Bien qu’ils soient peut-être en bon état aujourd’hui, dans quelques semaines ou quelques mois, ils devront être remplacés. Et si vous êtes un bricoleur moyennement qualifié, vous pouvez faire ce travail vous-même.

Attendre trop longtemps pour un travail de freinage peut entraîner de graves dommages aux disques de frein, ce qui peut augmenter considérablement les dépenses globales pour ce travail.

La procédure ci-dessous s’appliquera aux systèmes de freinage qui utilisent des freins à disque avec des étriers de frein flottants. Cet arrangement est le plus courant pour les voitures de tourisme, les VUS et les camions légers. L’alternative aux étriers flottants est la conception d’étrier fixe que l’on trouve généralement sur les automobiles de haute performance et de course.

Un étrier flottant n’aura qu’un ou deux pistons d’un côté du disque tandis qu’un étrier fixe peut avoir un à trois pistons symétriquement opposés de chaque côté du rotor (disque). L’étrier flottant est fixé à un support fixe par des goupilles lubrifiées et est libre de se déplacer dans une direction perpendiculaire au rotor de frein.

Avantages de changer vos propres plaquettes de frein

Maintenant, pourquoi faire le travail vous-même ? Principalement pour cette raison : vous pouvez économiser de l’argent (surtout si vous possédez déjà quelques outils), mais pas beaucoup. Un travail de freinage moyen (pour les freins avant ou arrière) aura une charge de travail d’environ 150 $ à 300 $. C’est ce que vous pourriez économiser, mais vous continuerez à payer pour les pièces.

Un deuxième avantage moins tangible mais important sera l’ expérience d’apprentissage . Cela et une nouvelle compréhension du fonctionnement de vos freins. Sachant cela, vous pourriez économiser des dollars de réparation à l’avenir en vous permettant de savoir à quoi ressemblent des freins presque usés.

Est-il difficile de remplacer les plaquettes de frein ?

C’est un travail moyennement difficile, mais la plupart des gens peuvent le faire s’ils possèdent un manuel d’atelier et suivent le processus ci-dessous. Si vous avez déjà changé votre propre huile, vous n’aurez probablement pas trop de difficulté à changer les plaquettes de frein sur un véhicule équipé de freins à disque (rotor) (par rapport aux freins à tambour).

Je peux être un sale boulot donc l’utilisation de gants de mécanicien est conseillée. Dans certains cas, un masque facial filtrant la poussière peut être bénéfique. De plus, vous aurez besoin d’un manuel d’atelier, d’un ensemble d’outils raisonnablement bon et d’un certain nombre de consommables. Voir les sections Outils requis et Matériel requis ci-dessous.

Une certaine force de la main et du bras sera nécessaire pour desserrer et serrer les fixations ainsi que pour retirer et réinstaller les roues.

Combien de temps faut-il pour changer les plaquettes de frein ?

À moins que vous ne le fassiez pour gagner votre vie, vous aurez besoin d’environ un samedi matin (disons, 3-4 heures) pour remplacer les plaquettes de frein avant ou arrière. Après avoir effectué la procédure une fois, cela devrait vous prendre moins de temps pour les remplacer à l’avenir.

Dois-je changer les quatre pads ?

Dans la vie de votre voiture, les plaquettes avant devront généralement être remplacées en premier. Ils font la plupart du travail pour arrêter la voiture et s’useront plus vite que les arrières.

Cela étant dit, vous devez vérifier périodiquement l’ épaisseur des plaquettes et les signes d’usure inégale aux quatre emplacements des roues.

Notez que le remplacement des plaquettes doit être effectué par jeux d’essieux. C’est pourquoi, lorsque vous achetez des plaquettes, vous obtenez soit un jeu d’essieux avant, soit un jeu d’essieux arrière, soit les deux, en fonction de vos besoins spécifiques.

Où acheter des plaquettes de frein

Vous pouvez vous procurer un ensemble de plaquettes de frein dans votre magasin de pièces automobiles ou votre concessionnaire automobile local ou les acheter en ligne . L’avantage d’acheter localement est que vous les obtiendrez plus rapidement et le vendeur s’assurera que vous en trouverez qui vous conviennent. Achetez-les en ligne si vous voulez une certaine marque et la commodité de les faire livrer à votre porte.

Pour plus d’informations sur le type de plaquette de frein qui vous conviendrait le mieux, une petite étude ici s’avérera bénéfique. Bien que les plaquettes OEM (fabricant d’équipement d’origine) fonctionnent bien pour votre voiture, elles peuvent être coûteuses. Cet article traite de cinq des meilleurs fabricants de plaquettes de frein.

Qu’en est-il des disques de frein ?

Dans certains cas, lors du remplacement des plaquettes, les anciens disques de frein peuvent être réutilisés. Mais la vérité est que la plupart des ateliers de réparation automobile recommanderont soit de faire resurfacer les rotors (c’est-à-dire de les tourner ou de les réusiner) ou de les remplacer par de nouvelles pièces. Voici pourquoi:

Comme les plaquettes, les rotors s’useront avec le temps. Ils peuvent être déformés et avoir des variations d’épaisseur qui auront un impact sur les performances de freinage. Les rotors resurfacés auront des surfaces rectifiées (plates et parallèles) qui donneront de bonnes performances de freinage et une bonne durée de vie des plaquettes. Les nouveaux disques seront, bien entendu, neufs.

Le seul inconvénient des rotors refaits à neuf est qu’ils sortiront du tour de frein plus fins que lorsqu’ils sont neufs. Les rotors plus minces ne sont ni aussi solides ni aussi résistants à la chaleur que les nouvelles pièces le seraient.

En gardant cela à l’esprit, voici vos options :

1. Achetez un nouvel ensemble de rotors. C’est le pari le plus sûr pour une longue durée de vie des plaquettes et les meilleures performances de freinage (voir la note ci-dessous). Ou alors…
2. Retirez les rotors et faites-les refaire surface. La plupart des spécialistes des magasins de pièces automobiles peuvent réusiner les rotors moyennant des frais minimes. Demandez-leur de confirmer pour vous qu’une quantité suffisante de matériau peut être enlevée sans descendre en dessous de la limite d’épaisseur minimale. Il leur faudra environ une journée pour ce travail. Et cela vous fournira l’équivalent de base de nouveaux rotors à environ un cinquième du coût.
3. Ignorez les rotors. Ce n’est généralement pas recommandé, mais si vous remplacez les plaquettes simplement en raison de l’usure et que le reste de votre système de freinage fonctionne comme il se doit et qu’il n’y a aucun dommage visible sur le rotor (fissures, rainures, points de chaleur), vous pouvez probablement vous en sortir sans resurfaçage des rotors (cette fois).

Remplacement des plaquettes de frein (étape par étape)

Avant d’entrer dans les détails, permettez-moi de mentionner que votre sécurité personnelle lorsque vous travaillez sur votre voiture ou quoi que vous fassiez d’autre dans la vie est importante. Prendre des risques inutiles peut faire monter votre adrénaline, mais surtout n’a pas sa place dans votre garage lorsque vous effectuez des réparations de voiture.

Pour un aperçu complet des procédures de réparation sûres, veuillez consulter cet article . 

#1 – Avant de commencer

Obtenez les pièces nécessaires. Oui, vous devrez peut-être ramener les rotors au magasin de pièces pour l’usinage, mais pas si vous allez en acheter de nouveaux. Procurez-vous donc les pièces et les matériaux nécessaires.

Avant tout, mettez à jour votre boutique avec les outils essentiels énumérés ci-dessus. Ma règle pour les outils est la suivante : si certains sont bons, d’autres sont meilleurs. Gardez ce concept en équilibre avec l’harmonie conjugale.

Pour protéger vos mains et/ou les garder propres, vous pouvez porter des gants de mécanicien. Avant tout processus qui soulève de la poussière dans l’air, vous devez toujours enfiler un masque anti-poussière protecteur.

Allons-y maintenant…

#2 – Soulevez le véhicule et retirez les roues

Avant de soulever votre voiture, placez des cales de roue derrière les pneus de l’essieu opposé. Pensez à la direction dans laquelle la voiture roulerait si vous souleviez l’avant ou l’arrière. Ceci est particulièrement important lorsque vous travaillez sur les freins arrière car il n’y a pas de frein de stationnement sur les roues avant.

Desserrez les écrous de roue à l’ aide d’une clé à ergot ou d’une barre de coupe (PAS une clé dynamométrique). Si vous attendez que la voiture ne touche plus le sol, les roues voudront tourner lorsque vous essayez de desserrer ces écrous.

Si vous remplacez les plaquettes de frein avant, engagez fermement le frein de stationnement de la voiture. Ne serrez pas le frein de stationnement lors du remplacement des plaquettes arrière ; le frein engagé empêchera le démontage des étriers.

Tout en observant les pratiques de levage sécuritaires, utilisez votre cric hydraulique pour soulever l’avant ou l’arrière de votre voiture à une hauteur de travail confortable. Votre manuel d’atelier vous indiquera les points de cric optimaux pour soulever la voiture.

Placez maintenant deux chandelles à des emplacements symétriques à droite et à gauche et abaissez légèrement le cric pour que la majeure partie du poids de la voiture soit supportée par les chandelles.

Les emplacements appropriés des chandelles peuvent être les rails horizontaux du châssis ou la structure du châssis qui supporte les bras de suspension inférieurs de la suspension avant. Même si le poids de la voiture repose sur les chandelles, laissez le cric en place pour supporter une partie du poids. Cela fournit un chemin de charge de secours en cas de défaillance d’une béquille.

Retirez les roues qui ne touchent pas le sol. Vous avez desserré les pattes avant de soulever la voiture, le retrait devrait donc être facile. Utilisez un plateau magnétique, une canette de café ou un autre récipient approprié pour les écrous de roue et pour tous les écrous, boulons et autres éléments de quincaillerie retirés au cours de ce travail.

#3 – Retirer les boulons de l’étrier et l’assemblage de l’étrier

Commencez de chaque côté de la voiture. Pour améliorer l’accès aux fixations, l’ensemble broche avant et rotor peut être tourné vers la droite ou vers la gauche en tournant votre volant. Si votre voiture est équipée d’un antivol de volant, il va falloir le déverrouiller pour permettre ce repositionnement des rotors.

Examinez l’étrier de frein. Considérez maintenant comment accéder aux plaquettes afin de les retirer. Vous remarquerez que les coussinets ne peuvent être retirés que dans une direction vers le centre du rotor.

Il y aura l’un des deux agencements de rétention de tampon possibles comme suit :

Étrier de type 1 : plaquettes retenues par l’ensemble piston

Dans ce cas on verra l’ensemble piston coulisser sur deux axes. Pour détacher l’ensemble de piston, retirez chacune des deux goupilles coulissantes. Une douille hexagonale sera nécessaire. Retirez l’ensemble piston et les plaquettes du rotor.

Utilisez une longueur de fil de cintre pour accrocher l’ensemble de piston à un élément solide au-dessus, comme une bobine du ressort (le cas échéant). Ne laissez pas le piston pendre par le tuyau hydraulique car cela pourrait endommager le tuyau.

Étrier de type 1 : plaquettes retenues par un support séparé

Le piston coulisse toujours sur deux goupilles mais ces goupilles n’ont pas besoin d’être retirées. Le support amovible peut être traité de cette manière : Desserrez le boulon du support inférieur. Retirez le boulon supérieur et faites pivoter l’ensemble de support et les plaquettes hors du disque.

Dans les deux cas ci-dessus, les patins serreront légèrement le rotor et ne pourront pas glisser librement. Dans cette situation, insérez une lame de tournevis entre la surface de l’un ou l’autre des patins et le rotor. Maintenant, soulevez légèrement le coussinet du rotor. Cela desserrera l’adhérence des deux plaquettes et elles devraient pouvoir glisser librement du rotor.

#4 – Retirer les anciennes plaquettes de frein

Les plaquettes reposent dans une rainure de l’ensemble environnant (soit le piston, soit le support). Ils peuvent maintenant être retirés en les faisant glisser vers l’espace libre libéré par le rotor.

Il peut y avoir de fines bandes de guidage métalliques autour des extrémités des coussinets. Notez comment ils sont installés et supprimez-les. Si vos nouvelles plaquettes ne comprennent pas ces bandes métalliques, vous devrez peut-être réutiliser les anciennes pièces.

# 5 – Examiner le rotor de frein (remplacer, resurfaçage ou laisser tel quel)

Examinez le rotor et déterminez si vous allez le remplacer, le faire refaire surface ou simplement le laisser pour l’instant. Passez en revue Qu’en est-il des rotors de frein ? section ci-dessus.

Si vous remplacez ou refaites surfacer votre rotor, vous devrez le retirer. Voici comment:

1. Tout d’abord, autour de la section centrale surélevée, recherchez une vis de retenue à travers le rotor ou un circlip sur l’un des goujons de roue. S’ils sont présents, l’un ou l’autre doit être supprimé. Maintenant, en remuant le rotor à la main, il devrait s’enlever tout de suite. Mais il peut être têtu. Si tel est le cas, les étapes 2 ou 3 ci-dessous peuvent vous aider.
2. Le rotor peut avoir un ou éventuellement deux trous filetés opposés l’un à l’autre dans la section centrale. Si c’est le cas, un boulon de taille appropriée peut être vissé dans l’un de ces trous ou dans les deux. À l’aide d’une clé, serrez le(s) boulon(s). Cette force doit être suffisante pour desserrer le rotor afin que vous puissiez le retirer.
3. S’il n’y a pas de trous filetés, le rotor peut être desserré en utilisant cette technique : Placez un petit bloc 2 x 4 contre un bord du rotor et à l’aide d’un marteau, frappez doucement le bloc plusieurs fois. Cela devrait desserrer le rotor pour qu’il se retire.

# 6 – Rétracter (pousser) les pistons

Pour préparer le processus de remontage, le ou les pistons d’étrier doivent être enfoncés dans le logement du piston (repoussée du piston). Une fois correctement fait, la surface exposée du piston sera au ras (ou presque au ras) de la surface environnante du boîtier. Cette étape repoussera le liquide dans le maître-cylindre de frein situé dans le compartiment moteur.

Tout d’abord, trouvez le maître-cylindre de frein et essuyez soigneusement toute saleté ou graisse autour du couvercle. Une brosse à dents peut être utile pour cette tâche. Retirez maintenant le couvercle du réservoir.

Siphonner environ 90 % du liquide du réservoir dans un récipient approprié à l’aide d’une section de tube indiquée dans la liste des matériaux ci-dessus ou d’une poire à jus. Replacez le couvercle.

Remarque : Le liquide de frein usé doit être éliminé correctement. Votre magasin de pièces automobiles ou votre atelier de réparation préféré pourra peut-être s’en débarrasser pour vous.

Maintenant, utilisez un morceau de bois plat (5″ de long x 2″ de large par 3/8″ d’épaisseur) ou même l’ancienne plaquette de frein et une pince en C pour enfoncer le(s) piston(s) de cette manière :

1. Maintenez le bois contre le(s) piston(s).
2. Placez la pince en C de sorte que la partie vissée s’appuie contre le centre du bois et que la partie fixe s’appuie contre l’arrière du logement du piston.
3. Serrez le collier en appliquant une force modérée jusqu’à ce que le ou les pistons se déplacent complètement dans le logement du piston.

Vérifiez le maître-cylindre. Il devrait maintenant être à moitié plein.

#7 – Nettoyez toutes les pièces

Le démontage est terminé pour la première roue. Maintenant, vous devez nettoyer soigneusement tous les boulons et pièces réutilisables avec le nettoyant pour freins en spray et comme suit :

1. Si les goupilles coulissantes retenant l’étrier ont été retirées, elles doivent être essuyées et rincées avec un nettoyant pour freins. Les bottes en caoutchouc sur ces broches doivent être intactes. Si ce n’est pas le cas, un voyage au magasin de pièces sera nécessaire pour les remplacements. Achetez deux ensembles car vous aurez peut-être besoin d’un deuxième ensemble pour le côté opposé de la voiture.
2. À l’aide de Q-Tips, nettoyez les trous à travers lesquels les goupilles coulissantes ont été installées. Les goupilles elles-mêmes et l’intérieur des soufflets en caoutchouc doivent être légèrement enduits de lubrifiant de frein à haute température avant le remontage.
3. Nettoyez toutes les fixations et les cales/entretoises métalliques qui seront réutilisées.
4. Utilisez une brosse métallique pour nettoyer les surfaces de guidage des plaquettes de frein dans l’ensemble de piston ou le support de montage des plaquettes. Pendant le brossage, utilisez un aspirateur d’atelier pour recueillir la poussière en suspension dans l’air générée.
5. Utilisez une brosse à dents ou un pinceau pour un nettoyage final de ces zones. Essuyez maintenant les zones propres et brossées avec une serviette en papier imbibée de nettoyant pour freins.
6. Avant le remontage, les fentes de guidage des plaquettes de frein dans l’ensemble de piston ou le support de montage doivent recevoir une très légère couche de lubrifiant de frein à haute température.
7. Essuyez la ou les faces de poussée du ou des pistons d’étrier à l’aide d’une serviette en papier imbibée de nettoyant pour freins.
8. Passez une brosse métallique sur la surface du moyeu de roue à l’endroit où il entre en contact avec le rotor de frein. Essuyez tout résidu avec une serviette en papier imbibée de nettoyant pour freins.
9. Si vous avez acheté de nouveaux rotors, ils auront une légère protection contre la rouille huileuse. Nettoyez-le complètement avec du solvant pour freins. Les rotors refaits à neuf devront également être essuyés avec du solvant de frein.
10. À l’aide du lubrifiant anti-grippage, appliquez une fine couche de peinture dans la zone autour du trou central du rotor réusiné ou neuf, là où ce trou va contre le centre du moyeu. Cela aidera à minimiser la corrosion locale, ce qui facilitera grandement tout retrait futur du rotor.

En relation: Nettoyant pour freins vs Nettoyant pour carburateur vs Nettoyant pour corps de papillon

#8 – Installer le rotor (s’il a été remplacé ou refait surface)

Installez le rotor sur le moyeu de roue. Réinstallez la ou les vis de retenue ou l’anneau élastique si l’un ou l’autre a été fourni à l’origine pour maintenir le rotor en place.

#9 – Installer de nouvelles plaquettes de frein

Vous êtes maintenant prêt à mettre vos nouvelles plaquettes de frein et à remonter ce premier étrier de frein.

Déballez les nouvelles plaquettes de frein. Triez les différentes cales et entretoises métalliques si elles sont fournies. Sélectionnez les coussinets intérieurs et extérieurs pour le côté de la voiture sur lequel vous travaillez actuellement.

Les ventouses peuvent être marquées d’une flèche indiquant le sens de rotation ou marquées d’un emplacement tel que « RH – intérieur » et « RH – extérieur ». Observez les marquages ​​et installez les patins comme indiqué.

Les patins ne doivent comporter aucun repère d’emplacement ou de sens de rotation. Si tel est le cas, n’importe quel coussin s’adaptera à n’importe quel endroit.

Les nouveaux tampons ne nécessiteront aucun nettoyage ou dégraissage spécial. Cependant, vous voudrez d’abord appliquer une légère couche de lubrifiant ou de graisse pour freins à l’ arrière des plaquettes où le piston entre en contact.

L’ajout de lubrifiant pour freins aide à prévenir ce bruit de grincement ou de grincement gênant lorsque vous appuyez sur la pédale de frein pendant la conduite. N’appliquez JAMAIS de graisse de frein sur l’avant des plaquettes là où elles entrent en contact avec le rotor.

Installez les plaquettes dans le logement du piston ou le support de montage. Installez les cales métalliques et les entretoises fournies. Si aucune n’est fournie avec les plaquettes de frein, réinstallez celles retirées plus tôt.

Vous devriez être en mesure de voir comment les choses vont ensemble grâce aux schémas de votre manuel d’atelier ou en examinant le frein qui n’a pas encore été démonté sur le côté opposé de la voiture.

#10 – Réassembler l’étrier de frein

Installez le boîtier de piston ou le support de montage sur le support de broche à l’aide des fixations d’origine. À l’aide de la clé dynamométrique, serrez les boulons à la valeur de couple spécifiée, comme indiqué dans le manuel d’atelier.

Remarque : Le serrage correct des boulons est essentiel. Si ces boulons venaient à se desserrer, les performances de freinage de cette roue pourraient être dégradées, ce qui empêcherait un arrêt en toute sécurité.

N’installez pas encore la roue. Laissez cela à la fin du travail afin d’avoir un frein assemblé à observer si nécessaire lors de l’assemblage du côté opposé.

# 11 – Répétez le remplacement du tampon pour l’autre côté de la voiture

Répétez les étapes #6 à #10 sur le côté opposé de la voiture.

#12 – Réinstallez les roues

Réinstallez les roues. Serrez à la main les écrous de roue autant que possible, puis un peu plus à l’aide de la clé à ergot avec la voiture toujours sur les chandelles

À l’aide de votre cric, soulevez légèrement la voiture afin de pouvoir retirer les deux chandelles. Abaissez doucement la voiture au sol.

Avec la clé dynamométrique, serrez les écrous de roue à la valeur de couple spécifiée dans le manuel d’atelier ou le manuel du propriétaire.

Remarque : Le serrage correct des écrous de roue est essentiel. Si ces écrous devaient se desserrer, de graves dommages aux goujons et à la roue se produiront. Dans le pire des cas, une roue pourrait se détacher et provoquer un accident grave.

#13 – Ajouter du liquide de frein

Avant de conduire la voiture, vous devez assister à quelques dernières étapes avec le maître-cylindre.

Puisque vous avez déjà siphonné la majeure partie de l’ancien liquide de frein à l’étape 6, vous devrez le remplacer. Ouvrez votre bidon de liquide de frein neuf et ajoutez du liquide de frein jusqu’au repère plein. Installez le couvercle.

#14 – Pompez les freins

Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti. De l’intérieur de la voiture, appuyez fermement sur la pédale de frein et relâchez-la complètement. Répétez cette opération huit fois. La pédale se déplacera initialement près du sol à mesure que les pistons s’étendent et que les patins pressent complètement les rotors.

La pédale se raffermira ensuite au cours des prochaines pressions et sera complètement ferme entre la cinquième et la huitième pression. Arrêtez le moteur.

Voir aussi : 6 causes d’une pédale de frein souple

# 15 – Liquide de frein de remplissage

Retirez le couvercle du maître-cylindre et remplissez-le de liquide frais car le pompage des freins ci-dessus a mis sous pression les conduites de frein hydrauliques avec du liquide supplémentaire. Installez le couvercle.

# 16 – Effectuer la procédure de pose des plaquettes de frein

La dernière étape consiste à effectuer un bon rodage des nouvelles plaquettes de frein. Cela garantit la conformité des plaquettes aux rotors tout en transférant le matériau des plaquettes sur les surfaces du rotor, ce qui aide à stabiliser l’action de freinage. Cette procédure de rodage peut allonger considérablement la durée de vie des plaquettes de frein .

Certains fabricants de plaquettes de frein fourniront des instructions de rodage dans l’emballage (ou sur la boîte) avec leurs plaquettes de frein. Si vous avez ces instructions, suivez-les. Si les nouvelles électrodes n’ont pas d’instructions de rodage spécifiques, suivez cette procédure :

1. Conduisez jusqu’à une route droite et peu fréquentée.
2. Naviguez à une vitesse constante de 40 mph. Freiner avec une pression modérée sur la pédale, amener la voiture à environ 5 mph. Accélérez doucement jusqu’à 40 mph et roulez à cette vitesse pendant environ une minute pour refroidir les freins.
3. Répétez ce processus dix fois. Après le dixième arrêt, accélérez jusqu’à la vitesse normale de la route et parcourez environ 8 km pour refroidir complètement les freins.
4. Au cours des 400 à 500 milles suivants, essayez d’éviter les arrêts de panique qui peuvent surchauffer les freins. Conduisez et freinez normalement. À la fin de ce processus, les freins doivent être correctement enfoncés.
5. Rentrez chez vous pour pouvoir ranger vos outils, nettoyer votre espace de travail, terminer cette tasse de café froid et vous féliciter pour un travail bien fait.

Remplacement des plaquettes sur les freins arrière

La discussion ci-dessus se concentre sur le changement de plaquettes dans les freins avant de votre voiture. Les étapes 1 à 16 s’appliqueront également au changement de plaquette pour vos freins à disque arrière. La seule différence sera pour les étriers de frein qui incluent un moyen pour le frein à main d’appliquer les freins à disque arrière pour le stationnement.

Ces étriers peuvent nécessiter un processus différent pour repousser le piston. La procédure de refoulement du piston à l’étape 6 ci-dessus peut ne pas fonctionner pour ce type d’étrier. Toutes les voitures n’ont pas ce type d’étrier arrière. Votre manuel d’atelier vous donnera un aperçu de la disposition spécifique de votre étrier arrière et de la manière dont le piston arrière d’un tel étrier doit être enfoncé.

Ce processus de refoulement consiste à faire tourner le piston tout en le repoussant. Un outil spécial peut faciliter cette méthode. Il s’agit de l’ outil de piston de frein à disque Lisle 28600 .

Cet outil sur une courte extension d’entraînement de 3/8″ vous permettra de faire tourner le piston tout en le repoussant dans l’étrier. Vous devrez toujours suivre la procédure de l’étape 6 ci-dessus pour vidanger le liquide du réservoir du maître-cylindre.

Les plaquettes de frein  sont des éléments importants du système de freinage, dont dépend la sécurité de tous les usagers de la route. Par conséquent, leur choix nécessite une approche responsable. Nous vous dirons ce qu’il faut rechercher lors de l’achat.

TYPES DE PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes de frein se composent d’une plaque de support et d’une garniture de friction, pour la production desquelles plus de dix composants peuvent être utilisés.

La composition des plaquettes de frein semi-métalliques comprend au moins 65% de métal. Les 35% restants sont un mélange de graphite et de matériaux inorganiques. L’avantage de ce type de plaquettes est la capacité à évacuer efficacement la chaleur, l’inconvénient est leur dureté excessive, ce qui entraîne une usure prématurée du  disque de frein .

Les plaquettes de frein en acier bas sont fabriquées à partir de matériaux organiques avec l’ajout de métal (pas plus de 30%). Ils ont une bonne conductivité thermique et assurent un freinage plus efficace. Ils coûtent presque deux fois plus cher que les tampons semi-métalliques.

Le kevlar, le verre et le carbone sont les matériaux de base pour la fabrication des plaquettes de frein organiques. La composition de ces composants ne comprend pas plus de 15% de métal. Ils sont doux et silencieux en fonctionnement, mais sont plus sujets à l’usure que les autres types de plaquettes, ils ne conviennent donc pas aux fans de conduite agressive.

La composition des plaquettes de frein en céramique comprend des fibres céramiques, du caoutchouc synthétique et des métaux non ferreux. De tels patins offrent un coefficient de frottement constant, ils sont moins abrasifs. Ils sont le meilleur choix pour le style de conduite sportive. Ils sont plus chers que les autres types de plaquettes de frein.

CATÉGORIES DE PLAQUETTES DE FREIN

Tous les pads peuvent appartenir à deux catégories :

1. original;
2. analogues.

Les avantages des plaquettes de frein d’origine sont évidents, mais elles coûtent deux fois plus cher que les analogues. Ils sont vendus dans leur emballage d’origine, fabriqués par un fabricant de confiance.

Les analogues de haute qualité ne sont que légèrement inférieurs aux pièces de rechange d’origine par leurs caractéristiques. Ces plaquettes sont moins chères, tout en offrant des performances de freinage tout à fait suffisantes. Cependant, il existe des analogues fabriqués à partir de matériaux de qualité inférieure. Habituellement, ces tampons ne sont pas correctement testés et ne répondent pas aux normes généralement acceptées. Il est important d’éviter une erreur lors du choix des pièces : un prix trop bas doit vous alerter.

LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DES PLAQUETTES DE FREIN

1. Température de fonctionnement . Des plaquettes de frein résistantes à une température de 300-350°C devraient être suffisantes pour la conduite en ville et une conduite modérément rapide. Les voitures de sport sont équipées de plaquettes de frein qui fonctionnent à une température de 900 °C, mais elles n’assurent un freinage efficace que lorsqu’elles sont chauffées au-dessus de 100 °C.

2. Le coefficient de frottement . Des plaquettes avec un coefficient de friction de 0,25 à 0,35 suffisent pour arrêter le véhicule lors d’une conduite modérée. Ce sont les valeurs que les composants non d’origine ont généralement. Le coefficient de frottement des plaquettes de frein d’origine est légèrement supérieur, environ 0,3-0,5. Les plaquettes de frein de sport à la température de fonctionnement de 150 °C ont un faible coefficient de frottement – 0,2. Lorsqu’ils sont chauffés, il peut augmenter jusqu’à 0,5.

3. Durée de vie . La résistance à l’usure de la pièce dépend du matériau qui la compose. Une garniture de friction souple s’use plus rapidement, mais une garniture trop dure entraîne une abrasion prématurée du disque de frein.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES PLAQUETTES DE FREIN

COMMENT DISTINGUER UNE PIÈCE D’ORIGINE D’UNE CONTREFAÇON

1. Faites attention à la présence de la marque de certification. Si vous ne voyez pas R90 ou 90R écrit sur l’étiquette, c’est un faux.

2. Le colis doit contenir un passeport produit, un certificat de garantie, un certificat de qualité et un guide d’installation.

3. La surface des plaquettes de frein d’origine doit être lisse et uniforme.

4. Vérifiez le numéro de code unique de la pièce sur le site Web du fabricant.

LES MEILLEURS FABRICANTS DE PLAQUETTES DE FREIN

Les principaux fabricants de plaquettes de frein sont :

• Brembo;
• Ferodo;
• Bosch;
• ATE;
• TRW;
• STARK;
• Textar;
• Lucas;
• Jurid;
• Remsa;
• PAGID.

Les produits de ces sociétés varient en termes de prix et de caractéristiques de fonctionnement. Les sociétés Brembo et Ferodo produisent des plaquettes de frein pour les voitures de sport. Les pièces de la société ATE sont également capables de résister à des températures de fonctionnement jusqu’à 800 °C.

Les plaquettes de frein TRW, Lucas, Bosch, Remsa et STARK sont plus adaptées à la conduite quotidienne en ville. Ils ont des paramètres légèrement inférieurs, mais sont nettement moins chers. La société PAGID fabrique des produits pour les voitures de luxe.

La société américaine Jurid produit des plaquettes qui sont utilisées comme pièces d’origine par les constructeurs automobiles, mais peuvent également être fournies comme analogues pour les véhicules d’autres marques. Les produits de cette société sont également connus sous les marques BendixR, FRAMR et PrestoneR.

Voir de la vapeur s’échapper du capot de votre voiture peut être profondément troublant dans le meilleur des cas, mais nous sommes là pour vous aider ! Il est essentiel que vous soyez capable de repérer les signes d’un moteur de voiture en surchauffe et de réagir rapidement et calmement pour assurer votre sécurité, ainsi que celle de votre voiture. Ce guide vous donnera tout ce que vous devez savoir pour protéger votre véhicule contre les dommages causés par la chaleur, en fournissant des conseils sur la façon de prolonger la durée de vie de votre moteur.

SYMPTÔMES D’UNE VOITURE EN SURCHAUFFE

Repérer les signes tôt vous aidera à éviter des dommages irréversibles au moteur de votre voiture. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants de surchauffe :

POURQUOI MA VOITURE SURCHAUFFE-T-ELLE ?

Bien que la plupart des voitures modernes soient équipées de systèmes de refroidissement avancés, elles ne sont pas à l’abri des pannes. Les causes possibles d’un moteur de voiture en surchauffe sont nombreuses. Les véhicules surchauffent normalement lorsque la chaleur ne peut pas se dissiper correctement dans le compartiment moteur. Par exemple, cela peut être dû à un blocage dans le tuyau de liquide de refroidissement ou à une fuite de liquide de refroidissement de voiture , ou à un ventilateur de radiateur ou à une pompe à eau défectueux. Cela peut également se produire en raison de conditions météorologiques estivales étouffantes ou d’un problème grave avec le système d’allumage.

5 ÉTAPES SIMPLES À SUIVRE

1.  Assurez-vous que la climatisation est éteinte et allumez le chauffage 

L’arrêt de la climatisation réduira le stress sur votre moteur. Augmenter la chaleur peut aller à l’encontre de vos instincts naturels, mais cela aidera à rediriger la chaleur du moteur vers l’habitacle. Cela peut être un peu désagréable pour le conducteur et les passagers, mais cela devrait aider.

2.  Arrêtez-vous dans un endroit sûr 

Conduire une voiture surchauffée doit être évité à tout prix. La meilleure chose à faire est de s’éloigner du trafic venant en sens inverse et d’éteindre le moteur pour le laisser refroidir. Si vous envisagez d’ouvrir le capot, assurez-vous de le faire depuis l’intérieur de l’habitacle, car la surface du capot et les composants internes peuvent être extrêmement chauds. Veuillez noter que des fluides bouillants ou de la vapeur peuvent s’échapper du moteur lorsque le capot est ouvert.

3.  Laisser refroidir le moteur pendant 30 minutes 

N’ouvrez jamais le bouchon du radiateur ou du vase d’expansion avant que le moteur ne soit refroidi. Cela pourrait entraîner de graves brûlures.

4.  Une fois l’unité refroidie, vérifiez le réservoir de liquide de refroidissement 

Si les niveaux de liquide de refroidissement sont bas ou si le réservoir est vide, il peut y avoir une fuite. Vérifiez sous le véhicule s’il y a des flaques d’eau ou des taches de liquide odorant. Si le liquide de refroidissement est bas mais qu’aucune fuite n’est détectée, vous pouvez faire l’appoint si vous avez une bouteille d’antigel et d’eau à portée de main.

5.  Si nécessaire, appelez le service de dépannage ou un mécanicien pour obtenir de l’aide 

Ce serait une bonne idée de faire inspecter le système de refroidissement et les composants du moteur par un professionnel dans une station-service pour trouver la racine du problème dès que possible.

COMMENT EMPÊCHER LA SURCHAUFFE DU MOTEUR DE VOTRE VOITURE

Astuce 1 : Inspectez régulièrement le système de refroidissement et le liquide de refroidissement

Le contrôle des niveaux d’antigel et d’eau est essentiel pour maintenir une température de fonctionnement saine. L’intervalle de rinçage du système de refroidissement dépend de la marque et du modèle du véhicule. Certains liquides de refroidissement plus récents peuvent durer jusqu’à 5 ans ou 100 000 milles, cependant, les experts recommandent généralement de changer les liquides tous les 40 000 milles. Si vous remarquez une décoloration ou des débris, il est temps de faire réparer le système. 

Astuce 2 : Soyez prêt

Il peut être judicieux de garder une bouteille d’antigel frais à portée de main au cas où vous en auriez besoin lorsque vous voyagez. Veuillez noter qu’il devra être mélangé avec de l’eau selon le bon rapport de mélange. 

Astuce 3 : Garez-vous dans les zones ombragées en été ou aux beaux jours

Cela aidera à garder votre voiture et son intérieur au frais. Vous pouvez également investir dans des pare-soleil de voiture de qualité.