Quelles sont les causes possibles du DTC P1303 BMW ?
REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.
Bougie d’allumage défectueuse n°3
Bobine d’allumage défectueuse 3
Le faisceau de la bobine d’allumage 3 est ouvert ou en court-circuit
Mauvaise connexion électrique du circuit de la bobine d’allumage 3
Comment réparer le DTC P1303 BMW ?
Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.Recherchez les questions et réponses P1303 BMW :
Quels sont les symptômes possibles du code P1303 BMW ?
Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)
Le moteur tourne mal
Que signifie le code BMW P1303 ?
Ratés d’allumage du cylindre 3 est la description générique du code BMW P1303, mais le fabricant peut avoir une description différente pour votre modèle et l’année de votre véhicule. Actuellement, nous n’avons aucune autre information sur le code BMW OBDII P1303.
Quelles sont les causes possibles du DTC P1303 Acura ?
REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.
Vérifier l’allumage primaire et secondaire
Vérifier le système de carburant – Pression de carburant et injecteur
Vérifier les fuites de vide
Vérifier l’état mécanique du moteur
Module de détection de tension d’étincelle défectueux
Comment réparer le DTC P1303 Acura ?
Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.Recherchez les questions et réponses P1303 Acura :
Quels sont les symptômes possibles du code P1303 Acura ?
Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)
Que signifie le code Acura P1303 ?
Cylindre numéro 3 Ratés d’allumage aléatoires détectés est la description générique du code Acura P1303, mais le fabricant peut avoir une description différente pour votre modèle et l’année de votre véhicule. Actuellement, nous n’avons aucune autre information sur le code P1303 Acura OBDII.
REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.
Vérifier l’allumage primaire et secondaire
Vérifier le système de carburant – Pression de carburant et injecteur
Vérifier les fuites de vide
Vérifier l’état mécanique du moteur
Module de détection de tension d’étincelle défectueux
Comment réparer le DTC P1303 ?
Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.Recherchez les questions et réponses P1303 :
Quels sont les symptômes possibles du code P1303 ?
Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)
Que signifie le code P1303 ?
Cylindre numéro 3 Ratés d’allumage aléatoires détectés est la description générique du code P1303, mais le fabricant peut avoir une description différente pour votre modèle et l’année de votre véhicule. Actuellement, nous n’avons aucune autre information sur le code OBDII P1303.
Code P1302 Hyundai – Entrée faible du capteur PMH
Quelles sont les causes possibles du DTC P1302 Hyundai ?
REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.
Capteur de point mort haut (PMH) défectueux
Le faisceau du capteur de point mort haut est ouvert ou en court-circuit
Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur de point mort haut
Comment réparer le DTC P1302 Hyundai ?
Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.Recherchez les questions et réponses P1302 Hyundai :
Quels sont les symptômes possibles du code P1302 Hyundai ?
Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)
Que signifie le code Hyundai P1302 ?
Le module de commande du moteur ( ECM ) surveille le capteur de point mort haut (PMH). L’ ECM définit le code OBDII lorsque le capteur de point mort haut (PMH) n’est pas conforme aux spécifications d’usine.
Quelles sont les causes possibles du DTC P1302 Honda ?
REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.
Vérifier l’allumage primaire et secondaire
Vérifier le système de carburant – Pression de carburant et injecteur
Vérifier les fuites de vide
Vérifier l’état mécanique du moteur
Module de détection de tension d’étincelle défectueux
Comment réparer le DTC P1302 Honda ?
Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.Recherchez les questions et réponses P1302 Honda :
Quels sont les symptômes possibles du code P1302 Honda ?
Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)
Que signifie le code Honda P1302 ?
Cylindre numéro 2 Ratés d’allumage aléatoires détectés est la description générique du code Honda P1302, mais le fabricant peut avoir une description différente pour votre modèle et l’année de votre véhicule. Actuellement, nous n’avons aucune autre information sur le code P1302 Honda OBDII.
Frémissement des freins : pourquoi ma voiture vibre-t-elle au freinage
Vous sentez votre pédale de frein palpiter et vibrer lorsque vous ralentissez ? Ne paniquez pas, mais ne l’ignorez pas non plus. La sensation déconcertante connue sous le nom de tremblement des freins provient probablement de diverses causes nécessitant des réparations, mais pas d’une défaillance imminente des freins.
Pourtant, l’identification de la cause profonde est essentielle pour rétablir un freinage fluide et sûr. Continuez à lire pour découvrir les causes du frémissement des freins, comment y remédier et si vos habitudes de conduite permettent au frémissement des freins de se développer.
Qu’est-ce que le frémissement des freins ?
Le tremblement des freins est peut-être mieux décrit comme une sensation de tremblement ressentie à travers le volant et la suspension avant d’un véhicule, chaque fois que la pédale de frein est enfoncée. Dans de nombreux cas, on a l’impression que ces secousses se produisent à des fréquences différentes, lors d’un freinage à vitesse lente, par opposition à une vitesse élevée.
La manière dont le frémissement des freins est ressenti dépend largement de la cause profonde de la condition elle-même. Cela vient du fait que tous les tremblements de freins ne sont pas causés par le même problème sous-jacent. Même si beaucoup seraient enclins à croire que tout tremblement des freins est directement lié à l’état des freins de base d’un véhicule, ce n’est pas toujours le cas.
Comprendre le principe ci-dessus aide également lorsque l’on tente de corriger le tremblement des freins dans son ensemble. Étant donné que tous les cas de tremblement des freins ne sont pas identiques, il n’existe pas d’approche universelle pour résoudre ce problème. Un diagnostic approfondi de l’état actuel est le seul véritable moyen d’éviter de remplacer inutilement des composants autrement entièrement réparables.
Causes courantes de frémissement des freins
Le tremblement des freins peut être causé par un certain nombre de problèmes sous-jacents, dont certains sont beaucoup plus difficiles à isoler que d’autres. Ceux qui connaissent les différentes causes de tremblement des freins sont souvent en mesure d’accélérer leur réparation.
Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles vous ressentez un tremblement des freins.
#1 – Disques de frein déformés et/ou plaquettes de frein usées
Le plus souvent, le tremblement des freins peut être attribué à une combinaison de plaquettes de frein usées et de disques de frein déformés .
Lorsque les rotors et les plaquettes d’un véhicule se déforment, une surface de friction autrement lisse est compromise. Ces irrégularités se traduisent alors par une vibration ou un frémissement persistant lorsque les freins du véhicule concerné sont appliqués.
#2 – Déséquilibre des pneus
Pour minimiser les vibrations et maintenir des performances optimales, les roues/pneus d’un véhicule doivent être équilibrés à des intervalles spécifiés .
Lorsque les roues/pneus sont déséquilibrés, une vibration notable peut généralement être ressentie à une vitesse définie. Cela peut être ressenti de la même manière qu’une personne percevrait un frémissement des freins, lorsque la vitesse du véhicule chute jusqu’à un certain seuil pendant le freinage.
#3 – Coller les étriers de frein
Les étriers de frein d’un véhicule vieillissent et se détériorent avec le temps, conduisant souvent à un état connu sous le nom de « collage ». Lorsqu’un étrier de frein colle , il devient incapable de se desserrer en réponse au relâchement de la pédale de frein d’un véhicule.
Un étrier de frein grippé entraîne une répartition inégale des forces de freinage, conduisant souvent à un frisson perceptible.
# 4 – Mauvais alignement
Dans un certain nombre de cas, le tremblement des freins peut être causé par une usure irrégulière des pneus résultant d’un mauvais alignement . Lorsque l’avant d’un véhicule n’est pas aligné, il en résulte souvent une bande de roulement en biseau ou hachée.
La vibration qui résulte de cette usure irrégulière est généralement ressentie avec plus d’intensité à une vitesse définie. Cette vibration se manifeste sous la forme d’un tremblement des freins lorsqu’un freinage réduit la vitesse du véhicule dans cette plage spécifiée.
Comment réparer le frémissement des freins
Réparer le frémissement des freins revient à diagnostiquer la condition sous-jacente à l’origine de la vibration persistante, dans son ensemble. Dans la plupart des cas, remédier à la situation actuelle impliquera le remplacement des plaquettes et des disques de frein d’un véhicule . Cela est particulièrement vrai lorsqu’un frémissement des freins se produit à n’importe quelle vitesse.
Si, après des plaquettes et des disques neufs, le frémissement des freins persiste, l’attention se portera sur le déséquilibre pneu/roue, les composants de direction/suspension usés et/ou le mauvais alignement. À ce stade, une inspection approfondie de tous les composants frontaux sera nécessaire.
Cela devrait être suivi d’un alignement de l’avant du véhicule concerné et d’un équilibrage des quatre roues. Une fois ces éléments terminés, un essai routier approfondi devrait confirmer l’élimination du frémissement auparavant persistant.
Le frémissement des freins est-il dangereux à conduire ?
En soi, le frémissement des freins n’est pas trop dangereux. Cependant, cette situation ne fera que s’aggraver avec le temps, ce qui pourrait nuire à l’efficacité du freinage dans son ensemble.
Par conséquent, vous ne devriez pas perdre de temps à résoudre le problème en question, surtout si vous ne pouvez pas être sûr de la cause exacte du frémissement des freins que vous rencontrez.
Dans tous les cas, la cause profonde du tremblement des freins de votre véhicule doit être soigneusement diagnostiquée et réparée dès que possible. Cela évitera tout risque excessif et atténuera le risque de détérioration supplémentaire des freins de fondation.
Si les réparations DIY ne sont pas votre fort, demandez à un mécanicien ou à un centre de service de confiance de résoudre le problème dès que possible.
Un alignement peut-il aider ?
Obtenir un alignement peut en effet aider à frémir les freins dans leur ensemble, en supposant, bien sûr, que le frémissement des freins de votre véhicule est principalement causé par un mauvais alignement.
C’est le cas lorsqu’une usure irrégulière des pneus, causée par un mauvais alignement, entraîne un tremblement notable lorsqu’un véhicule atteint une certaine vitesse. Dans de tels cas, un alignement suivi d’une permutation des pneus est susceptible d’éliminer le frémissement sous-jacent.
De mauvaises habitudes de conduite peuvent-elles provoquer des tremblements de frein ?
Même si ce n’est pas toujours le cas, de mauvaises habitudes de conduite peuvent en fait provoquer des tremblements de frein dans certains cas et s’aggraver dans d’autres.
Cela est particulièrement vrai dans les cas où les conducteurs s’arrêtent fréquemment en panique ou s’appuient fortement sur leurs freins, à maintes reprises. Cette utilisation intensive des freins peut facilement surchauffer les composants clés du frein, entraînant une déformation des rotors.
Ceci, à son tour, déclenche une sorte de cercle vicieux, dans lequel un freinage continu de manière trop agressive ne fait que compromettre davantage les rotors déjà déformés d’un véhicule. En conséquence, le tremblement des freins s’aggrave rapidement à un degré bien plus perceptible qu’il ne le serait autrement.
symptômes d’un mauvais distributeur
Votre véhicule fonctionne-t-il actuellement avec une efficacité loin d’être optimale, ou pire encore, ne fonctionne-t-il pas du tout ? Si tel est le cas, des problèmes liés au distributeur pourraient en être la cause.
Ce composant essentiel est peut-être le plus précieux de tous les systèmes d’allumage automobile modernes, mais il peut être la source de nombreuses difficultés en cas de panne.
Le guide suivant détaillera les différents symptômes associés à une défaillance du distributeur, tout en répondant également à un certain nombre de symptômes les plus courants liés au distributeur.
Qu’est-ce qu’un distributeur ?
Un distributeur automobile est peut-être mieux décrit comme un dispositif électromécanique conçu pour délivrer une étincelle à chaque cylindre respectif, de manière précise. Cette étincelle provient de la bobine d’un moteur, avant d’être « distribuée » cylindre par cylindre.
Le distributeur lui-même est synchronisé mécaniquement avec le moteur sur lequel il est monté, avec un engrenage d’entraînement spécialisé. Cet engrenage d’entraînement est placé à l’extrémité d’un arbre rotatif doté d’un contact électrique remplaçable appelé bouton de rotor, à son extrémité opposée.
Le bouton du rotor susmentionné est alimenté par une puissance induite par la bobine qui est ensuite distribuée aux contacts individuels montés sur le capuchon pour chaque cylindre respectif de manière savamment chronométrée.
Essentiellement, le bouton du rotor d’un distributeur sert de contact électrique rotatif qui alimente chaque fil de bougie d’allumage, via une continuité intermittente avec des électrodes individuelles montées sur le capuchon.
Lorsque le doigt d’un bouton du rotor touche l’électrode d’un cylindre spécifique, l’énergie est déchargée via le fil de bougie correspondant vers la bougie d’allumage du cylindre.
Symptômes de mauvais distributeur
La panne ou la panne imminente du distributeur d’un véhicule est souvent attribuée à une multitude de symptômes secondaires, dont certains ont tendance à être de nature plutôt grave. Reconnaître ces signes s’avère souvent essentiel lorsqu’on tente d’accélérer le remplacement et, finalement, la réparation.
Voici quelques-uns des symptômes les plus courants associés à un distributeur défectueux.
# 1 – Voyant lumineux du moteur de contrôle
La panne du distributeur d’un moteur entraînera presque toujours l’allumage du voyant de contrôle du moteur d’un véhicule . Cela se produit généralement lorsque plusieurs codes de ratés d’allumage sont enregistrés et stockés.
Le voyant de contrôle du moteur lui-même restera allumé tant que ces codes resteront actifs.
#2 – Décrochages répétés
Lorsqu’un distributeur tombe en panne, le calage de l’allumage est souvent perdu. Cela crée une condition dans laquelle un fonctionnement efficace du moteur est impossible à obtenir. Cela entraînera généralement des calages répétés si le moteur en question tourne même pas du tout.
# 3 – Échec du démarrage
Tout comme décrit dans le scénario ci-dessus, un distributeur défectueux peut rapidement conduire à un scénario dans lequel un moteur ne démarre pas ou ne continue pas à fonctionner après ses premiers cycles de combustion. Les efforts de démarrage seront généralement accompagnés d’une volée de ratés.
#4 – Ratés/retours de flammes constants
Si le distributeur d’un moteur n’est plus en mesure de maintenir un timing d’allumage correct, il faut s’attendre à des ratés d’allumage et à des retours de flamme constants. Cela continuera généralement jusqu’à ce que le moteur lui-même ne soit plus en mesure de continuer à tourner.
Une forte vibration peut également être ressentie, dans la plupart des cas, lorsque de tels symptômes sont présents.
# 5 – Cris aigus
Bien que cela soit rare, les roulements internes d’un distributeur peuvent tomber en panne en service. Cela conduit à un bruit de grincement distinctement audible qui peut souvent être entendu lors du fonctionnement normal du moteur. Ce son est souvent entendu de manière plus prononcée dans les start-ups.
Coût de remplacement du distributeur
Les meilleurs endroits pour commander des pièces ?
Le coût de remplacement du distributeur varie souvent d’un modèle de véhicule à l’autre, en raison des variations dans les coûts des pièces et des exigences de main-d’œuvre pour effectuer une telle réparation.
Cependant, vous pouvez généralement vous attendre à payer entre 450 $ et 800 $ pour faire remplacer le distributeur de votre véhicule, la grande majorité de ce coût étant attribuée au coût des pièces.
Réparation
D’un autre côté, vous pouvez entretenir un distributeur viable pour beaucoup moins cher. Cela implique de remplacer un bouton de rotor usé ou endommagé et un capuchon de distributeur usé ou qui a commencé à se fissurer. Cette réparation peut souvent être effectuée pour moins de 50 $ en pièces et environ 100 $ en frais de main-d’œuvre.
Distributeur vs plafond de distributeur
Il n’est pas rare d’entendre les termes « distributeur » et « plafond de distributeur » utilisés de manière interchangeable. Cependant, ces deux composantes ne sont pas réellement une seule et même chose.
Plus précisément, un capuchon de distributeur est une partie individuelle de l’ensemble du distributeur dans son ensemble. Le fait qu’un distributeur ne fonctionnera pas sans un capuchon de distributeur, et qu’un capuchon de distributeur ne servirait à rien sans distributeur, illustre peut-être mieux ce concept.
Le terme « distributeur » décrit l’ensemble d’entraînement chargé de maintenir un calage d’étincelle approprié par rapport au calage de base de la came/manivelle. Cet ensemble utilise une bobine (interne/externe) et dispose d’un mécanisme d’avance de synchronisation intégré.
Pendant ce temps, un « capuchon de distributeur » se monte sur le dessus du distributeur lui-même et comporte des contacts de sortie qui permettent de distribuer l’alimentation à chaque fil/fiche respectif .
Bouchon de distributeur
FAQ
Tous les véhicules ont-ils un distributeur ?
Le distributeur automobile commun devient de moins en moins courant avec le temps. La grande majorité des véhicules récents sont désormais équipés de bobines individuelles pour chaque cylindre respectif, éliminant ainsi le besoin de distribution d’étincelles via un distributeur traditionnel.
Les systèmes d’allumage sans distributeur les plus récents alimentent ces bobines indépendantes avec des modules de commande haute tension, conçus pour fournir une étincelle précisément synchronisée.
Cela étant dit, il existe encore aujourd’hui de nombreux véhicules sur les routes dotés de distributeurs. De ce fait, les pannes liées aux distributeurs restent à considérer, notamment dans le secteur vieillissant des véhicules en service.
Cependant, il est raisonnable de supposer qu’un moment viendra bientôt où les distributeurs deviendront complètement obsolètes, tout comme les anciens distributeurs de type points/condensateur des années passées.
Qu’est-ce qui cause l’échec d’un distributeur ?
Un distributeur peut échouer pour plusieurs raisons. Parmi ces causes les plus importantes figurent l’usure éventuelle des composants et des roulements de l’entraînement de base, ainsi que l’arc interne induit par l’accumulation de carbone.
Les composants individuels liés au distributeur peuvent également tomber en panne avec l’âge. Les capuchons des distributeurs peuvent se fissurer, permettant l’intrusion d’humidité ou provoquer l’érosion des électrodes. De même, les boutons du rotor peuvent se dégrader avec le temps, voire se briser complètement.
Combien de miles les distributeurs durent-ils ?
On peut s’attendre à ce qu’un distributeur automobile moyen dure toute la durée de vie du véhicule sur lequel il est équipé. Cependant, comme pour tout composant, une panne imprévue du distributeur peut se produire et se produit parfois.
En revanche, plusieurs composants liés au distributeur sont considérés comme des éléments d’usure, nécessitant ainsi un remplacement périodique. Cela inclut notamment le capuchon d’un distributeur et le bouton du rotor, qui doivent généralement être remplacés tous les 20 000 à 25 000 miles.
Une voiture peut-elle rouler sans distributeur ?
Un moteur peut bien entendu fonctionner sans distributeur. La plupart des véhicules récents sont désormais conçus pour renoncer à l’utilisation d’un distributeur traditionnel, au profit d’un système d’allumage entièrement sans distributeur. Dans de tels cas, des bobines individuelles ou des paquets de bobines sont tirés via un pilote contrôlé par ordinateur.
Cependant, l’intégrité du distributeur reste un facteur décisif pour les véhicules conçus avec un système d’allumage traditionnel basé sur un distributeur. Sans distributeur viable, un système de ce type est incapable de générer une étincelle au bon moment.
Pouvez-vous dire que le distributeur est mauvais rien qu’en le regardant ?
Il peut être assez difficile de condamner un distributeur sur la seule base d’une inspection visuelle. À moins qu’une oscillation visuelle du corps du distributeur lui-même ne soit observée ou qu’un jeu excessif dans l’engrenage d’entraînement d’un distributeur puisse être vérifié, vous aurez du mal à repérer une panne imminente.
D’un autre côté, vous pouvez condamner des composants individuels liés au distributeur, tels qu’un bouton de rotor ou un capuchon de distributeur grâce à une simple inspection visuelle.
Où le rotor du distributeur doit-il pointer ?
Le rotor d’un distributeur doit toujours pointer vers l’électrode individuelle montée sur le capuchon qui correspond au prochain cylindre prévu pour atteindre sa position de point mort haut. Cela accorde une importance accrue au timing correct de tout distributeur qui doit être installé.
Si vous devez remplacer uniquement le bouton du rotor du distributeur lui-même, le timing posera peu de problèmes, car la plupart des boutons du rotor sont dotés d’un cran spécialement indexé. Cela évite que le bouton du rotor ne soit mal installé.
conseils pour empêcher un mécanicien louche de profiter de vous
Craignez-vous que votre mécanicien essaie de vous arnaquer ? Peut-être qu’ils parlent de charabia ou utilisent la peur comme tactique pour vous obliger à effectuer un travail inutile afin de pouvoir vous facturer davantage.
Bien que la plupart des ateliers de réparation soient éthiques, il existe des pommes pourries qui tentent de profiter des personnes vulnérables ou manquant de connaissances en matière d’automobile.
Voici 20 conseils pour éviter les mécaniciens malhonnêtes et les arnaques automobiles dans leur ensemble.
#1 – Rechercher des avis
L’un des avantages indéniables de vivre à l’ère technique est que les avis de la plupart des entreprises sont désormais facilement accessibles sur Internet. Des sites Web comme Yelp et Google My Business permettent aux utilisateurs d’accéder à des avis infinis sur n’importe quel établissement, d’un simple clic de souris ou d’une simple pression du doigt.
Avant de vous rendre dans un atelier de réparation automobile ou dans le service après-vente d’un concessionnaire, parcourez un certain nombre de ces avis, en vérifiant toute indication de pratiques commerciales douteuses.
#2 – Connaissez vos droits en tant que consommateur
Il est important de comprendre que vous disposez de certains droits en tant que consommateur. Vous avez le droit de refuser tout service que vous ne jugez pas nécessaire ou dont vous préférez vous désinscrire. Un atelier ne peut effectuer aucun travail non autorisé ou pour lequel vous n’acceptez pas qu’il soit effectué.
Évitez d’adhérer à un langage douteux tel que « vous devez » ou « c’est obligatoire ». Tous les services à effectuer doivent vous être expliqués en détail avant le début des travaux.
#3 – Téléphoner à un ami
Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour évaluer par vous-même la vérité de ce que vous dit un mécanicien, demandez à un ami ou à un membre de votre famille plus averti en mécanique de vous accompagner.
Cette personne peut vous aider à séparer les faits de la fiction, en s’assurant que vous n’êtes pas induit en erreur, mal cité ou déformé.
# 4 – Demandez à voir les composants défectueux
Si on vous dit qu’un certain composant est tombé en panne sur votre véhicule, demandez à ce qu’on vous montre le composant en question et qu’on vous explique comment exactement ce composant est tombé en panne.
Cela est particulièrement vrai dans les situations où des nouvelles de cette nature sont inattendues.
#5 – Marquer les filtres de manière identifiable
Un excellent moyen de garantir l’honnêteté des ateliers de lubrification rapide consiste à marquer les filtres de votre véhicule (filtre à huile, filtre à air, filtre d’habitacle) de manière identifiable avec un marqueur permanent.
Vous pouvez ensuite inspecter ces filtres une fois l’entretien terminé, pour voir s’ils ont réellement été modifiés ou si les anciens filtres de pré-commercialisation de votre véhicule sont toujours installés.
L’une des escroqueries les plus courantes est celle où un technicien malhonnête vous montre un filtre à air moteur ou un filtre à air d’habitacle sale provenant d’une autre voiture alors que vous êtes dans la zone d’attente, alors qu’il n’a même pas inspecté le filtre de votre voiture.
Ils comptent sur le fait que vous n’avez jamais inspecté votre filtre ou que vous prévoyez de le faire une fois que vous aurez quitté le magasin.
#6 – Demandez à être contacté avant que tout travail supplémentaire ne soit effectué
Si vous déposez votre véhicule dans un atelier pour réparation, demandez à être contacté avant que des travaux supplémentaires ne soient effectués.
Cela garantit non seulement qu’aucun autre travail n’est effectué, en dehors de celui qui a été proposé, mais vous permet également de demander un devis « à l’avance » pour tout travail recommandé comme service supplémentaire.
#7 – Obtenez plusieurs devis pour des réparations plus importantes
Lorsque vous anticipez la nécessité de travaux substantiels, assurez-vous d’obtenir des devis de plusieurs magasins. Toute citation bizarre par rapport à toutes les autres est probablement une arnaque, au moins dans une certaine mesure.
Certains magasins majorent considérablement les pièces pour augmenter leurs bénéfices, ce qui rend les projets de cette nature facilement détectables lors de la réception de nombreux devis.
#8 – Demandez des reçus détaillés
Avant d’accepter toute réparation, informez le rédacteur de service d’un magasin que vous aurez besoin d’un reçu détaillé. S’ils demandent pourquoi, dites que c’est à des fins commerciales.
Dans au moins certains cas, cela dissuadera les mécanismes douteux de surgonfler les coûts ou d’imposer des frais inutiles, car ils seront plus faciles à détecter et à contester.
#9 – Regardez quand cela est possible
De nombreux magasins laissent leurs portes ouvertes pendant toute la journée de travail, pendant la saison chaude. Utilisez cela à votre avantage, en restant à portée de vue du technicien travaillant sur votre véhicule.
Faites semblant de sortir prendre l’air ou de répondre à un appel téléphonique. Peu importe ce que vous faites dehors, du moment que le technicien en question a l’impression qu’il est observé.
#10 – Obtenez toujours une garantie écrite
Chaque fois que vous êtes assuré qu’une réparation particulière sera couverte par une garantie pièces/service, assurez-vous que toutes ces réclamations sont fournies par écrit.
Rien n’est pire que d’être obligé de recourir à une garantie de ce type, pour ensuite se faire dire que vous n’avez jamais été couvert par aucune condition de garantie.
#11 – Connaissez les intervalles d’entretien de votre véhicule
Ne soyez pas obligé d’acheter des services supplémentaires dans un magasin de lubrification rapide, simplement parce qu’on vous dit qu’un service particulier est recommandé pour le kilométrage actuel de votre véhicule.
Les recommandations du constructeur de votre véhicule devraient constituer la seule véritable source de conseils sur ces questions. Apprenez à connaître ces intervalles d’entretien recommandés (que vous trouverez dans votre manuel du propriétaire) et respectez-les.
# 12 – Méfiez-vous des tactiques effrayantes
La plupart des professionnels de l’automobile sont parfaitement capables de transmettre l’importance d’une réparation sans essayer d’effrayer les clients et de les inciter à un achat instinctif.
Si un mécanicien tente de vous effrayer et de vous faire réparer en vous disant que votre moteur « explosera demain ou que vous risquez d’avoir un accident, ses motivations sont souvent discutables.
Le pire du pire, c’est lorsque des mécaniciens contraires à l’éthique tentent de profiter des personnes âgées en utilisant des tactiques alarmistes.
#13 – N’acceptez jamais de frais de diagnostic non plafonnés
Certains magasins ont l’habitude de facturer des frais de diagnostic horaires qui ne sont en aucun cas plafonnés ou limités. Il s’agit presque toujours d’une mauvaise affaire pour le consommateur, car cela laisse un magasin avec un chèque en blanc qu’il peut établir pour le montant qu’il juge approprié.
Si un travail particulier ne peut pas être proposé initialement, ou après des frais de diagnostic préalablement convenus, optez pour l’autre chemin.
Mieux encore, procurez-vous un scanner OBD2 de base afin de pouvoir facilement analyser votre véhicule à la recherche de codes d’anomalie lorsqu’un voyant Check Engine se présente. Vous saurez désormais ce qui ne va pas avec votre voiture.
# 14 – Demandez à parler au technicien
Dans certains magasins, les rédacteurs de service reçoivent une commission. Par conséquent, il n’est pas rare que les rédacteurs de services proposent des réparations ou des services avec un sentiment d’urgence qui autrement pourrait attendre.
Si vous pensez que cela pourrait être le cas, demandez à parler au technicien travaillant sur votre véhicule. Dans la plupart des ateliers très fréquentés, un technicien sera beaucoup moins susceptible d’effectuer des réparations inutiles qu’un rédacteur de service sans scrupules.
# 15 – Minimisez votre manque de connaissances automobiles
Si vous ne savez pas grand-chose sur les véhicules dans leur ensemble, gardez cette information pour vous.
Même s’il est normal de poser toutes les questions nécessaires, discuter ouvertement du fait que vous ne savez rien de votre véhicule sert en quelque sorte de sonnette d’alarme pour les mécaniciens aux motivations douteuses. Après tout, le pire cauchemar d’un mécanicien douteux est d’avoir un propriétaire de voiture informé.
#16 – Si vous avez des questions, posez-les
Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous dit un mécanicien ou un rédacteur de service, posez autant de questions qui vous viennent à l’esprit. Ceux qui ont de bonnes intentions devraient être plus qu’heureux de répondre à toutes vos questions.
D’un autre côté, les techniciens ou les rédacteurs de services qui évitent les questions à plusieurs reprises sont probablement suspects.
# 17 – Coûts des pièces de recherche
Si vous emmenez votre véhicule dans un atelier pour une réparation programmée, recherchez à l’avance le coût des pièces associées à ces réparations.
Pour voir si vous en profitez, calculez une majoration de 10 à 20 % sur le coût moyen du composant à remplacer, puis comparez ce chiffre à celui qui a été indiqué comme coût anticipé des pièces.
Si le nombre indiqué dépasse largement le coût pré-chiffré, demandez des explications supplémentaires.
#18 – Renseignez-vous dès le départ sur les taux de main-d’œuvre
Tous les ateliers ont des taux de main-d’œuvre désignés sur lesquels ils basent le coût de leur travail. Ce tarif est généralement affiché quelque part au sein du département des conseillers en service ou de la réception du magasin lui-même.
La plupart des magasins réputés se feront un plaisir de proposer leur taux horaire de main-d’œuvre à tout client potentiel. Si un magasin ne peut ou ne veut pas fournir ces informations, il y a probablement une raison.
#19 – Menez vos propres recherches
Parfois, il est utile d’enquêter sur le problème rencontré par votre véhicule avant de l’emmener au garage. Même si vous ne pourrez peut-être pas diagnostiquer complètement le problème en question, vous serez au moins mieux en mesure de déterminer si ce qu’on vous dit à l’atelier de réparation a réellement du sens.
Cela vous évite essentiellement de voler à l’aveugle et d’être obligé d’accepter tout ce qu’on vous dit sur un coup de tête.
#20 – Faites confiance à votre instinct
Comme pour toute chose, votre intuition initiale concernant les relations commerciales d’un magasin particulier a du mérite. Si quelque chose ne vous semble tout simplement pas normal, il y a probablement une bonne raison.
Gardez cela à l’esprit et évitez à tout prix de prendre le pas sur votre instinct. Votre véhicule est un investissement qui mérite d’être protégé et doit toujours être traité comme tel.
Solénoïdes de changement de vitesse (fonctionnement et symptômes de défaillance)
Pour comprendre les symptômes du solénoïde de changement de vitesse, il est important de comprendre pourquoi et comment les transmissions automatiques ont changé AVANT qu’il y ait des solénoïdes, et pourquoi des solénoïdes ont été ajoutés pour commencer.
Comment fonctionnent les engrenages planétaires
Les transmissions et les boîtes-ponts qui changent automatiquement de vitesse ( unités CVT non incluses) ont un ou plusieurs engrenages planétaires au cœur de l’unité. Ces trains de vitesses, ainsi que les éléments d’entraînement et de maintien tels que les freins et les embrayages, fournissent les différentes gammes de vitesses, y compris la marche arrière.
Un simple engrenage planétaire se compose d’un engrenage solaire, d’un porte-satellitaire avec plusieurs petits engrenages qui tournent autour de cet engrenage solaire et d’une couronne qui entoure l’extérieur des engrenages planétaires.
Si vous tenez le porte-satellites et entraînez le planétaire, la couronne est entraînée dans le sens opposé. C’est l’inverse.
Le fait de maintenir le planétaire et d’entraîner la couronne entraîne le porte-satellites pour fournir un rapport de démultiplication, et le fait de maintenir la couronne tout en entraînant le porte-satellites fait tourner le planétaire en guise de sortie pour fournir un rapport de démultiplication différent, etc.
La puissance provenant du moteur est transférée via le convertisseur de couple , qui possède une turbine intégrée dans la coque du convertisseur de couple et une turbine avec des aubes correspondantes fixées à l’arbre qui entraîne les entrailles de la transmission.
N’importe quelle partie du train épicycloïdal peut être maintenue ou entraînée. Les embrayages des tambours en rotation sont appliqués hydrauliquement par un piston dans le tambour. Ensembles d’« embrayages de freinage » ou de bandes statiques fixés à l’extérieur de la transmission et appliqués par des pistons hydrauliques et agissent comme des éléments de « maintien ».
Il existe également des embrayages unidirectionnels qui sont appliqués mécaniquement par la direction des éléments en rotation.
L’hydraulique d’une transmission
L’élément hydraulique d’une transmission commence par l’aspiration du fluide contenu dans le bac à travers le filtre jusqu’à la pompe, qui est entraînée par la coque extérieure du convertisseur de couple. Cette coque est boulonnée à la « plaque flexible » du moteur, qui est, en son centre, boulonnée au vilebrequin.
On l’appelle « plaque flexible » car à mesure que la pression augmente dans le convertisseur de couple, sa coque se dilate et, comme cette coque est boulonnée aux bords extérieurs de la plaque flexible, cette plaque doit fléchir avec l’expansion du convertisseur de couple. C’est pourquoi les volants d’inertie des transmissions automatiques craquent parfois autour du centre.
La pression hydraulique créée par la pompe remplit le convertisseur de couple et est disponible pour le « corps de vanne » sous forme de « pression de conduite ». Ce corps de vanne est généralement en aluminium et est boulonné au carter de transmission avec une plaque prise en sandwich entre deux joints comportant de nombreux petits trous.
Le corps de vanne est usiné avec un ensemble complexe de passages internes dotés de distributeurs à tiroir et de ressorts conçus pour diriger la pression hydraulique vers les différents éléments d’entraînement ou de maintien qui interagissent avec le ou les trains planétaires qui fournissent les différentes gammes de vitesses.
Gardez cette pensée – nous arriverons aux solénoïdes dans une minute.
Comment les anciennes transmissions changent
Un « gouverneur » doté d’un distributeur à tiroir interne a été conçu à l’origine pour tourner plus rapidement à mesure que la vitesse du véhicule augmentait, et ce régulateur actionnait son distributeur à tiroir en utilisant la force centrifuge.
À mesure que le distributeur à tiroir à l’intérieur du régulateur change de position avec l’augmentation de la vitesse du véhicule, la pression du fluide traversant le régulateur est envoyée vers d’autres distributeurs à tiroir à l’intérieur du corps de vanne, les déplaçant contre la pression du ressort et redirigeant le fluide vers les éléments d’entraînement ou de maintien.
Il est nécessaire de maintenir chaque vitesse plus longtemps lorsque la transmission change de vitesse lorsque la transmission subit une forte accélération ou que le véhicule tire une lourde charge. Cela nécessite un autre canal de pression qui s’oppose à la pression du régulateur. Cette pression est appelée pression du « papillon des gaz ».
Sur de nombreuses transmissions plus anciennes, il existe une vanne « modulatrice » avec un noyau mobile fixé à un diaphragme à vide interne à l’intérieur de la vanne. Le noyau déplace un simple distributeur à tiroir à ressort dans la transmission.
La dépression alimentant cette vanne modulatrice provient directement du collecteur d’admission. Lorsque le moteur est chargé, la dépression diminue, le noyau de la soupape déplace son distributeur à tiroir dans la transmission pour lutter contre la pression du régulateur.
Lorsque la pression du papillon des gaz augmente, la pression du régulateur ne peut pas provoquer le changement de vitesse suivant dans le cycle jusqu’à ce que la vitesse du véhicule (par l’intermédiaire du régulateur) augmente la pression du régulateur pour vaincre la pression du papillon, forçant le changement de vitesse à avoir lieu, seulement plus tard qu’il ne l’aurait fait avec pression d’accélérateur inférieure.
Presque toutes les transmissions ont commencé à s’éloigner des modulateurs à vide pour utiliser la position du papillon (via une liaison ou un câble) pour contrôler la pression du papillon. Les transmissions Chrysler n’ont jamais utilisé de modulateurs de vide, contrairement à la plupart des autres plates-formes.
Solénoïdes et symptômes de panne
Les premiers solénoïdes de transmission ont été conçus pour contrôler « l’embrayage du convertisseur de couple », une fonctionnalité qui a commencé à apparaître à la fin des années 1970 dans le but d’augmenter l’économie de carburant.
La plupart des transmissions avaient 3 vitesses et « Overdrive ». En troisième vitesse, l’embrayage du convertisseur de couple (TCC) verrouillerait la coque du convertisseur de couple sur la turbine, provoquant une connexion directe entre le moteur et l’arbre de la turbine. Lorsque vous appuyez sur le frein, l’embrayage du convertisseur de couple se relâche.
Lorsque le moteur est froid, certains véhicules n’autorisent pas le verrouillage du convertisseur de couple, car celui-ci génère de la chaleur tout en cisaillant le liquide lorsque le TCC est déverrouillé, et le liquide de transmission doit se réchauffer rapidement pour un fonctionnement optimal de la transmission.
Ces solénoïdes TCC peuvent coller, maintenant le convertisseur de couple engagé lorsque le véhicule s’arrête, faisant caler le moteur . C’est le premier symptôme que nous mentionnerons et qui peut être causé par un solénoïde défectueux.
Si le solénoïde ne parvient pas à verrouiller le TCC, l’économie de carburant en souffrira et le conducteur ne se rendra peut-être même pas compte que le TCC ne se verrouille pas, à moins qu’il ne soit soucieux de surveiller le tachymètre.
Solénoïdes et ordinateurs de véhicule
Alors que les ordinateurs sont devenus monnaie courante sur les véhicules à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les ingénieurs ont commencé à confier aux ordinateurs le contrôle de plus en plus de composants.
Même si le corps de la vanne fonctionnait toujours de la même manière, des entrées et sorties informatiques ont été ajoutées. Les pressostats signalaient la pression du fluide dans diverses parties du corps de la vanne. Ces premiers interrupteurs étaient des interrupteurs marche-arrêt, mais ont été rapidement remplacés par un ou plusieurs transducteurs indiquant la pression.
La pression du papillon des gaz et ce qui était autrefois la pression du régulateur sont tous deux devenus des éléments de la transmission contrôlés par ordinateur grâce à l’application pulsée d’un solénoïde spécial. Des solénoïdes de changement de vitesse pourraient être appliqués pour forcer l’augmentation de la pression du fluide dans certaines parties du corps de la vanne.
La charge du moteur, la vitesse du véhicule, les vitesses de l’arbre d’entrée et de sortie de la transmission et la position du papillon sont soudainement devenues les données qui déterminaient les pressions de transmission, les points de changement de vitesse et même la sensation et la qualité du changement de vitesse. De nombreuses transmissions « découplent » momentanément le moteur au moment où la transmission change de vitesse pour adoucir la sensation du changement de vitesse.
Certains véhicules asiatiques utilisaient une « logique floue » pour empêcher les rétrogradations de la transmission de gravir des pentes peu profondes avec le régulateur de vitesse activé. Des ensembles de performances ont commencé à apparaître avec des commutateurs sur le tableau de bord ou sur le levier de vitesses pour modifier la sensation de changement de vitesse pour ceux qui aimaient les changements de vitesse nets et durs entre les vitesses.
Fonctionnement et problèmes du solénoïde de changement de vitesse
Différentes transmissions ont un nombre différent de solénoïdes et elles ne fonctionnent pas toujours dans l’ordre que nous pourrions penser. Les personnes qui pensent de manière séquentielle pourraient logiquement croire que si une transmission a un solénoïde A, un solénoïde B et un solénoïde C, ce solénoïde A déclencherait le changement 1-2, le solénoïde B le changement 2-3 et le solénoïde C déclencherait le changement. 3-4 équipes.
Ce n’est pas comme ça que ça marche.
Vous pouvez consulter un simple tableau du solénoïde de changement de vitesse et voir à quel point le fonctionnement du solénoïde est compliqué entre les vitesses :
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Lorsque les solénoïdes tombent en panne, cela dépend de QUEL solénoïde tombe en panne quant à ce qui en résulte. Un solénoïde de changement de vitesse peut tomber en panne et affecter plusieurs gammes de vitesses (voir le tableau ci-dessus). Et tous les symptômes ne sont pas liés au solénoïde.
Les DTC liés au solénoïde indiqueront le circuit électrique du solénoïde ou une condition dans laquelle il n’y a rien de mal avec le circuit mais le PCM ou le TCM a ordonné au solénoïde d’agir mais détermine à partir des entrées de vitesse d’entrée et de sortie que le changement commandé ne s’est pas produit comme commandé. Ceci est classé comme un « défaut de performance ».
En règle générale, lorsqu’un solénoïde tombe en panne , vous remarquerez une différence dans la sensation ou la qualité du changement de vitesse . La transmission peut sauter une vitesse, changer de vitesse durement, etc.
Si la puissance est perdue dans les solénoïdes de transmission sur les véhicules plus récents, le solénoïde de contrôle de pression passera par défaut à une pression élevée pour empêcher les embrayages de glisser et de se détruire, et la transmission passera par défaut à un rapport supérieur au premier rapport.
Mais sur les transmissions antérieures, les solénoïdes de la transmission étaient alimentés par un fusible, et si ce fusible est retiré ou saute pour une raison quelconque, la transmission décollera en première vitesse et ne passera jamais.
Où se trouvent les solénoïdes de changement de vitesse ?
Les solénoïdes étaient initialement montés sur le corps de la vanne en tant que composants séparés et la plupart des ateliers de transmission remplaçaient tous les solénoïdes lors de la révision de la transmission (c’est une bonne chose) pour éviter que les solénoïdes ne causent des problèmes, car c’est souvent le cas.
De nombreuses transmissions et boîtes-ponts ont encore des solénoïdes de changement de vitesse montés directement sur le corps de soupape, mais ils sont souvent vendus en groupes.
Mais sur les transmissions plus récentes, les solénoïdes sont généralement contenus dans un seul « pack » de solénoïdes qui contient tous les solénoïdes. Ce pack solénoïde sur certaines boîtes-ponts Chrysler est externe et peut être remplacé sans même retirer le carter d’huile de transmission, mais la plupart des packs solénoïdes nécessitent la vidange du liquide pour remplacer le pack solénoïde et, dans certains cas, une programmation ou un apprentissage peut être nécessaire.
Certaines boîtes-ponts Honda ont généralement des solénoïdes simples montés à l’extérieur.
Les boîtes-ponts asiatiques (comme les Nissan) câblent généralement leurs solénoïdes de transmission à la terre et commutent l’alimentation du solénoïde à partir du PCM/TCM, mais la plupart des autres plates-formes alimentent les solénoïdes chaque fois que la clé est allumée et les contrôlent en commutant l’alimentation au sol.
des mods de voiture les plus dignes
Lorsqu’il s’agit de modifications des voitures, certaines améliorations améliorent véritablement les performances et le style. Mais d’autres tentatives malavisées de personnalisation de voitures sont tout simplement inutiles, ringardes, voire ridicules.
Préparez-vous à secouer la tête et à rire des ailes géantes destinées au vol, des néons odieux et des modifications ridicules qui n’ont rien à voir avec les véhicules.
#1 – Phares/feux arrière teintés
Réduire délibérément la quantité de lumière émise pour voir (et être vu) la nuit peut être l’un des mods les plus stupides jamais créés. Les teintes ombragées du marché secondaire sur les phares et les feux arrière visent à paraître menaçantes mais provoquent souvent la cécité.
Mais même les niveaux légaux de superpositions et de lentilles fumées déclenchent souvent des tickets de réparation en obscurcissant la clarté de l’éclairage. Au-delà d’une fonctionnalité réduite, les lumières teintées compliquent le remplacement des ampoules. Votre trajet doit éclairer la confiance grâce à la clarté, sans plisser les yeux pour voir et être vu à travers des mods d’éclairage sombres.
#2 – Suspension extrêmement abaissée
Un mod de voiture peu pratique est lorsque les propriétaires baissent leur véhicule si bas que la voiture gratte littéralement le sol. Même si une légère chute peut améliorer la maniabilité, certains vont à l’extrême, en abaissant leur voiture d’un pouce du trottoir.
Tout en donnant à votre véhicule un look époustouflant, cela détruit également la maniabilité car votre train de roulement mange des ralentisseurs et vous restez coincé sur les trottoirs de stationnement.
# 3 – Éclairage de soubassement au néon
Rien ne crie « Je fais des choix de vie douteux » comme des néons installés sous votre voiture. Même si un certain éclairage d’ambiance peut être cool à l’intérieur, le néon sous la carrosserie appartient aux années 90 avec les Reebok Pumps. Bien sûr, cela pourrait donner à votre Civic une ambiance cyberpunk, mais cela détruit toute tentative de paraître élégante.
Les seules choses qui éclairent les kits de soubassement sont les ralentisseurs et les accidents de la route. Donc, si vous souhaitez obtenir l’esthétique brillante dans le noir d’un vaisseau spatial radioactif, économisez votre argent et conduisez plutôt près de Tchernobyl. L’éclairage du dessous de caisse au néon est ringard et totalement inutile.
#4 – Portes Lambo
À moins que vous ne conduisiez une Lamborghini avec de véritables portes à ciseaux, dépenser beaucoup d’argent pour modifier vos portes afin qu’elles s’ouvrent verticalement crie plus à une crise de la quarantaine qu’à une amélioration des performances. Bien sûr, les portes à ciseaux ont l’air élégantes sur une Diablo, mais elles n’ont pas leur place sur votre berline de 10 ans.
Les kits de portes Lambo sont notoirement bizarres, transformant vos portes en oiseaux de proie sujets aux pannes. Les portes Lambo appartiennent à Lambos, pas à votre voiture de projet.
# 5 – Clignotants clairs
Les clignotants clairs peuvent sembler discrets mais réduire la visibilité et la sécurité. Remplacer les ampoules orange par des ampoules transparentes cache les intentions de virage des autres conducteurs. Au-delà du camouflage des signaux directionnels importants, les verres clairs sont interdits dans la plupart des régions car ils compromettent la clarté.
Même si un éclairage subtil peut accentuer le style des véhicules haut de gamme, les éclairages essentiels doivent mettre en valeur la fonction et non la cacher. Des clignotants clairs s’intègrent lorsque se démarquer compte le plus.
#6 – D’énormes systèmes stéréo/haut-parleurs qui occupent tout le coffre
Même si les systèmes audio massifs peuvent augmenter le volume, ils engloutissent l’espace de chargement. Alors que des haut-parleurs de qualité améliorent l’acoustique de votre trajet, certaines configurations DIY vont trop loin.
Transformer l’ensemble de votre coffre en caisson de basses peut en impressionner certains, mais cela détruit l’utilité. Avec à peine de la place pour un sac de sport, la forme est allée trop loin avant la fonction. Même si les décibels qui font trembler les murs et les vibrations qui font trembler le sol semblent cool au début, vous regretterez probablement d’avoir perdu l’aspect pratique et vos voisins vous détesteront.
# 7 – Coffres de toit vides juste pour le spectacle
Enfiler un coffre de chargement sur le toit uniquement pour le look entrave MPG sans aucune utilité supplémentaire. Alors que les boîtes de stockage augmentent la capacité de transport si elles sont utilisées correctement, les coquilles vides ne font qu’ajouter une traînée inutile. Au-delà du gaspillage de carburant pour transporter de l’air inutile, ils invitent les yeux perspicaces à rire en repérant leur battage médiatique creux.
Le stockage sur le toit doit mettre en valeur les capacités réelles et non les fabriquer par une supercherie visuelle. Laissez de côté la galerie de toit jusqu’à ce qu’elle soit prête à passer à l’action réelle.
#8 – Faux couvre-étriers de frein
Taper des caches décoratifs sur les étriers de frein d’origine s’efforce de feindre la crédibilité des performances. Alors que les étriers de rechange peuvent améliorer le freinage, les faux sont tous visibles. Ces carénages à enfiler visent à imiter le look de vrais gros kits de freins, mais leur style inutile ne trompe personne.
Au-delà d’un esthétique inutile, ils peuvent réduire le refroidissement du système de freinage et même tomber lors de la conduite. Ne payez pas pour des imitations qui gênent vos freins. Si les bouchons améliorés ne sont que pour l’apparence, envisagez d’utiliser cet argent pour de véritables améliorations des freins plutôt que pour de faux couvercles d’étrier.
# 9 – Écrous de roue à pointes
Les écrous de roue à pointes creuses tentent d’avoir l’air méchants sans les inconvénients salissants. Mais ces cache-écrous de roue faussement mortels n’offrent aucun avantage au-delà de points de style discutables. Bien qu’ils ne présentent aucun risque de crevaison, ils peuvent néanmoins se desserrer et causer des dommages collatéraux aux freins et à la suspension.
Et leur image imposante suscite une pression juridique similaire dans certains domaines. Si vous recherchez des points de style avec vos roues, investissez dans de vrais alliages, pas dans des pointes en plastique. Laissez l’apparence hostile des écrous de roue aux voitures des méchants du cinéma, pas à votre conducteur quotidien.
# 10 – Jantes chromées massives
Plus grand n’est pas toujours mieux lorsqu’il s’agit de jantes chromées. Alors que des roues de plus grand diamètre peuvent améliorer les performances si elles sont correctement installées, certains en font trop avec de gigantesques rouleaux chromés qui semblent complètement disproportionnés. Les jantes chromées surdimensionnées peuvent briller, mais elles crient de mauvais goût lorsqu’elles éclipsent le caoutchouc.
Au-delà de l’apparence, les roues surdimensionnées peuvent réduire le confort de conduite, la maniabilité et même l’économie de carburant. Les grandes roues brillantes attirent également les voleurs. Plutôt que d’énormes chromes gênants, investissez ces fonds dans des alliages légers de taille appropriée qui améliorent réellement votre conduite.
# 11 – Écopes de capot non fonctionnelles
Bien que destinées à paraître aérodynamiques, les écopes de capot non fonctionnelles sont toutes visibles et inutiles. Ces ajouts cosmétiques tentent d’imiter l’apparence de véritables prises d’air dynamiques qui alimentent de force le moteur en air. Mais sans réellement se connecter au système d’admission d’air, ils ne servent à rien au-delà d’un style douteux.
Les cuillères adhésives en plastique ne font que déclencher le rire, pas la puissance. Si l’objectif est d’améliorer la respiration du moteur, économisez votre argent pour légitimes et des améliorations de performances qui augmentent la puissance. Sinon, vous vous retrouvez avec de fausses bouches d’aération sans valeur qui ne font qu’évacuer votre portefeuille.
# 12 – Travaux de peinture mate mal faits
Même si la peinture mate peut paraître incroyable lorsqu’elle est bien réalisée, les applications bâclées s’avèrent problématiques. L’obtention d’une finition lisse et plate nécessite une technique de préparation et de pulvérisation méticuleuse. Mais certains bricoleurs trop ambitieux se retrouvent avec des couches tachées et inégales provenant d’un hochet.
Au-delà d’une esthétique horrible, la peinture mate défectueuse manque de durabilité, provoquant des dommages dus aux tourbillons, aux rayons UV et aux rayures. Épargnez à votre trajet d’être une horreur et à votre portefeuille des refontes. Tenez-vous-en à de la peinture appliquée par des professionnels ou à des enveloppes de qualité au lieu d’essayer le mat à bas prix.
# 13 – Fausses bouches d’aération
Les fausses bouches d’aération sont sans doute l’un des mods de voiture les plus stupides. Ils s’efforcent de créer un look racé, mais ces faux ajouts corporels sont inutiles au-delà des apparences.
Contrairement aux bouches d’aération fonctionnelles qui ventilent réellement les compartiments moteur ou les passages de roues, les fausses bouches d’aération sont simplement des aspirants boulonnés. Sans véritables ouvertures ni conduits, ils ne servent à rien autre que des tentatives de style douteuses.
En plus de paraître manifestement faux en raison de l’utilisation de couvercles en plastique au lieu de couper du métal, ils semblent collants et peuvent même réduire l’aérodynamisme. Ne payez pas pour des embellissements inutiles qui imitent de véritables bouches d’aération. Si vos ailes ont besoin d’être ventilées, faites-le correctement ou laissez-les simplement en place.
# 14 – Faux embouts d’échappement qui ne se connectent pas à l’échappement
Les faux embouts d’échappement chromés sont durs mais n’épuisent littéralement personne. Ces carénages à enfiler imitent seulement l’apparence de vrais tuyaux d’échappement bien qu’ils ne soient pas réellement connectés au système d’échappement. Sans gaz moteur qui les traverse, ils brillent tous sans piqûre.
Au-delà de leur esthétique inutile, ils peuvent atténuer le bruit réel des gaz d’échappement, signalant potentiellement des problèmes. Ne payez pas pour un décor non fonctionnel qui masque la véritable voix de votre véhicule. Si votre voiture a besoin d’échappements plus agressifs, optez pour les véritables améliorations cat-back. Sinon, de faux conseils détecteront votre faux statut.
# 15 – Jantes Spinner
Les roues qui tournent sans cesse sur place peuvent donner le vertige aux spectateurs, mais les jantes tournantes ne servent à rien en pratique. Ces kits motorisés permettent à des roues stationnaires de tourner autour d’un moyeu fixe. Initialement destinées à garder les jantes chromées propres en stationnement, les roulettes ont longtemps survécu à leur utilité limitée.
En plus d’être démodés, ils réduisent les fonctionnalités du monde réel en ajoutant du poids et de la complexité tout en entravant l’accélération. À moins que vous ne souhaitiez perpétuer la sentimentalité de la culture automobile des années 2000, laissez les filateurs à l’ère du bling.
# 16 – Énormes conseils d’échappement
Les embouts d’échappement surdimensionnés s’efforcent d’amplifier visuellement la puissance du moteur, mais se retournent souvent contre eux. Les sorties d’échappement massives semblent résistantes, mais appartiennent souvent à des moteurs anémiques plutôt qu’à des monstres de grande puissance.
Comme les faux embouts chromés, ces carénages de la taille d’une canette de café ne se connectent souvent pas à de véritables tuyaux d’échappement. Ils étouffent le vrai son du moteur tout en visant à tromper visuellement. De gros pourboires n’équivalent pas à un grand pouvoir. Seules les accumulations importantes de moteur méritent des échappements de taille importante. Allez grand sous le capot avant de devenir criard à la queue.
# 17 – Camions accroupis
Les camions accroupis pour le « Carolina Squat » ou le « Cali Lean » sont une mode qui mérite le coup d’envoi. Cette position soulève l’avant tout en abaissant l’arrière, créant une apparence de nez haut gênante.
En plus d’avoir l’air cassé, il nuit également aux performances en compromettant la répartition du poids et la géométrie de la suspension. De plus, la visibilité du conducteur est gravement réduite. En raison du danger, de nombreux États ont interdit les camions squattés.
# 18 – Astuce pour le sifflet d’échappement
Les pots d’échappement à pointe de sifflet visent à imiter les turbos, mais ne font généralement que faire du bruit dans les quartiers. Ces dispositifs à pince s’adaptent aux sorties d’échappement existantes pour ajouter un sifflement aigu lors de l’accélération. Mais leur assaut auditif agace plus qu’il n’augmente les performances.
En plus d’irriter toutes les personnes à portée de voix, les sifflets peuvent signaler une contre-pression problématique provenant d’échappements bouchés.
# 19 – Autocollants trou de balle
Ne tirez pas sur le style de votre véhicule dans le pied avec de faux impacts de balle. Ces autocollants en vinyle visent le danger mais ont des ratés horribles. Au-delà du goût discutable des faux tirs, les perforations adhésives déprécient l’apparence de votre véhicule au lieu d’en améliorer la nervosité. Et ironiquement, les dégâts réels causés par les balles risqueraient probablement de détruire votre voiture plutôt que de la percer proprement.
Si votre objectif est de créer un look urbain et authentique, investissez dans un travail d’habillage ou de peinture de qualité effectué par un atelier qualifié. Sinon, abandonnez le cosplay ringard et visez une véritable agression automobile grâce à des améliorations de performances.
# 20 – Silencieux et échappements odieusement bruyants
Les systèmes d’échappement qui brisent les tympans peuvent sembler cool, mais ils sont plus gênants qu’une mise à niveau. Alors que des échappements correctement réglés améliorent les performances et la réactivité, les configurations trop bruyantes poussent la pollution sonore trop loin.
Au-delà de l’ennui de quartiers entiers, les pots d’échappement extrêmement bruyants se retournent souvent contre eux, signalant des problèmes de moteur nécessitant un réglage, et non des décibels assourdissants. En plus de cela, vos chances de recevoir de lourdes amendes et des citations pour avoir enfreint les ordonnances locales sur le bruit augmentent considérablement.
# 21 – Teinte de fenêtre trop sombre
Bien que les niveaux de teinte clairs à modérés soient un excellent moyen d’améliorer l’apparence de votre véhicule, des vitres trop sombres augmentent les risques ainsi que le style. Des limites légales existent pour une bonne raison : une teinte excessive réduit dangereusement la visibilité, surtout la nuit. Mais même lorsqu’elle est acceptée, la teinte occultante crie à un effort excessif plutôt qu’à un accent de bon goût.
Au-delà de mettre en danger la sécurité pour une menace imaginaire, un blocage complet de la lumière ruine l’esthétique extérieure de votre véhicule. Pensez à équilibrer les teintes arrière un peu plus foncées avec des façades plus claires pour un style amélioré sans conduire à l’aveugle.
#22 – Éclairage LED intérieur distrayant
Alors qu’un éclairage intérieur de bon goût accentue l’ambiance, des ajouts excessifs de LED compromettent la concentration. Bien que destinées à améliorer l’ambiance, des constellations de fibres optiques trop élaborées et des lumières LED animées colorées rivalisent pour attirer l’attention du conducteur. Au-delà des distractions dangereuses, les spectacles de lumière arc-en-ciel de mauvais goût dévalorisent le raffinement de votre conduite.
Concentrez les LED intérieures dans les pieds et les portes dans une seule couleur pour des accents épurés, pas un enfer disco électrifié. Votre concentration doit mettre en valeur les prouesses de conduite, et non avoir du mal à repérer les gradateurs à travers un kaléidoscope de lumières distrayantes. L’éclairage ambiant fonctionne mieux lorsqu’il est subtil et non provoquant des crises.
# 23 – Cils de phares
Les « cils » de phares frangés visent à être originaux mais sont plus grinçants que mignons. Ces cils surdimensionnés conviennent peut-être aux personnages de dessins animés, mais ne semblent pas à leur place sur de vrais véhicules. En plus de paraître comiquement ringards, ils peuvent collecter des débris, obstruer la sortie des phares et enfreindre les réglementations.
Les accents de cils appartiennent aux visages, pas aux phares. Votre véhicule mérite des mods qui mettent en valeur les meilleures caractéristiques de votre voiture avec goût, et non ceux qui font rire.
#24 – Fausse rouille
En altérant volontairement votre véhicule avec de la fausse rouille, vous conduisez trop loin. Ce mod absurde fabrique artificiellement des détériorations que les vrais manèges s’efforcent d’éviter grâce à une peinture et une sous-couche de qualité.
Les faux dommages causés par la rouille dégradent l’apparence de votre voiture. Votre véhicule mérite d’être pris en charge, et non d’avoir l’air négligé pour un « personnage » imaginé.
# 25 – Spoilers massifs
D’énormes spoilers s’efforcent d’obtenir un look d’appui, mais créent souvent simplement de la traînée. Alors que les ailes arrière bien pensées et les lèvres de bon goût améliorent la stabilité à grande vitesse, les étagères surdimensionnées imitent mal l’aérodynamisme des voitures de course professionnelles et font ressembler votre trajet à un caddie géant.
Au-delà d’une esthétique douteuse, les spoilers massifs augmentent le poids, réduisent l’économie de carburant et compromettent la visibilité arrière. Ne surcompensez pas les performances par une envergure comique. Plus grand n’est pas nécessairement mieux.
# 26 – Feux stop clignotants
Bien que les feux stop clignotants semblent être une amélioration de la visibilité, ils surchargent souvent visuellement et prêtent à confusion. Conçus pour attirer davantage l’attention, les feux stop stroboscopiques enfreignent la réglementation dans de nombreux domaines. Mais même là où les feux légaux et à pulsation rapide réduisent la clarté sur l’état de freinage par rapport au rouge statique standard.
Au-delà des dangers potentiels liés à une mauvaise interprétation des signaux par les conducteurs qui suivent, les clignotants usent prématurément les ampoules. Ne camouflez pas les intentions de votre voiture : une communication efficace est la meilleure amélioration en matière de sécurité.
#27 – Fausse fibre de carbone
Les enveloppes collées en fibre de carbone tentent d’imiter les machines prêtes à la course, mais restent simplement fausses. Alors que la véritable fibre de carbone réduit le poids et est superbe sur les voitures de performance haut de gamme, les autocollants en plastique bon marché ne font que crier à l’aspirant.
Au-delà de leur apparence manifestement inauthentique, les faux tissages soulignent le manque de matériaux véritablement légers et de côtelettes de fabrication. Ne présentez pas de fausses réalisations en matière de carbone à travers des contrefaçons produites en masse.
# 28 – Fausses épingles à capuche
Les épingles de capot décoratives qui ne fonctionnent pas sont toutes destinées à être exposées sans sécurité supplémentaire. Alors que les épingles légitimes sécurisent en toute sécurité les loquets des voitures de course réglées à grande vitesse, les fausses imitent simplement le look sans but.
Au-delà de l’esthétique inutile, les épingles à poser signalent des raccourcis pris pour un style douteux plutôt que pour des performances réelles.
# 29 – Cambre excessive (position)
Le cambre extrêmement incliné s’efforce d’obtenir un look claqué mais détruit la fonctionnalité. Bien que des ajustements mesurés puissent améliorer légèrement la maniabilité, une inclinaison excessive réduit rapidement le contact des pneus, l’adhérence, la précision de la direction et la maniabilité.
Au-delà de ruiner catégoriquement les performances, les carrossages extrêmes usent rapidement les pneus et les composants de suspension. Ne démolissez pas votre dynamique de conduite en recherchant une esthétique peu pratique.