблемы с производительностью, которые могут указывать на неисправный датчик: при запуске автомобиль может дергаться и заглохнуть; может быть аномально высокий расход топлива; двигатель не ускоряется так хорошо, как обычно; количество выбросов увеличилось.

Когда мне следует заменить лямбда-зонд?

Срок службы лямбда-зонда составляет около 93 000 миль пробега. Однако он может быть короче в зависимости от многих факторов, которые могут его повредить, в основном из-за аномалий, исходящих от двигателя. Утечки выхлопных газов также могут повредить зонд.

Многие люди хотят знать, как чистить лямбда-зонды, когда они, например, покрыты нагаром и больше не работают. Однако это сложный процесс, и его следует доверить профессионалу.

КАК ДОЛГО СЛУЖАТ ЛЯМБДА-ЗОНДЫ?

Из-за их работы и того, что они расположены в чрезвычайно горячей и грязной среде, лямбда-зонды со временем изнашиваются. Несколько факторов могут повлиять на срок службы вашего датчика, но обычно он должен служить от 50 000 до 100 000 миль.

Ранние датчики не имели нагревательного элемента, и им требовалась температура выхлопа, чтобы достичь определенного тепла для работы. Современные датчики оснащены нагревательным элементом, что снимает большую часть нагрузки с датчика и означает, что они имеют гораздо более длительный срок службы.

Если вы скоро повезете свой автомобиль на техосмотр, имейте в виду, что неисправный лямбда-зонд приведет к провалу вашего автомобиля. Если вы считаете, что он неисправен, сначала устраните эту проблему. Езда без лямбда-зонда настоятельно не рекомендуется, так как это гарантирует, что ваш автомобиль не выбрасывает больше CO2, чем разрешено европейским законодательством.

КАКОЙ ЛЯМБДА-ЗОНД МНЕ НУЖЕН?

Существуют сотни доступных лямбда-зондов, но вы всегда должны убедиться, что заменяете ваш зонд на тот, который точно соответствует тем же спецификациям, что и предыдущий. Вы всегда должны проверять, что рекомендует ваш производитель, потому что вам понадобится правильный вариант для вашего ЭБУ.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА ЛЯМБДА-ЗОНДА?

Новый лямбда-зонд в среднем стоит от 100 до 200 фунтов стерлингов (сама запасная часть), и механику потребуется некоторое время для его замены — около 1–1,5 часа. Это означает общую стоимость около 250 фунтов стерлингов. Вы можете попробовать заменить его самостоятельно, хотя это трудоемкий процесс.

Что входит, то и выходит – что происходит с выхлопными газами после сгорания.

Процесс сгорания – удивительная вещь. Процесс, при котором только воздух и топливо используются для создания механической мощности с помощью сжатия или зажигания, является одним из важнейших научных открытий всех времен. Однако вместе с этой мощью появляются выхлопные газы, которые должны удаляться через выхлопную систему, и именно это является задачей выпускного коллектора. Это делает его одной из самых важных деталей вашего двигателя, даже если он просто находится там, и по нему движутся газы.

Эта жизненно важная часть двигателя частично отвечает за поддержание его в прохладном состоянии и позволяет проводить больше циклов сгорания. Без нее вся эта наука была бы потрачена впустую. Но что же это такое? Какая температура у выпускных коллекторов? Почему болты выпускного коллектора ломаются? Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать об этом важном элементе двигателя вашего автомобиля, и как обнаружить некоторые из наиболее распространенных проблем.

ЧТО ТАКОЕ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ПОЧЕМУ ОН ВАЖЕН?

Выпускной коллектор автомобиля используется для отвода выхлопных газов из цилиндров двигателя в выхлопную трупу под кузовом. После выхода из выпускного коллектора газы проходят через систему выбросов и глушители автомобиля и выходят через выхлопную трубу.

Коллектор – это металлическая деталь, прикрученная к стороне блока цилиндров на двигателях с L-образной головкой и к стороне головки блока цилиндров на двигателях с I-образной головкой. Двигатели с двумя, тремя и четырьмя цилиндрами имеют один выпускной коллектор, так как есть только один ряд цилиндров для отвода выхлопных газов.

Однако двигатели с V-образной компоновкой (V6, V8 и V12) имеют два коллектора, по одному для каждого ряда. В некоторых двигателях V-8 каждый коллектор подключен к отдельной выхлопной трубе, глушителю и выхлопной трубе. В других они соединены крестообразной трубой и выхлопом через общий глушитель и выхлопную трубу.

Выпускной клапан открывается для удаления отходов процесса сгорания двигателя. Когда впускной клапан двигателя открывается и поршень опускается, что означает, что воздушно-топливная смесь всасывается через впускной клапан, выпускной клапан также слегка открыт. Без коллектора все газы сгорания быстро устремлялись бы, делая выпускной клапан путем наименьшего сопротивления для потока воздуха в цилиндре. С воздухом и топливом из впуска двигатель всасывал холодный воздух через выпускной клапан, экспоненциально увеличивая температуру камеры сгорания и быстро расплавляя выпускной клапан, седло клапана и верхнюю часть поршня. Это явление известно как «реверсия» и известно тем, что разрушает двигатели. Коллектор – ключ к предотвращению этого.

Газы в выпускных коллекторах очень горячие, что увеличивает давление. Это высокое давление в выпускном коллекторе заставляет газ «выстреливать» через коллектор и в выхлопную трубу. Поскольку выхлопные газы имеют массу, они также имеют инерцию, создавая вакуум, когда они покидают коллектор, в так называемом «продувке». Это высасывает оставшиеся газы из двигателя и оставляет его как можно более подготовленным для следующего цикла сгорания, делая его более эффективным. Стандартные чугунные коллекторы типа «бревно» обычно имеют мало этой силовой продувки; эффект обычно наиболее выражен в трубчатых коллекторах, которые предназначены для улучшения продувки.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ КОЛЛЕКТОРЫ?

Как правило, коллекторы изготавливаются из трубной стали, нержавеющей стали или чугуна. Нержавеющая сталь является самой дорогой, так как не ржавеет и имеет большой срок службы, но трубная сталь обеспечивает хороший поток газа и также часто используется.

Вы обнаружите, что большинство автомобилей, однако, имеют чугунные коллекторы. Они дешевы в производстве по сравнению с другими, но они тяжелее стали и становятся хрупкими с возрастом и подвержены растрескиванию, к чему мы вернемся позже.

Хотя большинство коллекторов просто из голого металла, в некоторых случаях на коллектор может быть нанесено керамическое покрытие для изоляции. Это дорого, и часто вместо этого используется «чехол выхлопа», что относительно дешево. Однако этот «чехол выхлопа» сокращает срок службы коллектора.

Поскольку выпускные коллекторы очень горячие, большинство из них оснащены металлическим тепловым экраном для защиты других компонентов под капотом. Это предотвращает любое ненужное плавление двигателя!

Если вы хотите заменить свой коллектор, вы можете выбрать между оригинальными от производителя, альтернативами вторичного рынка и даже бывшими в употреблении коллекторами, снятыми с других автомобилей. Просто убедитесь, что сначала проверили, из чего он сделан и его возраст.

СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМ С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Проблемы с вашим выпускным коллектором могут иметь серьезные последствия, такие как снижение мощности двигателя, медленное время прогрева, повышенный расход топлива и преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора. Чтобы избежать этого, важно знать признаки и симптомы, которые могут указывать на то, что ваш коллектор треснул, протекает или имеет другую проблему.

ЧРЕЗМЕРНО ШУМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Шумы двигателя являются хорошим признаком того, что у вас протекает прокладка выпускного коллектора. Прокладка коллектора создает уплотнение между коллектором и головкой блока цилиндров, чтобы предотвратить утечку воздуха, и неисправная прокладка коллектора звучит как свист или постукивание. Когда вы запускаете автомобиль холодным, звук будет самым громким, и он будет увеличиваться при ускорении.

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ И УСКОРЕНИЯ

Если прокладка вашего коллектора протекает, вы заметите, что ваш автомобиль работает не так, как раньше или должен. Обратное давление, обеспечиваемое коллектором, гарантирует, что процесс сгорания проходит как можно лучше. Если вакуум не создается, процесс не будет таким эффективным, как должен. Ваш автомобиль будет медленнее и не будет так быстро ускоряться с места. Отремонтируйте эту утечку, иначе проблема только усугубится. Стоит отметить, однако, что коллектор – не единственная причина снижения мощности и ускорения.

СНИЖЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Топливная эффективность идет рука об руку с производительностью, и по мере того, как ваш автомобиль теряет мощность, он будет потреблять больше бензина. Автомобилю придется работать все усерднее, чтобы сохранить тот же уровень производительности, который был бы без проблем с выхлопом. Хотя вы можете учитывать стоимость ремонта любых проблем с коллектором, стоимость дополнительного топлива со временем превысит ее.

ВИДИМАЯ РЖАВЧИНА НА КОЛЛЕКТОРЕ

Ржавчина может появиться на всех металлических деталях, особенно на тех, которые подвержены воздействию воздуха (ржавчина вызвана окислением металла). Поскольку коллектор металлический, он может быть подвержен ржавчине, особенно если он из чугуна. То, что система находится близко к земле, где она подвержена влаге и гравийным условиям, означает, что она особенно уязвима. Если ржавчина достаточно серьезная, чтобы вызвать появление отверстий или трещин в коллекторе, вы начнете слышать громкий рев двигателя или свист, когда газ выходит. Это определенно потребует профессионального внимания и потенциально потребует замены коллектора.

ВИДИМЫЕ ТРЕЩИНЫ

Помимо возможных шумов и снижения производительности, самым очевидным признаком треснувшего коллектора является, ну, видимая трещина на поверхности коллектора. Чтобы найти трещину, внимательно осмотрите коллектор, особенно там, где он прикручен к двигателю и где будет больше всего тепла. Большая трещина будет относительно легко заметна, но меньшая трещина волосяного покрова может быть труднее найти. Возможно, вам придется снять коллектор из моторного отсека, чтобы осмотреть всю поверхность. Этот тип проблемы подскажет вам, когда заменить выпускной коллектор.

ЗАПАХ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Симптомы

проблем с выпускным коллектором» width=»650″ height=»433″ />

Запах выхлопных газов является одним из самых очевидных симптомов утечки выпускного коллектора. Трещины в коллекторе также могут вызывать чрезмерные запахи выхлопных газов, поскольку часть выхлопных газов выходит из трещины вместо конца выхлопной трубы. Вы, возможно, не сможете заметить этот запах выхлопных газов изнутри автомобиля, но если вы откроете капот и моторный отсек пахнет, особенно вокруг коллектора, это хороший индикатор. Если вы чувствуете запах выхлопных газов, это означает, что трещина или утечка должны быть довольно серьезными, и это может быть вредно для вашего здоровья.

КАК ЗАМЕНИТЬ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ПРОКЛАДКУ

Для треснувшего выпускного коллектора у вас действительно нет другого выбора, кроме как заменить его. Попытка заделать трещины – плохая идея, и использование некоторых герметиков может даже повредить производительность самого коллектора, если это сделано неправильно.

Прокладки выпускного коллектора также могут быть заменены для решения проблем с утечками, но они также могут быть отремонтированы. «Пробитая» прокладка выхлопа может быть замен