Code P1352 – Sortie du module de commande d’allumage haute/impulsion détectée lorsque le cylindre 2 est mis à la terre

Causes possibles

REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.

  • Module de contrôle d’allumage défectueux
  • Le faisceau du module de commande d’allumage est ouvert ou court-circuité
  • Mauvaise connexion électrique du circuit du module de commande d’allumage

Description

Le module de commande d’allumage (ICM) possède des circuits d’alimentation et de masse indépendants.

Les circuits entre l’ICM et le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) sont constitués des circuits suivants :

– Le signal de synchronisation de la commande d’allumage (IC)

– La commande de synchronisation de l’IC- Le signal de régime moteur basse résolution

– Le signal moteur moyenne résolution

– Le signal de position de l’arbre à cames

– La référence basseL’ICM envoie des signaux 3X au PCM et contrôle l’avance de synchronisation pendant le démarrage du moteur.

L’avance de synchronisation passe à la commande PCM après que les actions suivantes se soient produites :

Le PCM reçoit le deuxième signal 3XLe PCM applique 5 volts au circuit de signal de synchronisation de la commande d’allumage (IC).

L’ICM surveille le signal de synchronisation CKP lorsque le moteur démarre. Le signal de synchronisation CKP est transmis du capteur CKP à l’ICM sur le circuit de signal du capteur CKP 2.

Le signal de synchronisation CKP est utilisé pour déterminer la paire de cylindres correcte et lancer la séquence d’allumage de la bobine d’allumage.

Les impulsions de référence 18X sont transmises du capteur CKP à l’ICM sur le circuit du capteur CKP 1.

Les impulsions de référence 18X sont utilisées pour l’injection de carburant et le contrôle de l’allumage.

Une fois que l’ICM a reçu les deux signaux, il transmet les signaux de référence 18X et 3X au PCM.

Les capteurs CMP et CKP partagent un circuit de référence 12 volts et un circuit de référence basse.

Le capteur CKP se compose des circuits suivants :

– Une référence 12 volts

– Une référence basse

– Un signal de capteur CKP 1

– Un signal de capteur CKP 2

Comment réparer

Vérifiez les « causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs concernés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.

Symptômes possibles

  • Témoin moteur allumé (ou témoin d’avertissement de service du moteur prochainement)

Code Volkswagen P1351 – Capteur de position d’arbre à cames, rangée 1, problème de plage/performance

Causes possibles

REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.

  • Capteur de position d’arbre à cames défectueux
  • Le faisceau du capteur de position d’arbre à cames est ouvert ou court-circuité
  • Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur de position d’arbre à cames

Description

Capteur de position d’arbre à cames, plage 1, plage/performance Le problème est la description générique du code Volkswagen P1351, mais le fabricant peut avoir une description différente pour votre modèle et l’année de votre véhicule. Actuellement, nous n’avons aucune autre information sur le code P1351 Volkswagen OBDII.

Comment réparer

Vérifiez les « causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs concernés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.

Symptômes possibles

  • Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)

P1351 Code Toyota – Plage/performance du capteur de calage variable des soupapes, banque de problèmes 2

Causes possibles

REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.

  • Huile moteur sale ou faible
  • Calage des soupapes
  • Vanne de régulation d’huile
  • Ensemble de contrôleur de calage variable des soupapes
  • Module de commande du moteur (ECM)

Description

Le système de calage variable des soupapes (VVT) contrôle le calage des soupapes d’admission pour obtenir un calage approprié en réponse aux conditions de conduite. Le module de commande du moteur ( ECM ) contrôle la soupape de commande d’huile (OCV) pour assurer le calage correct de la soupape d’admission. La pression d’huile contrôlée par l’OCV est fournie au contrôleur VVT, puis le contrôleur VVT change la position relative entre l’arbre à cames et le vilebrequin. .

Comment réparer

Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.

Symptômes possibles

  • Voyant moteur allumé (ou voyant d’avertissement d’entretien du moteur bientôt)

P1351 Code Lexus – Plage/performance du capteur de calage variable des soupapes, banque de problèmes 2

Causes possibles

REMARQUE : Les causes indiquées peuvent ne pas constituer une liste complète de tous les problèmes potentiels et il est possible qu’il y ait d’autres causes.

  • Huile moteur sale ou faible
  • Calage des soupapes
  • Vanne de régulation d’huile
  • Ensemble de contrôleur de distribution à calage variable des soupapes
  • Module de commande du moteur (ECM)

Description

Le système de calage variable des soupapes (VVT) contrôle le calage des soupapes d’admission en fonction des conditions de conduite. Le module de commande du moteur ( ECM ) contrôle la soupape de commande d’huile (OCV) pour effectuer le calage correct des soupapes d’admission. La pression d’huile contrôlée par l’OCV est fournie au contrôleur VVT, puis le contrôleur VVT modifie la position relative entre l’arbre à cames et le vilebrequin.

Comment réparer

Vérifiez les « Causes possibles » répertoriées ci-dessus. Inspectez visuellement le faisceau de câbles et les connecteurs associés. Vérifiez les composants endommagés et recherchez les broches de connecteur cassées, pliées, poussées ou corrodées.

Symptômes possibles

  • Témoin moteur allumé (ou témoin d’avertissement de service du moteur )

Comment nettoyer les freins à tambour

Au fil du temps, les freins à tambour deviennent un foyer de débris et de saleté en raison de leur utilisation continue. Prendre soin des freins à tambour devient donc essentiel pour maintenir le système de freinage de la voiture. Si vous ne savez pas comment nettoyer les freins à tambour , la lecture du processus suivant peut être utile.

Comment nettoyer les freins à tambour – Un processus en 4 étapes

La lubrification du frein à tambour peut être éliminée en cas d’exposition à des terrains humides ou poussiéreux. 

Ceci, à son tour, peut entraîner un bruit de grincement indésirable de la part de la voiture une fois les freins appliqués. Un tel symptôme indique la nécessité de nettoyer les freins à tambour . Lisez la suite pour savoir comment.

1. Purger le liquide de frein

La première étape pour savoir comment nettoyer les freins à tambour consiste à vidanger le liquide de frein.

Localisez le maître-cylindre et continuez en vidant au moins la moitié du liquide de frein. Remplacez le liquide de frein vidangé par du liquide neuf une fois l’ancien éliminé.

N’oubliez pas de suivre les directives et les normes établies par les autorités concernant l’élimination de l’huile.

2. Retirez la roue

Ce processus est similaire au changement de roue en cas de crevaison. Prenez un démonte-pneu et desserrez chaque ergot en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Passez maintenant au montage de la voiture à l’aide des crics. Ensuite, utilisez à nouveau votre démonte-pneu pour retirer complètement les écrous desserrés.

Avantages du nettoyage des freins à tambour (Source photo : carfromjapan)

Vous pouvez maintenant retirer le pneu en le tirant simplement et lentement de son emplacement. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, reportez-vous aux conseils d’entretien pour connaître le processus de changement d’un pneu.

3. Retirez le frein à tambour

La première étape consiste à localiser le trou d’accès présent juste à l’extérieur du frein à tambour. Tournez le tambour de frein pour aligner la vis de réglage du tambour sur le trou d’accès. 

Tournez maintenant la vis de réglage de manière à ce qu’elle se ferme. Les patins du tambour devraient alors se détacher de la roue.

Vous pouvez maintenant passer au retrait du tambour de la voiture. Si le tambour ne se détache pas tout seul, continuez en dévissant le tambour avec un tournevis pour le retirer.

4. Nettoyez le tambour

Une fois que le composant du frein à tambour a été retiré du système de la voiture, vous pouvez procéder au nettoyage des freins à tambour 

Vous pouvez utiliser un nettoyant pour freins disponible dans le commerce ou simplement utiliser de l’eau et du savon pour éliminer les débris accumulés sur le frein à tambour.

Astuces pour nettoyer les freins à tambour (Source de la photo : offroad)

Appliquez maintenant du lubrifiant partout où se produit le contact métal sur métal, par exemple sur la partie où glisse la chaussure. 

Maintenant, vous avez terminé ! Vous pouvez procéder à la remise en place du tambour et de la roue en suivant les étapes mentionnées dans l’ordre inverse.

FAQ

  1. À quelle fréquence dois-je nettoyer mes freins à tambour ?

La fréquence de nettoyage peut varier en fonction des conditions de conduite, mais c’est une bonne pratique d’inspecter et de nettoyer vos freins à tambour lors de l’entretien régulier, par exemple lorsque vous changez vos plaquettes de frein.

  1. De quels outils et matériaux ai-je besoin pour nettoyer les freins à tambour ?

Vous aurez besoin d’un cric et de chandelles, d’une clé à écrous, d’une clé ou d’une pince, d’un pot de nettoyant pour freins, d’une brosse métallique, d’un chiffon propre et d’équipements de sécurité comme des gants et des lunettes de sécurité.

  1. Puis-je nettoyer les freins à tambour sans démonter les roues ?

Il est possible de nettoyer les freins à tambour sans démonter les roues, mais il est généralement plus facile et plus complet de le faire. Le démontage des roues permet un meilleur accès aux composants des freins.

  1. Comment soulever la voiture en toute sécurité pour accéder aux freins à tambour ?

Utilisez un cric pour soulever la voiture du sol et soutenez-la avec des chandelles pour assurer la stabilité et la sécurité pendant que vous travaillez sur les freins.

  1. Quel est le processus de nettoyage des freins à tambour ?

Le processus consiste généralement à retirer le tambour, à nettoyer les composants du frein avec un nettoyant pour freins et une brosse métallique, à inspecter l’usure et les dommages, et à remonter le tout correctement.

  1. Comment savoir si mes freins à tambour doivent être remplacés au lieu d’être simplement nettoyés ?

Si vous remarquez une usure importante, des rayures ou des rainures sur le tambour, ou si les garnitures des mâchoires de frein sont usées à un niveau dangereux, il est temps de remplacer les freins à tambour plutôt que de simplement les nettoyer.

  1. Puis-je réutiliser les anciennes mâchoires et le matériel de frein après avoir nettoyé les freins à tambour ?

Il est généralement recommandé de remplacer les mâchoires et le matériel de frein usés ou endommagés lors du nettoyage des freins à tambour pour des performances de freinage et une sécurité optimales.

  1. Dois-je prendre des précautions de sécurité lors du nettoyage des freins à tambour ?

Oui, utilisez toujours des équipements de sécurité comme des gants et des lunettes de sécurité, et suivez les procédures de sécurité appropriées lorsque vous travaillez sous un véhicule. Assurez-vous que la voiture est solidement soutenue par des chandelles.

  1. Quels sont les avantages de freins à tambour correctement nettoyés ?

Des freins à tambour correctement nettoyés peuvent améliorer les performances de freinage, prolonger la durée de vie de vos composants de frein et garantir des conditions de conduite plus sûres.

Conclusion

Le nettoyage des freins à tambour est un aspect crucial de l’entretien du système de freinage de votre véhicule.

En suivant le processus étape par étape décrit dans notre guide actuel sur la façon de nettoyer les freins à tambour , vous pouvez vous assurer que vos freins à tambour restent en bon état, offrant une puissance de freinage sûre et fiable.

Un nettoyage régulier aide à prévenir l’accumulation de poussière de frein et prolonge la durée de vie de vos composants de frein, contribuant ainsi à la sécurité de votre véhicule et de ses passagers.

Ne négligez donc pas cette tâche d’entretien importante et donnez toujours la priorité à la sécurité de votre véhicule en gardant vos freins à tambour propres et bien entretenus.

Comment tester le capteur de vitesse de roue : la méthode la plus rapide

Aujourd’hui, nous allons apprendre comment tester le capteur de vitesse de roue lorsque vous pensez qu’il fonctionne mal, afin que la conduite en douceur ne s’arrête pas.

Un capteur de vitesse de roue, comme son nom l’indique, détecte la vitesse d’une roue. Le capteur lit le nombre total de tours de roue et en informe le conducteur. On peut donc dire que cela fonctionne comme un tachymètre. 

Il existe une méthode simple et rapide pour effectuer le test du capteur de vitesse.

Comment tester le capteur de vitesse de roue : évitez les pénalités

Il est essentiel de suivre le capteur de vitesse car il permet au conducteur de connaître la vitesse. De cette façon, il conduit de manière contrôlée. Aux États-Unis, vous êtes facilement pénalisé comme des contraventions pour excès de vitesse. 

Ces contraventions affectent votre dossier de conduite global, ce qui peut vous causer des ennuis lorsque vous choisissez un emploi ou une assurance pour votre véhicule.

Nous allons parler du capteur de vitesse de roue de manière plus détaillée : afin de distinguer si le capteur est défectueux ou non, nous utilisons l’anneau du stator. Plus l’anneau du stator tourne vite, plus la tension générée est importante. 

Les propriétaires de voitures peuvent connecter un outil de code dans le but d’épingler le capteur. Ils peuvent également les vérifier manuellement. 

Lorsque le capteur de vitesse fonctionne correctement, vous connaissez la vitesse de conduite afin de pouvoir la contrôler en conséquence. C’est en fait la chose la plus importante que souhaite tout conducteur. Passons à la méthode de test d’un capteur de vitesse

Préparation de la voiture

Lorsque vous êtes prêt à tester le capteur de vitesse, vous devez d’abord préparer votre voiture. Placez votre véhicule au niveau du sol et coupez le moteur. 

Pour aller plus loin dans « comment tester le capteur de vitesse de roue », utilisez la transmission dans les réglages de stationnement avec le frein de secours.

Vous devez utiliser un cric pour soulever votre voiture afin de retirer le pneu à des fins de remplacement de pièce et de test. Cela permet de tester le capteur puisque votre véhicule se trouve dans la bonne position. Gardez tous les outils à portée de main pour ne pas vous précipiter pour les saisir.

Voici les outils dont vous avez besoin : 

  • Le manuel de votre voiture
  • Cric de plancher
  • Démonte-pneu
  • Assistant
  • Voltmètre
  • electrical cable
  • Clé dynamométrique
Il est important de préparer la voiture pour ce test
Vous aurez besoin de quelques outils pour suivre le processus de test du capteur de vitesse. (Photo : driving.co.uk)

Continuer les étapes – Retrait du connecteur

Accédez au capteur de vitesse de roue une fois que votre voiture est en hauteur sur le cric et que vous avez retiré la roue. Là, vous devez localiser le connecteur électrique. 

Dans la plupart des cas, il est situé près du cadre de la roue. Les nouveaux propriétaires de voitures sont généralement déroutés par d’autres faisceaux de câbles qui se connectent à la roue, le capteur d’usure des plaquettes de frein par exemple. 

Débranchez le fil du capteur en déverrouillant le fermoir de sécurité et retirez-le doucement. Cela exposera les bornes du capteur dont vous aurez besoin à des fins de test. Parallèlement à ces bornes, vous pouvez également voir les sondes du voltmètre.

Travailler avec le voltmètre

Les bornes que vous avez exposées vont être utilisées avec le voltmètre. Vous voyez ces sondes dans le voltmètre, ces sondes doivent être attachées aux bornes du capteur. 

Vous devez utiliser les pinces crocodiles fournies avec le compteur pour fixer solidement le capteur.

Lors de la connexion des bornes du capteur pour le test du capteur de vitesse de roue , assurez-vous de ne pas laisser les sondes se toucher. Dans le cas contraire, le capteur ne pourra pas fournir de résultats corrects. 

Un voltmètre doté de sondes portatives est le plus susceptible de faire fluctuer les lectures. Évitez d’avoir ces sondes si vous souhaitez des lectures précises. Cela rendra globalement les tests assez faciles.

Lorsque vous voyez que les sondes et les bornes sont bien connectées, il est temps d’activer la tension alternative . Vous pouvez immédiatement voir les lectures sur le compteur monter et descendre. Cela indique que le capteur est prêt à être testé.

Les sondes du voltmètre sont fixées à la borne du capteur
Testez le capteur à l’aide du voltmètre (Source photo : automètre)

Passer enfin au test

Maintenant, nous passons enfin à la progression du test. Nous comprenons que la roue ou le moyeu crée une tension en observant la rotation du voltmètre, car cela dépend de la vitesse. 

Pour obtenir les lectures sur le voltmètre, vous devez faire tourner cette roue ou le moyeu. Les lectures varient en fonction de la vitesse de la roue. En conséquence, il présente les lectures du compteur qui descendent à zéro une fois la roue arrêtée.

Si vous pouvez voir les valeurs affichées sur le compteur lorsque vous faites tourner la roue, cela indique que le capteur fonctionne. En revanche, si aucune valeur n’apparaît sur le compteur, quelle que soit la rotation, cela indique que le capteur est défectueux et que vous devez envisager de le remplacer. 

Conseil : lorsque vous ne parvenez pas à trouver le connecteur du fil du capteur, consultez le manuel du conducteur fourni avec votre voiture.

Remplacement du capteur de vitesse de roue

Une fois que vous avez déterminé qu’il n’y a aucune lecture dans le voltmètre, cela signifie que vous devez remplacer le capteur de vitesse. Accédez aux écrous ou aux clips retenant le capteur et dévissez-les. Cela détachera le capteur du véhicule afin que vous puissiez le retirer.

Avant d’installer le nouveau capteur, examinez la zone et recherchez d’éventuelles traces de rouille. Prenez du papier de verre et grattez la surface où vous allez placer le nouveau capteur.

Une fois le nouveau capteur en place, serrez-le à l’aide des vis ou des clips fournis. Testez le capteur à l’aide du voltmètre, et il devrait maintenant vous montrer les valeurs mesurées lorsque vous faites tourner la roue.

Si vous avez retiré les plaquettes et les disques de frein pour obtenir une visibilité claire du capteur de vitesse, remettez-les également.

Nettoyez la rouille avant de remplacer le voltmètre
Aucune lecture dans le voltmètre, cela signifie qu’il est nécessaire de remplacer le voltmètre (Source photo : Pakwheels)

De cette façon, vous devez tout remettre en ordre ou assembler les pièces correctement. Une fois que vous avez terminé avec les plaquettes de frein et les pièces des capteurs, il s’agit de remettre ces roues sur les moyeux. Ajustez-les tous parfaitement et serrez à l’aide des écrous de roue à l’aide d’un cliquet et d’une douille.

Utilisez à nouveau le cric et remettez le véhicule en place à l’aide de la béquille. Abaissez le véhicule jusqu’à ce qu’il arrive au sol, dans la position par défaut.

Il est temps de serrer la roue ou d’utiliser ces écrous de roue pour monter la roue sur le véhicule. Utilisez les écrous et serrez-les avec vos mains. Une fois qu’ils semblent bien ajustés, utilisez une clé dynamométrique.

La clé dynamométrique doit être réglée en fonction de la capacité de couple de votre véhicule. Utilisez le manuel pour trouver la plage de couple de votre voiture et réglez-la en conséquence. 

Maintenant, accédez à ces écrous et réglez-les en toute sécurité à l’aide de la clé dynamométrique. Vous devriez avoir terminé dans une minute ou deux !

Conclusion

Il est important de faire appel à un professionnel en cas de problème
Garez la voiture sur un terrain plat avec le frein d’urgence serré pour commencer à tester le capteur de vitesse de roue (Source photo : rookiegarage)

Lors de la dernière étape, vous êtes censé tester le véhicule pour vous assurer que tout fonctionne correctement. 

Observez également le capteur de vitesse de roue ou si vous êtes informé de la vitesse actuelle du véhicule. Et voici comment tester le capteur de vitesse de roue et le remplacer si le capteur tombe en panne !

Symptômes et causes d’une fuite de suralimentation 

Il peut être difficile de détecter une fuite de suralimentation dans une automobile. Ces fuites peuvent endommager l’ensemble du moteur et du turbocompresseur. Il est essentiel de détecter et de réparer la fuite le plus rapidement possible pour éviter d’autres dommages. Vous risquez de payer des frais de réparation plus élevés si vous ne traitez pas le problème à temps. Cependant, les symptômes de la fuite de suralimentation en disent long sur ce problème de véhicule.

Le moteur de votre voiture finit par avoir de mauvaises performances. La puissance du moteur atteint les chiffres les plus bas. Et l’automobile pourrait commencer à faire des bruits étranges.

Avant d’aborder certains des symptômes, les conducteurs doivent savoir ce qu’est une fuite de suralimentation.

Définition de la fuite de suralimentation

Un moteur automobile comprend des tuyaux, des joints, des flexibles, des colliers et bien d’autres composants. Ces composants desserrés ou endommagés peuvent entraîner une fuite de suralimentation. Une fuite de suralimentation se produit également lorsque le surpresseur ne peut pas gérer la pression de l’air, qui provient généralement du chemin d’admission avant les cylindres du moteur. Les moteurs de voiture équipés de turbocompresseurs exercent suffisamment de pression sur les composants pour produire des performances optimales. Mais lorsqu’une pince n’est pas capable de gérer cette pression, l’air commence à s’échapper et entraîne une fuite de suralimentation.

Pour faire court, il s’agit généralement d’une fuite d’air qui affecte les performances du moteur.

Cela se produit généralement avec les moteurs équipés de moteurs turbo plutôt que non turbo. Pour être plus précis, les durites et tuyaux associés au turbo se connectent directement à la chaleur du compartiment moteur et à la pression du turbo, créant des fissures et des fuites. Une autre situation est due à un support moteur desserré. En plus du couple du moteur, la pression va tordre un tuyau et créer des fuites. Des fuites de suralimentation se produisent également dans les moteurs non turbo, mais les chances sont faibles. Le nombre de tuyaux, flexibles et colliers de serrage est faible dans les moteurs non turbo. 

Une explication ultime pour augmenter les symptômes de fuite

Pour comprendre comment vérifier les fuites de suralimentation , nous avons préparé la liste des symptômes et des causes des fuites de suralimentation du turbo :

Faible accélération

Une voiture qui accélère mal est l’un des principaux symptômes d’une fuite de suralimentation. Le véhicule finit par avoir de mauvaises performances lorsqu’il y a un problème de fuite à l’intérieur du moteur. Les propriétaires de voitures peuvent ressentir une perte de puissance lors de l’accélération. 

Les colliers de serrage et les tuyaux flexibles défectueux sont les principales causes de ce problème. Vous devrez peut-être réparer la fuite de boost pour obtenir une accélération plus rapide.

Quels sont les symptômes et les causes d'une fuite de suralimentation ?
Symptômes de fuite Boost – L’explication finale (Source : naver)

Consommation de carburant

Un moteur avec un problème de fuite de suralimentation consommera sûrement plus de carburant. Selon les conseils d’entretien d’experts , vérifier la consommation moyenne de carburant du véhicule aiderait à identifier le problème.>

Les turbocompresseurs donnent au moteur la puissance nécessaire pour qu’il fonctionne mieux. Mais des tuyaux à vide en panne entraînent une consommation de carburant plus élevée. La détection et la réparation des coupleurs, des colliers et des tuyaux flexibles aideraient à éliminer le problème.

Vérifier le voyant moteur

Pour savoir comment trouver une fuite de suralimentation , le voyant du moteur peut être un indice. Si les conducteurs aperçoivent un voyant de contrôle du moteur clignotant sur le tableau de bord, il est fort probable qu’ils aient une fuite de suralimentation. La seule façon de résoudre ce problème est de se rendre au garage et de demander aux mécaniciens de lire les codes d’erreur. 

Fumée et bruit provenant du moteur

D’autres symptômes sont la fumée provenant de l’échappement et le bruit d’une fuite de suralimentation du moteur. Le moteur commence à brûler plus de carburant et produit de la fumée noire . Des composants défectueux à l’intérieur du moteur entraînent toujours des bruits étranges.

La principale cause de ce problème peut être des pinces desserrées ou des fissures. La fuite de suralimentation produit une chaleur excessive à l’intérieur du moteur, provoquant des fissures dans divers composants.

Le réparer le plus tôt possible est important pour économiser de l’argent à l’avenir. La réparation complète du moteur coûtera certainement plus cher que la réparation d’une fuite de suralimentation.

Détectez et réparez ces symptômes de fuite boostée
Symptômes de fuite de boost – Tout ce que vous devez savoir est ici (Source : Pixabay)

Comment réparer une fuite de boost

Après cela, les conducteurs doivent parfaitement comprendre tous les symptômes de fuite de suralimentation, il est maintenant temps de déterminer la méthode pour réparer une fuite de suralimentation.

Achetez un testeur de fuite de suralimentation

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mécaniciens automobiles peuvent détecter si rapidement la fuite de suralimentation ? La réponse est d’  effectuer un test de fuite de suralimentation  à l’aide d’un appareil de test. Au lieu de lutter pour tester si votre voiture fuit ou non, cet appareil la testera pour vous. Il est recommandé d’en avoir un afin que les propriétaires de voitures n’aient pas à dépenser du temps et de l’argent dans un garage mécanique.

La façon d’utiliser ce testeur est très simple : retirez l’entrée du turbo et placez le testeur de fuite de suralimentation, après cela, les propriétaires de voitures fixeront un compresseur d’air au système et attendront que la pression monte. Vous pouvez trouver les endroits endommagés en écoutant les fuites d’air. 

Cependant, si vous ne disposez pas d’appareil testeur et que vous souhaitez tout de même rechercher la fuite de boost, nous vous proposons la deuxième méthode :

Regardez les coupleurs et les pinces

La pince est l’un des facteurs les plus courants de fuite de suralimentation, notre recommandation est donc de vérifier les pinces et les coupleurs qui sont connectés au moteur. Ce que vous recherchez, ce sont des pinces desserrées.  

Pour trouver les erreurs, nous devons regarder encore plus loin à l’intérieur. Après avoir examiné le boîtier du compresseur, les propriétaires de voitures chercheront autour des  conduites de vide et du contrôleur de soupape de décharge. Autour de ces zones, il est suggéré d’examiner les colliers pour voir s’ils sont correctement serrés. 

Réparer une fuite de boost

Comme nous le savons tous, les coupleurs et les colliers de serrage non serrés sont à l’origine de fuites.

Les conducteurs peuvent commencer par les resserrer et voir ce qui se passe ensuite. Si les fuites ne s’arrêtent pas, il est recommandé de faire appel à un mécanicien. 

Question fréquemment posée

Comment savoir si vous avez une fuite de suralimentation ?

Il existe deux solutions les plus courantes pour vérifier les fuites de suralimentation : le test de pression d’admission et le test de fumée. Les conducteurs peuvent commencer par faire pression sur l’admission, puis appliquer de l’eau savonneuse. S’il y a des bulles, il y a des fuites de boost. La même technique s’applique au test de fumée, mais au lieu d’utiliser de l’eau savonneuse, le testeur de fumée fournira une indication visuelle. 

Que signifie un turbo qui fuit ?

Bien que de nombreux facteurs différents puissent être à l’origine de fuites d’huile, la plupart d’entre elles proviennent de problèmes de compresseur et de carter de turbine. Alors que les fuites de suralimentation peuvent affecter lentement le moteur, les fuites d’huile endommagent considérablement les systèmes de roulement. Pour cette raison, il est recommandé d’amener immédiatement votre automobile dans un atelier mécanique.

Qu’est-ce qui peut provoquer une panne du turbo ?

Il existe trois causes principales de panne du turbo : la contamination par l’huile, le manque d’huile et les dommages causés par des corps étrangers. Pour être plus précis, l’huile est la principale cause de panne du turbo.   

Les derniers mots

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les symptômes et les causes des fuites de suralimentation . Négliger une fuite de suralimentation ne serait pas bon pour le moteur ni pour la durée de vie du turbo. Vous risqueriez d’endommager le turbo de votre moteur ou le moteur lui-même. En comprenant ces symptômes de fuite de suralimentation, les conducteurs doivent maintenir ces composants en bon état, car il est nécessaire d’ajouter des années à la durée de vie du moteur

Véhicules électriques : comprendre la terminologie

Les véhicules électriques ont leur propre terminologie – certaines familières, d’autres techniques – qui peuvent paraître mystérieuses et déroutantes pour les non-initiés. Savoir ce que signifient ces termes est essentiel pour décider non seulement si un VE vous convient, mais également pour choisir quel VE vous convient le mieux. Par exemple, vous souciez-vous de la rapidité avec laquelle votre voiture accepte l’essence de la pompe ? Non, mais vous aurez besoin de savoir à quelle vitesse votre voiture et votre maison peuvent reconstituer une batterie pour profiter de la recharge à domicile, et il n’y a pas de réponse standard. Mais nous pouvons vous rapprocher grâce à une compréhension des termes relatifs à la recharge, et plus encore.

courant alternatif (AC)

La forme que prend l’électricité dans le réseau et dans les maisons et autres structures

Avec le courant alternatif, les électrons changent régulièrement de direction. L’intérêt du courant alternatif dans le monde des véhicules électriques est que toutes les batteries nécessitent un courant continu ( CC ), dans lequel les électrons circulent toujours dans la même direction. Ainsi, chaque fois qu’un véhicule est chargé, le courant alternatif doit être converti, ou redressé, en courant continu.

Dans les recharges de niveau 1 et 2, un composant caché dans chaque véhicule électrique appelé module de recharge est responsable de cette tâche, ainsi que du contrôle du taux de recharge. Dans le cas d’ une recharge rapide publique en CC , le chargeur est externe et alimente en courant continu directement la batterie de la voiture, en contournant son module de charge intégré, qui constitue un point d’étranglement pour le flux de courant. Le chargeur rapide CC démarre avec près de deux fois la tension domestique et rectifie le courant alternatif en externe à l’aide de composants plus volumineux qu’une voiture ne pourrait accueillir. Ce sont les deux raisons pour lesquelles la charge CC peut être beaucoup plus rapide que le niveau 2.

Le courant alternatif tire son nom du fait que le courant change de direction, ce qui se produit 60 fois par seconde aux États-Unis. Il est difficile de comprendre ce que cela signifie, et c’est encore plus déroutant quand on creuse plus profondément et qu’on apprend que lorsque le courant s’inverse, techniquement, il va du positif au négatif dans le même conducteur. Mais le courant alternatif présente des avantages par rapport au courant continu, tels que des pertes minimes lors de la transmission sur de longues distances, ainsi que le fait que des transformateurs peuvent être utilisés pour augmenter ou diminuer sa tension. Ironiquement, la plupart des voitures électriques utilisent des moteurs d’entraînement à courant alternatif, donc oui, le courant continu de la batterie doit être reconverti en courant alternatif, un processus appelé inversion, pour propulser le véhicule. En fait, les hybrides utilisent généralement des moteurs à courant alternatif, ce qui signifie que le courant est littéralement constamment converti du courant alternatif au courant continu ou inversement. Chaque fois que ces conversions se produisent, que ce soit dans la voiture ou à l’extérieur, des pertes d’énergie sont associées.

Les véhicules conventionnels à essence et diesel utilisent des alternateurs entraînés par courroie , qui sont des générateurs à courant alternatif, même si toutes les demandes électriques sont en courant continu.

alternateur

Un type de générateur qui produit du courant alternatif

Dans toutes les voitures modernes conventionnelles, le moteur à essence ou diesel entraîne un alternateur via une courroie pour générer l’électricité qui maintient la batterie de démarrage chargée et alimente les lumières, l’électronique et autres composants électriques à bord. De nos jours, littéralement tous ces appareils nécessitent du courant continu, ce qui fait qu’un type de générateur qui produit uniquement du courant alternatif semble un choix étrange, mais les alternateurs sont le générateur de choix car ils sont plus petits, plus légers et plus durables, mécaniquement, que les générateurs à courant continu. – trois des critères qui intéressent le plus les constructeurs automobiles. C’est le cas depuis les années 1960, lorsque le redressement à l’état solide (conversion du courant alternatif en courant continu ) est devenu viable. Les alternateurs intègrent de tels redresseurs et régulateurs de tension pour garantir la tension appropriée en courant continu.

amplis

Abréviation d’ampères, une mesure du courant électrique que les propriétaires de voitures électriques sont les plus susceptibles de rencontrer lors de la mise en place d’une recharge domestique de niveau 2.

Le niveau 2 signifie 240 volts , mais la quantité d’énergie délivrée à la voiture dépend également du flux de courant, qui varie considérablement selon les chargeurs de niveau 2. Pour utiliser l’analogie classique de la plomberie pour l’électricité qui circule dans un fil, la tension représente la pression qui force l’eau à traverser un tuyau, et le courant est le débit d’eau déterminé principalement par le diamètre du tuyau. Pour faire sortir plus d’eau de l’extrémité du tuyau, vous pouvez augmenter soit la pression, soit le diamètre du tuyau. Il en va de même pour l’électricité : augmentez la tension ou le courant (ampérage) pour obtenir plus de puissance (mesurée en watts) à l’autre extrémité du fil. Tout comme le tuyau, un fil de plus grand diamètre présente moins de résistance et permet un flux de courant plus important.

Les ampères sont l’unité de mesure du service électrique qu’une maison peut distribuer à partir du service public d’électricité – comme 50, 100 ou 200 ampères – et le courant qu’un circuit donné ou un chargeur de niveau 2 peut laisser passer.

batterie

Le composant complet de stockage d’énergie dans un véhicule électrique ou hybride, y compris les cellules de batterie individuelles ainsi que l’électronique de support et, généralement, les dispositions de gestion thermique.

Les cellules d’un pack, quel que soit leur type, sont généralement regroupées en modules , qui ajoutent de la structure et simplifient le remplacement des cellules défectueuses. Les packs comprennent un système de gestion de la batterie qui suit l’état de charge du pack et surveille les tensions et les températures des cellules. Les packs contiennent leur propre fusible et un moyen de déconnexion manuelle du reste du véhicule pour l’entretien. Des contacteurs (interrupteurs à relais robustes) sont généralement présents, en particulier dans les systèmes électriques à batterie pure, pour isoler la batterie du véhicule si elle échoue à un test de sécurité embarqué ou si une collision est détectée.Pack batterie Nissan Leaf 2011 1 jpgPack batterie Nissan Leaf 2011 | Image du fabricant

Les véhicules électriques à batterie utilisent un liquide en circulation pour gérer la température de la batterie, à l’exception de la Nissan Leaf (pack illustré), qui n’a pas de gestion thermique active. Dans la plupart de ces packs, il existe des canaux par lesquels le liquide de refroidissement (généralement un mélange d’eau et d’antigel classique) circule puis sort de la batterie pour être conditionné soit dans un simple radiateur, soit dans un échangeur de chaleur relié à un circuit de climatisation ou de pompe à chaleur.

cellule de batterie

Le plus petit composant d’une batterie, dont des centaines peuvent être nécessaires pour atteindre les tensions nécessaires pour alimenter une voiture hybride ou électrique.

Comme toutes les autres cellules de batterie individuelles, celles-ci ne fonctionnent que pour quelques volts chacune. (Ce que nous appelons une batterie avec une tension plus élevée, comme une batterie de voiture de 12 volts, est elle-même un ensemble de cellules séparées dans un boîtier – dans cet exemple, six cellules.) Les cellules de batterie lithium-ion se déclinent en trois types de base, à savoir soit trois formes : cylindrique, prismatique et pochette. Les batteries cylindriques qui alimentent certains véhicules électriques ressemblent tellement à quelque chose que l’on pourrait mettre dans une lampe de poche qu’on pourrait penser qu’elles sont peu sophistiquées. Les détracteurs en ont dit autant sur l’efficacité de leur emballage parce que leur forme laisse de l’espace entre les deux, mais Tesla semble s’en être très bien sorti pendant la majeure partie de son histoire, même si la marque s’intéresse désormais aux cellules prismatiques, qui ont la forme d’un jeu de cartes. des cartes ou une barre chocolatée. Le style de choix parmi la plupart des autres fabricants de véhicules électriques a été la pochette, qui ressemble à un sac à sandwich en mylar Ziploc pratiquement vide. Contrairement aux deux autres styles, la pochette pour disquettes repose sur un module de batterie pour sa structure.cellule de poche volt oem jpgPochette pour cellules de batterie Chevrolet Volt | Image du fabricant

module de batterie

Un sous-ensemble structurel du bloc-batterie d’un véhicule électrique dans lequel les cellules de la batterie sont divisées et contenues pour la surveillance et, si nécessaire, le remplacement

La tension d’une cellule de batterie étant de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines, des dizaines voire des centaines d’entre elles sont utilisées dans les véhicules électriques, regroupées dans des boîtiers qui fournissent une structure (particulièrement importante pour les cellules en sachet) et simplifient le câblage. Chaque module dispose généralement de son propre capteur de tension et de température et ne possède que deux bornes, quel que soit le nombre de cellules câblées ensemble, qui dépend de la conception du fabricant. En règle générale, les modules comprennent des canaux isolés à travers lesquels circule le liquide de refroidissement pour gérer l’ état thermique du bloc-batterie .

Système de charge combiné (CCS)

Un connecteur de charge EV presque universel (sauf pour Tesla) sur le marché américain qui combine le connecteur AC J1772 avec deux conducteurs pour une charge rapide DC dans un seul port composé.

Alors que les premières voitures électriques d’origine japonaise reposaient sur un connecteur séparé appelé CHAdeMO pour la recharge rapide en courant continu , la plupart des nouveaux véhicules électriques dotés de cette capacité (à l’exception de Tesla, qui possède son propre connecteur) fournissent ce port CCS composé. Lors de la recherche d’options de recharge publique en ligne ou via une application, les propriétaires de ces voitures doivent sélectionner J1772 pour la recharge de niveau 2 et CCS pour la recharge rapide en courant continu.connecteur de charge ccs connecteur ccs de voiture découvert jpgPistolet à système de charge combiné (à gauche) et abri pour voiture |

courant continu (CC)

Forme que prend l’électricité dans les batteries et dans la plupart des circuits électroniques

Avec le courant continu, les électrons circulent dans une seule direction. La principale pertinence dans le monde des véhicules électriques est que l’électricité est transmise dans le réseau électrique sous forme de courant alternatif ( CA ). Ainsi, chaque fois que la batterie de la voiture est chargée, le courant alternatif doit être converti ou redressé en courant continu. Avec la recharge de niveau 1 et de niveau 2, la voiture elle-même y parvient grâce à un composant invisible appelé module de recharge embarqué. Les chargeurs rapides CC démarrent avec une tension domestique presque deux fois supérieure et redressent le courant alternatif en externe à l’aide de composants encombrants souvent cachés loin de la zone de charge avant de fournir le courant continu directement à la batterie de la voiture, en contournant son module de charge intégré, qui est un point d’étranglement pour le flux de courant.

Bien que certains véhicules électriques utilisent des moteurs d’entraînement à courant continu, la plupart utilisent des moteurs à courant alternatif, ce qui signifie que le véhicule doit convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour accélérer – et inversement lors du freinage par récupération . La rectification et l’inversion, qui est le nom de la conversion DC-AC, entraînent des inefficacités, mais les constructeurs automobiles qui choisissent des moteurs AC pensent aux performances et à l’efficacité globales du véhicule, et non à un seul composant ou processus. Pour ce que ça vaut, même un véhicule conventionnel dépend du courant alternatif grâce à l’utilisation d’un alternateur , qui est un générateur qui produit du courant alternatif, même si le courant continu règne dans tout le véhicule.

Charge rapide CC

Un type de recharge publique qui peut charger des véhicules compatibles plusieurs fois plus rapidement que le chargeur CA de niveau 2 le plus rapide en fournissant une tension CC plus élevée directement à la batterie. Les Superchargers Tesla sont des chargeurs rapides DC.

Les véhicules électriques actuels sont plus adaptés à une recharge rapide en courant continu ( CC ) lorsque le temps est compté (par exemple, lors d’un long trajet ou lorsque l’autonomie est faible). Le terme « rapide » est dans le nom, mais les débutants en véhicules électriques ne trouveront pas la recharge rapide en CC comparable à un plein d’essence, qui peut fournir des centaines de kilomètres d’autonomie en quelques minutes. Les constructeurs automobiles affirment généralement que la recharge rapide en CC implique des sessions de 30 minutes, mais cela représente rarement une charge complète. Bien que de plus en plus de constructeurs automobiles incluent une recharge rapide en CC gratuite à l’achat d’un nouveau véhicule électrique, presque tous reconnaissent que la recharge rapide fréquente compromettra la durée de vie de la batterie du véhicule. Lorsqu’il y a un coût, la recharge rapide est plus chère que la recharge publique de niveau 2, généralement suffisamment pour éliminer les avantages financiers de la conduite électrique avec recharge à domicile.borne de recharge électrifiée america gulfport oem jpgStation de recharge Electrify America | Image du fabricant

Les chargeurs rapides en courant continu et le courant alternatif triphasé qu’ils nécessitent les rendent extrêmement coûteux pour une installation à domicile. La puissance qu’ils fournissent varie de 24 à 350 kW , mais rien ne garantit que le véhicule électrique, quelle que soit sa propre spécification d’acceptation, se chargera à ce rythme.

recharge à destination

Un nouveau nom pour la recharge publique de niveau 2 où les véhicules électriques peuvent être garés suffisamment longtemps pour ajouter des kilomètres appréciables

Popularisé par Tesla, le terme de recharge à destination vise à distinguer la recharge plus lente hors domicile de la recharge rapide en courant continu (ou Superchargement, en langage Tesla).

coefficient de traînée (Cd)

Une mesure de la résistance d’un véhicule à l’air à travers lequel il passe

La forme plus élancée des véhicules actuels reflète un mouvement aérodynamique qui a commencé il y a plusieurs décennies, en partie pour améliorer le rendement énergétique. La traînée, comme un frein de stationnement bloqué ou toute autre forme de résistance, s’oppose à l’effort du moteur ou du moteur d’entraînement. Plus le coefficient de traînée d’un véhicule est élevé, plus son moteur travaille fort et plus il consomme de carburant, qu’il s’agisse d’essence, de diesel ou d’électricité.

Le coefficient de traînée d’un véhicule est influencé non seulement par sa taille et sa forme, mais aussi par la surface de son dessous et par la hauteur à laquelle il se trouve au-dessus du sol. Les véhicules qui épousent le sol ont tendance à être plus aérodynamiques, c’est pourquoi les véhicules modernes équipés de suspensions actives sont souvent conçus pour s’abaisser automatiquement à vitesse d’autoroute. Il ne fait aucun doute que les véhicules les plus efficaces sur le marché – généralement hybrides et électriques – sont les voitures à hayon, car la partie arrière haute est intrinsèquement plus aérodynamique qu’une berline ou un coupé traditionnel avec un coffre qui descend brusquement de la ligne de toit. Les concepteurs de véhicules travaillent dans des souffleries pour tenter de gagner des centièmes de point sur les futurs modèles. Après être allés aussi loin que possible avec les formes générales, les ingénieurs ont porté leur attention sur la circulation de l’air autour des roues, dans et au-dessus des compartiments moteur avec des volets de calandre actifs et des poignées de porte extérieures passées, qui se retirent de plus en plus au ras des côtés de la carrosserie. Les rétroviseurs latéraux sont une cible de longue date qui serait remplacée par des caméras sans les réglementations fédérales et étatiques qui exigent que les rétroviseurs soient nommés.

EVSE

Équipement de service pour véhicules électriques (ou équipement d’alimentation)

Un EVSE est ce que nous appelons généralement un chargeur de voiture électrique, qu’il s’agisse du cordon de charge d’entretien fourni ou d’une unité de niveau 2 plus robuste que vous pouvez installer chez vous ou trouver dans une station de charge publique « de destination ». La raison de ce nom différent est que, dans l’électronique, le nom de chargeur est techniquement réservé au composant qui gère la charge de la batterie et, si nécessaire, convertit le courant alternatif en courant continu. L’EVSE ne fait ni l’un ni l’autre. Chaque voiture est équipée d’un chargeur embarqué, que vous ne pouvez pas voir, qui remplit ces rôles. L’EVSE est avant tout un dispositif de sécurité qui vous protège, vous et votre véhicule, contre les dommages, en intégrant un peu plus qu’un disjoncteur de fuite à la terre, des commutateurs et des circuits qui communiquent la quantité d’énergie qu’il peut fournir à un véhicule électrique.

Qu’il s’agisse d’un connecteur J1772 ou Tesla, le 240 volts, c’est beaucoup à tenir en main, surtout si vous êtes dehors sous la pluie. L’EVSE ne fournira pas de haute tension au câble tant que le connecteur n’est pas connecté à l’EV. Une fois inséré, la voiture peut détecter le signal pilote de l’EVSE, qui indique la quantité de puissance qu’il peut fournir. La charge peut alors commencer et l’EVSE déclenche un interrupteur robuste, appelé contacteur, qui alimente le câble. Vous pouvez généralement entendre ce clic de contacteur. De même, si vous retirez un connecteur d’un véhicule électrique, dès que vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, la voiture et l’EVSE arrêtent la charge, il n’y a donc aucun danger.

frunk

Une contraction de « avant » et « coffre » représentant le coffre avant que l’élimination d’un moteur à combustion interne monté à l’avant rend souvent possible dans les véhicules électriques.

Comme le nom lui-même, les frunks ont tendance à amuser et à satisfaire les gens, et ils peuvent ajouter de la polyvalence à un véhicule, mais ils ne constituent pas toujours un avantage. Nous rappelons aux acheteurs de ne pas perdre de vue la capacité de chargement globale du véhicule . Par exemple, la Volkswagen ID.4, qui n’a pas de coffre, offre plus de pieds cubes de volume de stockage derrière la banquette arrière que son concurrent, la Ford Mustang Mach-E, lorsque ses volumes de coffre et de chargement arrière sont combinés. .

onduleur

Un composant électronique qui convertit le courant continu en courant alternatif

Les onduleurs sont des éléments cruciaux dans les voitures électriques, ainsi que dans la plupart des hybrides, car l’écrasante majorité des moteurs électriques utilisés dans les deux types de véhicules sont à courant alternatif tandis que les batteries sont toujours à courant continu , ce qui rend la conversion nécessaire via un onduleur de traction, ainsi nommé parce que sa seule tâche. consiste à créer du courant alternatif pour alimenter un moteur de traction à courant alternatif . Le terme onduleur a également proliféré en raison de l’utilisation par Ford de cette technologie dans son option Pro Power Onboard qui alimente les prises de 120 et 240 volts dans les lits des hybrides F-150 2021 (et, ensuite, des véhicules électriques F-150 Lightning). Ce système peut fournir une alimentation CA à partir de la seule batterie hybride, même si un état de charge faible entraînera le démarrage du moteur du camion hybride. Pro Power Onboard rappelle les générateurs dits à onduleur, des générateurs de secours qui génèrent de la même manière du courant alternatif, le redressent en courant continu, puis le retournent en courant alternatif. Cela semble ridicule, mais c’est cette conversion redondante qui permet aux générateurs à onduleur de faire fonctionner leurs moteurs à des vitesses variables en fonction de la charge – une approche plus efficace et plus silencieuse – laissant la production de courant alternatif à l’électronique. À l’inverse, les générateurs conventionnels sont en fait des alternateurs qui doivent fonctionner à une vitesse constante (pleine vitesse et puissance maximale, essentiellement) juste pour maintenir un cycle AC constant de 60 hertz.

J1772

La norme internationale SAE qui régit la charge des véhicules électriques, mais également le nom du type de connecteur de charge sur la plupart des véhicules électriques et chargeurs non Tesla aux États-Unis

J1772 n’est pas un très bon nom pour l’un des deux connecteurs omniprésents sur les véhicules électriques et les chargeurs aux États-Unis (l’autre étant un connecteur propriétaire Tesla), mais il apparaît comme une sélection si vous saisissez « bornes de recharge pour véhicules électriques » dans Google Maps ou utilisez n’importe quelle application de recherche de borne de recharge. Techniquement, J1772 est uniquement destiné à la recharge de niveau 1 et de niveau 2. J1772 constitue la base du connecteur du système de charge combiné , qui ajoute deux conducteurs en dessous pour une charge rapide en courant continu . (Cela permet à un véhicule électrique compatible avec la recharge CC d’avoir un port de charge composé plutôt que deux ports séparés, ce qui était le cas des précédents véhicules électriques japonais équipés du port CHAdeMO DC.)

Ironiquement, la version la plus complexe du connecteur J1772 a reçu le nom plus simple CCS. Mais tout est mieux que le nom CHAdeMO.connecteur j1772Connecteur J1772

kilowatt (kW)

La mesure de la puissance utilisée pendant la charge et le fonctionnement du véhicule électrique, égale à 1 000 watts, et une autre mesure de la puissance motrice égale à 1,34 cheval-vapeur

Les watts sont l’unité racine, mais nous utilisons les kilowatts car nous avons toujours affaire à des quantités supérieures à 1 000 lorsque nous parlons de véhicules électriques plutôt que d’ampoules. Les kilowatts sont importants car ils constituent le produit final des unités électriques – le produit de la tension et du courant. Ainsi, lorsque vous parlez de kilowatts, vous n’avez pas à vous interroger sur les variables comme vous le faites avec les autres unités. Par exemple, les chargeurs de niveau 2 sont tous de 240 volts, mais à moins que vous ne connaissiez leur valeur nominale actuelle, en ampères , vous ne saurez pas combien de kilowatts vous fournissez à votre véhicule électrique.

Bien que nous soyons habitués à utiliser la puissance pour les puissances nominales des moteurs à combustion interne, le kilowatt est également fondamentalement une puissance nominale, car il comporte une composante temporelle intégrée (1 watt = 1 joule par seconde), de sorte que chacune peut être convertie en puissance nominale. autre. (En fait, la puissance et les watts sont tous deux des produits de James Watt, un inventeur écossais du XVIIIe siècle.) Bien que ce ne soit pas aussi courant, maintenant que les forces électriques et de combustion interne se combinent dans le même véhicule, les valeurs du moteur sont parfois présentées en kW pour cohérence.Affichage de la pile centrale moteur kw à l'échelle jpgJeep Wrangler Illimité 4xe 2021

kilowattheure (kWh)

L’unité de mesure de la capacité de la batterie et de l’énergie utilisée pour charger cette batterie, ou pour faire fonctionner un véhicule électrique ou tout appareil qui consomme cette énergie au fil du temps.

En résumé, 1 kilowattheure correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner, par exemple, un radiateur qui consomme 1 kW pendant une heure. Ou c’est la quantité qu’un moteur de 6 kW consommerait en 10 minutes. Même s’il est tentant de conclure qu’une voiture électrique équipée d’une batterie de 70 kWh entraînerait une augmentation de votre facture d’électricité de 70 kWh à chaque recharge, ce n’est pas aussi simple. D’une part, il y a toujours des pertes lors de la charge : de l’énergie perdue sous forme de chaleur à la fois dans les circuits et surtout lorsque la voiture convertit le courant alternatif du réseau en courant continu et charge la batterie. D’un autre côté, vous ne rechargerez pas souvent une batterie complètement vide – et la plupart des véhicules électriques et hybrides rechargeables n’utilisent pas toute la capacité de leur batterie comme annoncé ; c’est la différence entre la valeur nominale d’une batterie mesurée en brut (capacité totale) ou en net (capacité utilisable). L’une des clés pour maintenir la santé de la batterie est de ne pas la charger ou la décharger complètement, ce que le logiciel embarqué est programmé pour gérer. Même si l’affichage de charge de la batterie de votre véhicule électrique indique qu’elle est complètement chargée ou vide, il y a probablement un tampon au-dessus ou en dessous qui n’est pas enregistré.

Niveau 1, 2, 3

Les niveaux 1 et 2 représentent respectivement une charge à 120 et 240 volts CA, et le niveau 3 est un terme inapproprié pour une charge rapide CC.

Nous avons publié une explication détaillée sur les niveaux de charge, principalement parce que nous ne sommes pas d’accord avec eux. Le niveau 1 représente la charge d’entretien, ce qui n’est pas d’une grande utilité pour les propriétaires de véhicules électriques à batterie. Le niveau 2 suggère qu’il s’agit d’une seule chose alors qu’en réalité, cela pourrait représenter la charge complète d’une voiture en quelques heures… ou toute la nuit pour le faire. Le niveau 3 n’existe techniquement pas, mais la charge rapide en courant continu existe.

mpg-e

L’équivalent miles par gallon, un excellent moyen de comparer l’efficacité des véhicules électriques à batterie entre eux, voire avec ceux à essence.

La cote mpg-e de l’EPA n’est pas très utile pour comparer l’efficacité des véhicules rechargeables à celle des véhicules à combustion interne, car elle ne tient pas compte des différences de coût entre les deux types de carburant. Mais c’est idéal pour comparer une batterie électrique à une autre et mieux que rien pour les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Peut être.

Parcourez les évaluations de l’EPA pour les véhicules électriques neufs et d’occasion , et vous remarquerez peut-être que l’efficacité a été un point fort des modèles Tesla par rapport à des concurrents comparables. Il est facile de supposer que tout véhicule branché doit être efficace, mais ce n’est pas le cas, et dans les voitures rechargeables, une efficacité plus élevée se traduit par une autonomie plus longue pour une capacité de batterie donnée et une plus grande autonomie ajoutée pour la même période de charge.

Nous sommes moins enthousiastes quant à l’approche de l’EPA pour évaluer les PHEV, car la cote mpg-e combine l’électrique et l’essence. Cela signifie qu’il existe déjà deux variables, et la distance parcourue par cette paire aux fins du calcul de la cote est une troisième variable arbitraire. Il suffit de dire que le PHEV devrait être évalué pour son mpg-e en mode électrique uniquement plutôt que pour une combinaison d’une cote mpg-e électrique élevée et d’une cote mpg hybride faible qui atteint la spécification officielle de l’EPA à un moment donné d’un trajet, mais qui peut être plus élevée avant cela ou plus basse par la suite en fonction de l’autonomie électrique du véhicule – encore une autre variable.

gamme

La distance qu’un véhicule rechargeable parcourra – ou devrait parcourir – avec l’énergie électrique avant que la charge de sa batterie ne soit épuisée.

L’autonomie d’un véhicule électrique est toujours une estimation, qu’il s’agisse de l’affirmation du constructeur, de l’estimation de l’EPA ou de la distance restante affichée sur le tableau de bord du véhicule. Il en va de même pour les véhicules à essence, comme le sont de nombreux points ci-dessous, mais cela n’a jamais eu autant d’importance avec l’abondance d’autonomie – et le ravitaillement rapide – que représentent les carburants fossiles liquides, c’est pourquoi nous n’y avons jamais prêté attention auparavant. Certains véhicules électriques montrent mieux que d’autres la variabilité de l’autonomie et la façon dont on peut dépasser ou ne pas atteindre l’estimation de l’autonomie en fonction des conditions et des actions du conducteur.

L’autonomie est réduite par une conduite agressive, des vitesses élevées et l’utilisation d’accessoires comme les phares et surtout les commandes de climatisation de l’habitacle, mais la météo a l’effet le plus dramatique : les routes glissantes affectent quelque peu l’autonomie, mais ce sont les températures froides qui font le plus mal en privant la batterie de sa capacité et en engloutissant l’énergie nécessaire au chauffage électrique de l’habitacle. Une étude de l’AAA a constaté une diminution d’environ 40 % de l’autonomie en comparant un véhicule électrique moyen à 20 degrés Fahrenheit et à 70 degrés. (Le préchauffage ou le refroidissement de l’habitacle lorsque le véhicule est encore branché aide quelque peu.)

Les acheteurs de véhicules électriques dans les climats plus froids doivent prendre en compte cet effet ainsi que deux autres facteurs importants : le fait qu’ils sont susceptibles de recharger à la maison chaque nuit et devraient se concentrer sur les kilomètres parcourus par jour, et non par « plein », et que c’est normal. pour que les véhicules électriques perdent une certaine autonomie au fil du temps, comme tout autre appareil rechargeable. Les experts estiment ce montant à environ 20 % au moment où la voiture atteint la fin de sa période de garantie – généralement huit à 10 ans ou 100 000 miles.

freinage récupératif

Le moyen par lequel tous les véhicules hybrides et électriques recyclent essentiellement l’énergie, en utilisant leur inertie en roue libre ou en freinage pour faire tourner le moteur d’entraînement, qui sert de générateur pour recharger la batterie.

Souvent appelé « récupération » par les constructeurs automobiles allemands, le freinage régénératif est une caractéristique de l’efficacité des véhicules électriques et hybrides depuis le GM EV-1 (pour compter les produits réels), et son efficacité n’a fait qu’augmenter grâce à un contrôle informatique plus sophistiqué, qui est au cœur de la régénération. Heureusement, la sensation du freinage régénératif pour le conducteur s’est également améliorée, mais il est rarement aussi linéaire et satisfaisant que les freins hydrauliques conventionnels, souvent accompagnés d’une sensation de pédale de frein molle. L’un des défis auxquels les ingénieurs ont été confrontés est d’assurer une transition en douceur entre le freinage régénératif et le freinage conventionnel lorsque la régénération a atteint ses limites – comme lors d’un freinage plus dur – et que les plaquettes ou segments de frein conventionnels doivent engager les disques ou les tambours.

Un avantage majeur du freinage régénératif est qu’il est sans friction, ce qui signifie que les plaquettes et les patins durent beaucoup plus longtemps et nécessitent un remplacement moins fréquent que les voitures conventionnelles. Un autre avantage est que le niveau de régénération, et donc la force de freinage lorsque vous relâchez l’accélérateur, peut être réglable, et de nombreux véhicules électriques offrent désormais au moins quelques réglages – bien que certains aient des modes étranges déclenchés par les palettes et temporaires. La tendance la plus forte est la conduite à une seule pédale, dans laquelle le fait de relâcher l’accélérateur freine suffisamment fort pour déclencher les feux stop – ce qui rend la pédale de frein elle-même nécessaire uniquement en cas d’arrêt d’urgence pour un freinage à fond de course.chevrolet bolt ev 2022 bouton d'entraînement à une pédale jpgBouton de conduite à une pédale Chevrolet Bolt EV 2022 | Image du fabricant

C’est grâce à la régénération qu’un véhicule électrique plus puissant (et plus rapide) peut également être un véhicule de performance relativement efficace, contrairement à son équivalent à essence. Les systèmes d’entraînement plus gros et plus puissants ajoutent naturellement du poids, ce qui nuit à l’efficacité, mais dans un véhicule électrique, un moteur d’entraînement plus puissant représente également un générateur de plus grande capacité pour la régénération, ce qui permet au moins de récupérer une certaine efficacité.

Compresseur

Le nom de Tesla pour les chargeurs rapides DC

Bien que le mot soit emprunté au monde des moteurs à combustion interne, la suralimentation est devenue un symbole de recharge rapide en courant continu pour les propriétaires de véhicules Tesla. Le réseau Supercharger est le réseau de recharge rapide le plus mature aux États-Unis, avec un paiement automatisé sophistiqué que les concurrents tentent de rattraper via la norme Pay & Charge. Bien qu’il s’agisse toujours d’une ressource réservée à Tesla, le PDG Elon Musk a tweeté en juillet 2021 que le réseau serait ouvert à d’autres marques d’ici la fin de l’année.Compresseur de suralimentation Arlington TX modèle SX 1 pngTesla Model S (à gauche) et Model X au Supercharger | Image du fabricant

moteur de traction

Autre nom pour un moteur d’entraînement électrique

Bien que le terme désigne techniquement tout type de moteur qui propulse un véhicule, dans les voitures d’aujourd’hui, le moteur de traction désigne désormais un moteur électrique . Il peut sembler inutile de désigner un moteur électrique dans un véhicule comme un moteur d’entraînement, mais tous les moteurs, même ceux du groupe motopropulseur, n’entraînent pas les roues, du moins pas directement. Certains moteurs ou moteurs-générateurs font partie d’un système hybride, mais ne sont pas principalement responsables de l’alimentation des roues. De même, les hybrides légers utilisent des démarreurs-alternateurs à courroie (également appelés démarreurs-générateurs) qui peuvent contribuer à la propulsion du véhicule, mais le terme moteur de traction est généralement réservé au ou aux moteurs plus gros (ou plus gros) qui alimentent directement les roues.

volts

Une mesure du potentiel électrique, de la différence et de la force électromotrice, mais la tension est mieux comprise à travers la métaphore de la plomberie comme mesure de la pression.

Pour un terme aussi universellement reconnu, la tension est un mystère, en partie parce qu’elle n’a pas toujours de sens en l’absence d’autres spécifications, telles que l’ampérage . Nous allons donc tenter de dissiper une certaine confusion courante concernant la tension dans le monde des véhicules électriques et de la recharge. Tout d’abord, lorsque vous voyez mention d’une tension domestique de 120 volts, c’est la même chose que 110 volts, 115 volts ou tout ce avec quoi vous avez grandi. La tension dans votre maison est une spécification nominale, ce qui signifie qu’elle peut être supérieure ou inférieure à 120 volts sans conséquence, en fonction de la quantité d’électricité produite par votre service public et de votre consommation et de celle de vos voisins. Il en va de même pour le 240 contre le 220 volts. Nous utilisons le chiffre le plus élevé car c’est ainsi que les constructeurs spécifient les temps de charge de leurs véhicules, et si nous disons 220 volts alors qu’ils ont réellement utilisé 240 volts (ce qui est plus rapide), nous leur accordons un crédit non mérité.

L’un de nos plus gros problèmes à propos de la technologie EV est que le niveau 2, une désignation de charge, représente 240 volts, mais la tension n’est qu’un facteur – la pression – et dans les résidences américaines, c’est le maximum. Donc si la pression est constante, se pose toujours la question du courant, ou du débit, en ampères pour déterminer la puissance, en kilowatts , disponible en bout de ligne. Les ampères des chargeurs de niveau 2 varient considérablement.

En ce qui concerne les batteries de véhicules, la batterie de démarrage habituelle a une tension nominale de 12 volts (bien qu’une batterie en bon état mesure plus de 13 volts, ce qui fait que l’on peut dire que c’est la tension nominale). Les hybrides légers ont généralement une tension nominale de 48 volts, les hybrides complets une moyenne d’environ 200 volts, et 400 volts est une tension nominale courante pour les voitures purement électriques à batterie, bien que certains constructeurs aient commencé à la doubler. Des marques comme Porsche, Hyundai et Kia affirment que cela est principalement dû à une charge CC plus rapide, qui nécessite des chargeurs publics à tension plus élevée. Il reste à déterminer si ces appareils pourront réduire la tension pour charger les véhicules électriques à 400 volts.

Dois-je utiliser du liquide lave-glace ou l’eau est-elle acceptable ?

 Si vous êtes déjà tombé en panne sèche de liquide lave-glace alors que vous n’en aviez plus sous la main, vous vous êtes peut-être demandé si vous aviez vraiment besoin d’un liquide spécial ou si vous pouviez simplement utiliser de l’eau pure à la place. L’eau est facilement disponible presque partout, et en remplissant votre réservoir avec elle vous éviterait d’avoir à vous rendre au magasin. L’eau pure est-elle un substitut acceptable au liquide lave-glace ?

Liquide lave-glace contre eau pure

Si vous vivez dans un endroit où la température ne descend jamais au point de congélation, vous pourrez peut-être vous débrouiller avec de l’eau claire – mais même dans ce cas, l’eau n’a pas le pouvoir nettoyant d’un liquide de nettoyage spécialisé pour éliminer les insectes, les excréments d’oiseaux, les routes. la crasse et autres saletés qui s’accumulent sur les pare-brise. Le liquide lave-glace contient des ingrédients destinés à nettoyer ces dégâts tenaces. La plupart des produits sont composés de méthanol et d’autres alcools comme l’éthylène glycol. Beaucoup contiennent également de petites quantités d’éthanol ou d’antigel à base d’alcool à brûler pour empêcher le produit de geler pendant les mois d’hiver. Les ingrédients du liquide lave-glace agissent ensemble pour vous offrir un pare-brise propre et sans traces, peu importe le froid extérieur.

Les principaux avantages de l’eau sont qu’elle est moins chère que le liquide lave-glace et qu’elle est plus compatible avec l’environnement. Ses principaux inconvénients sont son manque de solvants et de détergents de nettoyage et le fait qu’il gèle à 32 degrés Fahrenheit, rendant le système de lave-glace de votre véhicule inutile par temps froid. Alors même si vous vivez dans un climat très chaud, gardez à l’esprit ces voyages chez grand-mère à Minneapolis ; vous ne voulez pas vous retrouver coincé dans une tempête de neige sans pouvoir nettoyer votre pare-brise parce que vous ne voulez pas vous arrêter au magasin pour chercher du liquide lave-glace.

Le liquide lave-glace fonctionne mieux mais a un prix

Les liquides formulés spécifiquement pour nettoyer les pare-brise font généralement un meilleur travail de nettoyage que la simple eau et ne gèlent généralement pas avant 20 degrés en dessous de zéro ou moins. La mauvaise nouvelle concernant le liquide d’essuie-glace est qu’il est généralement composé d’éthanol ou de méthanol, qui sont toxiques pour les personnes et les animaux et peuvent nuire à l’environnement. Le liquide d’essuie-glace comprend également généralement une dose d’éthylène glycol, un alcool toxique utilisé dans l’antigel automobile. Ces substances peuvent endommager les finitions de peinture ainsi que certaines pièces en plastique et en caoutchouc des véhicules.

Pour des raisons de santé et d’environnement, certains propriétaires de véhicules fabriquent eux-mêmes leur liquide lave-glace à partir de substances non toxiques. Nous n’avons aucune expérience de ces préparations maison et ne pouvons garantir leur efficacité. Certaines personnes utilisent cependant des ingrédients comme le vinaigre blanc et l’eau distillée pour nettoyer les pare-brise sans utiliser de liquides toxiques.

Malgré la toxicité des liquides lave-glace en vente libre, il peut être carrément dangereux de conduire sans eux dans de nombreuses régions du pays, surtout en hiver. La neige, la neige fondante, la glace et le sel de voirie peuvent rapidement rendre le pare-brise inutilisable. Un lavage fréquent avec un liquide lave-glace très puissant conçu pour les conditions hivernales est le seul moyen d’éliminer la boue afin que vous puissiez voir où vous allez.

Que faire lorsque vos freins se bloquent

Que faire lorsque vos freins bloquent ? Tout d’abord, c’est une situation effrayante si vous conduisez. N’avoir aucun contrôle sur la voiture qui roule à toute vitesse sur la route est carrément dangereux. Cela pourrait néanmoins être un travail de réparation coûteux , même si vous ne conduisez pas lorsque les freins de la voiture sont bloqués .

Découvrez pourquoi les freins se bloquent et ce que vous pouvez faire lorsque cela se produit. N’oubliez pas que si vous n’avez aucune compétence en mécanique, remorquez le véhicule jusqu’à un atelier de réparation automobile pour obtenir le meilleur service.

Qu’est-ce qui provoque le blocage des freins ?

Plusieurs raisons peuvent déclencher ce malheureux événement. Les éléments qui peuvent provoquer ou non le blocage des freins pendant la conduite sont :

  • Système de freinage surchauffé
  • Utiliser un liquide de frein incorrect
  • Désalignement de la tige du servofrein
  • Étriers, rotors ou plaques d’appui de frein à tambour endommagés ou cassés
  • Composant ABS, valve proportionnelle ou mécanisme de frein de stationnement défectueux
  • Pistons d’étrier ou cylindres de roue de frein usés
qu'est-ce qui fait que les freins se bloquent
Un étrier de frein endommagé pourrait en être la cause. (Photo : naijauto)

Que faire lorsque vos freins se bloquent ?

Ce que vous devez faire dépend du nombre de roues bloquées. Soulevez la voiture avec un cric et faites tourner les roues à la main.

Il pourrait s’agir d’un problème mécanique si une seule roue est rigide. Recherchez un tuyau de fluide bouché ou un ressort cassé. 

Un tuyau bouché transfère le liquide aux cylindres de roue mais l’empêche de revenir lorsque vous relâchez la pédale de frein. Pour cette raison, les freins restent « activés » et semblent bloqués.

Un frein à main bloqué pourrait provoquer le blocage des deux roues sur le même essieu. Cela arrive principalement aux roues arrière car le frein à main fonctionne sur l’essieu arrière.

Comment débloquer les freins lorsque toutes les roues sont bloquées ? Dans ce cas, un maître-cylindre défectueux ou mal aligné en est probablement la cause.

Que faire lorsque les freins avant se bloquent pendant la conduite ?

Qu’est-ce qui provoque le blocage des freins pendant la conduite ? Cela se produit lorsque vous perdez le contrôle en conduisant sur une surface glissante et que vous freinez brusquement dans une tentative désespérée d’arrêter la voiture. Cela ne fera que bloquer le système de freinage et vous laissera impuissant dans la rue.

Que faire lorsque vos freins bloquent ?

Si la voiture n’est pas équipée de freins ABS , relâchez la pression de freinage lorsque vous réalisez qu’elle commence à se verrouiller. Continuez à appuyer et à relâcher la pédale de frein en succession rapide jusqu’à ce que le véhicule s’arrête.

freins bloqués pendant la conduite
Faites appel à un professionnel pour les problèmes de freins. (Photo : purgeur de frein)

Il est peu probable qu’un véhicule équipé de freins ABS se bloque à moins qu’un composant du système ne soit endommagé. Des freins à disque, des étriers, des rotors, des roulements de roue et une poignée d’autres pièces endommagés peuvent provoquer le blocage. 

Une voiture équipée de l’ABS empêchera automatiquement le verrouillage lorsque vous commencez à perdre l’adhérence sur des pistes accidentées. Il pompera les freins pour que vous n’ayez rien à faire. 

Tout ce que vous ressentirez, c’est une sensation de battement dans la pédale de frein lors d’un freinage brusque. Ignorez-le simplement et maintenez la pression sur la pédale pour arrêter la voiture en toute sécurité.

FAQ

  1. Comment puis-je empêcher mes freins de se bloquer ?

Prévenir le blocage des freins passe par l’adoption de bonnes habitudes de conduite, comme un freinage doux et progressif, ainsi qu’un entretien régulier des freins. Inspectez régulièrement le système de freinage de votre véhicule et assurez-vous que l’ABS fonctionne correctement.

  1. Quelle mesure immédiate dois-je prendre si mes freins se bloquent pendant que je conduis ?

Si vous vous trouvez dans une situation où vos freins se bloquent, la première étape consiste à relâcher immédiatement la pédale de frein.

Dirigez ensuite votre véhicule dans la direction souhaitée en évitant les mouvements brusques. Réappliquez progressivement les freins avec moins de pression pour reprendre le contrôle.

  1. Est-il sécuritaire de continuer à conduire avec les freins bloqués ?

Non, il est très dangereux de conduire avec des freins bloqués. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle et des accidents. Donnez la priorité au desserrage des freins, à la reprise du contrôle de votre véhicule et à la résolution du problème sous-jacent avant de reprendre votre voyage.

  1. Comment puis-je déterminer si mon ABS est défectueux ?

Un dysfonctionnement de l’ABS peut souvent déclencher un voyant sur le tableau de bord de votre véhicule. De plus, si vous constatez un dérapage incontrôlé des roues lorsque vous freinez, cela pourrait être le signe que votre système ABS ne fonctionne pas correctement.

  1. Dois-je pomper les freins s’ils se bloquent ?

Il est important de ne pas pomper les freins s’ils se bloquent. Utilisez plutôt une application régulière et douce de la pédale de frein pour reprendre le contrôle. Pomper les freins peut aggraver le problème, surtout si votre véhicule est équipé de l’ABS.

  1. Que dois-je faire si mes freins se bloquent dans des conditions météorologiques défavorables, comme la pluie, la neige ou le verglas ?

Dans des conditions glissantes, comme la pluie, la neige ou la glace, le blocage des freins peut être plus difficile à gérer.

Dans de telles situations, relâchez la pédale de frein, dirigez-vous vers le dérapage (la direction dans laquelle l’arrière du véhicule glisse) et appliquez doucement les freins pour retrouver la traction et le contrôle.

  1. Est-il conseillé de tenter de réparer moi-même les freins bloqués ?

Réparer les freins bloqués est une tâche complexe et potentiellement dangereuse. Il est recommandé de faire appel à l’expertise d’un mécanicien qualifié pour un diagnostic et une réparation appropriés.

Tenter de résoudre des problèmes de freins sans les connaissances et les outils nécessaires peut présenter des risques pour votre sécurité et le fonctionnement de votre véhicule.

Conclusion

Lorsque vos freins se bloquent, cela peut être une expérience effrayante, mais savoir comment réagir peut vous aider à rester en sécurité sur la route.

Alors au final, que faire lorsque vos freins bloquent ? La clé est de rester calme, de relâcher la pédale de frein et de diriger dans la direction que vous souhaitez prendre.  Évitez les mouvements brusques ou brusques qui pourraient aggraver la situation.

Si vous n’êtes pas sûr de l’état de vos freins ou s’ils se bloquent à plusieurs reprises, consultez un mécanicien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème, garantissant ainsi la sécurité de votre véhicule.