Comment réduire le bruit du vent dans votre voiture

Bruit du vent… Si seulement vous pouviez profiter de ce trajet en toute tranquillité. On pouvait s’entendre réfléchir. Vous pourriez proposer de nouvelles idées. Vous pourriez même être seul avec vos pensées, mais qui voudrait cela ?

Le fait que vous soyez dans une berline des années 90 avec des pneus dépareillés, un système d’échappement bruyant , une galerie de toit et des espaces entre votre fenêtre et le cadre n’aide pas les choses.

Bien sûr, vous pourriez acheter une nouvelle voiture, mais cela gâcherait le plaisir et coûterait de l’argent. Voici plutôt pourquoi vous entendez autant de bruit de vent et ce que vous pouvez faire pour le réduire !

Comprendre le bruit du vent

« Pour vaincre ton ennemi, tu dois d’abord le comprendre. »

Je crois que c’est Napoléon qui a fait cette remarque le premier, lors de son dernier voyage avant de découvrir le nouveau monde. Cela s’applique ici, car nous essayons de détruire le bruit du vent, nous devons donc en apprendre un peu plus sur lui.

Pendant que vous conduisez sur la route, imaginez votre voiture repoussant toutes les petites molécules d’hydrogène, d’azote, d’oxygène, d’uranium et de plutonium. C’est ce qu’est l’air, et il attaque constamment votre fouet comme une cloche à tacos de fin de soirée sur la cuvette des toilettes du lendemain matin.

Maintenant, lorsque l’air frappe votre voiture et traverse toutes les imperfections (il y en a beaucoup) sur la surface de votre véhicule – nous parlons des joints de fenêtre, des rétroviseurs, des bouches d’aération du capot, des poignées de porte – cela fait du bruit.

Pensez simplement à la dernière fois où vous avez fait du vélo et descendu une colline à grande vitesse. Vous vous souvenez du bruit du vent qui passe devant vos oreilles ?

C’est l’air qui frappe votre casque de vélo, passe autour de votre visage, puis, lorsqu’il passe par-dessus vos oreilles, il fait du bruit. 

Localiser la source du bruit du vent

Fuite au joint de porte

Conduisez (ou soyez passager) sans la musique. Pas de podcast. Non, Joe Rogan. Juste vous, peut-être votre partenaire – s’il est détendu – et la route ouverte. Écoutez le bruit du vent.

Soyez la voiture. Utilisez vos oreilles. Et essayez de comprendre d’où ça vient. Est-ce les portes ? Est-ce les fenêtres ? Peut-être le toit ouvrant ? Faites attention.

Vous voudrez peut-être essayer d’ouvrir et de fermer légèrement chaque fenêtre une par une pour aider à identifier la cause du bruit.

Vous ne trouvez toujours pas la source ? Arrêtez la voiture et inspectez les joints des portes et des fenêtres (recherchez les petits espaces, les fissures ou les dommages). Recherchez les espaces et les petites ouvertures autour du coffre, des rétroviseurs latéraux, des serrures de porte et des poignées de porte.

Vérifiez sous la voiture. Les voitures modernes sont équipées de toutes sortes de panneaux de soubassement en plastique et, lorsqu’ils sont correctement en place, ils contribuent réellement à réduire le bruit du vent. Mais si l’un d’entre eux est endommagé ou légèrement délogé, le bruit du vent peut en résulter.

Comment réduire le bruit du vent dans une voiture

Étape 1 – Inspecter les coupe-froid

Ouvrez chacune des portes. Inspectez le coupe-froid pour déceler toute fissure ou si l’adhésif se fissure et tombe. Utilisez un peu d’adhésif coupe-froid ( 3M est le meilleur) pour les réparer. 

Étape 3 – Vérifiez les portes et le toit ouvrant

Ensuite, inspectez vos portes pour déceler tout pli ou dommage qui pourrait les empêcher de se fermer complètement. S’ils ne se ferment pas complètement, du vent entrera.

Vérifiez votre toit ouvrant. S’il est un peu ouvert, il peut laisser entrer le bruit du vent. Avez-vous un déflecteur de vent sur votre toit ouvrant ? Vous pouvez essayer de le supprimer si vous n’êtes pas vraiment un amateur de toit ouvrant et voir si le bruit du vent diminue.

Étape 3 – Vérifiez les dommages corporels

Inspectez votre voiture pour déceler tout dommage à la surface qui pourrait faire entrer le vent dans votre véhicule. Des taches de rouille ? Regarde ces.

Étape 4 – Ajouter une insonorisation

Procurez-vous des tapis insonorisants comme Dynamat . Vous pouvez les placer sous votre plancher et derrière les panneaux de porte de vos portes afin de réduire le bruit extérieur (y compris le vent).

Impact de la pression atmosphérique

Lorsque vous conduisez sur la route, la pression de l’air à l’extérieur de votre voiture est inférieure à celle de votre voiture. En effet, vous avez un volume constant (plus ou moins) de particules d’air à l’intérieur de votre véhicule, il a donc une pression constante.

L’air à l’extérieur de votre voiture a beaucoup plus d’espace pour circuler et la pression de l’air change constamment, mais dans l’ensemble, elle est plus faible. 

La plupart des véhicules sont équipés d’aérations pour égaliser la pression entre l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule. Ces bouches d’aération sont l’une des causes du bruit du vent car pour égaliser la pression de l’air, l’air doit passer par ces bouches d’aération.

Pare-brise acoustique ou non acoustique

Eh bien, j’ai appris quelque chose de nouveau aujourd’hui : le verre acoustique existe.

Selon Custom Glass Solutions :

« Le verre acoustique est fabriqué en laminant deux morceaux de verre avec une membrane PVB (Polyvinyl Butyral) insonorisante. La membrane absorbe les ondes sonores à haute fréquence afin qu’elles ne soient pas transmises à travers la vitre jusqu’à l’habitacle du véhicule.

C’est une amélioration intéressante que vous pourriez apporter à votre voiture et qui pourrait donner des résultats impressionnants, mais approfondissons un peu, d’accord ? 

J’ai trouvé ceci chez les experts en pare-brise :

« Une avancée récente dans la technologie du verre réduit considérablement la quantité de bruit qui atteint les occupants. Le pare-brise acoustique utilise une feuille de vinyle acoustique spécialement développée, prise en sandwich entre deux couches de verre. Il réduit les niveaux de bruit de 6 dB à des fréquences spécifiques et de 2 à 3 dB au total. 

Il s’agit d’avantages d’insonorisation assez importants et, en termes réels, cela représente la différence entre un moteur de moto qui tourne fort et un moteur de moto qui tourne silencieusement.

Étant donné que le niveau sonore moyen à l’intérieur de votre voiture se situe entre 70 et 80 dB à vitesse d’autoroute, une économie de plus de 5 dB pourrait avoir un impact considérable sur votre niveau de stress ainsi que sur votre perte auditive lors de trajets prolongés.

Ceci est issu de mes propres recherches provenant de plusieurs sources différentes, donc pas seulement des sources ci-dessus, car elles ont également mentionné que le verre acoustique pourrait avoir des avantages « massifs » pour votre économie de carburant – ce n’est en aucun cas vrai.

Une note sur l’aérodynamique et la résistance

Un véhicule glissant et lisse se déplacera mieux dans les airs qu’une brique de type Volvo. Si votre voiture se déplace dans les airs avec moins de résistance, cela provoquera moins de bruit provenant de l’air qui devra changer de cap lorsqu’elle se déplace autour de votre voiture. Donc, si un véhicule silencieux est l’un de vos objectifs, assurez-vous de vérifier son « coefficient de traînée ».

Par exemple, la berline Volvo 240 DL 1984 d’un conducteur a une surface frontale de 22,0 pieds ^ 2 et un coefficient de traînée de 0,35 à 60 mph. Regardez ça. C’est une brique. 

La Toyota Prius 2023 a un coefficient de traînée de 0,27. Une voiture de Formule 1 a un coefficient de traînée compris entre 0,07 et 0,1. Une moto peut descendre jusqu’à 0,05.

Cela illustre simplement que, étant donné les mêmes paramètres de test (ignorer la moto et la voiture de F1 à cockpit ouvert), certaines voitures se déplacent mieux dans les airs que d’autres. Cela signifie que si vous choisissez une voiture de tourisme normale avec un coefficient de traînée plus faible, elle devrait être plus silencieuse que les autres.

La fin?

Hé mec, tu voulais en savoir plus sur le bruit du vent dans ton véhicule. Mais si vous avez atteint la fin de cet article et que vous voulez juste ressentir quelque chose, sachez que je comprends. Tu es aimé.

Code P0328 (symptômes, causes et comment y remédier)

Votre véhicule a-t-il récemment été confronté à un voyant de contrôle moteur embêtant, causé par un défaut actif P0328 ? Si tel est le cas, vous vous posez probablement de nombreuses questions sur la signification de ce défaut et sur la manière de procéder.

Continuez à lire pour savoir ce que signifie exactement un code P0328, ses causes probables, sa gravité et, surtout, comment y remédier.

Que signifie le code P0328 ?

Description du code d’anomalie OBD-II P0328

Capteur de cliquetis n° 1 – Entrée haute du circuit (capteur unique ou banque 1)

Le code d’erreur de diagnostic P0328 indique une condition de tension d’entrée élevée, présente dans le circuit du capteur de cliquetis d’un véhicule. Dans le cas de ce DTC spécifique, le défaut en question fait référence au capteur de cliquetis de banque n°1, si le véhicule concerné est équipé d’un moteur de configuration « V ».

Ce retour indique une anomalie générale au sein du circuit de surveillance de ce capteur, remettant en question la précision de la surveillance.

Pour mieux comprendre ce principe, il faut d’abord comprendre la manière dont fonctionne un capteur de cliquetis. De manière générale, le capteur de cliquetis a été conçu pour détecter le « ping » ou le « cognement » avant l’allumage, permettant ainsi de retarder le calage de l’étincelle en réponse.

Les capteurs de ce type ont également tendance à détecter d’autres anomalies acoustiques, telles que celles associées au cognement de la tige ou au claquement du piston.

Dans le cas du DTC P0328, l’ECU du véhicule concerné a déterminé que la tension d’entrée du capteur de cliquetis de la banque n°1 a dépassé son seuil de fonctionnement prévu.

La plupart des capteurs de cliquetis fonctionnent sur un circuit de référence de 5 volts, ce qui signifie que la tension hors spécifications en question serait restée dans la partie haute de ce spectre pendant une période prolongée.

Le code d’erreur de diagnostic P0328, en lui-même, n’indique pas uniquement un capteur de cliquetis défaillant, ni un événement de pré-allumage réel, bien que la possibilité de chacun ne doive pas être négligée.

Dans de nombreux cas, une condition de court-circuit est en fait responsable d’un défaut de cette nature, ce qui confère une importance accrue à la vérification minutieuse de l’intégrité du circuit concerné.

Symptômes du code P0328

Le code d’erreur P0382 est souvent accompagné d’une multitude de symptômes secondaires, dont quelques-uns peuvent être assez visibles. Reconnaître ces signes s’avère souvent essentiel lorsqu’on tente d’accélérer le processus de diagnostic et de réparation dans son ensemble.

Voici quelques-uns des symptômes les plus courants associés au DTC P0328.

  • Témoin de contrôle moteur allumé
  • Bruits anormaux du moteur (cognements/cliquets)
  • Performances moteur réduites 
  • Ralenti irrégulier

Causes du code P0328

Le code d’erreur de diagnostic P0328 peut être provoqué par l’une des nombreuses causes sous-jacentes, dont certaines ont tendance à être plus faciles à isoler que d’autres. Comprendre ces causes potentielles peut permettre d’économiser du temps et des efforts lorsque l’on tente d’établir un diagnostic solide.

Voici quelques-unes des causes les plus courantes d’un code P0328.

  • Capteur de cliquetis défectueux
  • Câblage du circuit du capteur de cliquetis endommagé
  • Interférence dans le signal du capteur de cliquetis
  • Carburant avec un mauvais indice d’octane
  • Pressions de carburant incorrectes
  • Dommages internes au moteur
  • Échec du PCM

Le code P0328 est-il sérieux ?

Le code d’erreur de diagnostic P0328 est généralement considéré comme étant de nature plutôt grave, en raison de certains des problèmes sous-jacents potentiels qu’un tel défaut signifie souvent.

Dans le « meilleur des cas », le capteur de cognement du véhicule concerné pourrait simplement être en panne, ou le circuit électrique de ce capteur pourrait être compromis. D’un autre côté, cependant, un véritable coup pourrait réellement exister, indiquant un état bien plus grave.

Même si le « cognement » ou le « ping » détecté est strictement le produit d’un pré-allumage, un fonctionnement prolongé dans cet état peut éventuellement conduire à une usure accélérée du moteur ou à des dommages au moteur.

Cela vient du simple fait que le pré-allumage indique une combustion qui n’est pas idéale ou d’une efficacité optimale. Ceci, à son tour, exerce une pression excessive sur un certain nombre de composants internes du moteur.

Dans tous les cas, la cause première du code d’erreur P0328 d’un véhicule doit être soigneusement diagnostiquée et réparée dès que possible. Cela peut très probablement éviter des dommages supplémentaires au moteur. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour effectuer de telles réparations vous-même, prenez rendez-vous avec un centre de service automobile de confiance dès que possible.

Quels que soient les détails, diagnostiquer et résoudre le problème sous-jacent à l’origine du code d’erreur P0328 dans votre véhicule devrait être une priorité absolue. Prendre des mesures rapides peut aider à prévenir tout risque d’endommagement du moteur.

Si vous ne disposez pas des compétences ou des outils nécessaires pour résoudre ce problème vous-même, prenez rendez-vous avec un atelier de réparation réputé dans les meilleurs délais.

Comment réparer le code P0328

Vous pouvez identifier et résoudre le problème déclenchant le code P0328 dans votre voiture en suivant ces étapes de dépannage. Mais avant d’effectuer vous-même des réparations, consultez toujours le manuel d’entretien de l’usine pour connaître la marque et le modèle exacts.

# 1 – Rechercher des DTC supplémentaires

Avant de commencer le processus de diagnostic, utilisez un outil d’analyse pour vérifier la présence de tout DTC supplémentaire. Tous les codes enregistrés doivent être soigneusement diagnostiqués avant de continuer.

# 2 – Inspecter le capteur de cliquetis/le montage

Commencez par inspecter soigneusement le capteur de cliquetis de votre véhicule pour détecter tout signe de dommage. De même, le capteur de cliquetis lui-même doit être vérifié pour un montage correct et une étanchéité du montage avant de continuer.

# 3 – Vérifier l’état du câblage

Ensuite, tout le câblage relatif au capteur de cliquetis concerné doit être soigneusement inspecté pour détecter tout signe de dommage. Dans le même ordre d’idées, il convient de vérifier que le connecteur du capteur de cliquetis est bien serré et qu’il est exempt de corrosion. 

# 4 – Vérifier l’intégrité du moteur

À ce stade, il sera nécessaire de vérifier que le moteur de votre véhicule n’a subi aucun type de défaillance mécanique interne. Vérifier les niveaux de liquide de refroidissement et d’huile du moteur en vérifiant soigneusement le mélange de ces 2 fluides .

Ensuite, démarrez le moteur en le faisant tourner plusieurs fois tout en écoutant attentivement les bruits anormaux. Tout bruit anormal entendu doit faire l’objet d’une enquête approfondie.

#5 – Vérifiez les données d’arrêt sur image

Si aucun autre problème n’est évident, analysez les données d’arrêt sur image liées à ce défaut. Vérifiez tous les PID liés aux capteurs de cliquetis pour déceler des irrégularités évidentes. Si possible, dupliquez les conditions représentées.

# 6 – Vérifiez le capteur de cliquetis avec le compteur

Bien que tester directement un capteur de cliquetis puisse être délicat, quelques tests peuvent être effectués pour vérifier la fonctionnalité générale du capteur.

Un multimètre peut être utilisé pour mesurer entre les 2 fils reliés à ce capteur tout en vérifiant la continuité. Un manque de continuité indiquerait un capteur défectueux.

De plus, ces deux fils peuvent être rétro-sondés et vérifiés individuellement avec le fil positif d’un multimètre, tout en les ancrant à une terre fiable. Idéalement, la sortie d’un capteur de ce type devrait être comprise entre 0 V et 4,9 V.

Votre transmission chauffe-t-elle trop

Vous êtes-vous déjà demandé si la transmission de votre voiture tournait trop chaud ou trop froid ? La température de transmission peut indiquer des problèmes graves ou être parfaitement normale. Il est important de bien faire les choses, car une température trop élevée peut détruire la transmission, tandis qu’une température trop froide réduit son efficacité.

Examinons ce qui est considéré comme une température de transmission « normale », les facteurs qui influencent cette température et ce qui se passe si la température de votre transmission devient trop élevée (ou pas assez chaude).

Qu’est-ce qu’une plage normale de température de transmission ?

De manière générale, la température moyenne de fonctionnement d’une transmission se situe généralement entre 170 et 225 degrés Fahrenheit .

Toute température supérieure ou inférieure à ce seuil après une période de réchauffement suffisante doit être étudiée et mérite une enquête plus approfondie. Un service prolongé à des plages de températures en dehors de cette plage peut provoquer une usure accélérée et/ou des dommages internes irréversibles à la transmission.

Facteurs qui affectent la température de transmission

Plusieurs facteurs importants peuvent affecter la température de la transmission d’un véhicule. L’implication de ces facteurs diffère largement d’un modèle de véhicule à l’autre et de l’application spécifique appliquée.

Conditions météorologiques

Plus la température de l’air ambiant est élevée, plus il sera difficile de maintenir la transmission d’un véhicule au frais. De manière générale, une transmission peut chauffer 10 degrés de plus lors d’une journée extrêmement chaude qu’elle ne le ferait autrement.

Santé des fluides

La transmission d’un véhicule fonctionnera presque certainement à des températures plus élevées lorsque le fluide lubrifiant qu’il contient se dégrade considérablement. De même, de telles conditions peuvent également survenir si les niveaux de liquide de transmission correspondants tombent en dessous de seuils prédéfinis .

Efficacité du refroidisseur

De nombreux véhicules sont équipés de refroidisseurs de transmission auxiliaires qui dissipent la chaleur, abaissant ainsi la température de fonctionnement de la transmission dans son ensemble. Si ces refroidisseurs sont bouchés ou restreints, les capacités de refroidissement seront limitées.

Applications de conduite 

La température de fonctionnement d’une transmission dépend également en grande partie de la manière dont le véhicule en question est utilisé. Un véhicule conduit de manière agressive ou utilisé dans des applications de remorquage verra généralement des températures de transmission plus élevées que celles qui ne le sont pas.

Comment la température de transmission est-elle mesurée ?

Les températures de transmission sont mesurées via une sonde de température spécifique au système, montée dans le port de test d’une transmission ou directement sur le carter d’huile de la transmission en question.

Cette sonde fournit un retour électronique au TCM (module de commande de transmission) et au PCM (module de commande du groupe motopropulseur) d’un véhicule. Ces lectures sont ensuite interprétées et affichées via une jauge montée sur le tableau de bord, le cas échéant. 

Dans les applications où aucune jauge de température de transmission montée sur le tableau de bord n’est trouvée, les mêmes lectures que celles mentionnées ci-dessus sont généralement utilisées pour allumer un voyant « température de transmission » ou pour déclencher un avertissement lié à la transmission sur le tableau de bord du véhicule concerné.

Ce voyant sert à avertir le conducteur du véhicule que des températures de transmission défavorables sont apparues.

À quelle température le liquide de transmission surchauffe-t-il ?

À des températures supérieures à 240 degrés Fahrenheit , la composition chimique de la plupart des liquides de transmission automatique commence à se dégrader. En conséquence, les packs de lubrification et les inhibiteurs de corrosion inclus sont moins susceptibles de fonctionner à des niveaux maximaux.

Lorsqu’il est utilisé dans des conditions aussi loin d’être idéales pendant une période prolongée, il est presque certain que des dommages internes à la transmission en résulteront.

De plus, une surchauffe répétée de la transmission d’un véhicule peut s’avérer tout aussi nocive, même si la transmission du véhicule ne fonctionne pas à des températures aussi excessives pendant de longues périodes à chaque événement.

La condition qui en résulte est à peu près la même, conduisant finalement à une panne rapide du liquide de transmission.

Que se passe-t-il lorsqu’une transmission devient trop chaude ?

Un véhicule peut subir un certain nombre de conséquences lorsque sa transmission commence à surchauffer, dont certaines ont tendance à être plus inquiétantes que d’autres.

D’une manière générale, le liquide de transmission commence à se fluidifier à mesure qu’il surchauffe, provoquant ainsi des écarts de viscosité. En termes simples, à mesure que le liquide de transmission se fluidifie dans des circonstances telles que celles mentionnées ci-dessus, des changements de pression préjudiciables se produisent au sein de la transmission elle-même.

Dans de nombreux cas, une transmission hésitera ou changera de vitesse durement lorsque son liquide commencera à se fluidifier en raison d’une surchauffe.

De plus, l’usure est accélérée au sein de la transmission elle-même, à mesure que le liquide de transmission qu’elle contient commence à se fluidifier. Au fil du temps, cela peut avoir de lourdes conséquences sur une transmission, réduisant considérablement sa longévité.

Dans tous les cas, un diagnostic plus approfondi sera nécessaire si jamais la transmission d’un véhicule dépasse la température normale de fonctionnement et reste à des niveaux anormaux pendant une période prolongée. Ne pas répondre à ces préoccupations peut finalement conduire à une défaillance catastrophique de la transmission à court terme.

La température de transmission peut-elle être trop basse ?

Bien qu’elles ne soient pas aussi dangereuses que des températures de transmission excessives, des températures de transmission extrêmement basses peuvent également être préoccupantes.

Plus la température d’une transmission est basse, plus la viscosité de son fluide lubrifiant devient épaisse. Lorsqu’un tel fluide devient trop épais, son débit est considérablement réduit. Un manque de viscosité adéquate du liquide de transmission peut entraîner une usure interne avancée et des dommages internes irréversibles.

D’une manière générale, un fonctionnement prolongé de la transmission à des températures inférieures à 150 degrés Fahrenheit constitue un seuil valable pour de telles préoccupations. Cette préoccupation s’accroît considérablement lorsque les températures chutent en dessous de ce point.

Que faire si votre transmission commence à surchauffer

Il est parfois possible que la transmission d’un véhicule surchauffe. Cela se produit principalement lors du remorquage d’une remorque ou du transport de charges lourdes.

En dehors de ces deux conditions, la cause la plus courante de surchauffe de la transmission est une défaillance mécanique d’une sorte ou d’une autre. Il est essentiel de savoir comment gérer de telles circonstances si vous êtes confronté à une surchauffe.

Par-dessus tout, vous devez vous assurer de vous arrêter pour éviter des tensions supplémentaires si vous remarquez que la transmission de votre véhicule surchauffe. C’est également une bonne idée de vérifier le niveau et l’état du liquide de transmission d’un véhicule dans des conditions de ce type.

En fin de compte, il faut laisser la transmission d’un véhicule refroidir suffisamment avant de continuer, ou bien, le véhicule doit être remorqué jusqu’au point de réparation le plus proche.

Conseils pour garder la transmission au frais

Voici quelques conseils clés pour garantir que la transmission de votre véhicule reste froide, même dans les circonstances les plus atténuantes.

Vérifiez régulièrement le liquide

Si le liquide de transmission d’un véhicule se décompose au fil du temps, une surchauffe en résultera certainement. Si vous remarquez que le liquide de transmission de votre véhicule semble brûlé lors de l’inspection périodique, un entretien plus approfondi doit être envisagé.

Utiliser neutre

Si vous remarquez que la transmission de votre véhicule est soumise à des contraintes, en particulier dans des circonstances atténuantes telles que le remorquage de lourdes charges, il est préférable d’envisager de passer au « point mort » lorsque vous tournez au ralenti. Le passage au point mort supprime la charge d’une transmission, lui permettant ainsi de refroidir.

Ajouter des refroidisseurs supplémentaires

La plupart des véhicules utilisés dans les applications de remorquage sont équipés de refroidisseurs de transmission d’usine. Cependant, ces refroidisseurs d’origine s’avèrent souvent inadaptés aux applications de remorquage lourd, permettant ainsi un certain degré de surchauffe.

Dans certains cas, l’ajout de refroidisseurs de transmission auxiliaires ou la mise à niveau de votre refroidisseur d’origine peut constituer un investissement rentable.

causes des essuie-glaces qui grincent

C’est ennuyant. *Schlursh* *Squeak* *Brrrrbp* *Brrrrrbp* encore et encore alors que la pluie s’est déjà arrêtée et que vous avez simplement oublié d’éteindre les essuie-glaces.

Les ingénieurs n’auraient-ils pas dû trouver comment arrêter les grincements ? Qu’en est-il des bruits gênants que font vos essuie-glaces lorsqu’ils nettoient la glace de votre pare-brise ?

Vous avez peut-être remarqué que, à mesure que les grincements deviennent de plus en plus forts de mois en mois, les essuie-glaces sont moins efficaces pour éliminer l’eau et les débris de votre vitre. Dans cet article, nous visons à aller au fond de cette absurdité.

Pourquoi les essuie-glaces grincent-ils ?

Il doit y avoir une raison. En voici quelques-unes sur lesquelles réfléchir :

#1 – Votre verre est sale

Le son est normalement produit par friction et vibration. On pourrait penser qu’un balai d’essuie-glace en caoutchouc lisse frottant contre une surface de verre lisse ne produirait pas beaucoup de bruit, et c’est normalement le cas. La façon dont vous pouvez faire du bruit avec ces deux éléments consiste à introduire une certaine friction dans l’équation.

L’ennemi arrive ; saleté. C’est une mauvaise nouvelle, et il n’est là que pour semer le trouble.

La saleté s’accumule sur votre pare-brise, quelle que soit la façon dont vous conduisez. Il peut s’accumuler lors des tempêtes de pluie lorsque l’eau entraîne les débris du toit de votre voiture vers votre pare-brise. Si vous partez en week-end à la montagne ou si vous avez une allée en terre battue, vous verrez la saleté s’accumuler.

Mais même si vous conduisez simplement sur l’autoroute, les voitures projettent du sel, du magnésium et d’autres débris de la route directement dans votre pare-brise. C’est inévitable, vous allez avoir un pare-brise sale.

#2 – Ces lames ont besoin d’être lavées

Comme vous pouvez l’imaginer, à mesure que la saleté s’accumule sur votre pare-brise, elle s’accumule également sur vos balais d’essuie-glace. Cette saleté peut provenir d’une expédition d’un week-end à MOAB, de vos déplacements quotidiens, d’une tempête de neige, de pluie ou si vous vivez simplement dans le désert poussiéreux.

Petit à petit, la saleté va s’accumuler sur vos essuie-glaces et commencer à faire du bruit. La saleté s’infiltre entre les essuie-glaces et votre vitre, et à mesure que la lame frotte contre la surface de votre vitre, elle commencera à créer un grincement rythmé.

Si vous pensez que votre vitre est propre, mais que vos essuie-glaces sont tellement bruyants, sortez votre serviette, mouillez-la avec de l’eau du robinet et essuyez simplement ces balais. Attention, ne tirez pas trop fort dans un sens ou dans l’autre car vous pourriez accidentellement casser le mécanisme. (Croyez-moi, cela vient de l’expérience. -Ed)

# 3 – Vieux balais d’essuie-glace

Vous êtes un salaud avare, donc vous n’avez pas remplacé les balais d’essuie-glace de votre femme depuis sept ans parce que « ils vont bien ». Alors, elle vous a gentiment dit que les balais d’essuie-glace sont de plus en plus bruyants et que c’est assez énervant, mais comme c’est le cas pour la plupart d’entre nous, nous n’avons pas écouté.

Un jour, tu dois conduire sa voiture et il pleut, tu allumes les essuie-glaces et c’est très bruyant. Ceux-ci doivent être remplacés, et c’est à VOUS de les remplacer et de lui présenter vos excuses.

La plupart des balais d’essuie-glace dureront 2 à 3 ans, selon la durée pendant laquelle ils restent au soleil ou dans des climats secs. En effet, la surface de contact est en caoutchouc, qui sèchera en cas d’exposition excessive aux UV et d’un manque d’humidité. 

Essayez de nettoyer la surface en verre avec un nettoyant pour vitres , puis nettoyez les balais d’essuie-glace. Si cela ne fonctionne pas, inspectez vos balais d’essuie-glace.

Ont-ils l’air craquelés ou secs ? Remplace les. Est-ce qu’ils font encore beaucoup de bruit lorsque vous conduisez sous une averse ? Remplace les.

Si vos balais d’essuie-glace sont déchirés, cela peut provoquer un bruit de vent même lorsque vos essuie-glaces ne sont pas utilisés.

#4 – Essuyer une fois sec

Avez-vous déjà utilisé un bidet ? Ouais? Comment cela se compare-t-il à l’utilisation simple de papier toilette sec ? C’est ce que je pensais. N’essuyez jamais une fois sec, sinon vous aurez des « trucs » qui traîneront là pour le reste de la journée, et personne ne veut de ça.

Il en va de même pour votre essuyage de pare-brise. N’essuyez jamais lorsqu’il est sec, sinon vous subirez beaucoup de frictions.

Même s’il semble que deux surfaces sans friction se déplacent l’une sur l’autre, l’essuie-glace s’accrochera aux petites topographies/rayures de votre pare-brise et « sautera » sur la surface. Faire un bruit de claquement/grincement tout au long du trajet. 

Le moyen le plus simple d’éviter que cela ne se produise est d’éteindre les essuie-glaces. Voir? Plus de grincements !

Comment arrêter les essuie-glaces qui grincent

Les essuie-glaces qui grincent peuvent sembler inévitables, mais il existe quelques solutions qui vous aideront à éviter cela à l’avenir :

#1 – Remplacez et améliorez vos lames

Désormais, la solution la plus simple à de nombreux problèmes automobiles consiste simplement à remplacer la pièce par une toute nouvelle version. Cela résout le problème normalement, car l’usure est l’ennemi du rêve de tout ingénieur de faire fonctionner votre voiture pour toujours.

Si vous remplacez une pièce défectueuse par une nouvelle, vous remettrez ce mécanisme aux spécifications de l’usine. Avec vos balais d’essuie-glace, la même chose s’applique. Lorsque vous les remplacez, achetez simplement une paire d’ icônes Bosch .

D’après mon expérience, ils durent plus longtemps, s’essuient plus facilement et ont tendance à être simplement une meilleure option lorsque les choses se compliquent. Achetez une fois, pleurez une fois.

#2 – Nettoyez et cirez votre pare-brise

Nous avons établi ci-dessus que la saleté est l’ennemie d’un essuyage fluide du pare-brise, alors pourquoi ne pas nettoyer la surface de manière préventive ?

De nombreux nettoyants pour pare-brise offrent les propriétés de la cire mélangée à la solution, de sorte que l’eau et les débris ne collent pas à la vitre elle-même, seulement à la cire !

Cela signifie que moins de débris s’accumuleront sur la surface de votre verre et que vous aurez moins de chances de subir des essuyages bruyants. Traitez bien votre verre et il vous rendra la pareille.

#3 – Nettoyez vos balais d’essuie-glace

La saleté est l’ennemie du silence, comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Assurez-vous donc de nettoyer vos balais d’essuie-glace une fois par mois. Bien que ce délai ne soit pas étayé par des études évaluées par des pairs, il semble avoir fonctionné pour moi depuis que j’ai commencé à posséder des voitures. 

#4 – Gardez votre voiture propre

Si vous gardez votre voiture propre, moins de saleté s’accumulera sur les surfaces qui vous intéressent et vous aurez moins de friction lorsque vous passerez un balai d’essuie-glace sur le pare-brise, par exemple.

Nettoyer votre voiture présente également d’autres avantages :

  1. Votre valeur de revente sera plus élevée si vous pouvez démontrer que vous avez bien pris soin de votre voiture, et cela donnera à l’acheteur la confiance qu’il prend une bonne décision financière.
  2. Examiner votre voiture pendant que vous la nettoyez régulièrement peut vous aider à détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent un réel problème.

Du caoutchouc fissuré, des entailles/éclats de verre , des taches de rouille, des fuites de liquide et des pneus crevés ne sont que quelques-uns des problèmes que j’ai rencontrés lors du nettoyage de ma voiture. Honnêtement, cela peut vous faire économiser des milliers de dollars et aujourd’hui, nous avons besoin de toute l’aide possible.

Autres bruits d’essuie-glace

Maintenant, j’ai couvert quelques variations de bruit ci-dessus, mais il y en a d’autres auxquelles vous devez faire attention.

Bavarder

Si vous regardez attentivement la partie en caoutchouc qui entre en contact avec votre pare-brise, vous remarquerez qu’il y a une partie plate et une partie de coin. Afin de glisser sur la surface plane du verre avec le moins de résistance possible, la partie plate doit affleurer la surface plane du verre.

Si l’angle est différent, ou désactivé de quelque manière que ce soit, les essuie-glaces *saisiront* puis *relâcheront*, *saisiront*, et ainsi de suite. Cela ressemble à un « bavardage » rapide lorsqu’il se produit à grande vitesse et peut devenir assez ennuyeux. Ajustez l’angle de vos essuie-glaces en regardant la vidéo ci-dessous et le tour est joué !

À quoi ressemble le bavardage des essuie-glaces :

https://youtube.com/watch?v=PHTjwpC44zo%3Ffeature%3Doembed

Claquement

Si vous entendez un bruit de claquement ou de claquement lorsque vous faites fonctionner vos essuie-glaces, vous pourriez avoir un problème de désalignement. Un essuie-glace pourrait être de mauvaise longueur et ils se heurteraient en s’agitant d’avant en arrière.

Ce problème sera corrigé lorsque vous vous rendrez dans votre magasin de pièces automobiles préféré où ils pourront vous fournir la longueur PARFAITE des balais d’essuie-glace afin qu’ils ne se heurtent pas. Ou pour économiser de l’argent, utilisez Google pour trouver vos tailles correctes (c’est-à-dire : « Tailles d’essuie-glace Mazda 3 2020 ») et obtenez vos balais Bosch sur Amazon.

À quoi ressemble le bruit d’un claquement d’essuie-glace :

https://youtube.com/watch?v=9JLDVK4sIa0%3Ffeature%3Doembed

Grattage

Si vous entendez un bruit de grattage distinct, comme celui des ongles sur un tableau, arrêtez immédiatement les essuie-glaces et sortez pour les inspecter. Très probablement, cela est dû à la présence d’un autre débris pointu logé dans l’essuie-glace.

Le bruit de grattage des débris grattant physiquement votre verre, ce qui n’est PAS bon ! Ensuite, vous devrez vous soucier de supprimer les rayures sur le pare-brise .

Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu’à ce point de l’article, vous en savez plus sur les bruits des essuie-glaces que quiconque ne le devrait vraiment, alors je vous félicite. Mais sérieusement, sortez et prenez l’air !

Pourquoi mon liquide lave-glace ne sort-il pas ?

Vous allumez vos essuie-glaces lors d’une averse soudaine pour constater que les balais répandent de la saleté et de la crasse dans votre champ de vision. Peu importe combien de fois vous appuyez sur le bouton de lavage, aucun liquide ne sort !

Avant de passer la tête par la fenêtre pour voir la route, continuez à lire pour découvrir les raisons les plus courantes pour lesquelles votre liquide de lave-glace ne s’écoule pas et comment y remédier afin de ne pas vous retrouver dans la même situation la prochaine fois.

Nous vous indiquerons également la seule raison pour laquelle une aide professionnelle peut être nécessaire

Raisons pour lesquelles votre liquide de lave-glace ne pulvérise pas

Il existe un certain nombre de raisons potentielles pour lesquelles le système de lave-glace de votre véhicule ne fonctionne pas comme prévu, dont certaines sont légèrement plus difficiles à identifier que d’autres. La première étape du dépannage consiste à apprendre à identifier les causes potentielles de panne du lave-glace.

Voici les raisons les plus courantes pour lesquelles le liquide lave-glace de votre véhicule ne pulvérise pas.

# 1 – Buses de lave-glace obstruées

Si vos buses de liquide de lave-glace sont bouchées, tout liquide de lave-glace pompé à travers le système lui-même ne pourra pas être dispersé sur le pare-brise. Cela peut se produire dans une seule buse ou dans les deux simultanément.

# 2 – Tuyau de liquide de lave-glace pincé

Tout point de pincement dans les tuyaux de liquide de lave-glace d’un véhicule peut provoquer une restriction, empêchant ainsi le liquide de lave-glace d’être pulvérisé comme il le ferait autrement. Les problèmes de ce type sont particulièrement fréquents dans toute situation où les bras d’essuie-glace d’un véhicule ont récemment été soulevés ou manipulés.

# 3 – Pompe à liquide de lave-glace défectueuse

Comme tout moteur ou pompe électrique, la pompe à liquide de lave-glace d’un véhicule est sujette à des pannes dues à l’usure normale, avec l’âge. Cette pompe peut devenir sensiblement faible ou ne plus fonctionner du tout, sans aucun avertissement.

Heureusement, les coûts de remplacement associés aux pompes à liquide de lave-glace ont tendance à être assez raisonnables.

# 4 – Réservoir de liquide de lave-glace fissuré

La plupart des réservoirs de liquide de lave-glace sont fabriqués en plastique, ce qui les rend sujets aux fissures et/ou aux éclats. Le scénario le plus courant est l’utilisation d’un mauvais liquide de lave-glace pendant les mois d’hiver, permettant ainsi le gel du liquide .

De même, les impacts de débris routiers et même de certains cintreurs d’ailes peuvent causer des dégâts similaires.

Comment réparer

Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour vous aider à diagnostiquer et à réparer les pannes liées au système de liquide de lave-glace.

Étape 1 – Inspecter tous les composants du système

Commencez le processus de diagnostic en vérifiant tout signe de dommage ou autre irrégularité lié aux composants du système de liquide de lave-glace.

Remplacez tous les composants visiblement endommagés et corrigez les points de pincement ou les restrictions trouvés dans le cheminement des tuyaux de liquide de lave-glace du système. De plus, assurez-vous que le réservoir de liquide lave-glace est rempli avec le liquide approprié.

Étape 2 – Vérifiez la présence de liquide à l’entrée de la buse

Ensuite, retirez le tube d’alimentation de chaque buse de lave-glace et vérifiez la présence de liquide lors de l’activation de la pompe à liquide de lave-glace.

Si du liquide est présent, les buses de liquide lave-glace du véhicule sont obstruées et nécessiteront un nettoyage.

Étape 3 – Nettoyer les buses (si nécessaire)

Si l’étape précédente détermine qu’une ou les deux buses sont obstruées, utilisez une (ou une combinaison) des méthodes ci-dessous pour clarifier les choses.

  • Utilisez un fil fin, une épingle, une petite aiguille à coudre, un trombone ou un outil de nettoyage de buse pour percer doucement l’intérieur des trous de buse et détacher toute accumulation. Faites attention à ne pas endommager les buses.
  • Alternativement, un mince brin de fil de coupe-bordure peut être utilisé. Le plastique souple est suffisamment flexible pour se glisser à l’intérieur sans rayer.
  • Soufflez les buses à l’aide d’une bombe d’air comprimé conçue pour nettoyer les appareils électroniques. Débranchez les tuyaux de liquide de lave-glace et vaporisez-le dans les ouvertures des buses pour éliminer toute obstruction. Ne vaporisez pas sur le côté qui se connecte au tuyau, car les débris pourraient simplement rester encore plus coincés.
  • Rincer le système à l’eau chaude. Mélangez à parts égales de l’eau chaude et du vinaigre blanc et versez-le dans le réservoir de liquide lave-glace. Faites fonctionner les laveuses avec le capot ouvert et voyez si la solution s’écoule facilement.
  • Retirez complètement les buses et trempez-les dans du vinaigre blanc ou du détartrant pour dissoudre les dépôts durcis avant de les réinstaller.
  • Remplacez les buses si les méthodes de nettoyage ne fonctionnent pas. Au fil du temps, les buses s’usent ou se bouchent définitivement. Les nouveaux peuvent restaurer la pleine puissance de pulvérisation.

Étape 4 – Inspecter les fuites

Si les actions ci-dessus n’ont donné aucun liquide de lave-glace, vérifiez tous les tuyaux de liquide de lave-glace pour déceler des signes de fuite lors de l’activation de la pompe de liquide de lave-glace du véhicule. Réparez toutes les fuites évidentes.

Étape 5 – Confirmer le fonctionnement de la pompe

Vous devez maintenant vérifier que la pompe à liquide de lave-glace du véhicule concerné fonctionne comme spécifié.

Retirez le tuyau de liquide de lave-glace de la pompe du réservoir et inspectez soigneusement la pompe elle-même, tout en demandant à un assistant d’actionner le commutateur multifonction du véhicule. Si aucun liquide n’est dispersé, un diagnostic plus approfondi sera nécessaire.

Étape 6 – Vérifiez l’alimentation/la masse de la pompe

Si aucun liquide n’a été dispersé au niveau de la pompe de liquide de lave-glace du véhicule, il sera nécessaire de vérifier la présence d’une alimentation positive de 12 volts et d’une masse du système au niveau de la pompe concernée, lors de l’actionnement du commutateur multifonction.

Si l’alimentation et la masse sont présentes, mais qu’aucune fonction de pompe n’est observée, la pompe de liquide de lave-glace en question doit être remplacée. Si l’une ou les deux entrées électriques sont absentes, un dépannage plus approfondi du circuit de commande du véhicule sera nécessaire, à l’aide d’un schéma de câblage spécifique au modèle.

Quand obtenir de l’aide professionnelle

Bien que la plupart des systèmes de lave-glace soient de nature plutôt basique, vous devez posséder une compréhension de base de la théorie électrique automobile pour faciliter un dépannage efficace. De plus, il est utile d’avoir à votre disposition au moins une poignée d’outils de dépannage électrique de base (lampe test, multimètre, etc.) 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre compréhension du dépannage électrique automobile de base ou si vous ne possédez pas un assortiment général d’appareils de test électrique, demander l’aide d’un professionnel est probablement la meilleure voie à suivre.

Il n’y a aucune honte à avoir dans ces cas-là. En fait, savoir quand consulter un professionnel peut très probablement vous faire économiser de l’argent et vous éviter une frustration importante à long terme.

L’un des composants les plus importants, en termes de dépenses, qui est souvent remplacé par erreur lors d’une tentative de diagnostic et de réparation d’un problème lié au liquide de lave-glace est la pompe à liquide de lave-glace elle-même. Ce composant peut facilement coûter entre 25 et 50 dollars, sans tenir compte du temps passé lors du remplacement.

Pour cette raison, consulter un professionnel peut s’avérer une somme d’argent bien dépensée, si l’on considère le coût global d’un éventuel diagnostic erroné.

Comment fonctionne un système de lave-glace

Le système de lave-glace d’un véhicule est plutôt basique dans son concept, mais complexe pour quiconque n’est pas familier avec la navigation dans les systèmes électriques automobiles de base de 12 volts. Par conséquent, il est impératif de comprendre le système de lave-glace dans son ensemble pour établir un diagnostic approfondi chaque fois qu’un problème survient.

La plupart des véhicules modernes s’appuient sur les signaux fournis par leur interrupteur multifonction monté sur le tableau de bord pour faciliter le fonctionnement du lave-glace. Une fois l’interrupteur désigné déclenché (généralement en appuyant ou en tirant sur une manette de colonne de direction ), l’énergie est envoyée à la pompe à liquide de lave-glace elle-même, souvent via un relais spécifique.

Cette pompe est montée dans le réservoir de liquide de lave-glace, lui permettant de distribuer le liquide de lave-glace via un tuyau connecté, chaque fois qu’elle est alimentée.

Le liquide de lave-glace est poussé à travers ce tube correspondant sous pression, pour finalement s’écouler vers chaque buse de liquide de lave-glace respective. Le liquide est pulvérisé sur le pare-brise du véhicule de manière ciblée, lorsqu’il sort par un point de restriction ou d’étranglement à l’intérieur de chaque buse.

Pendant ce temps, la même entrée de commutateur multifonction qui déclenchait la pompe de liquide de lave-glace elle-même activait également les essuie-glaces, essuyant ainsi le pare-brise d’un véhicule .

Entretien préventif et conseils

en utilisant la manette d'essuie-glace

Voici quelques conseils pour vous aider à maintenir le fonctionnement optimal du système de liquide de lave-glace de votre véhicule.

  • Testez périodiquement  – ​​Il est important de tester vos lave-glaces/essuie-glaces au moins une fois par semaine. Cela permet de garder tous les tuyaux et buses libres de toute restriction.
  • Utilisez le bon liquide de lave-glace  – Vérifiez toujours que la formule du liquide de lave-glace que vous utilisez est adaptée aux conditions saisonnières. Certains liquides de lave-glace de formule estivale ne conviennent pas à une utilisation à des températures inférieures à zéro.
  • Évitez la contamination – Lorsque vous traitez le pare-brise de votre véhicule avec un produit anti-intempéries (tel que Rain-X ) ou d’autres produits chimiques de protection, évitez de contaminer l’une ou l’autre des buses de lave-glace. Soulever les deux bras d’essuie-glace lors de l’application d’un tel traitement, pour éviter cette contamination.

FAQ

Puis-je ajouter du liquide lave-glace pendant que la voiture roule ?

Il n’y a aucun mal à ajouter du liquide lave-glace dans le réservoir de liquide lave-glace de votre véhicule pendant que le moteur tourne. Ce système particulier n’est pas sous pression.

Par conséquent, aucun risque n’est posé pour le système de liquide de lave-glace de votre véhicule, ni pour votre sécurité personnelle, en ajoutant du liquide de lave-glace en cours de route. 

Pour ajouter du liquide de lave-glace au réservoir de votre véhicule, soulevez simplement le bouchon du réservoir de liquide de lave-glace correspondant et commencez à remplir le réservoir avec du liquide de lave-glace spécifique au système (un entonnoir est utile). La plupart des réservoirs de liquide lave-glace sont au moins modérément translucides, ce qui permet de déterminer relativement facilement quand le réservoir lui-même est plein.

Pourquoi le liquide d’essuie-glace ne sort-il pas après le remplacement d’un pare-brise ?

Un tuyau de liquide de lave-glace pincé est la raison la plus courante pour laquelle le liquide de lave-glace ne pulvérise pas après le remplacement du pare-brise.

Ces tuyaux se pincent facilement lorsque le capot d’essuie-glace d’un véhicule est réinstallé, provoquant ainsi un blocage à l’intérieur de ce tuyau. Cela peut se produire sur l’un ou les deux gicleurs d’essuie-glace, selon la situation.

Comment une buse de lave-glace se bouche-t-elle ?

Les buses de lave-glace peuvent se boucher de plusieurs manières différentes, la plus courante étant liée à l’encrassement de la saleté et des débris.

La poussière et les particules de saleté en suspension s’accrochent naturellement aux surfaces humides, telles que les extrémités de décharge des buses de lave-glace d’un véhicule. En séchant, cette matière crée des blocages qui limitent l’écoulement du liquide de lave-glace.

Il arrive parfois que les buses de liquide lave-glace d’un véhicule soient obstruées par du vernis, de la cire ou d’autres agents de nettoyage semi-liquides. Cela est particulièrement vrai si une forte pulvérisation s’est répandue sur la buse d’essuie-glace concernée et a été laissée sécher.

Code P0344 (symptômes, causes et comment y remédier)

Ce redoutable voyant de contrôle du moteur suscite la peur dans le cœur des conducteurs du monde entier. Mais ne paniquez pas lorsqu’un code P0344 est le résultat. Bien que cela semble inquiétant, ce code d’anomalie est souvent causé par des problèmes mineurs.

Explorons la signification et les coupables courants derrière le code P0344 et comment faire fonctionner à nouveau votre moteur sans vous ruiner. 

Que signifie le code P0344 ?

Description du code d’anomalie OBD-II P0344Circuit intermittent du capteur de position d’arbre à cames « A » (banque 1)

Le code d’erreur de diagnostic P0344 fait allusion à un manque détecté de stabilité du retour du capteur de position d’arbre à cames. En termes simples, l’ ECM/PCM du véhicule concerné a déterminé que le retour de son capteur de position d’arbre à cames correspondant est erratique ou intermittent.

Ceci, à son tour, compromet la capacité de l’ECM/PCM à utiliser le retour d’information anticipé de ce capteur pour formuler une stratégie moteur plus poussée.

Pour mieux comprendre les complexités du code d’erreur de diagnostic P0344, il est préférable de vous familiariser d’abord avec le rôle du capteur de position d’arbre à cames dans le fonctionnement du moteur moderne.

Capteur de position d’arbre à cames

Les moteurs à surveillance électrique d’aujourd’hui s’appuient fortement sur les données d’un certain nombre de capteurs pour formuler la stratégie de fonctionnement du moteur, car quelques-uns de ces capteurs sont aussi essentiels que ceux liés au calage du moteur, le capteur de position d’arbre à cames étant le plus précis de ces capteurs.

Sans retour valide du capteur de position d’arbre à cames d’un moteur, l’ECM/PCM d’un véhicule est incapable de déterminer avec précision le calage approprié de l’injection de carburant, car aucune mesure de calage haut de gamme n’est conservée ou enregistrée. De plus, d’autres fonctions du moteur, telles que le calage variable des soupapes , sont également annulées.

Dans le cas du DTC P0344, le logiciel d’exploitation d’un véhicule perd momentanément la connexion avec le capteur de position d’arbre à cames du moteur, ne parvenant ainsi pas à exécuter plusieurs fonctions sensibles au timing, comme il le devrait autrement.

En conséquence, un certain nombre de symptômes graves liés à la maniabilité apparaissent souvent, notamment des difficultés de calage/démarrage.

Symptômes du code P0344

Le code d’erreur de diagnostic P0344 est souvent accompagné d’un certain nombre de symptômes secondaires, dont certains ont tendance à être de nature assez inquiétante. Ceux qui connaissent de tels symptômes seront avantagés lorsqu’il s’agira de diagnostiquer et de réparer un problème.

Voici quelques-uns des symptômes les plus courants associés au DTC P0344.

  • Témoin de contrôle moteur allumé
  • Ralenti irrégulier intermittent
  • Hésitation sous charge
  • Un décrochage inexpliqué

Causes du code P0344

Le code d’erreur de diagnostic P0344 peut être provoqué par l’un des nombreux symptômes sous-jacents, dont certains s’avèrent souvent plus difficiles à identifier que d’autres. Comme dans tous les cas, comprendre les causes potentielles d’un tel problème peut faire toute la différence lorsque l’on tente d’effectuer une réparation en temps opportun.

Voici quelques-unes des causes les plus courantes du DTC P0344 :

  • Circuit d’alimentation du capteur à came ouvert/court-circuité
  • Circuit d’alimentation à la masse du capteur à came ouvert/court-circuité
  • Circuit de retour ouvert/court-circuit du capteur de came
  • Capteur de position d’arbre à cames défectueux
  • Bague de tonalité d’arbre à cames endommagée

Le code P0344 est-il sérieux ?

D’une manière générale, le code d’erreur de diagnostic P0344 est considéré par la plupart comme étant de nature plutôt grave. Cela est dû en grande partie aux nombreux symptômes liés à la maniabilité qui accompagnent souvent des défauts de cette nature.

Tout problème qui pourrait potentiellement vous laisser, vous et votre véhicule, bloqués n’est pas un problème à prendre à la légère ou à négliger.

L’hésitation intermittente et le décrochage sont tous deux des symptômes potentiels d’un code d’erreur de diagnostic P0344 actif. Continuer à conduire avec votre véhicule dans un tel état peut présenter un risque sérieux pour les personnes et les biens, si votre véhicule calait de manière inattendue dans la circulation (en particulier à vitesse d’autoroute).

Dans tous les cas, la cause du code d’erreur de diagnostic P0344 d’un véhicule doit être soigneusement diagnostiquée et réparée à la première occasion disponible. C’est le seul moyen fiable de garantir que votre voiture fonctionne de manière sûre et efficace.

Si vous ne vous sentez pas en mesure d’effectuer les réparations vous-même, prenez rendez-vous avec un atelier de réparation automobile ou un concessionnaire de confiance dans les meilleurs délais.

Comment réparer le code P0344

Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour vous aider à diagnostiquer et à réparer la cause profonde du code d’erreur P0344 de votre véhicule. Comme toujours, un manuel spécifique à l’usine (comme Haynes, Chilton ou une source en ligne ) doit être consulté pour votre modèle de véhicule particulier avant de tenter de telles réparations.

# 1 – Vérifiez les DTC supplémentaires

Avant de commencer le processus de diagnostic, il est important de vérifier la présence d’éventuels DTC supplémentaires. Tous les DTC détectés doivent être soigneusement diagnostiqués avant de continuer.

# 2 – Inspecter le capteur de position d’arbre à cames

Il faut commencer par inspecter soigneusement le capteur de position d’arbre à cames de son moteur pour détecter tout signe de contrainte ou de dommage excessif. Tout dommage évident au capteur de position d’arbre à cames lui-même nécessitera un remplacement.

De même, tout dommage au faisceau électrique du capteur doit être réparé ou remplacé immédiatement.

# 3 – Analyser les données d’arrêt sur image

Ensuite, affichez toutes les données d’arrêt sur image associées au stockage du DTC P0344. Déterminez le nombre de fois où le retour du capteur d’arbre à cames a été interrompu, ainsi que la fréquence à laquelle de telles pannes se produisent.

De même, vous devez tenter de déterminer tous les dénominateurs communs, en termes de données enregistrées, qui pourraient aider à isoler la cause de ce défaut.

# 4 – Déterminer le type de capteur

À ce stade, un diagnostic plus approfondi vous demandera d’identifier le type de capteur d’arbre à cames dont votre véhicule est équipé.

Si le capteur de position d’arbre à cames de votre véhicule est équipé de 2 fils, il s’agit d’un capteur magnétique . Si ce capteur possède 3 fils, c’est un capteur à effet Hall .

#5 – Test des capteurs magnétiques

Si le capteur de position d’arbre à cames de votre véhicule est d’une configuration à capteur magnétique, la résistance doit être vérifiée aux deux bornes de ce capteur lui-même avec celui-ci déconnecté. Cette lecture de résistance doit être comparée aux chiffres spécifiés par le constructeur de votre véhicule.

De plus, ces deux bornes doivent également être sondées pendant qu’un assistant tente de lancer le moteur en question, avec votre compteur réglé sur les volts A/C. Encore une fois, cette lecture doit être comparée aux spécifications du fabricant, bien que 0,5 V CA soit généralement satisfaisant.

#6 – Testez le capteur à effet Hall

Si le capteur de position d’arbre à cames de votre véhicule est de type effet Hall, un multimètre doit être utilisé pour tester le faisceau correspondant afin de garantir qu’une source d’alimentation (5 V) et une masse satisfaisantes sont présentes.

Si les deux valeurs sont présentes dans le capteur lui-même, les données en direct dérivées de votre outil d’analyse OBD2 doivent être consultées pour vérifier que les commentaires appropriés sont fournis au PCM.

Comment augmenter la puissance

Le besoin de vitesse est une chose qui obsède d’innombrables propriétaires et passionnés de voitures. Même ceux qui possèdent des voitures déjà rapides tentent d’en tirer le maximum de performances. Du doux au sauvage, il existe une variété de façons d’ajouter de la puissance supplémentaire à votre véhicule. Apprenez plus de 20 méthodes pour augmenter la puissance , y compris des méthodes très efficaces mais coûteuses ainsi que des solutions simples et abordables. 

Fait amusant : l’origine de la « puissance » 

La puissance est une mesure de la vitesse à laquelle un travail est effectué. D’où vient l’expression puissance ? Exactement ce que le mot suggère : des chevaux, et d’un homme nommé James Watt, qui avait l’habitude d’observer les chevaux de moulin marcher en rond toute la journée, alimentant les moulins.  

L’origine de l’expression remonte à l’invention par James Watt d’une machine à vapeur qui, selon lui, serait au moins 200 fois plus puissante que le moulin à chevaux, mais il lui était difficile d’expliquer aux meuniers la puissance de la machine à vapeur par rapport à leur machine à vapeur. les chevaux. Il a donc développé une formule pour mesurer la charge de travail, basée sur l’estimation qu’un cheval de moulin tirerait/pousserait les arbres du moulin dans un cercle de 24 pieds avec une force de 180 livres 144 fois en une heure.  

Il a ensuite fait plus de calculs pour prouver qu’une telle charge de travail signifie qu’un cheval de moulin pouvait pousser 32 572 livres (arrondi à 33 000 livres) avec une distance horizontale d’un pied en une minute. Cela équivaut à la puissance d’un cheval. 

La puissance mesure ainsi la puissance qu’un cheval donne en tirant, ou plus précisément la puissance nécessaire pour soulever 550 livres en une seconde avec une distance verticale d’un pied, ou encore la puissance nécessaire pour déplacer 33 000 livres en une minute avec une distance horizontale d’un pied. pied.

Éléments à considérer lorsque vous essayez d’augmenter la puissance

Une préoccupation majeure pour de nombreux propriétaires de voitures est la manière dont les modifications apportées au marché secondaire affectent la garantie d’un véhicule. Il est toujours préférable de discuter avec votre concessionnaire de la manière dont l’installation de pièces de rechange peut affecter votre garantie.

En effet, les constructeurs automobiles ne sont pas ravis que les propriétaires tentent de repenser leurs véhicules, ce qui coûte beaucoup de temps, d’argent et de matière grise pour optimiser l’esthétique, les performances et la sécurité. Dans certains cas, certains constructeurs automobiles autorisent l’installation de pièces de performance internes lorsqu’elles sont installées par un concessionnaire agréé. 

Un autre aspect que vous devez considérer avant de faire mettre au point votre voiture avec des pièces de performance du marché secondaire est la réglementation sur les émissions. De nombreux pays et États, comme la Californie aux États-Unis, exigent que certaines pièces de performance du marché secondaire soient conformes aux normes d’émissions pour que le véhicule concerné soit considéré comme légal sur la route. 

Même si vous pouvez choisir d’installer des pièces non conformes, cela peut compromettre votre capacité à réussir les tests d’émissions. Par conséquent, vous devriez prendre le temps de vérifier vos lois locales sur les émissions avant de décider de certaines pièces de performance du moteur.

Enfin, vous devez être conscient du fait que votre véhicule, à sa sortie d’usine, était déjà optimisé dans son ensemble, et que toute modification apportée à une pièce peut rendre d’autres composants moins efficaces. Alors que des modifications telles qu’un échappement ou une admission peuvent avoir un impact minime sur les performances globales et la sécurité du véhicule, des modifications plus importantes comme un compresseur peuvent considérablement modifier l’économie de carburant ou la fiabilité à long terme du véhicule.

Par conséquent, tenez compte de tous les compromis que vous pourriez faire lorsque vous apportez des modifications pour obtenir une meilleure puissance. Soyez également prêt à ce que lorsque vous optez pour une mise à niveau drastique comme un compresseur, vous devrez probablement dépenser beaucoup d’argent pour mettre à niveau de nombreuses autres pièces également sous forme de kit complet afin de ne pas sacrifier l’efficacité globale, la maniabilité et la sécurité de votre voiture. . 

Comment augmenter la puissance : méthodes efficaces mais coûteuses

Nous commencerons notre liste de plus de 15 méthodes sur la façon d’augmenter la puissance avec les mises à niveau les plus efficaces avec des gains de puissance immédiats et perceptibles. 

Si le moteur de votre véhicule est à aspiration naturelle, l’induction forcée entraînera une augmentation considérable de la puissance. L’induction forcée est l’un des moyens les plus efficaces d’augmenter la puissance. L’induction forcée peut prendre la forme d’un turbocompresseur ou d’un compresseur. Ces améliorations sont populaires auprès des amateurs de performances inconditionnels et des coureurs de rue, et vous en avez peut-être vu une dans l’un des films Fast and Furious.

Il s’agit de l’une des modifications d’amélioration du moteur les plus coûteuses, alors n’hésitez pas à l’ignorer si vous avez un budget. Mais si vous pouvez vous le permettre, optez aveuglément pour ce mod, car un bon compresseur augmentera votre puissance jusqu’à 625+ et votre couple jusqu’à 525+ lb-pi. De tels chiffres sont sûrement époustouflants étant donné que vous ne bénéficiez que d’un seul ensemble de mises à niveau.

Avant de déterminer si ce mod en vaut la peine, vous devez comprendre les bases des compresseurs et des turbocompresseurs. 

Pour aider le moteur à générer plus de puissance, deux choses sont nécessaires : plus d’air et plus de carburant aspiré dans la chambre de combustion du moteur. Il convient de noter qu’un rapport spécifique est requis pour que le moteur fonctionne : 14 parts d’air pour une part de carburant. 

L’air pompé dans la chambre de combustion est de l’air ordinaire à pression atmosphérique. La compression se produit plus tard avec le travail du piston, qui monte pour comprimer le mélange air-carburant, créant ainsi un « vide ».

Le compresseur/turbocompresseur augmente l’admission d’air simplement en comprimant l’air à une pression supérieure à la pression atmosphérique avant de le pomper dans la chambre de combustion. Avec plus d’admission d’air, plus de carburant peut être pompé dans la chambre de combustion pour que le moteur brûle et crée plus d’énergie.

Comme mentionné ci-dessus, un rappel important : étant donné que l’ajout d’une admission forcée exerce plus de pression sur votre moteur et votre transmission, vous devrez peut-être apporter des modifications supplémentaires pour supporter une telle contrainte supplémentaire, comme un embrayage ou un système de refroidissement plus robuste. Cela varie selon chaque modèle de véhicule, vous devriez donc consulter un professionnel sur ce qu’il faut faire.

Compresseur

Un compresseur compresse l’air circulant dans votre moteur pour laisser entrer plus d’air. Crédit photo : WardsAuto

Les systèmes d’admission forcée compriment l’air circulant dans votre moteur. En « forçant » plus d’air, le moteur peut brûler plus de carburant pour produire plus de puissance. Plus tard, vous rencontrerez quelques pièces de rechange supplémentaires qui augmentent également la puissance du moteur par le même mécanisme général. 

Un compresseur peut ajouter en moyenne 46 à 50 % de puissance en plus et 31 % de couple en plus, la puissance de rotation ou de torsion d’une voiture (par opposition à la puissance linéaire comme une poussée ou une traction). 

Lorsque vous essayez d’augmenter la puissance, n’oubliez pas que cette mesure est mathématiquement liée au couple. Le couple est une mesure cruciale de la puissance d’un moteur, car il représente la charge qu’un moteur peut supporter pour générer une certaine quantité de puissance pour faire tourner le moteur sur son axe. La puissance est égale au couple multiplié par le régime (évolutions par minute), divisé par une constante. Étant donné qu’il existe généralement une limite à la vitesse à laquelle vous pouvez faire tourner un moteur, un couple plus élevé permet d’obtenir une plus grande puissance à des régimes inférieurs.

Comparés à leur cousin le turbocompresseur ci-dessous, les compresseurs sont plus faciles à installer et vous offrent une surtension plus instantanée lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. En effet, ils reçoivent de l’énergie d’une courroie reliée directement au moteur à l’entrée. Ainsi, lorsque le moteur tourne, un compresseur se met immédiatement au travail. 

Cette fonction d’entraînement par courroie les rend plus efficaces sur les moteurs à six cylindres, par opposition aux moteurs à quatre cylindres. Ils ne nécessitent pas non plus de refroidisseur intermédiaire comme modification complémentaire indispensable, vous serez donc moins susceptible de rencontrer des problèmes de surchauffe ou de panne.   

Turbocompresseur

Un turbocompresseur « recycle » l’énergie du flux d’échappement pour s’alimenter, donc comparé aux compresseurs, ils sont extrêmement efficaces. Cependant, en raison de la nature de ce mécanisme, il y aura un délai ou un « décalage du turbo » avant que vous puissiez remarquer une augmentation de puissance. Ce décalage pendant la construction du boost ne signifie pas de réponse instantanée comme avec un compresseur.

Avec un turbocompresseur, vous envisagez généralement une augmentation de puissance de 25 %, même si le pic de puissance peut être supérieur à celui du compresseur dans certains cas. 

Nitreux

Essentiellement un compresseur/turbocompresseur portable, cette mise à niveau est un autre favori de Fast-and-Furious. Il est également cher, mais beaucoup le jugent plus avantageux qu’un compresseur/turbocompresseur en raison de sa portabilité. C’est peut-être la fonctionnalité la plus attrayante, voire la plus décisive, puisque vous pouvez transporter le kit d’une voiture à l’autre sans perdre votre investissement important.   

Étant un autre mod qui traite de l’air que votre moteur « respire », Nitrous est comme une canette de « générateur d’air ». Cela crée essentiellement plus d’air pour la combustion dans le moteur, générant ainsi plus de puissance à partir de ces combustions.   

Notez que cette amélioration du moteur est illégale dans de nombreux pays et États, alors vérifiez attentivement vos réglementations locales avant de faire un investissement, et un investissement assez important en plus. Un kit Nitrous peut vous coûter entre 900 $ et plus de 3 000 $. Du côté positif cependant, ils peuvent être utilisés comme support pour un turbocompresseur ou un compresseur pour réduire le décalage du turbo et augmenter la puissance finale. 

Puces de performance/logiciel de rechange

Pour presque toutes les voitures turbo d’usine, une puce ou un tuner de performance est de loin le meilleur rapport qualité-prix lorsqu’il s’agit d’obtenir plus de puissance et d’efficacité de votre véhicule. Associez l’une de ces puces de performance à d’autres modifications de cette liste, et votre machine bestiale crachera du feu en un rien de temps.

En plus de la puissance, ces tuners peuvent également améliorer la réponse de l’accélérateur, l’économie de carburant, la puissance de remorquage, le rapport de transmission, l’indice d’admission d’air et bien plus encore. Certaines puces sont conçues principalement pour libérer la puissance cachée du moteur, ce qui nécessiterait plus de carburant, tandis que d’autres sont conçues pour augmenter la consommation de carburant de votre véhicule en optimisant d’autres paramètres.

L’un des objectifs des puces installées en usine, ou unité de commande du moteur (tECU), est de garantir que tout fonctionne conformément aux spécifications afin de se conformer aux réglementations sur les émissions. En usine, l’ECU est souvent réglé de manière conservatrice pour permettre l’utilisation de carburants de qualité inférieure et minimiser les contraintes sur les composants internes du moteur. Vous pouvez modifier ces spécifications dans le but d’optimiser la puissance en installant une puce de performance. 

Une puce de performance est un logiciel de rechange, également appelé « flash », et installer une puce de performance est également appelé « pour reflasher l’ordinateur de votre voiture ». Il est conçu pour tirer pleinement parti de votre moteur en ajustant le calage de l’allumage afin de lisser la puissance délivrée, ce qui nécessiterait souvent de l’essence super pour faire le travail. 

De plus, ils vous permettent également de modifier facilement le rapport carburant/air et le turbo boost, ce qui entraîne une augmentation instantanée de la puissance sans que vous ayez à entrer dans le compartiment moteur et à vous salir les mains. Il suffit de connecter la puce au port OBD-II pour accéder aux informations. 

Ces petits kits permettent d’obtenir plus de puissance, de couple et une consommation d’essence encore meilleure. Selon le moteur, vous pouvez constater des gains de puissance assez importants. Il s’agit d’une modification souvent effectuée en conjonction avec un turbocompresseur ou un compresseur, car le logiciel du marché secondaire permet également au turbocompresseur de produire plus de pression de suralimentation, ce qui équivaut à plus de puissance moteur.

Un rappel important est que si vous choisissez d’installer une puce de performance, assurez-vous de l’acheter auprès d’un tuner réputé, car les moteurs sont très sensibles aux changements. Notez également que les mises à niveau logicielles sont souvent disponibles par étapes, où à chaque étape, vous devrez sélectionner les mises à niveau qui correspondent le mieux à la configuration actuelle de votre moteur.

Comment augmenter la puissance : méthodes liées à l’air 

Vous avez peut-être remarqué un thème récurrent à ce stade : un moyen efficace d’augmenter la puissance a beaucoup à voir avec l’air, et plus particulièrement, comme vous le verrez plus tard, à la fois avec l’air que votre moteur « respire » et avec l’air qu’il  » expire »comme échappement. 

Essentiellement, le moteur de votre voiture est une grosse pompe à air avec une série de combustions délibérées qui poussent autant d’air à l’intérieur et à l’extérieur que possible pour atteindre une puissance optimale. En fin de compte, plus votre voiture peut respirer et expirer rapidement, efficacement et proprement, plus vous avez de potentiel de gain de puissance. 

En d’autres termes, si vous souhaitez augmenter la puissance, vous devrez essentiellement trouver différentes façons de fournir de l’air dans un plus grand volume à travers votre moteur, et un air plus propre en plus, tout en aidant votre moteur à expirer plus facilement. Plus d’air signifie que le moteur brûlera plus de carburant, et brûler plus de mélange air-carburant signifie plus de puissance générée par les combustions. 

Les mods d’amélioration du moteur ci-dessous traiteront de l’admission d’air et de l’échappement pour atteindre cet objectif général.

Pile de vitesse

Le nom de trompettes d’admission vient de la forme de ces appareils. Crédit photo : Camaro6.

Une pile de vitesse, également appelée trompette d’admission, est une pièce de rechange en forme de trompette qui est installée sur l’entrée d’air du système d’admission d’un moteur, du carburateur ou de l’injecteur de carburant pour améliorer le flux d’air. 

Les modules de vitesse améliorent le flux d’air dans la chambre de combustion du moteur de trois manières. 

Premièrement, la forme en trompette adoucit le flux d’air dans l’admission, permettant au plus grand nombre d’air possible de circuler à travers le volume donné de l’admission. Deuxièmement, ils lissent le flux d’air qui s’engouffre dans votre entrée, et un flux d’air plus fluide signifie que plus d’air circule à tout moment. Enfin, ces petits appareils purifient l’air et empêchent les carburateurs sans plénum de vomir du carburant et de prendre feu.

Bien que cette mise à niveau soit simple et abordable, une pile de vitesse d’admission correctement réglée n’ajouterait qu’environ 3 % de gain de puissance en moyenne en tant qu’installation autonome, elle est donc généralement réalisée avec d’autres améliorations du moteur.

Pourquoi ces trompettes d’admission sont-elles également installées sur le carburateur ou l’injecteur de carburant ? Récapitulatif rapide. Un carburateur était autrefois le moyen le plus courant et le plus basique pour les moteurs des voitures plus anciennes d’obtenir du carburant, avant l’ère des injecteurs de carburant ou des pompes à carburant. Il mélange l’air et le carburant avant d’être aspiré dans votre moteur. 

Filtre à air et admission performants

Un autre moyen rapide, bon marché et facile de donner quelques chevaux supplémentaires à votre moteur, également utilisé comme module de support, consiste à remplacer votre filtre à air par un filtre haute performance. Il permet à votre moteur de respirer un air plus pur, de fluidifier le flux d’air et de générer ainsi une petite quantité de puissance supplémentaire.  

Gardez à l’esprit que vous devez vérifier les réglementations de votre état, car tous les filtres à air performants ne sont pas légaux dans tous les pays et tous les États.

Admission d’air froid haute performance 

Comme mentionné ci-dessus, plus l’air est froid, plus il est dense, ce qui signifie plus il y a d’air dans un volume donné. Pour cette même raison, vous remarquerez qu’un ballon peut sembler se dégonfler lorsque vous le sortez dehors par temps froid, ou que les pneus de votre voiture semblent perdre de l’air en hiver (l’inverse est vrai, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas trop gonfler). pneus par temps chaud, car ils pourraient éclater à cause de l’air chaud et moins dense). 

En d’autres termes, si vous parvenez d’une manière ou d’une autre à rendre l’air entrant dans le moteur de votre voiture plus dense, il y aura davantage de molécules d’air présentes à mélanger au carburant pour être enflammées pour la production d’électricité.  

C’est exactement ce que fait une prise d’air froid haute performance. Les prises d’air froid aspirent de l’air plus froid dans le moteur depuis l’extérieur du véhicule. Les prises d’air froid hautes performances sont dotées de filtres spéciaux qui réduisent la résistance et les turbulences indésirables qui autrement empêcheraient un flux d’air constant vers le moteur. En plus de lisser le flux d’air, ces filtres augmentent également la surface sur laquelle l’air est aspiré dans le moteur, parfois jusqu’à trois fois plus grande que vos prises d’air d’usine standard. 

Kit refroidisseur intermédiaire

Comme ci-dessus, un kit de refroidisseur intermédiaire est souvent installé pour compléter un turbocompresseur. Semblable à une prise d’air froid haute performance, l’installation d’un kit de refroidisseur intermédiaire permettra également à votre moteur de respirer plus d’air. Il le fait avec le même mécanisme : refroidir l’air fourni au moteur pour le condenser. 

Un refroidisseur intermédiaire, ou « refroidisseur d’air de suralimentation », est un dispositif d’échange thermique air-air ou air-liquide utilisé sur les moteurs à combustion interne turbocompressés et suralimentés pour améliorer leur efficacité volumétrique en augmentant la densité de charge de l’air d’admission grâce au refroidissement isochore. .

En termes simples, un échangeur de chaleur est un dispositif conçu pour transférer ou « échanger » efficacement la chaleur d’une matière à une autre. Lorsqu’un fluide est utilisé pour transférer de la chaleur, le fluide peut être un liquide, tel que de l’eau ou de l’huile, ou de l’air en mouvement.

Fondamentalement, un refroidisseur intermédiaire utilise l’air de l’atmosphère, le faisant circuler sur et autour d’un grand nombre de tubes à ailettes pour éliminer la chaleur de la charge d’air d’admission, ce qui signifie qu’il réduit la température de l’air qui a été pressurisé par le compresseur/turbocompresseur qui le traverse. les tubes d’admission.

Lorsque vous utilisez un échangeur de chaleur air-air, l’air plus frais sera dirigé vers les tubes, ce qui maximisera l’effet de refroidissement et améliorera finalement les performances de votre véhicule.

Gardez vos filtres propres

Comme ci-dessus, plus votre moteur peut respirer proprement, meilleures sont ses performances. Garder vos filtres à air et à carburant propres est un  travail d’entretien simple qui garantira à votre moteur un débit d’air maximal sans turbulence pour une puissance de sortie optimale.

Collecteurs d’échappement ou collecteurs d’échappement performants

L’amélioration des performances et de la puissance du moteur est une question de flux d’air, et ce qui est important, ce n’est pas seulement une question d’air entrant dans le moteur. L’air sortant compte également. Une façon d’améliorer ce mécanisme consiste à installer un collecteur d’échappement, qui est essentiellement un collecteur d’échappement de mise à niveau du marché secondaire pour les applications de performance. 

Les collecteurs d’échappement installés en usine sont conçus pour répondre aux exigences en matière d’émissions et non pour fournir une puissance optimale. Le remplacement de ces pièces permet à l’air de circuler plus rapidement dans le système d’échappement. 

Les collecteurs sont destinés à résoudre les problèmes d’efficacité du moteur et de puissance du collecteur d’échappement. En bref, les collecteurs d’échappement créent une contre-pression, ce qui diminue les performances globales du moteur. 

Examinons plus en détail afin que vous compreniez comment augmenter la puissance avec les collecteurs d’échappement. Les collecteurs d’échappement évacuent les gaz d’échappement de la culasse vers le tuyau d’échappement et éventuellement vers l’arrière du véhicule via le tuyau d’échappement. Les collecteurs d’échappement sont généralement fabriqués en fonte dans une configuration en forme de bloc.

Également matériau prisé pour les ustensiles de cuisine coûteux, la fonte est très robuste et durable. Surtout, comme la fonte est épaisse et retient bien la chaleur, le collecteur d’échappement peut empêcher la chaleur de s’échapper vers d’autres pièces à proximité, ce qui les userait prématurément. Cette fonctionnalité est également utile pour contrôler les émissions.

La fonte moulée rend l’intérieur de la paroi du collecteur d’échappement rugueux, ce qui peut ralentir le flux d’air et introduire des turbulences. De plus, les parois épaisses laissent un petit espace pour le passage des gaz d’échappement. 

Ce flux lent des gaz d’échappement crée un problème appelé contre-pression, qui empêche les gaz d’échappement d’être évacués aussi efficacement que possible. Étant donné que les gaz d’échappement doivent sortir pour permettre au carburant et à l’air frais d’être injectés dans la chambre du moteur pour une nouvelle combustion, la contre-pression réduit finalement l’efficacité et la puissance du moteur.

Pour améliorer l’efficacité, les collecteurs d’échappement utilisent un tube en acier individuel pour chaque cylindre. Ces tubes se connectent tous à un tuyau collecteur. Les tubes sont lisses et de longueur égale, ce qui garantit que les gaz de chaque bouteille atteignent le collecteur séparément, évitant ainsi toute contre-pression.

Les collecteurs à tube long vous donnent plus de puissance à des régimes moyens et élevés, tandis que les collecteurs plus courts offrent des améliorations à des régimes inférieurs.

Système d’échappement haute performance

Comme indiqué, l’air sortant de votre moteur est également important, pas seulement l’air qui entre. L’installation d’un système d’échappement haute performance à écoulement libre avec une tuyauterie de plus grand diamètre permettra à votre voiture d’expulser les gaz d’échappement plus rapidement. 

Un échappement performant permet au moteur de mieux expulser les gaz d’échappement pour laisser entrer l’air plus rapidement. Crédit photo : rdzmotorsports.com

Tout comme nous, plus vite la voiture peut expirer du monoxyde de carbone, plus vite elle peut inhaler de l’oxygène frais pour préparer la prochaine combustion. Cela signifie une augmentation globale de la quantité et de l’efficacité du flux d’air, contribuant ainsi à l’augmentation de la puissance.

Avec toute l’insonorisation, les améliorations NVH et les matériaux de qualité de nos jours, il devient de plus en plus difficile d’entendre ces camions parce que leurs moteurs sont si silencieux et si doux. C’est parfait si vous recherchez quelque chose de discret, mais certains d’entre nous veulent entendre la puissance que nous déployons pour une expérience de conduite améliorée. En fait, de nombreux propriétaires de voitures préfèrent un son de haute performance agressif et rauque qui convient à une bête cracheuse de feu de haute performance. 

Du bruyant et intimidant au subtil et grondant, vous avez le choix entre une gamme de choix d’échappement performants. Pour votre information, les systèmes d’échappement à sortie latérale avec deux embouts chromés sont disponibles car ils produisent non seulement un son vraiment dur à cuire, mais ont également un aspect très élégant.

Convertisseur catalytique

Si vous ne connaissez pas le convertisseur catalytique, il s’agit d’un dispositif de contrôle des émissions d’échappement qui réduit les gaz toxiques et les polluants contenus dans les gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne en polluants moins toxiques en catalysant une réaction redox. Il est intégré au système d’échappement du véhicule et affecte directement les performances du moteur. 

En d’autres termes, un convertisseur catalytique est un dispositif qui utilise un catalyseur pour convertir trois composés nocifs présents dans les gaz d’échappement des véhicules en composés inoffensifs. Et, en neutralisant les composés dangereux présents dans vos gaz d’échappement, tels que le monoxyde de carbone, cela augmentera en fin de compte la consommation d’essence et les performances.

Comment augmenter la puissance : méthodes d’entretien appropriées

Si vous n’êtes pas prêt à investir massivement dans des compresseurs ou des turbocompresseurs, la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses autres façons plus abordables d’ augmenter la puissance . Il ne s’agit pas d’améliorations sophistiquées, mais d’un entretien approprié ici et là pour garder votre moteur toujours en parfait état, maximisant ainsi sa puissance et son efficacité. Les petites choses s’additionnent, alors ne sous-estimez pas l’impact total de ces maintenances. 

Utilisez le bon gaz 

La toute première chose, qui est la plus simple et la plus abordable, est de vous assurer que vous achetez la bonne nourriture pour votre bébé. Si vous avez dépensé de l’argent pour une voiture haute performance, ne la gâchez pas en y mettant de l’essence à faible indice d’octane. Les voitures hautes performances nécessitent toujours le carburant de la plus haute qualité.

L’essence recommandée pour la plupart des voitures est l’indice d’octane ordinaire, qui a l’indice d’octane le plus bas de 87. L’essence moyenne ou moyenne a un indice d’octane de 89 à 90. L’essence super a l’indice d’octane le plus élevé de 91 à 94. Le manuel du gaz haute performance préciserait quelle qualité de gaz vous devriez acheter pour votre coûteux investissement à quatre roues.

Par exemple, si l’indice d’octane spécifié est de 91 et que vous achetez un gaz de qualité inférieure, vous pourriez endommager le moteur et annuler la garantie de votre véhicule. Cela dit, l’utilisation d’une essence à indice d’octane plus élevé que celle recommandée dans votre manuel du propriétaire n’offre absolument aucun avantage. 

Le gaz à faible indice d’octane provoquera deux choses. D’une part, dans les voitures plus anciennes, cela affecte négativement l’efficacité de votre moteur dans la génération de combustions, consommant ainsi directement la puissance de sortie. Deuxièmement, dans les voitures plus récentes, le véhicule s’adaptera électroniquement au gaz médiocre en brûlant à un rythme inférieur, tuant ainsi la puissance.

Perdre du poids inutile

Garder votre voiture propre et légère est essentiel pour ajouter un peu de puissance supplémentaire et est bénéfique pour votre véhicule à long terme car il n’est pas conçu pour supporter un poids inutile. Il s’agit d’une solution simple et rapide dont de nombreux conducteurs ne sont pas conscients ou sous-estiment. 

Nettoyez régulièrement votre coffre pour retirer les choses que vous n’avez pas besoin d’emporter tout le temps, c’est-à-dire presque tout. Si vous êtes célibataire, sans famille ni partenaire et que la vitesse est le seul amour de votre vie, vous devriez aller plus loin que simplement nettoyer votre coffre. 

Ce que vous pouvez supprimer inclut les pneus de secours, les climatiseurs, les haut-parleurs, les crics de voiture et même les sièges arrière. Si vous retirez l’intégralité de votre climatiseur, ainsi qu’un compagnon de construction moyenne, vous envisagez une réduction de poids allant jusqu’à 250 lb, ce qui est énorme si nous parlons de la façon d’augmenter la puissance. 

De nombreux amateurs de vitesse et coureurs de rue vont jusqu’à remplacer des pièces de leur voiture par de la fibre de verre ou de la fibre de carbone légère mais durable.  

Lubrification adéquate

Une autre règle générale est que tout ce qui crée une friction dans le moteur de votre voiture, ou tout ce qui est mécanique, réduit les performances. C’est pourquoi il est important de changer tous les liquides de votre voiture à temps pour garantir qu’elle soit toujours en parfait état. Mieux vous lubrifiez les pièces de votre moteur avec une bonne huile moteur, plus vous pouvez ajouter de puissance à votre moteur.

Mieux encore, vous pouvez opter pour du lubrifiant synthétique. Les lubrifiants synthétiques créent une meilleure lubrification entre les pièces mobiles que les huiles conventionnelles. Ils ne tombent pas en panne dans des situations de forte chaleur et de stress, c’est pourquoi on les voit beaucoup utilisés en course. Moins de friction et la surchauffe qui en résulte signifient qu’ils aident les moteurs à vivre plus longtemps et à fonctionner plus efficacement. 

Ils offrent également d’excellentes performances par temps froid et une protection contre les températures extrêmes. Certaines marques d’huile synthétique sont spécialement conçues pour être plus robustes en termes de pompabilité à basse température, de stabilité à haute température et de protection contre les dépôts.

Remplacement des bougies d’allumage

Les bougies d’allumage sont le petit composant situé à l’intérieur des culasses et enflamment le mélange d’air et de carburant pour créer une combustion. Inutile de dire que sans bougies d’allumage efficaces et bien entretenues, il n’y aura pas de combustion ni de puissance pour votre moteur.

Ils sont très sujets à l’usure. Au fil du temps, les bougies d’allumage s’encrassent, se corrodent et finissent par s’user. Même s’ils ne meurent pas exactement, ils ne seront pas aussi efficaces que lorsqu’ils étaient neufs. 

Ainsi, un travail d’entretien facile que vous ne devez pas sous-estimer pour maximiser la puissance consiste à inspecter et à changer régulièrement vos bougies d’allumage pour vous assurer que votre moteur fonctionne aussi efficacement que possible. Vous pouvez également opter pour des bougies d’allumage à pointe en platine, qui sont beaucoup plus durables et résistantes à la corrosion que les bougies ordinaires.

Remplacement des composants d’allumage

Outre les bougies d’allumage, d’autres composants d’allumage doivent être traités avec le même soin et pour la même raison. Ceux-ci incluent les bobines et les fils d’allumage. 

Il faut souligner que votre moteur nécessite la plus grande précision de chaque composant pour une puissance et une efficacité optimales. Même le plus petit écart dans une seule partie peut entraîner de gros problèmes. Par exemple, un raté d’allumage, un calage d’allumage imprécis ou une étincelle pas assez forte et chaude signifient une perte de puissance, un gaspillage de carburant et une augmentation des émissions d’échappement. 

Par conséquent, pour garantir un allumage optimal, c’est-à-dire un timing correct et une étincelle forte et chaude, achetez des pièces d’allumage hautes performances et entretenez-les correctement. Encore une fois, cela fait une différence de puissance, aussi petite soit-elle. La leçon ici est que de petits gains ici et là s’ajouteront à un gain total important de puissance, étant donné que vous savez ce que vous faites.

Parce que les systèmes d’allumage ont été améliorés pour exiger moins d’entretien au cours des deux dernières décennies, la plupart des propriétaires de voitures ne les vérifient pas jusqu’à ce qu’ils obtiennent un raté d’allumage et un voyant « Check Engine ». Établissez un calendrier d’inspection et, lorsqu’il est temps de remplacer les composants d’allumage, optez pour les meilleures bobines d’allumage et fils d’allumage hautes performances que vous puissiez trouver, en plus des bougies d’allumage à pointe en platine.

Une remarque ici est que le calage de l’allumage est également une dynamique de puissance avec laquelle vous devez jouer avec prudence, car si les choses tournent mal, cela peut endommager votre moteur. Avec les systèmes d’allumage à distributeur conventionnels, pour le premier réglage, réglez le calage total à 2 500 tr/min à 32 degrés avant le point mort haut (BTDC) avec un essai routier ou une traction dynamométrique. Ensuite, déplacez le timing d’un degré à la fois jusqu’à 36 degrés et ainsi de suite avec l’essai routier ou la traction dynamométrique. Ne prenez jamais de timing total au-delà de 36 degrés BTDC.

Même si certains tuners dépassent encore 36 degrés, cela présenterait des risques de détonation. Si vous avez une condition pauvre soudaine associée à un timing précoce, vous pouvez avoir une panne de moteur en une nanoseconde à plein régime. 

Jouer avec le calage de l’allumage avec la commande électronique du moteur n’est pas recommandé comme projet de bricolage. Cela nécessite un professionnel qui sait comment composer les cartes d’allumage et de carburant sans risquer des dommages permanents au moteur

Comment augmenter la puissance : reconstruction du moteur de performance

Si vous êtes déterminé à extraire la puissance optimale de votre moteur existant, en plus d’obtenir une mise à niveau complète du turbocompresseur/compresseur, vous devrez vous plonger en profondeur dans une reconstruction de moteur performante. Cela nécessite de reconstruire le moteur avec des pièces de performance telles que des culasses de performance, des pistons et un vilebrequin à course, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Il s’agit d’un grand projet de bricolage qui nécessite le démontage d’un moteur entier, et qui nécessite également de connaître le bon assemblage de mises à niveau qui vont le mieux ensemble pour des résultats optimaux et des compromis minimes. Il est donc préférable de confier cette tâche à un constructeur de moteurs expérimenté, et pas à n’importe quel mécanicien.

Corps de papillon et injecteurs plus grands

Le corps de papillon est la partie du système d’admission d’air qui contrôle la quantité d’air circulant dans le moteur. Un corps de papillon haute performance fournira plus de puissance. En raison du diamètre plus large des tubes, l’activation du corps de papillon permet à plus d’air de passer à travers le collecteur dans le moteur, augmentant ainsi ses performances.

Selon le type de moteur dont vous disposez, vous pouvez gagner jusqu’à 15 à 25 chevaux de plus et un couple comparable. En plus d’augmenter la puissance globale, des corps de papillon plus grands peuvent également améliorer les performances d’accélération. 

Il y a cependant une limite quant à la taille que vous pouvez atteindre. Obtenez un corps de papillon trop grand et vous pouvez perdre de la puissance. En effet, plus la taille est grande, plus le régime nécessaire pour obtenir un coup de puissance est élevé. Si votre nouveau corps de papillon est trop gros, votre véhicule se sentira fatigué à des régimes inférieurs.

De plus, tous les moteurs ne sont pas bien adaptés à une mise à niveau plus importante du corps de papillon, alors assurez-vous de consulter un professionnel pour savoir quels réglages peuvent être effectués sur votre moteur. En outre, il est encore plus sûr de naviguer sur Internet et de découvrir ce que font les autres utilisateurs du même moteur, qui fonctionne ou non. 

N’oubliez pas non plus que le corps de papillon et la taille de l’injecteur sont proportionnels, donc un papillon plus grand nécessite des injecteurs de carburant à débit plus élevé. En guise de mise à niveau supplémentaire, vous devez également confier votre voiture à un tuner dyno réputé pour effectuer des ajustements aux courbes de carburant et d’étincelles, ce qui affine et prend en charge la mise à niveau de votre corps de papillon et de votre injecteur de carburant.

Augmenter la compression

Un processus crucial pour la combustion d’un moteur est que le mélange d’air et de carburant est comprimé en un petit volume dans la zone du cylindre du moteur 

L’augmentation de la compression est l’un des moyens les plus productifs d’augmenter la puissance. Un taux de compression élevé est souhaitable car il permet à un moteur d’extraire plus d’énergie mécanique d’une masse donnée de mélange air-carburant en raison de son efficacité thermique plus élevée.

Une compression accrue signifie également plus de couple. L’augmentation du taux de compression induit un plus grand effet de rotation sur la manivelle du cylindre. Cela signifie que le moteur appuie davantage sur le piston et génère plus de couple.

Combien de chevaux cette méthode peut-elle ajouter, demandez-vous ? L’indicateur généralement accepté pour ajouter de la compression est qu’un point de compression complet peut ajouter entre 3 et 4 % de puissance. Ainsi, si un moteur développe 50 chevaux et que l’on ajoute un point de compression complet (de 11 à 12:1 par exemple), cela pourrait potentiellement pousser la puissance à 51,5 chevaux.

Mais faites attention à la façon dont vous augmentez la compression. Les moteurs à compression plus élevée ont tendance à faire exploser les joints de culasse un peu plus rapidement et à s’user plus rapidement, donc quelques choses doivent être faites pour que le moteur puisse gérer cette mise à niveau. 

La sélection de la compression et de l’arbre à cames va de pair pour éviter d’endommager le moteur, car la sélection de la came affecte également la pression du cylindre ou la compression de travail. Par exemple, étant donné que la came la plus grosse ferme l’admission plus tard, le piston est plus haut et la compression efficace ou dynamique diminuera par rapport à une came plus courte. 

Vous devriez vous adresser à un constructeur de moteurs expérimenté pour obtenir les meilleurs conseils sur le degré optimal de compression et la sélection des cames. Un autre facteur à affiner est de surveiller les courbes de carburant et d’étincelles pendant que vous augmentez la compression. 

Le taux de compression fait référence au degré de compression du mélange carburé avant l’allumage. Un taux de compression de six signifie que le mélange est comprimé au sixième de son volume d’origine par l’action du piston dans le cylindre.

Dans de nombreux cas, un taux de compression trop élevé n’est pas souhaité. Un taux de compression plus élevé signifie plus de chaleur à l’intérieur du moteur. Avec cette amélioration du moteur, vous devez obtenir un carburant avec un indice d’octane plus élevé, capable de résister à plus de chaleur. L’essence sans plomb à indice d’octane élevé et légale contre le smog est disponible en bidons de cinq gallons si vous en avez le budget.

Ou bien, à un taux de compression supérieur à 10,0:1, votre moteur est plus sujet à un allumage ou un pré-allumage prématuré, également appelé détonation ou cognement du moteur. Un allumage prématuré modifie la course du piston et peut entraîner de graves dommages au moteur.

Arbre à cames performant

Il y a des soupapes qui laissent entrer le mélange air/carburant dans la chambre du moteur et les gaz d’échappement. L’arbre à cames utilise des cames, ou lobes, qui poussent contre ces soupapes pour les ouvrir lorsque l’arbre à cames tourne et ressort sur les soupapes pour les fermer. 

Il va sans dire que cela a un impact direct sur la puissance et l’efficacité d’un moteur à différents régimes. Plus précisément, il existe une relation directe entre la forme des lobes de came et la façon dont le moteur fonctionne à différents régimes. Rappelons-le pour l’instant et ne plongeons pas dans des explications mécaniques trop compliquées.

En termes simples, un arbre à cames performant présente un profil de lobe spécial pour une efficacité optimale du moteur. Un arbre à cames performant a généralement une portance plus élevée sur le lobe, ce qui augmente la longueur de la course de la soupape. Cela permet à plus d’air d’entrer par les soupapes d’admission, augmentant ainsi la puissance du moteur.

L’installation d’un arbre à cames performant peut augmenter la durée et le timing des ouvertures de valeur pendant la course du moteur, augmentant ainsi la puissance et améliorant les performances d’accélération.  

L’inconvénient est que vous aurez probablement un ralenti légèrement plus brutal avec une came performante, mais pour certains réducteurs, obtenir un grondement guttural est en fait souhaitable. L’autre est le coût : vous pouvez compter sur une dépense de 900 à 3 000 dollars pour l’installation d’une caméra.

Une chose à noter est que vous devriez consulter un professionnel pour cette mise à niveau, car pour obtenir les meilleures performances pour votre application, le profil de l’arbre à cames doit correspondre aux composants de votre culasse et de votre commande de soupapes. De plus, il est essentiel de choisir le bon profil d’arbre à cames. 

En effet, les arbres à cames utilisent une combinaison d’angles de séparation, de portance, de durée et de taux d’accélération/rampe des lobes pour créer ce qu’on appelle un profil de came, et le profil que vous choisissez détermine où votre puissance et votre couple maximum se produiront. 

Dimensionnement correct de la culasse

La culasse est le composant principal qui fait circuler le mélange air-carburant et qui évacue les gaz d’échappement. L’installation d’une culasse plus grande peut contribuer à la puissance de sortie et prendre en charge d’autres améliorations que vous envisagez d’effectuer.

Lorsqu’il s’agit de reconstruction d’un moteur, la plupart du temps, les mises à niveau vont de pair. Avec l’installation d’un arbre à cames performant, vous devriez également obtenir une culasse de la bonne taille qui fonctionne bien avec la came pour obtenir un bon chevauchement et un bon élan d’écoulement.

Auparavant, les amateurs de vitesse ne pouvaient obtenir qu’un choix très restreint de tailles de culasses limitées. 

Un bon changement de culasse vous donnera plus de puissance si vous obtenez la bonne taille. Encore une fois, plus gros ne signifie pas toujours meilleur pour la puissance maximale du moteur. De plus, vous n’avez pas besoin d’énormes soupapes ni d’orifices monstres pour un meilleur couple, ce qui nécessite une bonne vitesse d’admission associée à un balayage des gaz d’échappement compatible.

Pour décider quelle taille est optimale, examinez la taille de la vanne et du port ainsi que les chiffres de débit, et bien sûr, il est préférable d’obtenir l’avis d’un professionnel à ce sujet. 

Collecteur à double plan

Une chose que les amateurs de performances négligent souvent est d’essayer également d’obtenir un meilleur couple au lieu de simplement de la puissance. Dans la rue, vous voudriez que le couple soit transmis en douceur à la puissance à plein régime. Cependant, vous n’obtiendrez pas cela avec un collecteur d’admission à plan unique installé en usine dans votre véhicule.

Une façon d’améliorer le couple consiste à installer un collecteur d’admission à double plan performant. Un collecteur à double plan a une ouverture divisée dans la zone du plénum directement sous le support de montage du carburateur. Chaque côté de l’ouverture alimente quatre cylindres sur un moteur V8. Les collecteurs à plan unique ont une seule ouverture d’admission dans le plénum et alimentent directement les 8 cylindres.

Les plénums plus petits d’un collecteur à double plan augmentent la vitesse du flux d’air. Ils transmettent également plus efficacement les impulsions d’induction de la soupape d’admission au carburateur. Cela améliore l’atomisation et le dosage du carburant, en particulier à bas régime. 

Un collecteur d’admission performant offre également une meilleure qualité de ralenti et un excellent couple à bas et moyen régimes tout en permettant au moteur de respirer à haut régime. Ce sont les longues glissières d’admission du collecteur à double plan qui vous offrent un couple plus élevé et des plafonds hauts qui fournissent plus de puissance pendant l’accélération.

Encore une fois, si vous décidez d’emprunter cette voie, envisagez l’utilisation d’une entretoise de carburateur pour obtenir encore plus de couple.

Ou : échange de moteur

Si des modifications approfondies du moteur pour augmenter la puissance ne sont pas votre tasse de thé, c’est-à-dire si vous ne voulez pas démonter votre moteur existant pour modifier les composants internes, alors un échange de moteur peut être une voie plus logique. L’échange contre un moteur plus puissant peut être un moyen efficace d’augmenter la puissance de votre véhicule, même si cela nécessite probablement aussi un professionnel dans certains cas.

En fonction de votre véhicule, certains échanges de moteur sont assez faciles à gérer, tandis que d’autres peuvent nécessiter une fabrication approfondie. Si vous pensez que vous n’aurez pas besoin d’un professionnel pour ce travail, il est toujours plus sûr de faire des recherches pour voir comment d’autres ont effectué un échange de moteur similaire.

Comment augmenter la puissance : autres méthodes abordables

Dimensionnement adéquat de la conduite de carburant

Comme mentionné ci-dessus, si vous optez pour la reconstruction du moteur, de nombreuses pièces doivent être dimensionnées correctement afin de prendre en charge d’autres modifications, en plus des contributions à la puissance. 

À mesure que la puissance augmente, le volume de carburant requis pour soutenir cette puissance augmente également. Vous n’obtiendrez pas une puissance optimale avec une conduite de carburant trop petite, tout comme vous ne pouvez pas boire vite avec une petite paille.

Les moteurs hautes performances ont besoin de plus de carburant à tout moment. La taille minimale de la conduite de carburant doit être de 3/8 de pouce pour la plupart des applications performantes. Un guide général est que lorsque la puissance dépasse 500 chevaux, vous avez besoin d’une conduite de carburant de 7/16 de pouce pour supporter cette augmentation.

Dimensionnement correct de la pompe à carburant

Une autre chose dont vous avez besoin pour obtenir la bonne taille est la pompe à carburant, qui achemine le carburant du réservoir vers le moteur. La puissance de votre moteur déterminera le débit de carburant nécessaire pour soutenir ce moteur, ce qui déterminera la taille optimale de la pompe à carburant.  

Les pompes à carburant sont dimensionnées en fonction du débit. Le débit est la quantité de carburant qu’une pompe peut fournir sur une période de temps donnée. Il est généralement mesuré en gallons par heure (gph) ou en litres par heure (lph). Notez cependant que le gph est affecté par la pression de carburant requise pour votre moteur. 

Une pompe à carburant débitera à son volume le plus élevé lorsqu’il n’y a pas de pression (écoulement libre). À mesure que la pression du carburant augmente, le débit de carburant diminue. Chaque pompe a un débit différent à une pression donnée.

Un bon estimateur du volume par rapport à la puissance est d’environ 10 ch par gallon ou 2,64 ch par litre. Par exemple, si votre pompe débite à 55 gph, elle devrait pouvoir supporter un moteur de 500 ch.  

Kit d’injection d’eau

Bien que cette modification n’augmentera pas directement la puissance d’un moteur atmosphérique, vous constaterez des gains de puissance notables lorsqu’elle est couplée à des compresseurs ou à des turbocompresseurs. 

Un kit d’injection d’eau peut à la fois augmenter la consommation d’essence de votre véhicule tout en réduisant les dépôts de carbone dans les chambres de combustion, aidant ainsi à prévenir le pré-allumage au cas où vous utilisez un gaz de qualité inférieure à celui que votre véhicule devrait recevoir. 

Améliorez vos roues

Comme ci-dessus, perdre du poids inutilement peut contribuer à augmenter la puissance, même si nous ne parlons pas de gains énormes. L’échange contre des roues et des pneus haute performance peut réduire considérablement le poids : vous pouvez perdre environ 10 livres ou plus par roue. Et ils amélioreront également la maniabilité et la maniabilité, ce qui est souhaitable à des vitesses plus élevées.

Sprint Booster pour une conduite améliorée

Si vous cherchez à améliorer la maniabilité sans ajouter de modules de réglage supplémentaires, alors le Sprint Booster est une alternative parfaite pour vous. La meilleure chose à propos de cette mise à niveau est que vous pouvez facilement l’utiliser avec ou sans d’autres tuners/programmeurs grâce à sa capacité à fonctionner indépendamment des autres modifications.

Sprint Booster donne l’impression que votre véhicule est plus puissant, car l’action donnée sur la pédale produit une plus grande ouverture de l’accélérateur. Ceci est très populaire parmi les amateurs de performances et les amateurs de camions inconditionnels qui aiment autant de personnalisation que leur budget le permet.

Fondamentalement, Sprint Booster modifie le signal entre le module de pédale d’accélérateur et l’ECU. Le signal amélioré encourage l’accélérateur à s’ouvrir plus que ce que le signal d’origine fournissait à une position de pédale donnée. Le résultat final est que la course de la pédale de ralenti à plein gaz est réduite.

Cri aigu de la voiture lors du déplacement

Lorsqu’une voiture roule, le moteur tourne à une vitesse élevée. Cela signifie que de nombreuses pièces bougent et qu’un cri aigu de la voiture lors du déplacement peut se produire lorsque quelque chose n’est pas à sa place.

Nous avons des années d’expérience dans la résolution de ces problèmes et nous les expliquons mieux ci-dessous.

Cri aigu de la voiture lors du déplacement : qu’est-ce que cela pourrait être ?

Lorsque vous entendez un grincement aigu provenant de votre voiture alors qu’elle roule, il est naturel de s’inquiéter et de se demander s’il y a un problème grave. Même s’il peut y avoir des problèmes sous-jacents, il s’agit parfois d’un problème relativement simple à résoudre.

Il est à noter que de nombreuses causes potentielles de ce bruit sont liées aux courroies et poulies des voitures. Lorsque ces composants fonctionnent mal, les performances de votre voiture peuvent être affectées et ce cri aigu et ennuyeux peut perturber votre expérience de conduite.

Certaines des raisons les plus courantes de ce bruit lors de la conduite comprennent une courroie de ventilateur usée (courroie serpentine), une poulie d’alternateur défaillante, un patinage de la poulie de renvoi, une suspension mal alignée, une courroie trapézoïdale défectueuse ou des roulements de roue usés.

Courroie de ventilateur usée (ceinture serpentine)

L’un des coupables les plus fréquents derrière un cri aigu provenant d’une voiture lors du déplacement est une courroie de ventilateur usée, également connue sous le nom de courroie serpentine. Lorsque cette courroie se détériore, cela peut engendrer plusieurs problèmes de la voiture.

La courroie serpentine joue un rôle crucial dans la direction assistée, donc si elle ne fonctionne pas correctement, la direction devient plus difficile. Il est essentiel de résoudre ce problème rapidement, ce qui en fait un bon point de départ pour les inspections.

Lorsque cette courroie se détériore, cela peut engendrer plusieurs problèmes de la voiture. (Photo : Uchanics)

La courroie peut présenter des signes d’usure, comme des fissures ou un mauvais alignement. De plus, certains véhicules sont équipés à la fois d’une courroie de distribution ou d’une chaîne de distribution, ce qui peut également causer des problèmes similaires. Des poulies de courroie défectueuses peuvent également contribuer à ces problèmes .

Poulie d’alternateur défaillante

Une poulie d’alternateur défaillante est une autre source potentielle de cri aigu pendant la conduite. Cette poulie contient des roulements qui peuvent s’user, produisant le bruit distinct que vous entendez.

Lorsque la poulie de l’alternateur tombe en panne, elle doit être réalignée ou remplacée entièrement pour garantir le bon fonctionnement de la courroie. Ce problème a généralement un impact minime sur les performances du véhicule.

Glissement de la poulie de renvoi

Une autre préoccupation liée au bruit aigu est le glissement de la poulie de renvoi. La poulie de renvoi est un composant du moteur qui fournit de la tension et guide la courroie d’entraînement du moteur, assurant ainsi le bon fonctionnement de la direction assistée et de la pompe à eau.

Lorsque cette poulie glisse, elle peut vaciller et créer le bruit fort que vous avez remarqué. Conduire avec une poulie folle qui glisse est inconfortable et doit être résolu rapidement.

Suspension mal alignée

Une suspension mal alignée peut également être responsable du grincement aigu de la voiture lors du déplacement . Ce désalignement peut résulter d’un endommagement du système de suspension ou d’une usure excessive.

En règle générale, des ressorts ou des amortisseurs usés peuvent entraîner un mauvais alignement . En conséquence, le système perd de la lubrification, provoquant des cris forts et aigus pendant le mouvement.

Le désalignement peut résulter d’un endommagement du système de suspension ou d’une usure excessive. (Photo : AudoDeal)

Courroie trapézoïdale défectueuse

La courroie trapézoïdale contribue à la tension du système d’entraînement et lorsqu’elle devient défectueuse ou mal alignée, elle peut produire un cri aigu. Le mauvais alignement de cette courroie est un problème courant mais relativement facile à résoudre. Des contrôles réguliers peuvent aider à détecter tout problème lié à la tension.

Roulements de roue usés

Des roulements de roue défectueux peuvent également être à l’origine de grincements aigus. Il s’agit d’un problème courant sur de nombreuses voitures et peut être résolu en remplaçant le roulement de roue ou même les roues elles-mêmes.

Le bruit peut varier en fonction de la vitesse du véhicule, ce qui rend parfois difficile l’identification de la cause potentielle. Néanmoins, des roulements de roue fonctionnant correctement sont cruciaux pour les longs trajets, comme les trajets en voiture, et sont essentiels à la durabilité du véhicule.

Il convient de noter que d’autres zones du véhicule, comme la poulie de l’alternateur, peuvent également utiliser des roulements, et des bruits similaires peuvent se produire si l’un de ces roulements à proximité des poulies ou des courroies est usé ou endommagé.

Plaquettes de frein usées

Des plaquettes de frein usées entraînent une réduction des performances de freinage, des vibrations et des dommages potentiels au rotor. 

Le cri aigu de la voiture lors du déplacement est un signe avant-coureur de plaquettes usées, et ignorer ce problème peut compromettre votre sécurité, augmenter les distances d’arrêt et surchauffer vos freins. Une inspection et un remplacement réguliers des plaquettes de frein sont essentiels pour une conduite sûre.

Des plaquettes de frein usées entraînent une réduction des performances de freinage. (Photo : Toyota d’Orlando)

Comment faire face à un cri aigu provenant d’une voiture lors d’un déplacement

Réparer un grincement aigu dans votre voiture peut être difficile en raison des diverses causes potentielles. Voici quelques conseils pour vous aider à résoudre le problème efficacement.

Identifiez le problème

La première étape consiste à diagnostiquer le problème et à identifier la source du cri aigu. Différentes situations, telles que le bruit se produisant lors du démarrage ou de l’accélération , peuvent suggérer différentes causes.

Pour commencer, écoutez attentivement pendant que vous conduisez pour déterminer la zone générale du son. Une fois que vous avez fait cela, garez votre voiture en toute sécurité et inspectez sous le capot.

Remplacer la courroie serpentine

Dans de nombreux cas, une courroie serpentine usée est à l’origine du grincement. Le remplacer est souvent la solution la plus courante.

La courroie serpentine est généralement fixée en place par une courroie de retenue, et la plupart des voitures modernes utilisent une seule courroie, ce qui simplifie le processus de retrait et de remplacement.

Lubrifier les courroies

L’application d’une lubrification supplémentaire sur les courroies et les poulies, y compris la poulie de l’alternateur, la poulie de renvoi et la courroie trapézoïdale, peut aider à résoudre le problème. Vérifier la tension de la courroie, si possible, peut également aider à identifier le problème.

Cependant, les réglages de la tension des courroies peuvent nécessiter des connaissances spécialisées, ce qui nous amène à notre prochaine recommandation.

Rechercher une assistance professionnelle

Pour des problèmes plus complexes ou graves, il est conseillé de consulter un mécanicien professionnel possédant l’expertise et les outils nécessaires. L’aide d’un professionnel s’avère souvent rentable et permet un diagnostic et une résolution plus rapides du cri aigu.

Pour des problèmes plus complexes ou graves, il est conseillé de consulter un mécanicien professionnel. (Photo : Dubizzle)

Est-il sécuritaire de conduire une voiture émettant un cri aigu ?

Il n’est pas sécuritaire de conduire une voiture qui produit un cri aigu en conduisant. La source du grincement peut varier et peut provenir du moteur ou d’un autre composant du véhicule. L’incertitude du problème est préoccupante.

Bien que certaines voitures puissent émettre ce bruit brièvement au démarrage, un grincement persistant après le réchauffement du moteur peut signaler des problèmes avec la courroie serpentine, la poulie de l’alternateur ou la poulie de renvoi, comme mentionné précédemment.

Tenter de conduire dans de telles conditions est risqué, car il peut devenir difficile de contrôler le véhicule, surtout si le grincement affecte les composants liés à la pompe de direction assistée.

FAQ sur les cris aigus de la voiture lors du déplacement

  1. Le cri aigu est-il un problème sérieux ?

La gravité du problème dépend de la cause sous-jacente. Si cela est lié aux freins, conduire avec des plaquettes ou des disques de frein usés peut être dangereux, il faut donc y remédier rapidement. 

Une courroie serpentine desserrée ou endommagée peut entraîner des problèmes de moteur , il est donc préférable de la réparer pour éviter d’autres dommages.

  1. Puis-je arrêter temporairement le grincement ?

En cas de grincement lié aux freins, vous pouvez entendre temporairement une réduction du bruit en appliquant un lubrifiant pour freins ou une pâte anti-grincement à l’arrière des plaquettes de frein. 

Cependant, ce n’est pas une solution permanente et vous devriez quand même faire inspecter et réparer les freins par un professionnel.

Regardez cette vidéo de ChrisFix pour en savoir plus sur la façon de déterminer d’où vient le grincement et de réparer une courroie qui grince !

https://youtube.com/watch?v=AEUe6uKxTv8%3Ffeature%3Doembed
  1. Quel est le coût de la réparation d’un problème de grincement aigu ?

Le coût des réparations peut varier considérablement selon la cause et l’étendue du problème. 

Le remplacement des plaquettes de frein ou le resurfaçage des rotors peuvent coûter quelques centaines de dollars, tandis que la résolution d’un problème de courroie serpentine peut coûter entre 100 $ et 200 $ ou plus. Il est préférable d’obtenir une estimation professionnelle pour votre situation spécifique.

  1. Les conditions météorologiques peuvent-elles affecter le bruit de grincement ?

Des conditions météorologiques extrêmes, telles que la pluie ou le froid, peuvent affecter temporairement les performances des freins et le bruit. Cependant, si les grincements persistent dans des conditions météorologiques normales, cela est probablement dû à un problème sous-jacent qui nécessite une attention particulière.

N’oubliez pas qu’il est essentiel de traiter rapidement tout bruit inhabituel ou persistant dans votre voiture pour assurer votre sécurité et la longévité de votre véhicule, y compris le cri aigu rare de la voiture lors du déplacement . Consultez toujours un mécanicien professionnel pour un diagnostic et des réparations appropriés !

Meilleure huile pour moteur à kilométrage élevé

Sur le marché, il existe de nombreux types d’huile moteur dotés de caractéristiques spécialisées adaptées à l’état de chaque voiture. Choisir la bonne huile moteur contribuera à réduire l’usure du moteur et à assurer le bon fonctionnement de la voiture. Si votre voiture a parcouru 75 000 miles ou plus, il est temps pour vous de trouver des marques d’huile spécialisées pour les véhicules à kilométrage élevé au lieu d’utiliser de l’huile ordinaire. Alors, quelle est la meilleure huile pour  les moteurs à kilométrage élevé et quels sont-ils ? Suivons ce sujet pour en savoir plus :

Qu’est-ce que l’huile pour kilométrage élevé ?

Quelle est la différence entre un kilométrage élevé et une huile ordinaire ? (Photo : pinterest.com)

Que faut-il considérer comme une huile à kilométrage élevé ? Si vous recherchez sur Internet des huiles à kilométrage élevé, vous obtenez des milliers de résultats, mais le problème est qu’il n’existe aucune idée définitive sur cette question. Cette huile est fabriquée avec des huiles de base spéciales et des additifs anti-usure pour minimiser les fuites d’huile et est formulée pour protéger les moteurs de voiture ayant plus de 75 000 miles et les véhicules avec des intervalles de vidange plus longs.

Peu à peu, les joints toriques, les joints et les joints, entre autres composants, commencent à se détériorer à mesure que le moteur vieillit. Ils deviennent moins capables d’accomplir leurs nombreuses tâches, dont celle qui consiste à garder l’huile scellée à l’intérieur du moteur. C’est pourquoi nous avons besoin d’une huile spéciale pour ces situations. L’huile à kilométrage élevé peut atténuer les problèmes courants dans les moteurs plus anciens, tels que les joints et les joints usés, la consommation d’huile élevée ou la pression d’huile. Alors, quels avantages ce type d’huile peut apporter : 

  • Les ingrédients contenus dans l’huile à kilométrage élevé contiennent des conditionneurs de joints dont le rôle principal est d’adoucir et de rajeunir les joints du moteur, ce qui peut empêcher en partie les fuites d’huile et la détérioration des joints. 
  • Les additifs contenus dans cette huile peuvent améliorer la protection pour limiter l’usure du moteur. De plus, cela minimise également les dommages au moteur et réduit la friction entre les pièces métalliques. 
  • Par rapport à l’huile moteur ordinaire, les huiles à kilométrage élevé peuvent améliorer la détergence car elles contiennent des additifs qui maintiendront votre moteur propre en réduisant l’accumulation de dépôts dans le compartiment moteur. 

Quand utiliser de l’huile à kilométrage élevé – Réponse

Votre préoccupation : quel est le meilleur moment pour passer aux huiles kilométrage élevé ? Comme nous l’avons dit ci-dessus, lorsque votre voiture atteint environ 120 000 kilomètres ou plus, il est recommandé d’envisager d’utiliser des huiles pour kilométrage élevé. Cependant, le nombre exact dépend parfois de l’état du moteur et du modèle spécifique, alors assurez-vous de demander à votre mécanicien ou au fabricant avant de changer le type d’huile.

Un autre symptôme est lorsque vous remarquez que votre moteur consomme plus que la normale et que vous devrez constamment remplir le réservoir d’huile. Ce signe indique que votre voiture doit passer à un autre type d’huile de voiture adaptée au moteur de la voiture ou doit être vérifiée pour voir si le moteur de votre voiture a des problèmes.

De plus, les bruits étranges provenant du moteur de la voiture sont également l’un des symptômes qui vous incitent à utiliser de l’huile pour kilométrage élevé. Au fil du temps, l’huile ordinaire n’est plus capable de lubrifier les pièces de votre moteur, les faisant frotter les unes contre les autres lors du fonctionnement, par conséquent, vous entendrez un bruit fort ou même une usure et des dommages. Par conséquent, lorsqu’ils entendent des bruits étranges provenant du moteur, les propriétaires de voitures doivent faire vérifier immédiatement leur voiture et envisager d’utiliser de l’huile pour kilométrage élevé si nécessaire.

5 meilleures huiles pour moteur à kilométrage élevé

Dans cette partie, nous vous présenterons les cinq meilleures huiles pour voitures à kilométrage élevé du marché qui vous aideront à choisir la meilleure : 

1. Huile moteur entièrement synthétique Mobil 1 à kilométrage élevé

Mobil 1 High Mileage est idéal pour éliminer les dépôts dus à un mauvais entretien (Photo : mobil.com)

Au numéro un, nous avons l’huile moteur entièrement synthétique Mobil 1 à kilométrage élevé. Elle est parfaite pour surpasser ses concurrents, la protection contre l’usure apportée par cette huile est la meilleure parmi tous les produits Mobil. Le produit est un mélange d’huiles de base et d’additifs entièrement synthétiques, offrant jusqu’à 500 000 miles de protection.

Si votre moteur contient beaucoup de boues et de dépôts dus à un mauvais entretien, Mobil 1 High Mileage est idéal pour éliminer toute substance laissée par l’utilisation d’huiles conventionnelles. Un autre avantage de cette huile moteur est la résistance du conditionneur de joints, elle contribuera à améliorer les performances de certaines pièces de votre moteur telles que les joints et les joints. 

De plus, l’huile moteur entièrement synthétique Mobil 1 High Mileage répond également à une série de normes telles que API SN Plus, SN, SM, SL, ACEA A1/B1 et A5/B5 :

Caractéristiques exceptionnelles:

– Formule 100% synthétique

– Résistance maximale à l’abrasion et à l’oxydation

– Protection thermique du moteur 

– Empêche les fuites et l’accumulation de dépôts

2. Castrol 03111 GTX kilométrage élevé (‎10W-40)

Castrol GTX est l’une des gammes d’huiles moteur les plus fiables au monde. Il s’agit d’un liquide formulé avec la technologie de remplacement du phosphore pour remplacer certains phosphores par des additifs avancés qui maintiennent une forte protection anti-usure et améliorent la durée de vie du système d’émission. Avec un conditionneur de joints, l’huile permet d’éviter les fuites et prévient l’usure du moteur. Il empêche l’accumulation de boues et est plus résistant aux incendies de fioul que les fiouls conventionnels. De plus, le produit est appliqué avec une technologie – Double Action offre une capacité exceptionnelle de nettoyage des boues dans le moteur, résistant mieux à la formation de nouvelles boues que dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.

3. Huile moteur synthétique Royal Purple HMX à kilométrage élevé ( 10W-30)

De nombreux conducteurs nous ont confié que lorsqu’ils commencent à utiliser Royal Purple HMX, ils ne veulent pas recommencer à utiliser les huiles ordinaires. Les performances et la fiabilité de cette huile sont inoubliables et irremplaçables. C’est sans aucun doute l’une des meilleures huiles à kilométrage élevé du marché. Royal Purple HMX est spécialement formulé avec de puissants additifs anti-usure zinc/phosphore et la technologie d’additifs Synerlec exclusive de Royal Purple pour minimiser l’usure et améliorer les performances du moteur. 

Caractéristiques et avantages:

– Huile moteur entièrement synthétique

– Résistance exceptionnelle à l’abrasion

– Aide le moteur à être plus propre et plus économique

– Antirouille et corrosion chimique

Royal Purple HMX est une huile synthétique à kilométrage élevé (Photo : bobistheoilguy.com)

4. Huile moteur Valvoline à kilométrage élevé (SAE 5W-30)

Il s’agit de la première huile moteur conçue pour répondre aux besoins des moteurs à kilométrage élevé. Valvoline High Mileage est une huile synthétique de qualité supérieure et synthétique de qualité professionnelle, savamment mélangée avec d’excellents hydratants, additifs anti-usure, nettoyants supplémentaires et modificateurs de friction pour une meilleure protection du moteur. Il permet d’augmenter la durée de vie du moteur et de rajeunir les composants usés :

Le conditionneur de joints présent dans cette huile empêche les fuites d’huile pour améliorer la durabilité du moteur. 

5. Huile moteur Pennzoil à kilométrage élevé (10W-40)

Pennzoil High Mileage est la dernière huile que nous souhaitons recommander sur ce sujet. Si vous recherchez une huile à kilométrage élevé mais à un prix abordable, Pennzoil est la bonne option. Cette huile est spécialement conçue pour la restauration des moteurs anciens ou à kilométrage élevé. De plus, l’huile moteur Pennzoil High Mileage 10W-40 possède de bonnes propriétés d’écoulement même à des températures plus froides, permettant un démarrage plus facile du moteur. L’utilisation de l’huile moteur Pennzoil High Mileage 10W-40 peut aider à prolonger la durée de vie de votre moteur , à réduire la consommation d’huile et à offrir une protection supplémentaire aux véhicules plus anciens ayant un kilométrage plus élevé.

Regardez plus :

https://youtube.com/watch?v=nFjDCKZESZo%3Ffeature%3Doembed

Nous espérons que nos suggestions vous seront utiles. Il y a une chose que nous voulons partager au fil du temps, l’huile n’assurera plus les mêmes propriétés de lubrification et de protection qu’avant, donc pour garantir que le moteur fonctionne toujours dans les meilleures conditions, les conducteurs doivent changer l’huile après un certain temps, que vous utilisez des huiles à kilométrage élevé ou des huiles conventionnelles. 

Les arguments pour et contre la suppression du convertisseur catalytique

Le choix des gens de supprimer le pot catalytique est basé sur le fait qu’il diminue la puissance du moteur. Il existe des arguments pour et contre.

Retirer le convertisseur catalytique : pourquoi les gens veulent-ils le faire ?

Le pot catalytique est utilisé dans les automobiles depuis les années 1970. Son rôle est de réduire la quantité de gaz nocifs qu’un véhicule émet dans l’environnement. 

Le convertisseur réduit les effets nocifs des gaz en libérant une sorte de catalyseur chimique. 

Les partisans de sa suppression pensent que cela crée trop de contre-pression sur le système d’échappement et affecte les performances du véhicule en l’empêchant de fonctionner avec sa puissance optimale. 

Une autre raison est un convertisseur obstrué ou défaillant, car le remplacer par un nouveau est une solution coûteuse. 

La plupart des gens choisissent de le remplacer par quelque chose d’économe en énergie mais moins cher et d’autres préfèrent s’en débarrasser complètement. Cependant, l’amélioration des performances est la principale raison de la suppression du convertisseur catalytique 

Le principe de base est que le moteur peut aspirer davantage d’air frais s’il est possible de libérer une plus grande quantité de gaz d’échappement sur une courte période. 

Plus d’air dans le moteur signifie qu’il peut brûler plus efficacement du carburant, ce qui permet de projeter plus de puissance vers le fonctionnement du véhicule.

Le retrait du convertisseur améliore les performances. (Photo : rac)

Retrait du convertisseur ou de la tuyauterie droite

Le convertisseur est retiré dans le cadre du processus appelé tuyauterie droite. Cela crée un passage plus droit pour l’évacuation des gaz d’échappement. 

Parallèlement au convertisseur, cela implique la suppression des résonateurs et des silencieux. Cela crée un système d’échappement qui ne présente aucune obstruction à la libération des fumées d’échappement.

La puissance de la voiture dépend du degré de restriction du convertisseur retiré. Cela dépendra également si vous optez pour un pot catalytique de course de rechange offrant un débit de gaz élevé.

Cependant, vous ne devez retirer aucune partie du système d’omission d’origine. De plus, au lieu de jeter le convertisseur, vous pouvez améliorer les performances en installant un tuyau d’échappement plus large et des silencieux moins restrictifs.

Problèmes de retrait du convertisseur catalytique

Sans pot catalytique, vous pouvez augmenter les performances du moteur. Mais cela provoque tellement d’autres problèmes que vous vous demanderez si c’est une bonne idée de traverser tous ces problèmes juste pour un peu de puissance supplémentaire.

Polluer l’environnement

Le convertisseur réduit les effets nocifs des fumées d’échappement . Certains d’entre eux peuvent même réduire les éléments nuisibles de 90 %. 

Sans ce composant, votre voiture rejettera directement les fumées toxiques dans l’atmosphère et provoquera plus de pollution qu’elle ne le devrait.

Il y a quelques problèmes à remarquer lorsque vous retirez le pot catalytique. (Photo : Aston 1936)

Enfreindre la loi 

Retirer le convertisseur catalytique sans le remplacer par un nouveau ou par toute autre alternative est illégal. 

Les lois et réglementations concernant les émissions automobiles et la qualité de l’air exigent qu’une voiture émette dans une certaine limite. Cependant, la limite dépend de l’État et de la ville dans lesquels vous vivez.

Les émissions de votre voiture doivent être conformes aux normes d’émission de votre région. La saisie et la mise au rebut de la voiture pourraient être la conséquence d’une violation de la loi sur les émissions. 

Cependant, contrairement au Royaume-Uni, il n’existe pas de test MOT (test annuel des véhicules pour le contrôle technique, la sécurité et les émissions) aux États-Unis.

Une voiture est considérée comme prête à rouler sur la route tant qu’elle dispose de feux avant et arrière fonctionnels et qu’elle peut accélérer au-dessus de 55 mph. 

Mais la voiture doit passer un test d’émissions tous les deux ans (pas dans toutes les villes, cependant).

Son gênant

Le fait de jeter complètement le convertisseur entraîne également une pollution sonore. Sans ce composant, il n’y aurait pas de silencieux pour supprimer le bruit du moteur.

Par conséquent, le son sera assez fort à chaque fois que vous monterez en régime le moteur.

Plus de dépenses en carburant

C’est passionnant de trouver un moyen d’augmenter l’accélération de votre véhicule. Mais rappelez-vous que cela ne vous fera pas économiser du carburant. Retirer le composant signifie consommer plus d’huile et augmenter vos dépenses automobiles chaque mois.

Vous pouvez supprimer le convertisseur sans aucune aide professionnelle. (Photo : autotechio)

Comment supprimer le convertisseur catalytique ?

Si vous êtes toujours prêt à prendre des risques pour quelques crans dans l’indicateur de performance, suivez la procédure de dépose du pot catalytique du système d’échappement ci-dessous !

  • Détachez le capteur O2 : La première étape consiste à dételer le capteur O2. Vous pouvez le faire avec un outil spécial appelé clé O2.
  • Retrait du convertisseur : L’étape suivante consiste à séparer le convertisseur du système d’échappement. Il faut le dévisser et faire glisser le pot d’échappement. S’il est soudé au système, coupez-le avec une scie rotative.
  • Se débarrasser du convertisseur : Il est possible de mettre le convertisseur au rebut en morceaux et de le revendre à une casse. Cependant, le noyau du convertisseur contient du métal précieux. Vous pouvez le vendre à bon prix si vous parvenez à le séparer du noyau.

Votre voiture peut-elle fonctionner sans pot catalytique ?

Techniquement, rien ne vous empêche de conduire une voiture sans pot catalytique . Même s’il y aura des bruits supplémentaires et des problèmes de performances, votre voiture fonctionnera toujours. 

En revanche, conduire sans pot catalytique est illégal, ce n’est donc pas toujours une bonne idée. 

Tous les États exigent que votre voiture soit équipée d’un convertisseur catalytique pour réduire la pollution de l’air. Conduire sans cela ne nuira probablement pas à la voiture, mais cela nuira davantage à l’environnement. 

Vous ne devriez pas conduire pendant de longues périodes sans ce système pour cette seule raison. La meilleure solution est de le faire changer immédiatement !

FAQ sur la suppression du convertisseur catalytique

  1. À quoi ressemble une voiture sans pot catalytique ?

Si vous possédez une voiture sans pot catalytique , vous entendrez un fort grondement ou un rugissement lorsque vous démarrez le moteur. 

Lorsque vous appuyez sur l’accélérateur, ce son devient plus fort. Parce que l’échappement ne fonctionne pas correctement, la voiture roule plus brutalement que d’habitude, bégayant souvent lorsque vous changez de vitesse.

  1. La suppression du pot catalytique endommagera-t-elle le moteur ?

Non, le retrait du convertisseur catalytique n’endommagera pas le moteur. Le rôle du convertisseur catalytique est de nettoyer les gaz d’échappement produits par le moteur.

La plupart des automobiles actuelles ne fonctionneront pas correctement si le convertisseur catalytique est retiré. Comme indiqué précédemment, sans chat, les capteurs d’oxygène installés avant et après le chat ne pourront pas fonctionner à portée. 

Cela entraînera la génération de codes d’erreur moteur, ce qui aura une influence néfaste sur les performances du moteur. Bien que le retrait du convertisseur catalytique n’endommage pas le moteur, vous devez vous attendre à une baisse de la puissance du moteur et de l’économie de carburant.

Regardez cette vidéo de Car PROblems pour en savoir plus sur tous les avantages et inconvénients de la suppression d’un pot catalytique !

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  1. Est-il légal de retirer les pots catalytiques ?

Oui, conduire sans pot catalytique est interdit dans la plupart des États des États-Unis. Cependant, l’Environmental Protection Agency (EPA) a créé plusieurs dispositions autorisant la conduite sans CAT.

Bien que la législation varie selon les États, il est conseillé d’être prudent et de conserver à tout moment un convertisseur catalytique en état de marche dans votre voiture. 

Le Clean Air Act de 1970 exige que toutes les automobiles soient équipées en usine de pots catalytiques compatibles avec les carburateurs.

La plupart des automobiles construites avant 1970 (année de la promulgation de la Clean Air Act) n’étaient pas équipées de série de convertisseurs catalytiques installés en usine.

En conséquence, certaines juridictions (comme la Géorgie) vous permettront de passer les tests d’émissions si votre voiture a plus de 25 ans. 

  1. Combien de temps puis-je tenir sans remplacer un pot catalytique ?

Bien qu’ils soient censés durer au moins 10 ans, les pots catalytiques ne doivent pas nécessairement être remplacés après cette période. 

Il ne doit être changé que si les spécialistes du service le conseillent et chaque fois que vous commencez à remarquer ces problèmes.

  1. La suppression du catalyseur augmente-t-elle la consommation de carburant ?

Le convertisseur catalytique fait circuler les gaz d’échappement et l’air du moteur via de minuscules canaux. Sa suppression permet au moteur de respirer plus librement et de produire une plus grande puissance. 

Selon le type de véhicule, le son est également amélioré et la consommation de carburant peut être réduite jusqu’à 10 %.

  1. Combien coûte la dépose du pot catalytique ?

Vous devez prévoir entre 300 $ et 1 650 $ (hors travaux) pour la dépose du pot catalytique pour la majorité des véhicules actuels. 

Cependant, le coût des pièces et les tarifs de la main-d’œuvre locale affectent généralement ces prix. Par exemple, le coût de remplacement d’un convertisseur catalytique typique dans un véhicule contemporain peut varier entre 500 $ et 2 200 $ !