Vitesses de charge à domicile lentes pour les véhicules électriques

Bien qu’en moyenne, les batteries des véhicules électriques (VE) prennent environ 8 heures pour se recharger de vide à plein, le nombre peut varier considérablement, allant de 30 minutes à 12 heures. Cela dépend de la vitesse de charge autorisée par votre véhicule électrique, de la puissance de votre chargeur et d’autres facteurs.

Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir sur la recharge des véhicules électriques pour recharger correctement et efficacement votre bébé, que ce soit à la maison ou sur une borne de recharge publique. Poursuivez votre lecture pour découvrir les bases de la recharge des véhicules électriques et les raisons les plus courantes qui pourraient ralentir la vitesse de recharge à domicile de votre véhicule.

Charge AC vs charge DC : la base

Avant de commencer, il est essentiel que vous compreniez les deux types d’énergie électrique ou de « carburants » que les voitures électriques consomment, car ils permettent deux types de charge avec des vitesses de charge différentes : le courant alternatif (AC) et le courant continu (DC). Alors que l’énergie provenant du réseau est toujours du courant alternatif, les batteries comme celle de votre smartphone ou de votre véhicule électrique ne stockent l’énergie que sous forme de courant continu.

Cela signifie que votre véhicule électrique ainsi que la plupart des appareils électroniques ont un convertisseur intégré dans la prise pour convertir le courant alternatif du réseau en courant continu, que les batteries peuvent stocker. Avec la charge EV, la différence entre la charge AC et la charge DC est de savoir si l’alimentation AC est convertie à l’intérieur de la voiture ou à l’extérieur.

Charge AC : La charge AC est la méthode de charge standard et encore la plus courante pour les véhicules électriques. Tous les véhicules électriques ont un convertisseur intégré à l’intérieur, appelé chargeur embarqué, pour convertir le courant alternatif en courant continu, puis l’alimenter dans la batterie de la voiture. La conversion se produit à l’intérieur de la voiture avec une charge AC

Charge CC : contrairement à la charge CA, la conversion de l’alimentation CA du réseau en alimentation CC se produit à l’intérieur du chargeur CC, grâce au convertisseur intégré à l’intérieur du chargeur lui-même. Cela signifie qu’il n’y a pas besoin du convertisseur embarqué de la voiture, puisque le chargeur CC peut convertir l’alimentation CA en CC et alimenter directement la batterie de la voiture en courant CC.

Les chargeurs CC disponibles dans les bornes de recharge publiques constituent une percée passionnante avec une vitesse de charge beaucoup plus rapide. Ils sont plus grands et permettent une expérience de charge plus rapide. Ce type de chargeur prend généralement environ 20 minutes pour charger votre batterie à 50 % et environ 75 minutes pour la restaurer à pleine charge.

Recharge à domicile de VE

Vous pouvez recharger votre VE à la maison, au bureau ou en déplacement tout en voyageant avec des prises domestiques dans votre maison ou les prises CEE.

Prises domestiques : Tous les véhicules électriques sont livrés avec un câble de charge qui vous permet de vous brancher sur n’importe quelle prise murale domestique de 120 volts que vous trouverez à l’intérieur de votre maison. Le câble de charge et la prise pour charger avec une prise murale ordinaire sont souvent fournis par le constructeur automobile pour une charge d’urgence en déplacement. Des prises domestiques peuvent aussi parfois être trouvées dans les bornes de recharge publiques.

Avec le fusible approprié, vous pouvez brancher votre VE sur une prise domestique pour obtenir une vitesse de charge allant jusqu’à 3,7 kW (230 V, 16 A). C’est ce qu’on appelle la charge de niveau 1. Si vous vous branchez sur une prise domestique à un endroit inconnu et que vous n’avez donc pas pu la vérifier au préalable, une puissance de charge maximale de seulement 2,3 kW (230 V, 10 A) est fortement recommandée pour éviter les problèmes électriques.

Prises CEE : La version la plus avancée de la charge domestique de niveau 1 est un câble de charge avec un connecteur pour différentes prises industrielles CEE pour des vitesses de charge plus élevées. La fiche CEE est disponible dans les variantes monophasées et triphasées :

Une prise CEE monophasée est également appelée prise de camping et est de couleur bleue, avec une puissance de charge allant jusqu’à 3,7 kW (230 V, 16 A)
Une fiche CEE triphasée est de couleur rouge et est destinée aux prises industrielles :
- grandes prises industrielles CEE 32 avec une vitesse de charge maximale de 22 kW (400 V, 32 A)
- petites prises industrielles CEE 16 avec une vitesse de charge maximale de 11 kW (400 V, 26 A)

Borne de recharge domestique de niveau 2 : Pour certains véhicules électriques, vous pouvez installer une borne de recharge de niveau 2 dans votre propre garage pour une recharge pratique à domicile, mais cela nécessitera une installation et un câblage professionnels. Ce n’est généralement pas un projet de bricolage. Les chargeurs à domicile de niveau 2 sont souvent disponibles pour les voitures entièrement électriques.

Les bornes de charge de niveau 2 offrent une vitesse de charge plusieurs fois plus rapide que la charge de niveau 1, à 240 volts AC. Pour tout véhicule purement électrique comme la Nissan Leaf, il est essentiel de disposer d’une borne de recharge à domicile pour la recharge de nuit.

Vitesse de charge lente à domicile : raisons

Si vous trouvez que la charge du niveau 1 est trop lente, optez pour le niveau 2 pour une charge plus efficace et plus rapide. Mais notez que lorsque vous rechargez votre VE au niveau 2, les flux électriques entre le réseau et votre véhicule peuvent être entravés par certains goulots d’étranglement potentiels, comme suit :

Décalage entre l’intensité nominale du chargeur et le taux de charge maximal du véhicule électrique

Le terme « bornes de recharge résidentielles de niveau 2 » ou « chargeurs de niveau 2 » n’a peut-être pas autant de cohérence que vous ne le pensez. Les chargeurs de niveau 2 pour recharger votre VE à la maison sont généralement évalués en ampères, qui spécifient la quantité de courant qu’un chargeur donné fournit à 240 volts. Et les chargeurs Level peuvent avoir des intensités variables : 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64 ou 80 ampères.

Le taux de recharge maximal d’un véhicule électrique est exprimé en kilowatts. Cette métrique concerne le module de chargeur embarqué du véhicule, qui convertit le courant alternatif en courant continu. Plus la voiture peut accepter de puissance, plus elle peut se recharger rapidement.

Pour permettre la charge la plus efficace et donc la plus rapide, votre chargeur doit correspondre au taux de charge de votre véhicule électrique. Comment pouvez-vous savoir quand ils sont dans des mesures différentes ? Multipliez simplement 240 volts par les ampères pour lesquels le chargeur est conçu et vous obtenez des watts, qui peuvent être convertis en kilowatts.

Par exemple, si vous avez un chargeur de niveau 2 évalué à 20 ampères, alors 240 fois 20 équivaut à 4 800 watts ou 4,8 kW. Il s’agit d’un bon chargeur pour la Nissan Leaf la plus vendue, qui a un taux de charge maximal de 3,3 kW. En bref, la quantité de courant fournie par un chargeur à 240 volts, lorsqu’elle est convertie en kilowatts, doit être supérieure au taux de charge maximal de votre véhicule électrique.

De nos jours, environ 7,2 kW sont plus courants pour les véhicules entièrement électriques purs, et les modèles plus récents offrent même 10 kW et plus, comme la Ford Mustang Mach-E avec 10,5 kW et la Volkswagen ID.4 avec 11 kW.

Vous n’avez pas de circuit de 240 volts capable d’exploiter la pleine capacité de charge de votre véhicule électrique

Pour une charge plus efficace et un temps de charge plus court, vous avez besoin d’ un circuit dédié qui peut tirer pleinement parti de la capacité de charge maximale de votre véhicule électrique et de votre chargeur. Chaque circuit de 240 volts a une limite de courant, qui est déterminée par le diamètre de ses fils et la distance que ces fils doivent parcourir entre la boîte à fusibles et l’endroit où vous chargez votre véhicule électrique.

Les cordons plus longs ont plus de résistance, ce qui ralentit la vitesse de charge. Pour répondre à la demande actuelle de charge de niveau 2 pour véhicules électriques, vous avez besoin d’un câblage suffisamment robuste, ce qui nécessitera à son tour un conduit plus grand.

Le disjoncteur doit toujours fournir environ 25 % de marge. Par exemple, un chargeur de niveau 2 évalué à 32 ampères nécessitera un disjoncteur de 40 ampères. Un chargeur de niveau 2 de 40 ampères nécessitera un disjoncteur de 50 ampères.

Comment nettoyer la soupape de commande d’air de ralenti

Savez-vous qu’une soupape de commande d’air est généralement un endroit qui accumule une haute densité de carbone qui empêchera l’écoulement de carburant et empêchera votre moteur de fonctionner efficacement ? Le nettoyage périodique de cette petite valve est donc une étape importante pour éviter une conduite difficile et économiser votre argent. Dans cet article, nous allons vous montrer rapidement comment nettoyer la soupape de commande d’air de ralenti sur votre véhicule à injection de carburant. Certains véhicules sont construits un peu différemment, mais le processus est généralement le même.

Qu’est-ce qu’une vanne IAC ?

La soupape d’air de ralenti est une pièce couramment installée dans les véhicules à injection de carburant avec pour fonction de permettre à votre moteur de tourner efficacement au ralenti plutôt que de caler lorsque votre voiture s’arrête. Souvent, un IAC est attaché à l’accélérateur du moteur. Et son but est de réguler le flux d’air dans votre moteur et d’aider à créer un ralenti plus fluide.

L’IAC contrôle la quantité d’air entrant dans le moteur de manière cyclique. Ce processus est accompli en régulant le débit d’air à travers un circuit de dérivation autour de l’accélérateur pour augmenter ou diminuer la vitesse de ralenti. L’augmentation du volume d’air circulant dans le circuit de dérivation autour du papillon des gaz augmente la vitesse de ralenti.

Quand on parle de régime de ralenti du moteur, c’est la vitesse en tours du moteur lorsque le pied du conducteur n’est pas sur la pédale d’accélérateur. Lorsque le papillon des gaz est fermé, le collecteur d’admission principal du moteur est fermé. Donc un by-pass est nécessaire pour éviter de caler le moteur.

Nous ne pouvons pas nier qu’une soupape IAC est un composant très important dans le moteur d’une voiture. Un problème avec la soupape IAC peut entraîner de gros problèmes avec votre moteur. Pour que cette soupape fonctionne toujours en bon état, le nettoyage de la soupape de commande d’air de ralenti est un facteur clé.

Comment nettoyer la soupape de commande d’air de ralenti ?

Au fil du temps, la soupape IAC accumulera du carbone qui obstruera ou salit cette soupape et la conséquence est plus ou moins de flux d’air pour entrer dans votre moteur. A ce moment-là, vous aurez 2 possibilités : remplacer une vanne de régulation d’air de ralenti ou bien la nettoyer, selon l’état de cette vanne vous prendrez la bonne décision. Cependant, savez-vous qu’une soupape IAC est l’un des composants les plus coûteux utilisés dans votre système moteur ?

Vous pouvez donc absolument économiser une grosse somme d’argent en achetant une nouvelle vanne en nettoyant celle qui existe déjà. Si vous souhaitez effectuer ce processus par vous-même, il est important que vous consultiez le manuel du propriétaire de votre voiture lorsque vous avez l’intention de nettoyer la soupape IAC. Vous ne voudrez pas causer d’autres dommages et le manuel devrait vous fournir des informations précises sur la façon de nettoyer correctement la vanne.

Cependant, si vous ne trouvez pas les informations pertinentes, voici un guide étape par étape sur la façon dont vous devez travailler avec la plupart du véhicule lors du nettoyage d’une vanne IAC. Mais avant de démarrer un processus, vous devez vous assurer que le moteur est éteint et complètement refroidi ou vous pouvez débrancher le câble négatif de la batterie :

Étape 1: Localisez la position de la soupape de commande d’air de ralenti

Il sera difficile d’identifier la position exacte d’une vanne IAC si c’est la première fois que vous nettoyez cette vanne. La soupape de commande d’air de ralenti est généralement près du capteur de position du papillon connecté quelque part autour du corps de papillon. Pour les débutants, cela peut être un peu délicat, vous pouvez commencer par repérer le boitier du filtre à air puis vous suivrez le conduit qui passera par le capteur de débit massique et plus loin dans le moteur. Ici, vous pouvez trouver le corps de papillon ainsi que la soupape d’air de ralenti. Assurez-vous de trouver la bonne soupape IAC ou vous pourriez détruire tout le moteur en trouvant la mauvaise soupape.

Étape 2 : Détachez le tuyau d’admission d’air et le boîtier du filtre

L’étape suivante consiste à utiliser un tournevis pour desserrer et retirer les vis servant à fixer le boîtier du filtre. Dans cette étape, vous devez également déconnecter la ligne électrique associée au capteur MAF au cas où votre véhicule aurait des problèmes ! Attention toutefois à la partie de la languette en plastique qui fixe le harnais.

Ne le cassez pas car le fil menant au faisceau se détachera. Et cela vous coûtera beaucoup plus de temps à manipuler et ce sera plus compliqué que de nettoyer la valve à air. Le harnais est empêché de trembler à l’aide de cette soie en plastique. Notre conseil : Assurez-vous de ne pas gâcher tout le câblage et les tuyaux. Après avoir retiré la prise d’air, vous pouvez atteindre la soupape d’air de ralenti. Si vous ne le trouvez toujours pas, vous pouvez vous référer au manuel du véhicule.

Étape 3 : Retirez toutes les pinces qui sont connectées à l’IACV

Détachez toutes les pinces qui maintiennent une valve IAC. Retirez l’ancien joint (inutile de le gratter car c’est un joint métallique). Dans cette étape, vous trouverez le corps de papillon et votre tâche consiste à placer un petit trou ou un passage à l’intérieur.

Étape 4 : Nettoyez la soupape de commande d’air de ralenti

Utiliser une brosse pour enlever la saleté sur la surface de la valve. Lors du nettoyage de l’intérieur de la soupape, vous aurez besoin de détergents spécialisés comme des nettoyants pour carburateur. Essuyez ou vaporisez l’intérieur de la face triangulaire pour nettoyer tout dépôt afin de vous assurer qu’il ne reste aucun résidu de carbone. Vaporisez un nettoyant pour carburateur sur l’extrémité pointue de la valve. Essayez de ne pas mettre de nettoyants dans le boîtier de la valve car cela pourrait causer des dommages.

Continuez à pulvériser les nettoyants jusqu’à ce que vous voyiez que tout le carbone ou les débris se sont retirés. N’oubliez pas que tous les nettoyants à charbon ne conviennent pas à tous les véhicules et composants. Vous ne devez utiliser les produits que si vous êtes sûr qu’ils ne feront aucun mal. Après avoir retiré complètement le carbone, la valve à air doit être réassemblée en position détachée et le harnais attaché à sa position d’origine.

Étape 5 : Testez en démarrant votre voiture

La meilleure façon de vérifier votre moteur après avoir terminé le processus de nettoyage est de laisser votre voiture démarrer, puis de passer quelques minutes au ralenti. Une fois que tout est réinstallé correctement, vous pouvez maintenant démarrer votre voiture et écouter comment elle tourne au ralenti. Si la saleté était un problème, vous devriez maintenant remarquer l’amélioration du son et votre voiture fonctionnera sans problème. À ce moment-là, cela signifie que votre mission est réussie, sinon vous devrez refaire les étapes ci-dessus une fois de plus. Après un nettoyage et toujours pas efficace, il est temps de remplacer la soupape de ralenti. Vous devez acheter des pièces de rechange dans des magasins réputés pour éviter d’acheter des produits contrefaits ou des produits de mauvaise qualité.

Voici quelques autres questions fréquemment posées sur un IAC :

Comment tester une vanne IAC ?

Il existe de nombreuses façons de vous aider à tester la soupape de commande d’air de ralenti, comme démarrer votre voiture, tester un IAC avec un multimètre, un scanner OBD ou une lampe témoin de tension. Nous pensons que la méthode simple que vous pouvez utiliser pour tester l’IACV consiste à allumer votre voiture et à écouter le moteur au ralenti. Une vanne entièrement fonctionnelle sonnera de manière uniforme et douce, et vous ne remarquerez aucune « rafale » de son ou de vitesse. De plus, vous pouvez utiliser un multimètre, mais cette méthode sera un peu compliquée.

Vous devez régler l’unité multimètre sur Ohms, après cela, placez le fil rouge sur une borne de la vanne IAC et placez le noir sur l’autre borne. Si votre valve IAC fonctionne correctement, la résistance ira de 7 à 25 Ohms, selon votre véhicule. Un autre numéro est un signe avant-coureur d’une mauvaise valve IAC. Pour en savoir plus sur le processus de test de votre vanne IAC, vous pouvez lire un autre article de notre site :

Quels sont les symptômes d’une mauvaise soupape de commande d’air de ralenti ?

Il est important d’être conscient des symptômes de la soupape de commande d’air de ralenti lorsqu’elle va mal. Ceux-ci incluent le calage, une mauvaise accélération, une augmentation du régime ou un voyant d’avertissement du moteur de vérification sur votre tableau de bord. Si vous remarquez l’un de ces signes, vous devez tester ou vérifier immédiatement si votre vanne IAC présente des défauts. Il est important de connaître la plage de ralenti préconisée pour donner le diagnostic exact car cette date va dépendre de votre type de moteur.

Que se passe-t-il si vous débranchez la valve IAC ?

Vous pouvez absolument débrancher la valve IAC et cela ne devrait pas causer de dommages. Si vous le débranchez alors que le moteur tourne au ralenti. Cependant, la soupape IAC joue un rôle important dans le maintien du flux d’air dans la combustion au ralenti. Il y a donc un risque lors du retrait de cette valve causant des effets indésirables.

Dernières pensées

Une vanne IAC peut ne pas fonctionner correctement car elle est sale et nécessite un entretien de nettoyage. Pendant la combustion, du carbone et des débris peuvent se déposer sur la soupape IAC et cela peut s’accumuler avec le temps. Lorsque la contamination s’accumule à l’intérieur de la soupape de commande d’air de ralenti, l’IAC peut alors devenir défectueux et ne pas fonctionner comme il se doit. Le nettoyage de tous les débris accumulés ou de la contamination peut vous aider à remettre l’IACV en état de marche.

Dans cet article, nous avons expliqué comment nettoyer la valve IAC en la retirant. Si vous voulez apprendre à nettoyer la soupape de commande d’air de ralenti sans la retirer , il y aura plusieurs guides disponibles en ligne auxquels vous pourrez vous référer. Bien que la soupape de commande d’air de ralenti soit conçue pour durer toute la durée de vie de votre voiture, des dommages et des débris peuvent parfois causer des problèmes. Le nettoyage de cette valve est un moyen très utile pour que votre voiture continue de fonctionner efficacement.

Fumée blanche de l’échappement : principales causes et comment y remédier

Vous ne voulez jamais voir de la fumée sortir du tuyau d’échappement de votre voiture. Dans la plupart des cas, une fine fumée blanche de votre échappement en hiver est parfaitement normale et n’est pas une source d’inquiétude. Cependant, chaque fois que vous remarquez d’épaisses bouffées de fumée blanche à l’échappement , c’est le signe que quelque chose ne va pas avec divers composants de votre moteur, que ce soit de la fumée blanche à l’échappement au démarrage ou de la fumée blanche à l’échappement lors de l’accélération.

Les raisons les plus courantes de l’épaisse fumée blanche de l’échappement impliquent un dysfonctionnement qui nécessite des réparations immédiates ou le remplacement de pièces défectueuses, dont beaucoup sont très coûteuses, et si vous continuez à conduire dans cet état, vous risqueriez d’endommager davantage votre véhicule. moteur. Pour éviter cela, vous devez comprendre les différentes causes profondes de la fumée blanche des gaz d’échappement et maîtriser les étapes de maintenance permettant de dépanner et de résoudre ces problèmes. Le coût de la réparation ou du remplacement est également inclus dans chaque cas.

Émissions d’échappement : qu’est-ce qui est normal ?

Avant de continuer à expliquer pourquoi l’épaisse fumée blanche de l’échappement est un signe de problèmes, vous devez d’abord comprendre d’où viennent les gaz d’échappement et ce qui est normal. À l’intérieur de la chambre de combustion de votre moteur, une étincelle enflamme le mélange de carburant et d’air, créant une série de combustions ou d’explosions contenues à l’intérieur du cylindre. Les sous-produits directs de ces explosions sont les gaz d’échappement qui sont acheminés vers le système d’échappement. Avant de sortir par votre tuyau d’échappement, ces gaz passent par le silencieux pour réduire le bruit et par un convertisseur catalytique pour réduire les émissions nocives.

Dans des conditions normales, vous ne devriez pas voir l’échappement sortir de votre tuyau d’échappement. Surtout en hiver cependant, vous pouvez parfois voir un mince voile de fumée de couleur blanche, qui n’est que de la vapeur d’eau. Ceci est parfaitement normal et disparaîtrait après un court instant. Il est important de comprendre que même si une fine fumée blanche provenant de l’échappement est normale, si elle est épaisse et sort en rafales visibles, vous devrez effectuer une inspection de diverses pièces pour diagnostiquer la source du problème.

Que signifie la fumée blanche des gaz d’échappement ?

Une épaisse fumée blanche provenant de l’échappement suggère que du liquide de refroidissement ou de l’eau est entré par inadvertance dans la chambre de combustion, ce qu’ils ne devraient jamais faire. Lorsque du liquide de refroidissement ou de l’eau est brûlé dans le bloc moteur, il produit une épaisse fumée blanche qui sort par votre tuyau d’échappement.

Un phénomène courant est la fumée blanche des gaz d’échappement émise en rafales épaisses. Ne l’ignorez jamais et laissez-le se prolonger. Les raisons les plus courantes de cet événement incluent des fissures sur des pièces vitales du moteur, y compris des dommages dans la culasse, le joint de culasse ou les blocs moteurs. Même s’il ne s’agit que d’une petite fissure, les dommages peuvent facilement s’aggraver si vous continuez à conduire et retardez le remplacement du composant fissuré. Cela pourrait entraîner une contamination supplémentaire de l’huile moteur ou une surchauffe du moteur, ce qui peut entraîner des dommages permanents au moteur. Vous devrez alors remplacer le moteur complètement en panne, ce qui coûte cher et est un travail qu’il vaut mieux laisser aux professionnels.

Que signifie la fumée blanche à l’échappement ? Vous trouverez ci-dessous les 9 raisons les plus courantes de la fumée blanche des gaz d’échappement, et plus bas, comment dépanner et traiter chaque coupable.

Raisons de la fumée blanche de l’échappement

Fine fumée blanche : accumulation de condensation

Une fine fumée blanche au démarrage disparaît puis est généralement le résultat de l’accumulation de condensation dans le système d’échappement. Il a tendance à se produire en hiver ou les matins froids. La fumée doit être fine, pas trop visible et ne sortir qu’en petites quantités au démarrage, et s’éteindra assez rapidement après que votre moteur se soit réchauffé, en particulier après environ 30 secondes à une minute. Ce n’est pas un signe de problème, mais s’il se produit en conjonction avec d’autres occurrences de performances réduites du moteur ou de démarrage difficile, cela peut indiquer un problème plus grave au sein de votre moteur.

Fuite de liquide de refroidissement : réservoir de liquide de refroidissement endommagé

Parfois, si le réservoir du réservoir de liquide de refroidissement est endommagé ou fissuré, il peut y avoir une fuite de liquide de refroidissement dans la chambre de combustion du moteur. Ce liquide de refroidissement qui fuit est ensuite brûlé dans les cylindres, créant une épaisse fumée blanche à partir de l’échappement.

La fuite de liquide de refroidissement d’un réservoir de liquide de refroidissement fissuré est généralement inférieure aux sources de fuites juste en dessous, mais cela peut se produire lorsque vous résolvez un autre problème à proximité et endommagez accidentellement le réservoir. Dans tous les cas, vous devrez remplacer le réservoir endommagé.

Fuite de liquide de refroidissement : fissure dans la culasse, le bloc moteur ou le joint de culasse

Bien qu’un réservoir de liquide de refroidissement fissuré soit rare, lorsque la plupart des mécaniciens entendent parler d’une épaisse fumée blanche provenant de l’échappement, ils supposeraient le pire. Cela est généralement dû à une fissure dans la culasse, le joint de culasse ou le bloc moteur, qui ne sont pas tous très rapides et bon marché à remplacer, et ne constituent pas un travail d’entretien pour le novice.

Les fissures dans ces pièces sont causées par un moteur en surchauffe constante en raison de faibles niveaux de liquide de refroidissement, ce qui est dû à une fuite de liquide de refroidissement et à des fluctuations de température constantes du moteur. Ils permettent au liquide de refroidissement ou à l’huile de s’infiltrer dans les cylindres, qui sont ensuite brûlés et produisent une épaisse fumée blanche à l’échappement.

Culasse fissurée

Chaque fois que votre culasse est fissurée ou endommagée de quelque manière que ce soit, du liquide de refroidissement s’en échappe et se mélange à l’huile moteur. Une fois que cela se produit, l’huile sera contaminée. Cela n’a pas besoin d’être une grosse fissure; il suffit d’une petite fissure pour créer d’épaisses bouffées de fumée blanche à partir de votre tuyau d’échappement. Au fur et à mesure que le liquide de refroidissement continue de se mélanger à l’huile moteur, la fumée blanche commencera à avoir une odeur sucrée distincte qui ne disparaîtra pas.

Joint de culasse fissuré

Le joint de culasse est une fine feuille de métal située entre la culasse et le bloc, prenant en sandwich la partie supérieure et inférieure de la plupart des moteurs. Sa fonction principale est de former une étanchéité entre les deux pièces et permet d’éviter les fuites de liquide de refroidissement du capot entourant le moteur.

L’usure normale est l’une des raisons pour lesquelles des fissures se forment sur le joint de culasse. Lorsque cela se produit, le liquide de refroidissement n’est plus contenu dans les canaux de refroidissement du moteur mais se retrouve dans le cylindre, où il est brûlé. Un joint de culasse fissuré ne peut pas être réparé; il faudra le remplacer tout de suite.

Bloc moteur fissuré

Le pire des cas est que tout votre bloc moteur est fissuré. Si c’est bien le coupable, préparez-vous à un remplacement coûteux et long. Vous auriez probablement besoin d’un service professionnel dans ce cas.

La plupart des blocs moteurs sont fabriqués en fonte ou en alliage d’aluminium, de sorte qu’ils durent longtemps dans des conditions de chaleur élevée constantes et peuvent également transférer efficacement la chaleur du moteur. Cependant, le moteur est un système complexe qui nécessite que chaque composant fonctionne avec une précision absolue. Si l’un des composants du moteur ne fonctionne pas comme il se doit, le bloc peut surchauffer, ce qui l’affaiblit et le détériore.

En plus de la fumée blanche provenant de l’échappement, il existe peu de symptômes courants indiquant que le bloc peut devenir trop chaud, notamment un liquide de refroidissement décoloré, des flaques de liquide sous votre voiture, du liquide de refroidissement gelé dans le radiateur et de mauvaises performances car le moteur ne peut pas maintenir bonne compression s’il y a une fuite dans la chambre de combustion.

Problèmes d’injection de carburant

Mauvais injecteur de carburant

Un injecteur de carburant est essentiellement une buse de pulvérisation qui fournit du carburant à la chambre de combustion comme entrée pour les combustions. Contrairement à ce que beaucoup de gens attendent, l’injecteur ne contrôle pas quand ou combien de carburant est envoyé, il « injecte », c’est-à-dire qu’il agit uniquement pour restreindre ou permettre son passage au bon moment. Pour une combustion optimale dans la chambre du moteur, il doit injecter du carburant à des moments précis, ce qui signifie que même la plus petite variation peut déséquilibrer le système.

Si l’injecteur de carburant fuit ou est bloqué en position ouverte ou fonctionne mal de quelque manière que ce soit, la chambre ne reçoit plus la bonne quantité de carburant au bon moment. Lorsqu’il y a trop de carburant dans le moteur qui doit brûler et être expulsé, le résultat est une épaisse fumée blanche de l’échappement, qui est parfois teintée de gris. Il est également possible que vos injecteurs de carburant soient obstrués, ce qui les rend effectivement inutiles.

Il n’est pas conseillé d’inspecter l’injection ou d’essayer de la changer par vous-même, car c’est un travail qu’il vaut mieux laisser aux mécaniciens. La raison pour laquelle les injecteurs de carburant échouent est principalement due aux contaminants dans le carburant. Une façon d’éviter cela est de remplacer le filtre à carburant régulièrement, au moins tous les 2 ans environ.

Moteurs diesel uniquement : le calage de la pompe d’injection est désactivé

Si votre moteur fonctionne au diesel, la cause de la fumée blanche du tuyau d’échappement est probablement un problème lié au calage de la pompe d’injection. La pompe est chargée d’injecter le gasoil dans les cylindres. Comme avec l’injecteur de carburant dans un moteur à essence, si le calage de la pompe est désactivé et que le diesel n’est pas livré à la chambre du moteur aux moments précis, cela peut entraîner un dépassement de diesel, provoquant une épaisse fumée blanche sortant du tuyau d’échappement .

D’autres signes de défaillance de la pompe d’injection comprennent des problèmes de démarrage, un ralenti médiocre, des performances réduites, des trajets difficiles, une limite de régime réduite et une faible économie de carburant.

Erreur de l’unité de commande du moteur

Alternativement, il n’y a rien de mal avec l’injecteur de carburant, mais vous pourriez avoir une unité de commande de moteur défectueuse ou simplement glitchy qui perturbe le calage de l’injecteur de carburant. Cela signifie simplement que vous devez réinitialiser ou réparer l’unité de commande du moteur afin qu’elle puisse corriger le calage de l’injecteur de la pompe à carburant.

Souvent, pour reprogrammer l’ordinateur, il suffit de débrancher la batterie de votre voiture pendant quelques minutes. Dans le cas où cela ne résout pas le problème de l’épaisse fumée blanche de l’échappement, il est préférable de confier votre voiture à un mécanicien certifié qui connaît le moteur de la marque et du modèle de votre véhicule.

Remarque : Fumée blanche teintée de bleu due à une fuite d’huile

Parfois, la fumée blanche provenant de l’échappement est teintée de bleu, bien que de nombreuses personnes ne puissent pas le distinguer. Une fumée blanche teintée de bleu suggère que votre moteur brûle de l’huile.

La seule chose qui devrait se trouver à l’intérieur d’une chambre de combustion est le mélange précis d’air et de carburant. Si de l’huile pénètre d’une manière ou d’une autre dans le cylindre, elle s’enflamme avec le mélange d’air et de carburant, ce qui entraîne un épais nuage de fumée bleuâtre pour sortir du tuyau d’échappement, ce qui peut sembler être de la fumée blanche pour certaines personnes. D’autres signes incluent des ratés de moteur et une consommation d’huile accrue.

Comment l’huile peut-elle s’infiltrer dans la chambre de combustion ? Cela est probablement dû à des segments de piston ou à des joints de soupape qui fuient, permettant à l’huile de s’écouler à l’intérieur. Lorsque l’huile fuit, les composants du moteur ne sont pas correctement lubrifiés par l’huile, ce qui signifie qu’ils commenceront à s’user prématurément. Cela entraînera un tout autre troupeau de réparations et de remplacements coûteux qu’aucun propriétaire de voiture ne voudrait traiter.

Dans la plupart des cas, vous ne devriez pas avoir à vous occuper des segments de piston ou des joints de soupape qui fuient avant la barre des 100 000 milles. Une façon d’aider à prolonger leur durée de vie est de passer à l’huile moteur à kilométrage élevé.

Comment dépanner et réparer la fumée blanche de l’échappement

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement

Si vous voulez une preuve supplémentaire que vous rencontrez un problème avec le liquide de refroidissement qui pénètre dans votre bloc moteur alors qu’il devrait être contenu, vous devez d’abord vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Si vous remarquez que le niveau est bas et que vous ne voyez pas de fuite de liquide de refroidissement du réservoir de liquide de refroidissement, cela confirme la théorie selon laquelle la fuite est due à une fissure dans le joint de culasse, la culasse ou le bloc moteur. De plus, il est conseillé d’investir dans un kit de détection de fuite de bloc moteur qui utilise la chimie pour détecter si votre liquide de refroidissement est contaminé.

La première étape consiste à ouvrir le capot. Cependant, n’oubliez pas que le moteur doit être suffisamment froid avant de retirer le bouchon du radiateur ou le bouchon du réservoir. Si le moteur est chaud, laissez-le refroidir au moins une heure ou plus avant d’essayer de vérifier le liquide de refroidissement.

Ensuite, avec votre véhicule garé sur une surface plane, ouvrez le réservoir de liquide de refroidissement et regardez dans la chambre de liquide de refroidissement pour vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Cherchez les marques sur le côté de la bouteille de trop-plein en plastique qui indiquent « Low » et « Full », ou des termes similaires, puis saisissez un entonnoir et remplissez le réservoir jusqu’à ce que le niveau atteigne « Full ». Une façon consiste à mettre un bâton dans son réservoir et à vérifier la quantité de liquide de refroidissement qu’il contient.

Si la quantité de liquide de refroidissement est adéquate, inspectez les autres composants du moteur sous toute fissure ou tout dommage pouvant entraîner le mélange du liquide de refroidissement avec l’huile moteur ou le carburant. Il est conseillé d’effectuer également une vérification de la pression du système de refroidissement pour essayer de déterminer quelle pièce est réellement à l’origine de la fuite (la pression est appliquée au système jusqu’à la plage spécifiée sur le bouchon du radiateur. Si le système ne peut pas maintenir la pression pendant au moins deux minutes , alors il y a une fuite. Si aucune fuite externe n’est détectée, la plus grande possibilité est une fissure dans le joint de culasse, la culasse ou le bloc moteur).

Étape 1 : Recherchez toute fissure dans le joint du collecteur d’admission

On pourrait penser que la première chose à vérifier est le joint de culasse, mais avant cela, vous devez d’abord inspecter le joint du collecteur d’admission. Le joint d’admission scelle le collecteur d’admission; il transporte non seulement le liquide de refroidissement vers le moteur, mais également l’oxygène. Si le joint d’admission se fissure, le moteur surchauffe en raison d’une fuite de liquide de refroidissement, d’air et de gaz. Gardez à l’esprit que le joint est principalement en caoutchouc ou en plastique. Par conséquent, il est sujet aux dommages causés par la chaleur extrême. Heureusement, bien qu’il puisse être fissuré ou endommagé, il peut facilement être réparé s’il est détecté tôt.

Le coût de remplacement d’un joint de collecteur d’admission se situe entre 190 $ et 540 $. Le joint lui-même est relativement bon marché et coûtera entre 20 $ et 120 $. Ce qui coûte cher, c’est le coût de la main-d’œuvre, qui se situera entre 170 $ et 420 $, car le remplacement de n’importe quel composant du moteur n’est pas une tâche simple.

Étape 2 : Recherchez toute fissure dans le joint de culasse

Après avoir vérifié le joint du collecteur d’admission, vous devez passer au joint de culasse. Le joint de culasse est conçu pour sceller la culasse au bloc afin d’empêcher le liquide de refroidissement d’atteindre le cylindre. S’il y a une fissure dans le joint de culasse, il doit être remplacé immédiatement.

Le coût des réparations du joint de culasse peut atteindre des milliers, ce qui signifie qu’il est souvent plus facile et moins cher de simplement mettre au rebut la pièce endommagée et de la remplacer. Il en coûte entre 1 600 $ et 2 000 $ pour remplacer un joint de culasse. Le coût des pièces elles-mêmes varie entre 720 $ et 850 $, tandis que les coûts de main-d’œuvre varient de 900 $ à 1 200 $.

Étape 3 : Recherchez toute fissure dans la culasse

La culasse est essentielle car elle se connecte au bloc moteur et au joint de culasse. En raison du fait qu’il est fabriqué en aluminium, il est susceptible de se déformer ou de se casser en cas de surchauffe du moteur, libérant de la fumée blanche de l’échappement. Si lors de l’inspection, vous repérez une fissure, remplacez immédiatement la culasse.

La réparation d’une culasse fissurée coûtera entre 500 $ et 1 000 $ selon qu’il s’agit d’aluminium ou de fonte. Les fissures dans les têtes en fonte peuvent souvent être réparées par soudage au four ou soudage par pulvérisation à la flamme.

Si la fissure ne peut pas être réparée, toute la culasse doit être remplacée. Bien que ce ne soit pas si difficile que ça, c’est un travail extrêmement chronophage car la culasse du moteur doit être retirée puis remplacée, donc la grande partie du coût de remplacement est le coût de la main-d’œuvre. De plus, les coûts de main-d’œuvre varient considérablement selon la marque et le modèle de votre véhicule. Les véhicules de luxe comme les BMW et les Audi ont souvent divers composants qui doivent être retirés pour accéder aux culasses.

Le coût moyen du remplacement de la culasse se situe entre 2 800 $ et 3 200 $. Les coûts de main-d’œuvre sont estimés entre 1 200 $ et 2 700 $, tandis que les pièces ne coûtent qu’entre 200 $ et 500 $.

Étape 4 : Recherchez toute fissure dans le bloc moteur

Il existe trois méthodes possibles pour réparer un bloc moteur fissuré, à savoir l’utilisation d’un patch en métal froid sur la fissure, la couture en métal froid ou la soudure à nouveau de la fissure. Ceux-ci nécessitent le travail d’un professionnel. Quel que soit l’itinéraire que vous choisissez, ce n’est certainement pas bon marché. La main-d’œuvre pour la réparation d’un bloc moteur peut durer de 12 à 35 heures, selon la marque et le modèle de votre véhicule, car pour certains modèles, il est beaucoup plus difficile d’accéder au bloc moteur et de le démonter. Cela peut vous coûter entre 2 500 $ et 4 000 $ pour une solution temporaire.

Dans le cas où il est plus judicieux de récupérer votre moteur actuel et d’obtenir un remplacement du bloc moteur, vous pouvez vous attendre à payer entre 600 $ et 1 000 $ pour les moteurs à petit bloc ou entre 1 550 $ et 2 500 $ pour un moteur à bloc long, selon le modèle échangé. C’est seulement pour les pièces et les coûts de la machine. Quant au coût de la main-d’œuvre, le taux horaire peut varier considérablement, allant de 90 $ de l’heure à plus de 150 $ de l’heure. Ainsi, le seul coût de la main-d’œuvre pour un remplacement typique du bloc moteur peut aller de 1 000 $ à 2 000 $.

Étape 5: effacer ou remplacer l’injecteur de carburant

Il est également possible que vos injecteurs de carburant soient obstrués et ne puissent pas faire leur travail correctement. Ils sont généralement susceptibles d’être obstrués par des dépôts de carbone et la formation de boues. La bonne nouvelle est qu’il existe des nettoyants pour injecteurs de carburant commerciaux qui peuvent aider à nettoyer un injecteur de carburant sale.

Sinon, si l’injecteur de carburant tombe en panne non pas à cause d’obstructions, cela signifie qu’il a atteint la fin de sa durée de vie, donc la seule chose que vous pouvez faire est de le remplacer. Cependant, une remarque importante est que vous devez toujours remplacer l’ensemble complet des injecteurs de carburant plutôt que de simplement remplacer celui qui pose problème, sinon le moteur ne fonctionnera pas de manière uniforme.

Étape 6 : Inspectez les joints de soupape ou les segments de piston

Les segments de piston et les joints de soupape sont sujets à l’usure. Si ceux-ci échouent, le remplacement est en ordre. Malheureusement, aussi simple que les pièces puissent paraître, le remplacement des segments de piston est extrêmement coûteux, allant généralement de 1 800 $ à 3 500 $, dont les pièces ne coûtent qu’environ 75 $ à 200 $ et le reste est pour la main-d’œuvre, car c’est un travail extrêmement chronophage. .

Le remplacement des joints de soupape coûte un peu moins cher, mais cela peut quand même vous coûter de 900 $ à 2 000 $. Semblable au remplacement des segments de piston, le processus de remplacement des joints de soupape implique le démontage de l’ensemble du moteur jusqu’à ce que vous puissiez atteindre le ressort de soupape.

Cela signifie qu’à moins que vous ne vous imaginiez être un mécanicien bricoleur autodidacte et que vous sachiez très bien comment démonter un moteur entier, il est recommandé de laisser cela aux pros.

Moteurs diesel uniquement : remplacer la pompe à carburant

Si le coupable de la fumée blanche de l’échappement est dû au fait que le calage de la pompe d’injection est désactivé, vous devrez peut-être simplement reprogrammer l’ordinateur. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez probablement remplacer entièrement la pompe. Le coût moyen d’un remplacement de pompe à carburant se situe entre 220 $ et 1 100 $ selon le véhicule. Les coûts de main-d’œuvre varient de 120 $ à 260 $, tandis que les pièces coûtent environ 90 $ à 860 $.

L’autre possibilité est que vous deviez remplacer l’arbre à cames, qui peut coûter entre 1 500 $ et 3 000 $. Ces travaux ne conviennent pas aux novices, car ils nécessitent des outils et des connaissances que seul un mécanicien certifié possèderait.

Et après avoir effectué le remplacement, essayez d’éviter une défaillance de la pompe d’injection de carburant due à des contaminants dans le diesel. N’oubliez pas de remplacer régulièrement le filtre à carburant diesel, ainsi que d’acheter le diesel de la plus haute qualité que vous pouvez vous permettre dans les prestigieuses stations-service.

Fumée blanche de l’échappement : différentes raisons pour le moteur diesel et le moteur à essence

Lorsque vous rencontrez de la fumée blanche à l’échappement, il est important de noter que cela signifie différentes sources de problèmes dans les moteurs à essence et diesel.

Lorsque vous rencontrez de la fumée blanche dans votre voiture à moteur diesel, cela signifie que le carburant ne brûle pas correctement en raison d’un manque de chaleur dans la chambre de combustion. Le diesel non brûlé ne provoque pas seulement de la fumée blanche, mais contient également certaines toxines qui risquent de vous piquer les yeux.

Si vous possédez un véhicule à moteur diesel, en plus des raisons évoquées ci-dessus, la fumée blanche de l’échappement est généralement causée par une faible compression du cylindre, une faible pression de carburant vers la pompe à carburant, des conduites de carburant endommagées, un calage de pompe à carburant incorrect ou cassé, une injection cassée distribution, bagues ou chemises de cylindre fissurées ou endommagées et rainure de clavette de vilebrequin cassée.

	Diagnostic	Causes courantes
Moteur diesel	Fuite de liquide de refroidissement ou gouttes d’eau dans la chambre de combustion	• Joint de culasse défectueux • Bloc ou culasse fissuré
Moteur à essence	Mélange air/carburant incomplet	• Système d’injection de carburant défectueux • Injection de carburant et calage des soupapes incorrects • Surchauffe du moteur • Pompe à carburant et/ou pompe d’injection défectueuses

Conclusion

Il n’y a pas de place pour négliger le problème de la fumée blanche . Non seulement la fumée blanche a affecté les autres véhicules et l’environnement, mais cela signifie également que votre voiture a des problèmes qui nécessitent une attention particulière. Cela peut causer des problèmes pour vous et les autres conducteurs si vous ne résolvez pas ce problème avant de conduire.

Encore une fois, tout ce que les propriétaires de voitures doivent faire est de garder leur calme pour soigner leurs véhicules. Pour cette raison, il est fortement recommandé de toujours prendre soin de votre moteur.

La plupart des voitures de marques japonaises comme Toyota , Honda , Suzuki , Mitsubishi , Nissan , … sont produites avec de bons moteurs et des accessoires de haute qualité pour éviter la fumée blanche à l’échappement. Optez pour une voiture japonaise pour éviter cette mauvaise situation.

Votre voiture perd du liquide de refroidissement mais pas de fuite

Le liquide de refroidissement, également appelé liquide de radiateur et antigel, est vital pour l’hydratation du système de refroidissement et du véhicule. Les défaillances mécaniques du système de refroidissement sont l’une des principales raisons pour lesquelles les voitures tombent en panne sur les autoroutes. Le contrôle de son niveau et de son état fait partie de l’ entretien régulier du véhicule . Généralement, il devrait y avoir une fuite quelque peu si le véhicule perd une grande quantité d’antigel. Cependant, une voiture peut perdre du liquide de refroidissement mais pas de fuite . Que devez-vous faire lorsque le liquide de refroidissement disparaît du réservoir sans laisser de trace ?

Perte de liquide de refroidissement mais pas de fuite : où va mon liquide de refroidissement ?

Cela peut sembler fantomatique si vous pensez à une perte de liquide de refroidissement, pas de fuite visible . Mais, les choses ne sont pas aussi compliquées qu’elles le paraissent. Un système antigel mal entretenu, des composants défectueux ou un changement rapide de style de conduite peuvent contribuer à la disparition de ce liquide de refroidissement .

Ces pièces pourraient être en cause lorsque le niveau d’antigel baisse sans aucune fuite visible :

Système de refroidissement survolé

Le remplissage excessif du système peut être la raison de la mystérieuse disparition. Vous devez maintenir le liquide au niveau requis. Une étiquette COLD/MIN sur le réservoir indique le niveau d’antigel idéal lorsque le moteur est froid. Le liquide de refroidissement dans le radiateur doit être juste en dessous du goulot de remplissage.

Une crevaison intérieure

Lorsque vous perdez du liquide de refroidissement mais qu’aucune fuite n’est visible, plusieurs pièces pourraient être en cause. Il peut s’agir d’un joint de culasse soufflé, d’une culasse fracturée, d’alésages de cylindre endommagés ou d’une fuite de collecteur. Il peut également s’agir d’un verrou hydraulique.

Si l’antigel disparaît sans raison apparente, vérifiez que ces composants ne sont pas fissurés, endommagés ou défectueux. N’importe lequel de ces problèmes peut détruire le moteur s’il dure trop longtemps. Cependant, vous pouvez respirer facilement si le mécanicien ne trouve aucune trace de gaz d’échappement dans le liquide de refroidissement. Cela signifie que le liquide n’a pas encore atteint le moteur.

Un bouchon de radiateur usé

Le bouchon du radiateur peut se détériorer avec le temps, laissant passer l’antigel lorsque vous conduisez. Un système de radiateur obstrué peut également être un problème car il bloque l’écoulement du liquide. Vérifiez le radiateur lorsque le liquide de refroidissement disparaît sans aucune trace.

Remplacez le bouchon de radiateur usé.

Moteur surchauffé

La surchauffe du moteur et le liquide de refroidissement sont étroitement liés. La perte de liquide peut entraîner une condition de surchauffe, mais la surchauffe peut également contribuer à la perte de liquide de refroidissement. Remplissez simplement le réservoir jusqu’à la limite maximale et surveillez l’état du moteur et le taux d’utilisation du liquide de refroidissement.

L’utilisation d’une jauge de température vous indiquera si le moteur chauffe plus que d’habitude ou non. Si c’est le cas amenez la voiture chez un garagiste pour connaître les causes de la surchauffe. La résolution du problème ramènera le cycle normal de consommation de liquide de refroidissement.

Certaines autres choses qui peuvent causer la perte de liquide de refroidissement mais aucune fuite sont la conduite en montée, le transport de charges lourdes, un système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) défectueux et une pompe à eau usée.

la voiture ne démarre pas Le système antivol : que faire

Le système antivol est conçu pour protéger votre voiture contre le vol et le vandalisme. Son mécanisme implique un circuit électrique qui se déconnecte en cas d’activité suspecte. Il interrompt l’alimentation électrique de manière à ce que votre voiture ne démarre pas ou ne meure même pas de si tôt. Parfois, le système peut se déclencher sans aucune menace et immobiliser le moteur. Que devez-vous faire face au problème de la voiture qui ne démarre pas Le système antivol

la voiture ne démarre pas Le système antivol : que faire ?

Que dois-je faire lorsque le système antivol ne laisse pas ma voiture démarrer ? Il est possible que le système déclenche l’alarme de la voiture ou empêche le moteur de tourner sans raison apparente. Vous devez l’éteindre s’il ne fonctionne pas correctement. La voiture ne reviendra pas à un fonctionnement normal à moins que vous ne résolviez le problème de la voiture antivol qui ne démarre pas .

Comment désactiver le système antivol ? Ces astuces vous aideront :

Vérifiez la batterie.

La première chose que vous devriez examiner lorsque la voiture du système antivol ne démarre pas est la batterie de la voiture . Il peut être mort ou faible et doit être rechargé. Dans ce cas, le système de la voiture ne pourra pas lire le code de sécurité sur le porte-clés. Vérifiez les connexions de la batterie. S’ils s’avèrent bien, essayez de le relancer. Il est susceptible de résoudre le problème.

Lorsque vous êtes à l’intérieur de la voiture.

Appliquez cette astuce lorsque vous avez accès à l’intérieur de la voiture et que le voyant « Système antivol » sur le tableau de bord est allumé. Insérez la clé dans la fente d’allumage et tournez-la légèrement vers la droite. Gardez-le dans cette position pendant 10 minutes ou un peu plus. Il est susceptible d’éteindre la lumière et de démarrer la voiture.

N’oubliez pas qu’il s’agit de l’état où le véhicule est allumé mais le moteur est éteint. Tous les composants nécessaires comme la radio et les voyants du tableau de bord seront sous tension, ce qui permet de contourner l’alarme antivol.

Lorsque vous êtes à l’extérieur de la voiture.

Insérez votre clé de voiture dans la fente de la porte côté conducteur et maintenez-la pendant quelques secondes après l’avoir tournée pour déverrouiller la porte. Cette astuce fonctionne parfois et aide à dépasser l’alarme d’usine. Il permet au système de la voiture de détecter que vous avez la clé d’origine. Il fonctionne principalement dans les modèles de Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW et s’applique même lorsque le porte-clés est endommagé ou a une batterie déchargée.

Dans le cas où vous conduisez une Honda Accord , l’astuce a besoin d’un peu de modification. Après avoir inséré la clé dans la serrure de la porte du conducteur, tournez la clé pour déverrouiller, verrouiller puis verrouiller à nouveau la position. Ensuite, tournez-le à nouveau en position de déverrouillage et l’alarme est susceptible d’être désactivée maintenant. Faites tourner la voiture pendant au moins 10 minutes après avoir démarré le moteur pour permettre à la voiture de réinitialiser l’alarme.

Réinitialisez l’ordinateur de la voiture.

C’est une autre façon de résoudre le problème du système antivol de la voiture qui ne démarre pas . Débranchez la borne positive de la batterie pendant une minute ou deux. Rebranchez-le et assurez-vous que les bornes d’anode et de cathode sont bien fixées. Cela réinitialisera le système informatique et votre voiture est susceptible de démarrer.

En cas d’échec de l’astuce, réinitialisez l’alarme d’usine en activant son coupe-circuit intégré.

Utilisez l’astuce clé avec le volant.

Parfois, le système antivol bloque le volant et ne laisse pas la clé tourner à l’intérieur de la fente. Ce problème ennuyeux est principalement exclusif aux Honda. Cela se produit principalement lorsque vous bougez le volant après avoir éteint la voiture. Il verrouille la roue dans cette position et ne vous permet pas de la déplacer la prochaine fois que vous essayez d’allumer la voiture.

La roue est susceptible d’être bloquée dans un sens. Essayez de le déplacer dans la direction opposée et il bougera. Essayez de tirer la voiture dans cette direction. En même temps, insérez la clé dans la fente d’allumage et essayez de la tourner. Si la clé est têtue, tirez le plus fort possible sur la roue et continuez d’essayer avec la clé. A un moment, vous pourrez mettre le contact et démarrer le moteur.

Vérifiez la clé.

La clé elle-même pourrait être le coupable du système antivol de la voiture qui ne démarre pas . Les clés ont une puce intégrée qui envoie un code au système d’alarme lorsque vous l’insérez dans le contact. Cette puce ne fonctionnera pas en cas de clé cassée ou endommagée. Si une touche ne répond pas, essayez l’autre. Si rien ne se passe, emmenez-les chez le concessionnaire pour qu’il vérifie que leur système de transmission fonctionne.

Une autre astuce que vous pouvez essayer est d’utiliser la clé pour démarrer le moteur . Si le moteur ne répond pas ou meurt immédiatement après le démarrage, laissez la clé dans cette position pendant 10 minutes. Lorsque le témoin de sécurité s’éteint, coupez le contact, attendez 20 secondes, puis démarrez le moteur.

Ce sont les moyens les plus populaires de résoudre le problème du système antivol . La plupart des voitures sont susceptibles de répondre à au moins une de ces astuces

raisons pour lesquelles votre voiture s’éteint pendant la conduite

Avoir votre voiture éteinte pendant la conduite est une situation dangereuse. Il y a plusieurs raisons à ce mal de tête. Découvrez les coupables les plus probables de l’arrêt aléatoire de la voiture, comment le réparer et l’éviter à l’avenir avec un bon entretien de la voiture, et les étapes à suivre pour assurer votre sécurité et celle des autres sur la route lorsque votre voiture s’éteint alors que vous conduisez dans la circulation.

Dans cet article, nous aborderons le problème de la voiture qui s’éteint pendant la conduite. C’est une autre affaire que lorsque votre voiture s’éteint après votre arrêt. Cela se produit lorsque le moteur est très sensible au ralenti et peut être causé par de nombreuses choses, mais les raisons les plus courantes sont un corps de papillon défectueux ou un mélange de carburant pauvre qui fait chuter le ralenti trop bas.

7 raisons pour lesquelles votre voiture s’éteint pendant la conduite

Capteur de position de vilebrequin défectueux

L’une des raisons les plus courantes du problème d’arrêt de la voiture pendant la conduite est un capteur de position de vilebrequin défectueux. Le rôle du capteur de position du vilebrequin est de surveiller les nombreuses pièces mobiles du moteur, notamment le vilebrequin, les soupapes du moteur et les pistons. Il suit la vitesse et l’emplacement du vilebrequin pour faciliter le calage optimal de l’injection de carburant et de l’allumage.

Bref, ce mécanisme est essentiel pour un rendement optimal de votre moteur. Un capteur de position de vilebrequin défaillant ne peut pas fournir les informations correctes sur le positionnement du piston dans le moteur à l’unité de commande du moteur, ce qui provoque un raté d’allumage du cylindre.

Si le capteur de position du vilebrequin ne fonctionne pas correctement, le témoin de contrôle du moteur peut s’allumer. Un autre signe que le capteur de position du vilebrequin est défectueux est que le tachymètre ne fonctionne pas correctement. Le tachymètre est la jauge généralement située à côté de votre compteur de vitesse sur votre tableau de bord qui lit les RPM dans votre voiture. Le tachymètre augmente généralement à chaque fois que vous faites tourner votre moteur. Lorsque la vitesse prévue est atteinte, le tachymètre reste en place.

Après avoir reçu des informations sur le régime moteur du capteur de position du vilebrequin, l’ECU transmettra ensuite les informations au tachymètre. Ainsi, si le capteur de position du vilebrequin est défectueux, il enverra des données incorrectes et anormales à l’ECU, qui seront ensuite relayées et provoqueront le démarrage du tachymètre de manière erratique ou sporadique.

D’autres symptômes courants d’un capteur de position de vilebrequin défectueux sont que l’efficacité énergétique sera compromise et que le moteur pourrait fonctionner très brutalement, avoir des ratés avant de caler complètement pendant la conduite.

Une façon de vérifier si votre capteur de position de vilebrequin est défectueux consiste à utiliser un scanner OBD et à lire les codes d’erreur de l’ECU. Si vous recevez des codes de diagnostic entre P0335 et P0338, votre capteur de position de vilebrequin a un problème. Bien qu’un scanner OBD ne vous aide pas à identifier le problème exact, il reste un excellent outil pour identifier les coupables.

Unité de commande du moteur défectueuse

Une autre source de problème pouvant entraîner l’arrêt de la voiture pendant la conduite et l’allumage du témoin Check Engine est une unité de commande du moteur (ECU) ou un module de commande du moteur défectueux. L’ECU de votre voiture est un ordinateur qui collecte des informations provenant de différentes parties d’un moteur à combustion interne pour s’assurer que tout le système fonctionne correctement de manière optimale et précise afin de maximiser l’efficacité.

Un calculateur défectueux peut provoquer des baisses soudaines de puissance, d’efficacité énergétique et de perte d’étincelles, provoquant l’arrêt et la remise en marche aléatoires de votre voiture. Un autre symptôme courant d’un calculateur défectueux est le calage et les secousses de votre voiture pendant la conduite. Le témoin de vérification du moteur peut également s’allumer sur votre tableau de bord.

Malheureusement, tester et inspecter votre ECU n’est pas facile. Un voyant de vérification du moteur ne signifie pas nécessairement un problème d’ECU. Si vous voulez essayer de vous dépanner vous-même, la seule chose que vous pouvez faire est d’utiliser un scanner OBD pour voir quel code de diagnostic vous obtenez. Cependant, le code peut toujours ne pas être clair pour un ECU défaillant. Votre seule option est de l’emmener chez un mécanicien professionnel. Un mécanicien aura les bons outils, logiciels et compréhension pour diagnostiquer votre ECU.

Alternateur défectueux

L’alternateur de votre voiture est chargé de produire un flux constant d’électricité à partir de l’énergie mécanique de la voiture. Il utilise cette énergie électrique pour faire fonctionner divers composants électriques tels que les feux de tableau de bord, les plafonniers, l’unité de conditionnement, la chaîne stéréo, … et pour charger la batterie. Si, pour une raison quelconque, l’alternateur ne fait pas son travail correctement, votre voiture ne recevra pas l’énergie électrique dont elle a besoin, ce qui entraînera le problème de l’arrêt de la voiture pendant la conduite. Lorsque cela se produit, vous obtenez un tiret clignotant.

Il est important de noter que si votre batterie fonctionne correctement et peut intervenir pour fournir de l’énergie après la mort de votre alternateur, votre voiture peut encore fonctionner pendant un certain temps sans alternateur, de sorte que vous ne réalisez peut-être pas tout de suite à quoi vous avez affaire.

Mais votre voiture ne peut durer qu’une courte période lorsqu’elle fonctionne sur batterie, car la batterie n’est pas conçue pour alimenter l’ensemble de la voiture. Une fois que votre batterie est morte, votre voiture cale et finit par s’éteindre complètement.

Si vous faites suffisamment attention au fonctionnement de votre voiture, vous devriez être en mesure de détecter quand un alternateur ne fonctionne pas correctement, c’est-à-dire que votre voiture commencera à recevoir une quantité d’énergie intermittente. Quoi qu’il en soit, un travail d’entretien automobile de base consiste à utiliser un multimètre ou un voltmètre pour tester votre batterie avec votre alternateur à intervalles réguliers, disons tous les 4 à 6 mois.

Pour tester un alternateur, laissez le moteur tourner, éteignez toutes les lumières, y compris le tableau de bord, et tous les accessoires comme la chaîne stéréo qui peuvent consommer de l’électricité. Effectuez le test de la batterie avec le multimètre. Un alternateur en bon état doit produire entre 13,1 V et 14,6 V au ralenti normal. Si ce n’est pas le cas, vous devriez le faire inspecter davantage par un professionnel.

Ensuite, testez l’alternateur pour voir s’il fonctionnera correctement en cas d’utilisation intensive. Laissez votre assistant faire tourner le moteur à une vitesse de 2 000 tr/min. Allumez tous les accessoires, y compris les phares, les lumières intérieures, la radio, les essuie-glaces… et rebranchez le voltmètre. S’il lit 13,0 volts et plus, l’alternateur est assez puissant. Tout ce qui est inférieur à 13,0 signale un alternateur défectueux qui doit être remplacé . Assurez-vous d’avoir les meilleurs convertisseurs catalytiques .

Réservoir de carburant vide mais jauge de carburant défectueuse

Vous pourriez être surpris d’apprendre que des milliers de personnes chaque année voient leur voiture s’éteindre pendant la conduite en raison d’un réservoir de carburant vide. Alors que certains peuvent être trop occupés ou oublieux pour vérifier régulièrement le niveau de carburant et faire le plein dès que possible, il y a des cas où votre jauge de carburant est défectueuse et n’indique pas le niveau de carburant réel dans le réservoir.

L’une des raisons courantes pour lesquelles vous avez une jauge à essence défectueuse est due à une défaillance de l’unité d’envoi. Cela entraînera généralement le blocage de votre jauge de carburant dans une position quel que soit le niveau de carburant, qui se situe généralement à la marque « F » ou « E » dans la plupart des cas.

Si vous pensez qu’il y a un problème avec votre jauge de carburant ou votre capteur de niveau de carburant, essayez de remplir 1 gallon ou 4 litres d’essence pour voir si votre voiture redémarre.

Pompe à carburant ou système de carburant obstrué ou défectueux

Si votre voiture s’éteint pendant la conduite mais se rallume soudainement, cela peut souvent être dû à une mauvaise pompe à carburant. Votre moteur a besoin d’une alimentation précise en carburant à un moment précis comme entrée pour la combustion afin de générer de l’énergie, et la pompe à carburant est la partie qui fournit au moteur la bonne quantité de carburant. Si le moteur ne reçoit pas la bonne quantité de carburant au bon moment, le moteur s’arrête et lorsque cela se produit, cela ressemble beaucoup à votre voiture qui tombe en panne d’essence. La mauvaise nouvelle est que si vous avez affaire à une pompe à carburant défectueuse, il n’y a pas de contournement pour cela. Vous devrez le réparer ou le remplacer.

Une autre raison pourrait être que votre filtre à carburant s’est bouché. Le rôle du filtre à carburant est de nettoyer le carburant qui entre dans le moteur. Au fil du temps, il peut être obstrué par des contaminations dans la vieille essence, de sorte que la pompe à carburant ne peut pas pomper la quantité suffisante de carburant à travers elle, gâchant la capacité du moteur à produire de l’énergie et à éteindre votre voiture pendant la conduite.

Si votre filtre à carburant est en nylon ou en papier, vous devez simplement le remplacer, ce qui est bon marché. S’il est en métal, vous pouvez simplement le nettoyer et le réutiliser.

La plupart des pompes à carburant sont installées à l’intérieur du réservoir de carburant. Un moyen rapide de vérifier si la pompe à carburant est vraiment le coupable lorsque votre voiture s’éteint pendant la conduite est de donner un coup de pied au réservoir de carburant. Si la voiture démarre alors, il y a très probablement un problème avec votre pompe à carburant. Mais ne le frappez pas violemment avec un outil en métal car le réservoir est en plastique et vous ne voudriez pas l’abîmer.

Commutateur d’allumage défectueux

Lorsque vous tournez la clé pour démarrer la voiture, le contacteur d’allumage, qui est installé derrière le contacteur d’allumage, est tourné. À l’intérieur du contacteur d’allumage se trouvent de nombreuses petites plaques métalliques qui peuvent rouiller avec le temps. Lorsque cela se produit, l’une de ces plaques peut perdre la connexion et tout le contact sera coupé. Ou le relais d’allumage peut se détériorer et le mécanisme qui contrôle la quantité d’électricité qui les traverse cessera de fonctionner. Ceux-ci entraîneront l’arrêt brusque du moteur pendant la conduite.

Heureusement, il est assez facile de vérifier si un interrupteur d’allumage défectueux est la raison pour laquelle votre voiture s’éteint pendant la conduite. Lorsque la voiture s’éteint, vérifiez s’il y a encore des voyants sur votre tableau de bord. Si l’instrument du tableau de bord est mort, un contacteur d’allumage défectueux est probable. Et remettez vos clés de voiture dans le contact après l’arrêt de la voiture et essayez de les tourner. Si cela ne démarre pas le moteur, vous avez probablement une panne d’allumage.

Bougies d’allumage défectueuses

Les minuscules bougies d’allumage sont un autre élément essentiel qui permet à votre moteur de générer de l’énergie. Ce sont les pièces qui enflamment le mélange d’air et de carburant dans la chambre de combustion du moteur pour générer des combustions. Chaque cylindre a sa propre bougie.

Si vous n’avez qu’une seule bougie défectueuse, vous pouvez toujours démarrer votre voiture et conduire. Mais lorsque plus d’une bougie d’allumage fonctionne mal, votre voiture peut démarrer, mais elle ne roulera probablement pas longtemps. Plusieurs bougies défectueuses entraîneront le calage et l’arrêt de votre moteur pendant la conduite.

Avant que votre moteur ne s’éteigne complètement et ne vous laisse bloqué, dans la plupart des cas, il existe d’autres signes révélateurs auxquels vous devez faire attention, notamment des performances réduites du moteur, un manque d’accélération, des ratés du moteur et des cognements du moteur.

Si vous rencontrez ces symptômes, il est assez facile de déterminer si vous avez une mauvaise bougie : il vous suffit de les localiser et de les inspecter. Une fois que vous pouvez voir physiquement vos bougies d’allumage, vous pouvez déterminer l’état de vos bougies d’allumage. Une mauvaise bougie est une bougie qui est cloquée parce qu’elle chauffe trop ou qui est recouverte d’une substance comme l’huile, le carburant ou le carbone.

Les étapes à suivre lorsque votre voiture s’éteint pendant la conduite

Inutile de dire que le fait que votre voiture s’éteigne pendant que vous conduisez peut vous laisser bloqué au milieu de nulle part ou devenir un danger pour la sécurité si vous conduisez à grande vitesse ou sur l’autoroute avec beaucoup de circulation. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer votre sécurité ainsi que celle des autres véhicules sur la route :

Garez votre voiture sur le côté de la route

La toute première chose que vous devez faire lorsque votre voiture s’éteint pendant la conduite est d’essayer de ne pas paniquer et de guider votre voiture sur le côté de la route ou sur l’accotement. Lorsque vous ralentissez jusqu’à un arrêt, arrêtez-vous pour éviter que les véhicules derrière vous ne s’écrasent à l’arrière, car les voitures sur l’autoroute roulent souvent à grande vitesse. Notez que votre voiture perdra la capacité de freiner et de diriger, mais c’est votre seul plan d’action.

Dans le cas où ralentir votre voiture est trop difficile, essayez de trouver un endroit sûr en vue sur le côté de la route pour guider votre voiture, puis engagez le frein d’urgence. Cela provoquera un arrêt brusque, mais c’est cent fois mieux que de caler brusquement au milieu de la route.

Essayez de redémarrer votre voiture

Maintenant que votre voiture est en sécurité sur le bord de la route, l’étape suivante consiste à vérifier si vous pouvez redémarrer votre voiture afin de pouvoir au moins vous rendre à l’atelier de réparation automobile le plus proche. Si vous avez de la chance et que vous pouvez déterminer ou affiner le coupable, vous pourriez dans certains cas être en mesure de faire redémarrer votre voiture.

Utilisez les clignotants d’urgence pour alerter les autres conducteurs

Mais si vous ne pouvez pas redémarrer votre véhicule, vous devez utiliser vos clignotants d’urgence pour informer les autres conducteurs que votre voiture est immobile et que vous ne vous retrouverez pas dans la circulation. Cela vous gardera en sécurité pendant que vous déterminez les prochaines étapes.

Appelez votre numéro d’urgence ou un service d’assistance routière

Lorsqu’une voiture est bloquée sur la route et qu’il n’y a pas d’aide en vue, il est préférable de demander l’aide d’un numéro d’urgence ou d’un service d’assistance routière comme AAA, qui ont généralement une assistance 24h/24 et 7j/7. Alternativement, si vous ne pouvez pas joindre l’un ou l’autre, sachez que la police peut également vous aider à contacter l’assistance routière si vous n’avez pas de service ou si votre téléphone est mort, et ils s’assureront que votre voiture est en sécurité.

Et si vous êtes un peu chanceux, votre voiture peut s’éteindre pendant la conduite mais redémarrer pour que vous puissiez rentrer chez vous, vous pouvez utiliser un scanner OBD2 à la première occasion pour vérifier les codes d’anomalie dans l’unité de commande du moteur avec. Continuez le diagnostic du code de panne si vous en obtenez.

Témoin de faible pression des pneus, mais les pneus sont corrects

Selon la National Highway Transportation Safety Administration, il y a environ 11 000 accidents et 200 décès chaque année qui peuvent être attribués à une défaillance des pneus, dont la majorité des cas est causée par des pneus sous-gonflés. Pour garantir une stabilité, un contrôle, une maniabilité et des performances de freinage optimaux, vos pneus doivent être constamment gonflés à la pression d’air optimale spécifiée par le constructeur de votre véhicule.

Pour garantir cela, la plupart des véhicules les plus récents sont équipés d’un système de surveillance de la pression des pneus qui affiche un voyant d’avertissement sur votre tableau de bord lorsqu’un pneu manque d’air de manière significative. Cependant, il y a un problème commun de voir le voyant de basse pression des pneus, mais les pneus vont bien.

Quelle est donc la raison de ce problème et comment y remédier ? Continuez à lire pour le découvrir. Cependant, avant de vous plonger dans ses raisons pour lesquelles le problème du voyant de pression des pneus continue de s’allumer et ses solutions, vous devez d’abord comprendre les bases de la technologie mesurant la pression des pneus à l’intérieur de la voiture.

Système de surveillance de la pression des pneus : à quoi ça sert ?

Les pneus de voiture doivent être correctement gonflés à la pression d’air optimale spécifiée par le constructeur de votre véhicule. Des pneus sous-gonflés et des pneus surgonflés peuvent nuire à la maniabilité et au freinage, accélérer l’usure de vos pneus et de manière inégale, et ainsi compromettre votre sécurité sur les routes. Les pneus sous-gonflés sont plus problématiques et représentent la majorité des accidents liés aux pneumatiques. Un sous-gonflage signifie plus de contact avec la surface de la route, ce qui entraîne une accumulation rapide de chaleur, ce qui peut, dans le pire des cas, séparer complètement la bande de roulement de la roue et rendre le véhicule incontrôlable.

Vous saviez peut-être que la plupart des véhicules neufs sont équipés d’un TPMS, qui signifie Tire Pressure Monitoring System , qui est un boîtier électronique monté sur la jante du pneu. Sa fonction principale est de générer les informations de pression des pneus pour le système informatique de la voiture.

Notez qu’un tel système allume une lumière sur votre tableau de bord pour avertir si la pression d’un pneu est nettement inférieure à la pression recommandée spécifiée par le constructeur de votre véhicule et ne vous permet pas de vérifier la pression exacte. Donc, ce n’est pas parce que le témoin n’est pas allumé que la pression de vos pneus a été réglée correctement. Notez également que si votre voiture est d’une année modèle plus ancienne, il se peut qu’elle ne soit pas équipée d’un système de surveillance de la pression des pneus comme les modèles plus récents.

Disponible sous deux formes technologiques différentes, le TPMS peut soit déterminer la pression directement, soit la calculer indirectement en utilisant les informations de rotation des pneus. Lorsque la voiture démarre, le voyant TPMS s’allume normalement pendant une seconde ou deux. Cet indicateur ressemble souvent à un pneu vu de face avec un point d’exclamation à l’intérieur. Parfois, il dira simplement « TPMS ».

Si un pneu est sous-gonflé, le voyant TPMS du tableau de bord s’allume. Il peut clignoter ou rester allumé. Alors qu’est-ce qui fait que le TPMS s’allume mais que les pneus vont bien ?

Raisons de la faible pression des pneus Lumière mais les pneus vont bien

Souvent, lorsque les pneus ne sont pas crevés ou sous-gonflés, le voyant de basse pression sur le tableau de bord s’allume. Il existe de nombreuses raisons parfaites pour lesquelles cela pourrait se produire :

Temps de froid extrême

Il est assez courant que le voyant de basse pression des pneus se produise, mais les pneus sont un bon problème pour se produire les matins d’hiver très froids. L’air chaud se dilate, prend plus de place et est moins dense, mais à l’intérieur de l’espace confiné d’un pneu, cette expansion signifie une pression d’air accrue. En revanche, l’air froid devient plus dense et prend moins de place, donc à l’intérieur d’un pneu, cette condensation signifie une diminution de la pression d’air.

Un pneu de voiture peut mesurer à 30 PSI à des températures de 80 degrés pendant la journée, mais tôt le matin le lendemain, lorsque la température chute à 30 degrés car il fait souvent plus froid la nuit, il peut renvoyer une lecture de seulement 25 PSI.

Les jours où la température varie considérablement, disons environ 40 à 50 degrés F entre le jour et la nuit, la pression de vos pneus peut varier d’environ 3 PSI à 5 PSI. C’est pourquoi il est assez normal que, par une froide matinée d’hiver, le voyant de basse pression de votre tableau de bord s’allume, mais une fois que vous commencez à conduire, les pneus se réchauffent. L’air à l’intérieur du pneu se dilatera, augmentant ainsi la pression d’air et la lumière s’éteindra. Donc, vous voyez le voyant de basse pression des pneus, mais les pneus vont bien.

Cependant, si le voyant ne s’éteint pas une fois les pneus réchauffés, vous devez saisir votre manomètre pour mesurer la pression exacte de vos pneus et les gonfler au niveau de pression optimal correct.

Permutation ou remplacement récent des pneus

Comme indiqué précédemment, le TPMS est situé sur la jante du pneu. Ainsi, il y a des chances que ce boîtier électronique soit endommagé pendant le processus de rotation ou de remplacement des pneus. Donc, chaque fois que vous allez changer les pneus d’une voiture, vérifiez sur-le-champ le problème du voyant de basse pression des pneus, mais les pneus sont bons pour éviter les tracas de revenir plus tard à l’atelier automobile.

De plus, vous pouvez remplacer les vieux pneus par un pneu différent qui n’a pas de TPMS comme les autres, ou qui n’a pas le bon TPMS tel que spécifié par votre constructeur automobile. Lorsque cela se produit, c’est comme si votre véhicule devait passer par un processus de réapprentissage, ce qui peut déclencher le voyant TPMS mais la pression des pneus est bonne.

Dans ce cas, tout ce qu’il faut pour éteindre la lumière est de prendre votre véhicule pour une conduite décontractée à une vitesse constante pendant environ 10 minutes. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez probablement emmener votre voiture chez un mécanicien pour un recalibrage externe.

Capteur TPMS défectueux

Si vous avez utilisé un manomètre et confirmé que les quatre pneus sont correctement gonflés au niveau optimal spécifié par votre constructeur automobile, mais à chaque démarrage de la voiture, le voyant de pression s’allume et reste allumé, cela signifie que le TPMS ne fonctionne pas correctement . Dans ce cas, il est préférable de consulter un mécanicien pour inspecter et éventuellement remplacer le TPMS.

Les capteurs physiques sont sujets à l’usure avec le temps, en particulier les joints, les joints, les capuchons de valve ou le noyau du capteur. Ces capteurs fonctionnent également sur des batteries embarquées, qui ont une durée de vie limitée à environ 5 à 7 ans (jusqu’à 10 ans dans le meilleur des cas). Une faible puissance de la batterie et l’usure liée à l’âge peuvent entraîner un dysfonctionnement du capteur TPMS et provoquer le voyant de basse pression des pneus, mais les pneus sont un problème.

Une autre raison du dysfonctionnement des capteurs TPMS est la présence d’une substance autre que l’air ou l’azote dans le pneu, comme les produits d’étanchéité pour réparation de crevaison utilisés lors de la réparation d’une crevaison de pneu.

Pneu de secours oublié

Il se peut que vous veniez d’échanger votre pneu de secours, qui est resté assis pendant un moment sans attention ni soin. Tous les pneus de secours ne sont pas équipés du TPMS, mais si c’est le cas et que la pression des pneus dans le pneu de secours est trop basse, cela peut déclencher le voyant d’avertissement.

Presque tous les pneus perdent progressivement leur pression d’air au fil du temps à travers la valve de gonflage, même avec une roue de secours ou si le véhicule est entreposé et rarement conduit. Il y a un capuchon, mais le rôle du capuchon anti-poussière de la tige de valve est de garder la saleté à l’extérieur au lieu de mieux garder l’air à l’intérieur. Ainsi, bien qu’il soit recommandé de vérifier la pression de vos pneus au moins une fois par mois, c’est toujours une bonne idée de vérifier votre roue de secours pneu également et gonflez-le à la pression optimale afin que vous ayez toujours un pneu de secours correctement gonflé à échanger à tout moment.

Perte d’air due à des impacts physiques

Une perte soudaine de pression d’air dans les pneus est assez courante et peut entraîner l’allumage du voyant TPMS même si vous venez de gonfler correctement vos pneus il y a quelques jours. La perte de pression est probablement causée par la conduite sur des terrains très accidentés ou par un choc contre un trottoir, ce qui peut entraîner la séparation momentanée du joint entre le pneu et la jante, laissant ainsi passer une petite quantité d’air.

D’autres raisons courantes de fuite d’air qui peuvent causer le voyant de faible pression des pneus, mais les pneus sont un bon problème , incluent les dommages à la jante de roue dus à des chocs physiques sur la route comme des cailloux ou des débris volants, ou une valve de pneu défectueuse qui saigne l’air progressivement.

Témoin de faible pression des pneus, mais les pneus vont bien : comment y remédier

Maintenant que nous sommes bien informés sur les causes du voyant de faible pression des pneus mais que les pneus sont en bon état, abordons ce problème.

Vous avez le choix de réinitialiser vous-même le TPMS ou de demander l’aide d’un professionnel. Mais sachez que selon la loi, tout atelier automobile doit résoudre le problème avant de vous laisser partir. Ainsi, dans les rares cas où le dépannage et la réparation prennent plus de temps que prévu, votre voiture sera prise en otage jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Localisez le bouton de réinitialisation

Placé à l’intérieur de la boîte à gants (un compartiment à l’intérieur du tableau de bord), vous pouvez facilement le trouver devant le siège du passager. Dans le cas où vous ne pouvez pas le localiser, trouvez le bouton avec le « SET » marqué dessus ou bien consultez le manuel de la voiture.

Remarque : La position de ce bouton peut varier selon la marque et le modèle de la voiture.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation

La prochaine étape du processus consiste à appuyer sur le bouton situé pendant trois secondes. Une fois que le voyant clignote trois fois sur le tableau de bord, cela signifie que le TPMS est réinitialisé. Après cela, éteignez le moteur et redémarrez-le après cinq secondes (à partir de l’heure, le voyant clignote).

Cela résoudrait le problème. Mais, il est important ici de noter que le processus de réinitialisation du TPMS peut varier en fonction du modèle de voiture. Par conséquent, consultez le manuel du véhicule avant de vous y rendre.

Cependant, si la solution ci-dessus ne fonctionne pas pour vous ou pour vous, emmenez votre voiture chez le mécanicien le plus proche pour une inspection approfondie.

Parfois, vous ne pouvez pas le faire vous-même…

Certains véhicules comme Subarus ne vous permettent pas de réinitialiser vous-même vos capteurs TPMS. Vous aurez besoin d’un outil spécial, qui n’est disponible que dans les ateliers de réparation automobile, les magasins de pièces automobiles et les concessionnaires de pneus.

Dans ce cas, le capteur TPMS reçoit un identifiant unique qui doit être enregistré auprès de l’ECU, ainsi que des informations sur la pression ainsi que la position et la température des pneus à ce moment-là. Une fois que vous faites pivoter ou remplacez votre pneu, pour remplir votre pneu, une ou plusieurs de ces informations changent, ce qui nécessite que le capteur soit recalibré avec l’outil spécial ci-dessus.

causes de fuites intérieures (eau à l’intérieur de votre voiture)

Peu de choses abîment l’intérieur d’une voiture plus rapidement que les fuites d’eau. L’eau à l’intérieur de votre voiture peut provoquer des odeurs nauséabondes de moisissure et de mildiou. Dans les cas extrêmes, la croissance de moisissures peut être nocive pour votre santé.

Si vous avez de l’eau qui fuit dans votre cabine, n’attendez pas pour régler le problème. Voici quelques sources courantes de fuites d’eau intérieures.

Sources de fuites d’eau intérieures

1) Cabriolets

Si vous avez un cabriolet à toit souple, vous savez à quel point il peut être difficile de garder l’eau hors de la voiture. L’eau fuit souvent par les fenêtres dans la cabine ou à travers le joint où le haut rencontre le support de pare-brise (au sommet du montant A).

La plupart des cabriolets offrent plusieurs ajustements qui permettent à la capote de se sceller étroitement contre les fenêtres et le montant A. Si votre haut ne vous va pas tout à fait, il se peut qu’il n’ait besoin que d’un simple ajustement. Les toits souples percés peuvent avoir besoin d’être réparés ou remplacés.

La procédure de réglage sera différente sur chaque voiture. Par exemple, les premières Mazda MX-5 Miatas vous permettaient de régler les loquets de la capote et la hauteur de la fenêtre.

2) T-Tops, Hard Tops amovibles et Targa Tops

Semblables aux toits souples convertibles, les toits en T, les toits rigides amovibles et les toits Targa ont tous des joints d’étanchéité autour du toit amovible. Au fil du temps, ces joints peuvent se détériorer.

Lors du transfert d’une capote d’une voiture à une autre, vous devrez peut-être faire de légers ajustements à la tension du loquet pour maintenir la capote fermement attachée à la voiture. Parfois, le remplacement du coupe-froid est nécessaire.

3) Lavage sous pression après les joints

Le lavage à pression est un excellent moyen de détailler une voiture , à condition que vous utilisiez correctement le nettoyeur haute pression. Si vous utilisez le nettoyeur haute pression trop près des joints de fenêtre ou du coupe-froid, ou si vous maintenez le nettoyeur haute pression en place trop longtemps, vous risquez de forcer de l’eau à pénétrer à l’intérieur.

Si vous avez accidentellement introduit de l’eau dans la cabine, faites fonctionner le climatiseur pendant un certain temps. Cela assèche l’air et aide à éliminer l’excès d’eau avant qu’il ne devienne un problème.

4) Joints de toit ouvrant

Les toits ouvrants et les toits ouvrants ont la malheureuse tâche de bloquer la pluie, tout en étant directement exposés aux pires conditions météorologiques 100 % du temps.

Étant donné que les toits ouvrants reposent sur le dessus de la voiture, l’eau doit s’écouler à travers les rails de pluie. Si ces rails se bouchent, vous remarquerez peut-être que de l’eau s’accumule à l’intérieur de la voiture, en particulier dans la garniture de pavillon.

Bien qu’ils fabriquent des outils spéciaux pour déboucher les drains du toit ouvrant, vous pourrez peut-être les déboucher vous-même en utilisant un long morceau de ligne de désherbage et de l’air d’un compresseur d’air.

5) Lavage automatique de voitures

Les lave-autos automatiques sont pratiques , mais ils ne sont pas particulièrement adaptés à la voiture. Certains lave-autos sans contact pulvérisent de l’eau sur la voiture sous une très haute pression.

Après avoir traversé un lave-auto automatique, vous remarquerez peut-être qu’un peu d’eau s’est infiltrée dans l’habitacle. Après avoir vérifié qu’aucune des fenêtres n’était fissurée, vous pouvez simplement faire fonctionner le climatiseur pendant un certain temps pour sécher les pièces mouillées.

Si vous ne remarquez aucune fuite jusqu’à ce que vous soyez passé par un lave-auto, ce n’est probablement pas une source de préoccupation et ce n’est pas quelque chose qui doit être résolu.

6) Vidange de la climatisation

Lorsque vous faites fonctionner le climatiseur , de la condensation se forme sur l’appareil à mesure qu’il refroidit. Cette condensation a besoin d’un endroit pour s’écouler hors de la voiture. En règle générale, vous remarquerez une petite flaque d’eau sous la voiture après avoir fait fonctionner la climatisation.

Lorsque ce drain est bouché, la condensation peut n’avoir nulle part où aller mais à l’intérieur de la voiture. Vous pourrez peut-être déboucher le drain en plaçant le drain sous la voiture. Certains véhicules devront être soulevés du sol pour vous donner suffisamment d’espace pour le faire.

7) Coupe-froid de porte et pare-vapeur

Le coupe-froid de vos portes a deux objectifs : éliminer le bruit, les vibrations et la dureté (NVH) et sceller l’eau. Cette doublure en caoutchouc est très similaire à ce que vous trouverez sur le toit ouvrant, le hayon ou les joints de capote.

Les portes contiennent également un pare-vapeur sous les panneaux de porte. Cette feuille de plastique empêche la carte de porte de se mouiller. Le pare-vapeur est collé à la porte à l’aide d’une substance collante noire qui colle à tout (sérieusement, ne vous en mettez pas dans les cheveux).

Les pare-vapeur sont généralement décollés lors des installations stéréo du marché secondaire , ce qui affaiblit l’adhérence entre la barrière et la porte. Si vous avez une fuite dans votre pare-vapeur, vous voudrez peut-être retirer la carte de la porte et vérifier que vous avez toujours un pare-vapeur et qu’il est correctement installé.

8) Moulure de pare-brise

Les pare-brise doivent être à la fois étanches à l’air et à l’eau. Les pare-brise sont scellés en place à l’aide d’une combinaison d’un joint de pare-brise et d’un adhésif qui les maintient en place.

Lorsque ce joint commence à défaillir, vous remarquerez peut-être de l’eau sur le tableau de bord ou de la condensation sur les bords du pare-brise. Vous pouvez également entendre un sifflement qui devient plus fort lorsque vous roulez plus vite, car l’air fuit au-delà du joint.

9) Les bouteilles d’eau volantes

Cela peut sembler idiot, mais avant de passer beaucoup de temps ou d’argent à chercher un problème, vérifiez qu’il n’y a pas de récipients de liquide dans la voiture qui pourraient avoir fui. Lorsque vous conduisez, il est assez facile pour une bouteille d’eau de fuir car elle est bousculée par des bosses sur la route.

Conclusion

Il existe de nombreuses causes de fuites d’eau dans une cabine, mais vous pouvez généralement savoir d’où vient la fuite. Vous sentirez généralement plus d’humidité près de la source de la fuite. Beaucoup de ces fuites sont généralement réparées à la maison, et c’est souvent quelque chose que vous pouvez faire vous-même à peu de frais.

Code P12A6 – Performance du circuit d’activation du module de commande du pilote de la pompe à carburant

Quelles sont les causes possibles du code P12A6 ?

Module de commande de pilote de pompe à carburant défectueux
Le faisceau du module de commande du pilote de la pompe à carburant est ouvert ou court-circuité
Mauvaise connexion électrique du circuit du module de commande du pilote de la pompe à carburant
Module de commande du moteur défectueux (ECM)

| Comment réparer le code P12A6 ?

Commencez par vérifier les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches du connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.

| Quels sont les symptômes possibles du code P12A6 ?

Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement Service Engine Soon)

| Que signifie le code P12A6 ?

Le module de commande du moteur ( ECM ) fournit une tension d’allumage au module de commande de la pompe à carburant chaque fois que le moteur démarre ou tourne. L’ ECM active le module de commande du pilote de la pompe à carburant tant que le moteur démarre ou tourne et que les impulsions de référence du système d’allumage sont reçues. Pendant que cela permet la réception de la tension, le module de commande du pilote de pompe à carburant fournit une tension variable au module de pompe à carburant du réservoir de carburant afin de maintenir la pression de conduite de carburant souhaitée. Le code de problème de diagnostic (DTC) sera défini si l’ état de l’ ECM du circuit d’activation de la pompe à carburant ne correspond pas à l’état du circuit d’activation de la pompe à carburant détecté par le module de commande du pilote de la pompe à carburant pendant plus de 0,5 s.

P12A5 Code BMW – Capteur de pression absolue Plausibilité du collecteur d’admission Pression du collecteur d’admission trop élevée

Quelles sont les causes possibles du code P12A5 BMW ?

Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) défectueux
Le faisceau du capteur de pression absolue du collecteur est ouvert ou court-circuité
Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur de pression absolue du collecteur

| Comment réparer le code BMW P12A5 ?

| Quels sont les symptômes possibles du code P12A5 BMW ?

Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement Service Engine Soon)

| Que signifie le code BMW P12A5 ?

Le capteur de pression absolue du collecteur ( MAP ) est utilisé pour surveiller la charge du moteur en échantillonnant la dépression dans le collecteur d’admission. Au ralenti, une grande dépression existera car le papillon des gaz est en position de charge au ralenti et les cylindres du moteur agissent comme une pompe à air contre une restriction. Une plus grande dépression existe pendant les conditions de dépassement parce que l’accélérateur est en position de charge de ralenti et que le régime moteur est élevé. La dépression du collecteur d’admission disparaît lorsque le papillon des gaz est ouvert et la pression du collecteur d’admission est approximativement égale à la pression atmosphérique. Une plus grande dépression existe pendant les conditions de dépassement parce que l’accélérateur est en position de charge de ralenti et que le régime moteur est élevé.
Le signal de la MAPLe capteur peut être utilisé pour calculer la quantité d’injection de carburant, le taux d’avance ou de retard à l’allumage, le contrôle de la pression de suralimentation et le contrôle du régime de ralenti.
Le diagnostic de l’électronique numérique du moteur (DME) détermine si les capteurs de pression absolue, de pression du collecteur d’admission et de pression de charge enregistrent tous une seule lecture de pression. Le code de problème de diagnostic (DTC) est reconnu lorsque la valeur mesurée par le capteur de pression du collecteur d’admission est trop élevée par rapport à la valeur modélisée.