En ocasiones, una vista particular llamará la atención de un propietario de vehículo atento. Aquellos que son meticulosos en el mantenimiento de su vehículo parecen saber cuándo algo no está bien y merece una inspección más detallada. Aunque lo observado a menudo resulta ser de poca preocupación, hay momentos en que los hallazgos de una persona resultan ser indicativos de un problema más amplio.

Sigue leyendo para aprender más sobre las causas fundamentales de la aparición repentina de virutas finas de metal y escamas metálicas en el aceite de un vehículo, así como sobre cómo manejar tal situación si ocurriera en el futuro.

¿Es normal tener virutas de metal en el aceite?

Aunque el aceite de motor de casi todos los vehículos contiene pequeñas partículas metálicas microscópicas, estas partículas nunca deberían ser observables a simple vista. La única excepción a esta regla es cuando estas partículas se adhieren a un tapón de drenaje magnético u otros objetos polarizados. Sin embargo, incluso en este caso, estas partículas deberían ser escasas por naturaleza.

La acumulación repentina de partículas metálicas en el aceite de lubricación de un motor nunca debe considerarse “normal”. Muy al contrario, esta anomalía a menudo indica que algo anda mal en lo que respecta a los componentes internos o al conjunto rotativo de un motor.

¿Qué indica la presencia de virutas metálicas en el aceite?

La acumulación repentina de virutas metálicas en un motor generalmente indica un desgaste acelerado de los cojinetes u otras superficies con movimiento alternativo. A medida que el metal se erosiona de estos componentes, se deposita en el aceite de un motor, donde se acumula antes de ser desechado durante el mantenimiento de rutina.

Desafortunadamente, una vez que uno o más cojinetes de un motor han comenzado a desgastarse a un ritmo acelerado, ya se ha causado un daño irreversible. Este patrón de desgaste generalmente continúa y progresa con el tiempo. En la mayoría de los casos, estarán presentes virutas de metal en cada cambio de aceite subsiguiente.

¿Qué tan grave es este problema?

El problema del desgaste acelerado de los cojinetes es que se trata de un ciclo sin fin. Debido al desgaste de los cojinetes principales, de biela y de árbol de levas de un motor, sus tolerancias aumentan más allá de las especificadas por el fabricante. Estas tolerancias son vitales para el funcionamiento del motor, ya que están directamente relacionadas con la capacidad de un motor para mantener una presión de aceite adecuada.

Con el tiempo, los cojinetes desgastados ya no mantienen la presión de la misma manera que lo hacían cuando eran nuevos, permitiendo así que el aceite pase sin resistencia. Esto a menudo conduce a una caída notable en la presión del aceite.

Debido a esta reducción en la presión del aceite, los cojinetes de un motor se ven privados de una lubricación vital. Esto complica exponencialmente las cosas y puede llevar a una falla de múltiples cojinetes en poco tiempo.

En casos graves, se puede escuchar un ruido de golpeteo o de tic-tac durante el funcionamiento del motor, lo que indica en gran medida una falla del cojinete en una etapa posterior, así como una falta de aceite en la parte superior del motor.

¿Atrapará un filtro de aceite las virutas metálicas?

Aunque un filtro de aceite es excelente para capturar un gran porcentaje de contaminantes metálicos en el aceite de un motor, está lejos de ser infalible. En general, un filtro de aceite capturará la gran mayoría de las virutas metálicas grandes que circulan en un motor. Sin embargo, muchas partículas metálicas son demasiado pequeñas para que un filtro de aceite pueda capturarlas.

Como resultado, estas partículas microscópicas continúan pasando a través de los cojinetes de un motor, sirviendo de alguna manera como abrasivo en el camino. Con el tiempo, esto puede acelerar aún más el desgaste de los cojinetes, especialmente si el aceite de un motor no se cambia en el intervalo de mantenimiento recomendado por la fábrica.

Cuando la salud de un motor está en cuestión, un examen más detallado de un filtro de aceite usado también puede resultar útil. En estas situaciones, muchos mecánicos cortarán cuidadosamente la parte del cartucho de un filtro de aceite para revelar su elemento de papel interno.

Este elemento puede luego ser inspeccionado en busca de fragmentos y virutas metálicas, proporcionando así pistas sobre la salud general de los cojinetes y las superficies de desgaste de un motor.

Qué hacer si encuentra virutas metálicas en su aceite de motor

El descubrimiento de virutas metálicas en el aceite de su motor es ciertamente preocupante y no debe tomarse a la ligera. En todos los casos, se necesitarán diagnósticos adicionales.

En la mayoría de los casos, esto implicará quitar el cárter de aceite del motor y las tapas de los cojinetes, para inspeccionar cuidadosamente las superficies de los cojinetes en busca de desgaste. Si se hacen evidentes cicatrices en la superficie o un desgaste acelerado de cualquier tipo, se avecina un problema mucho mayor.

Desafortunadamente, las opciones de un individuo son limitadas cuando se enfrenta a cojinetes que se deterioran rápidamente en el conjunto rotativo de un motor. En la mayoría de los casos, será necesario desmontar y revisar el motor. Esto puede convertirse en una empresa bastante costosa, por decir lo menos, ya que estas reparaciones a menudo superan el valor total de muchos vehículos más antiguos y de alto kilometraje.

Alternativamente, algunos podrían encontrar más barato localizar un motor de reemplazo en un desguace, ya que el costo asociado con esta operación a menudo es menor que revisar el motor actual de un vehículo. Esto puede ser particularmente ventajoso si está a la altura de la tarea de reemplazar usted mismo el motor del vehículo, eliminando así los costos de mano de obra.

¿Qué pasa con las escamas metálicas en su fluido de transmisión?

A diferencia del aceite de motor de un vehículo, se puede esperar observar cierto grado de virutas de metal en el fluido de su transmisión. Esto tiende a ser particularmente cierto si un vehículo ha pasado un largo período de tiempo sin cambiar su aceite de transmisión.

Estas virutas metálicas observables son generalmente el producto del engranaje interno normal y es poco probable que indiquen algo fuera del desgaste normal. De hecho, la mayoría de los cárteres de transmisión contienen imanes para atrapar estos desechos.

Sin embargo, se debe estar atento a las escamas metálicas grandes, que son lo suficientemente grandes como para ser agarradas entre los dedos, o que tienen bordes afilados. Las escamas metálicas de este tipo a menudo indican problemas inminentes, debido a un desgaste anormal. Este es un problema que debería ser diagnosticado con más detalle por un especialista en transmisiones.

Los fabricantes han equipado los vehículos actuales con sensores para prácticamente todos los componentes. Pero el sensor de posición del cigüeñal es uno de los primeros sensores que los fabricantes comenzaron a instalar en los vehículos, y no es difícil entender por qué.

Es uno de los sensores más esenciales de su vehículo, y si falla, puede presenciar problemas importantes casi de inmediato.

Pero, ¿qué es un sensor de posición del cigüeñal y cómo saber si necesita reemplazarlo? Simplemente siga leyendo sobre los síntomas del sensor de posición del cigüeñal y le explicaremos todo lo que necesita saber.

¿Qué es un sensor de posición del cigüeñal?

El sensor de posición del cigüeñal hace exactamente lo que su nombre indica; rastrea la posición del cigüeñal de su motor. Luego transmite esta información a la ECU, que la utiliza para controlar la sincronización del motor y una serie de otras funciones.

Dado que la posición del cigüeñal de su motor está directamente correlacionada con la posición de cada uno de los pistones de su motor, es una de las entradas más útiles que tiene su computadora para determinar cuándo aplicar combustible y maximizar la eficiencia y sincronización del motor.

Síntomas comunes del sensor de posición del cigüeñal

Su sensor de posición del cigüeñal es esencial, por eso necesita saber que está en buen estado de funcionamiento. Afortunadamente, no hay mucho que vigilar, ya que los fabricantes han hecho que estos sistemas sean bastante autónomos.

Pero si experimenta alguno de los siguientes síntomas, debe hacer revisar su vehículo lo antes posible.

Luz de verificación del motor

Este es, por mucho, el síntoma más común de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. De hecho, incluso si experimenta los otros síntomas, siempre debería ver una luz de verificación del motor. Si no es así, probablemente esté enfrentando más de un problema, ya que su vehículo no se está autodiagnosticando correctamente.

Sin embargo, solo porque tenga una luz de verificación del motor no significa que tenga un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Las luces de verificación del motor se encienden por una serie de problemas diferentes, por lo que tan pronto como se encienda la luz de verificación del motor, debe leer el código para tener una idea más clara de lo que está sucediendo.

La mayoría de las tiendas de repuestos como AutoZone y Advance Auto Parts revisarán su código gratis y ofrecerán una impresión del problema más probable.

Vibraciones excesivas del motor

La ECU de su vehículo trabaja con el sensor de posición del cigüeñal para determinar la sincronización del motor. Si la sincronización está desincronizada, a menudo tendrá vibraciones excesivas del motor porque los cilindros se encienden en el momento incorrecto. No solo esto puede hacer que su motor vibre, sino que también puede causar daños significativos que podrían terminar destruyendo su motor.

Fallos de encendido del motor

Todo se trata de sincronización. Si su motor intenta encender el cilindro dos mientras inyecta combustible en el cilindro cuatro, no sucederá nada. Por supuesto, cuando sus cuatro cilindros se encienden, podría obtener el doble de combustible, lo que genera todo tipo de problemas. Con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso, probablemente obtendrá un motor que funciona terriblemente.

Respuesta lenta del motor

A veces, el sensor de posición del cigüeñal es solo un poco lento a medida que comienza a fallar. Si ese es el caso, la inyección de combustible y la sincronización general del motor estarán un paso atrás. Aunque esto hará que su motor funcione terriblemente, lo más importante que podría notar es que tendrá una respuesta lenta del motor.

Pero cuanto más dure el problema, peor se volverá. Cuanto más espere para reemplazar el sensor, más probabilidades tendrá de causar daños adicionales.

Pérdida de potencia del motor / Retroceso

Si su sensor de posición del cigüeñal está completamente desincronizado, podría tener dificultades para mantener el motor en marcha. Incluso si lo hace funcionar, el rendimiento deficiente del motor puede asaltarlo con una tonelada de retrocesos, e incluso podría tener problemas para arrancarlo.

Si su sensor de posición del cigüeñal defectuoso ha llegado a este punto, debe dejar de intentar hacer funcionar su motor inmediatamente y reemplazar el componente lo antes posible. Si continúa operando el vehículo con un sensor de posición del cigüeñal excesivamente defectuoso, ocurrirán más daños.

¿Puedes conducir con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso?

Por lo general, puede conducir distancias cortas con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Sin embargo, cuanto más conduzca con un sensor defectuoso, mayor será el riesgo de causar daños adicionales. Peor aún, cuanto más tiempo esté roto el sensor, más probable es que falle por completo.

Si tiene un sensor de posición del cigüeñal completamente roto, tendrá dificultades para mantener su vehículo en marcha y ocurrirán daños adicionales.

¿Cuánto cuesta reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

En lo que respecta a los sensores, los sensores de posición del cigüeñal son relativamente baratos. Si busca reemplazar el sensor usted mismo, es posible que pueda obtener uno por tan solo $50, dependiendo de lo que conduzca. En el otro extremo del espectro, los sensores de posición del cigüeñal más costosos pueden costar hasta $150.

Mientras tanto, si paga a un mecánico para que reemplace el sensor por usted, los costos de mano de obra generalmente oscilan entre $100 y $150. En general, generalmente le costará entre $150 y $300 que un mecánico reemplace su sensor de posición del cigüeñal y entre $50 y $150 si lo hace usted mismo.

¿Qué tan difícil es reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

Si puede reemplazar el sensor usted mismo, puede ahorrar más de $100, pero ¿qué tan difícil es reemplazarlo?

En verdad, la respuesta depende de lo que conduzca. A veces, el sensor es de fácil acceso, y otras veces, tendrá que quitar varios componentes solo para alcanzarlo. Sin embargo, si puede acceder al sensor, es fácil reemplazarlo. A continuación, le presentamos una guía paso a paso para reemplazar el sensor usted mismo y ahorrar $100.

1. Desconecte la batería

Antes de manipular componentes eléctricos de su vehículo, debe desconectar la batería. Esto se debe a que su vehículo tiene toneladas de componentes eléctricos. Tan pronto como comience a conectar y desconectar componentes, siempre existe el riesgo de una sobrecarga por electricidad estática en diferentes sistemas.

Una sobrecarga eléctrica rápida puede costarle cientos de dólares. Juegue a lo seguro y desconecte el terminal negativo de la batería y déjelo reposar durante al menos 10 minutos antes de continuar.

2. Localice el sensor

Si aún no ha localizado el sensor, es hora de hacerlo. Estará ubicado hacia la parte inferior de su motor. Si no lo encuentra, una búsqueda rápida en Google debería resaltar su posición para usted. Puede que no sea fácil de alcanzar y es posible que tenga que quitar varios otros componentes para acceder a él, pero cuanto menos quite, mejor.

3. Desconecte el conector eléctrico

Los sensores de posición del cigüeñal tienen conectores eléctricos de desconexión rápida que los alimentan. Desconecte el cableado soltando la pestaña de liberación y tirando suavemente del conector. Asegúrese de no tirar del cableado porque no quiere causar más daños.

4. Retire el perno de montaje

Una vez que haya desconectado el conector eléctrico, deberá quitar el perno de montaje que sujeta el sensor contra el motor. Por lo general, es solo un perno y el tamaño exacto varía según el fabricante. No es raro ver pernos de montaje que también usan puntas Torx o enchufes hexagonales.

5. Retire el sensor

Una vez que haya quitado el perno de montaje, puede retirar suavemente el sensor. La corrosión y el óxido podrían haberlo atascado en su lugar; si ese es el caso, tendrá que torcer el sensor mientras tira para sacarlo.

6. Instale el nuevo sensor

¡Una vez que el sensor viejo esté fuera, es hora de instalar el nuevo! Asegúrese de que el perno de montaje se alinee después de instalar el sensor. De lo contrario, tendrá que quitar el sensor nuevamente para instalarlo correctamente.

7. Vuelva a conectar el conector eléctrico

Una vez que haya instalado el perno de montaje, es hora de reconectar la alimentación. Enchufe el conector eléctrico; debería escucharlo encajar en su lugar. Si no escucha el clic, intente retirar suavemente el conector. Si está bloqueado en su lugar y no puede retirarlo sin tirar de la pestaña de liberación, ¡entonces está listo!

8. Reconecte la batería

El último paso es reconectar la batería. Dado que desconectó la batería, ya ha reiniciado todo el sistema y ¡debería estar listo para partir! Simplemente arranque su motor y vea si la luz de verificación del motor se apaga. Si es así, ha solucionado el problema. De lo contrario, el sensor no era su problema en primer lugar.

Resumen

Con los coches modernos, es fácil sentir que hay demasiados sensores y componentes eléctricos. Aunque puede parecer así en el calor del momento porque las cosas no funcionan correctamente, la verdad es que los sensores han mejorado nuestros vehículos de múltiples maneras.

Y aunque puede ser frustrante reemplazar pequeños componentes eléctricos, son mucho más fáciles de reemplazar, incluso para las personas menos inclinadas mecánicamente, que intentar sincronizar manualmente un motor usted mismo.

Los frenos son una de las partes más importantes del vehículo, y no hace falta decir que su funcionalidad es crucial y crítica.

Por eso debes prestar especial atención cuando tu vehículo intenta decirte que algo no va bien. El ruido de chirrido, rechinamiento o raspado al frenar es la señal de advertencia más común de que tus frenos están actuando.

Aunque la mayoría de los ruidos indican que es hora de cambiar las pastillas de freno, ¿qué haces si escuchas un ruido de molienda al frenar pero las pastillas están bien?

Vamos a detallar algunas de las razones comunes por las que tus frenos pueden chirriar, incluso si tus pastillas aún tienen buena vida útil.

Comienza echando un vistazo

Los sistemas de frenado son sorprendentemente simples. Si escuchas ruidos de rechinamiento al frenar, quita las ruedas y las pinzas y mira con qué estás lidiando.

Eso es exactamente lo que hará el mecánico para averiguar qué está pasando. La única diferencia es que te cobrarán un precio elevado por hacerlo.

Pastillas de freno de baja calidad

Si recientemente has reemplazado tus frenos y aún escuchas un chirrido o rechinamiento, es muy probable que tengas pastillas de freno de baja calidad. Y cuando usas pastillas de freno baratas, hay más problemas potenciales importantes de los que preocuparse que un poco de ruido.

Las pastillas baratas se desgastan mucho más rápido y ofrecen menos fuerza de frenado que sus contrapartes de mayor calidad. Si no sabes qué pastillas de freno usó el mecánico en tu vehículo, siempre puedes preguntar. Sin embargo, realmente no hay mucho que puedas hacer si no te dicen lo que usaron o si no recuerdas lo que instalaste.

Para saber si las pastillas de freno baratas están causando el ruido preocupante, debes descartar cualquier otra causa posible. No es ciencia espacial ni nada por el estilo, pero es solo una de las muchas razones por las que deberías gastar el poco dinero extra y obtener pastillas de freno de alta calidad cada vez que necesites reemplazarlas.

Calzos defectuosos

Detrás de cada pastilla de freno hay un calzo. Cada vez que reemplazas la pastilla, también debes reemplazar el calzo. El calzo es donde el pistón de la pinza de freno empuja contra la pastilla. Si el calzo está viejo o extremadamente oxidado, puedes escuchar ruido cada vez que presionas los frenos.

Lo más importante es que podría desgastarse por completo, lo que haría que el pistón empuje directamente contra la pastilla de freno. Tus pastillas de freno no pueden manejar eso, y pueden desgastarse y fallar prematuramente.

Mecanismo de autoajuste defectuoso

En cada pastilla de freno, hay un mecanismo de autoajuste que empuja las pastillas de freno contra los rotores. Si este mecanismo está defectuoso o frota contra los rotores cuando no debería, el resultado puede ser un ruido de chirrido cada vez que presionas los frenos.

Para empeorar las cosas, esto evitará que tus pastillas de freno mantengan su distancia adecuada de los rotores, lo que eventualmente puede llevar a un frenado inconsistente, lo que es un problema de seguridad importante.

Frenos y rotores mal acoplados

Cada vez que reemplazas las pastillas de freno, es esencial reemplazar los rotores o rectificarlos. No hacerlo puede resultar en un mal acoplamiento de las pastillas y los rotores, lo que significa que chirrían y rechinan cada vez que presionas los frenos. Más importante aún, esto significa que obtendrás un frenado menos que ideal, lo que puede provocar un accidente.

Incluso si tienes rotores y pastillas completamente nuevos, debes asegurarte de que se acoplen correctamente después de instalarlos. Tendrás que llevar tu vehículo hasta 20-25 millas por hora antes de aplicar los frenos rápida y uniformemente. Debes hacer esto al menos cuatro o cinco veces cada vez que instalas pastillas de freno nuevas para asegurarte de obtener un acoplamiento adecuado.

Sin embargo, si tus frenos ya chirrían y rechinan, es demasiado tarde. Una vez que tus pastillas de freno se han acoplado, no puedes revertir o reparar el proceso. Peor que el chirrido o rechinamiento, tus frenos pueden terminar glaseándose. Si eso sucede, no obtendrás la fuerza de frenado necesaria para detenerte eficazmente.

Escombros atrapados en los frenos

Cuando conduces por la carretera, todo tipo de cosas pueden atascarse en los rotores. A veces, algunos trozos de estos escombros pueden quedar atrapados por las pastillas o entre la placa de soporte y el rotor. La forma más fácil de comprobarlo es quitar la rueda y los frenos e inspeccionar cualquier escombro potencial.

¡A veces, todo lo que tienes que hacer para solucionar el problema es quitar las pinzas y reinstalarlas!

Discos de freno desgastados

La gente reemplaza con mayor frecuencia sus pastillas de freno para ahorrar unos dólares. Como resultado, los rotores mismos pueden estar desgastados incluso si las pastillas aún están en buen estado. A menudo, los rotores viejos comienzan a oxidarse, lo que puede provocar un ruido excesivo cuando frenas.

Incluso si los rotores se rectifican cada vez que reemplazas las pastillas, aún puedes encontrar problemas. Esto se debe a que los rotores tienen un grosor mínimo, y cada vez que rectificas los rotores, cortas en ese grosor.

Combinado con el hecho de que los rotores se desgastan cada vez que presionas los frenos, ¡no es sorprendente que necesites reemplazarlos de vez en cuando!

Pastillas o rotores oxidados

Si no has conducido tu vehículo con mucha frecuencia, las pastillas o los rotores pueden comenzar a oxidarse. Aunque esto puede parecer una preocupación importante, el óxido puede desgastarse rápidamente conduciendo el vehículo.

Aunque un poco de óxido superficial en las pastillas y rotores no es un gran problema, el óxido excesivo puede ser un problema importante. Además, incluso con el óxido superficial, tendrás que ser un poco más cuidadoso hasta que se limpie. Una vez que la confianza ha desaparecido y puedes ver claramente los rotores nuevamente, deberías estar listo para partir, y el ruido también debería desaparecer.

Pernos de la pinza sueltos u oxidados

Los vehículos típicos tienen todos los componentes de frenado sujetos por cuatro pernos. Si alguno de los pernos se sale o no está lo suficientemente apretado, todo el freno se moverá cuando presiones los frenos.

No solo podrás sentirlo cuando presiones el pedal, sino que también lo escucharás. Si crees que tienes pernos de la pinza sueltos u oxidados, debes solucionar este problema inmediatamente. No hacerlo puede resultar en un problema mucho más grave, como que toda la pinza se mueva o se caiga.

Rodamientos de rueda defectuosos

Los rodamientos de rueda hacen mucho por tu vehículo. Aseguran el correcto funcionamiento interno de la rueda, permitiéndote rodar por la carretera sin problemas. Pero si no aprietas correctamente la contratuerca que sostiene tu rodamiento de rueda, el rodamiento de rueda puede comenzar a retroceder.

Además, si el rodamiento de rueda no está adecuadamente lubricado, puede comenzar a desintegrarse. Cualquiera de las opciones conducirá a un juego excesivo en la rueda. Aunque esto puede manifestarse de varias maneras, una de las cosas más comunes que los conductores sentirán es escuchar un ruido de molienda.

Este ruido puede volverse mucho más fuerte cuando presionas los frenos, ya que todo cambia cuando aplicas más torque a las ruedas.

Placa de soporte rozando

Detrás de cada disco de freno, hay una placa de soporte. Esta placa ayuda a proteger tus discos y frenos de los escombros en la carretera. Pero de vez en cuando, algo lo suficientemente grande puede aparecer y golpear la placa de soporte para doblarla.

Si termina doblándose, puede rozar contra los rotores y causar un fuerte chirrido o rechinamiento cuando conduces. Cuando esto sucede, todo lo que tienes que hacer para solucionar el problema es doblar suavemente la placa de soporte de nuevo en su lugar.

No descartes los rotores.

Sabemos que ya los has revisado, pero ¿has revisado todos? El hecho de que un juego de pastillas de freno esté bien no significa que todos lo estén. Idealmente, deberías revisar los cuatro juegos de pastillas de freno antes de continuar y tratar de diagnosticar un problema más profundo.

Las pastillas de freno desgastadas son la causa principal de los ruidos de chirrido y rechinamiento al frenar, y ni siquiera está cerca. No las descartes hasta que estés 100% seguro de que los cuatro conjuntos tienen mucha vida útil.

Resumen

En lo que respecta a tus frenos, no es un elemento que puedas ignorar. Debes tomar cada señal de advertencia en serio. Aunque el problema más común que encontrarás es el desgaste de las pastillas de freno, debes saber qué hacer si ese no es el problema.

Saber qué hacer puede ahorrarte una tonelada de dinero en lugar de llevarlo a un mecánico, pero si no puedes resolverlo, debes revisarlo con un profesional.

Aunque puede costar un poco más de dinero del que te gustaría gastar en este momento, ¡no realizar reparaciones rápidamente puede costarte aún más!

Los talleres de reparación de automóviles a menudo cobran mucho dinero por un cambio de aceite del motor. ¿Quieres intentar hacer el cambio de aceite tú mismo en su lugar?

En este artículo, aprenderás cómo cambiar el aceite de tu motor en casa para los modelos de coches más comunes.

No asumiré ninguna responsabilidad si TÚ haces algo mal siguiendo esta guía. Siempre debes consultar el manual de tu coche si no estás seguro de lo que estás haciendo.

Antes de tomar cualquier medida, primero debes saber la cantidad de aceite necesaria para tu motor y asegurarte de comprar el filtro de aceite correcto para tu vehículo.

Consulta también el manual de tu coche para conocer la calidad correcta de aceite para tu motor. Puedes obtener más información sobre las calidades del aceite en nuestro otro artículo aquí: aceite de motor 10w30 vs 10w40.

Si no encuentras la información correcta sobre tu coche, llama a tu concesionario y solicita estos datos. A menudo puedes preguntar en cualquier tienda de repuestos de automóviles.

Paso 2: Levantar el coche de forma segura

¡Levanta tu coche y asegúrate de hacerlo de manera segura!

Siempre usa soportes cuando hagas algo debajo de tu coche. Usar solo un gato no es suficiente. Puede romperse y ¡no querrás que un vehículo te caiga encima! ¡La seguridad primero!

Consulta tu manual para saber dónde colocar los soportes y el gato para levantar tu coche de forma segura.

Si no sabes cómo proceder de manera segura, te recomiendo ver primero este buen video de YouTube.

Paso 3: Retira la cubierta de plástico debajo del motor

Muchos coches tienen una cubierta de plástico debajo del motor que debe retirarse antes de poder acceder al tapón de aceite y al filtro.

Algunos coches como BMW y Kia tienen una trampilla prefabricada en la cubierta de plástico para el filtro de aceite y el tapón de drenaje. Si ese es el caso, no necesitas retirar toda la cubierta del motor de plástico.

Pero si no eres un experto en automóviles, te sugiero quitarla de todos modos, ya que el proceso es mucho más fácil y no terminarás ensuciando aceite por todas partes.

Paso 4: Reemplaza tu filtro de aceite

Siempre debes reemplazar el filtro de aceite del motor primero si tienes un filtro de aceite de inserción en la parte superior del motor. La razón es que la copa del filtro de aceite contiene aceite, y cuando retiras el filtro de aceite, aceite más viejo y sucio fluye hacia el cárter de aceite.

Si tienes un filtro de inserción, la ubicación más común para él es en la parte superior del motor. Encuéntralo y reemplázalo. Reemplaza todas las juntas tóricas y asegúrate de que el tapón del filtro de aceite esté apretado al par especificado.

Si tienes un filtro de cartucho, la posición de instalación más común es debajo del motor.

Si tienes un filtro de cartucho, no importa si reemplazas el filtro de aceite antes o después del cambio de aceite.

Aquí hay algunas ubicaciones comunes de filtros de aceite.

Paso 5: Drenar el aceite

Localiza el tapón de drenaje en el cárter de aceite debajo del motor. Debes estar 100% seguro de que estás desenroscando el tornillo correcto. Si accidentalmente quitas el tornillo de la caja de cambios, se necesita un poco de trabajo para llenar la caja de cambios.

Consulta el manual de mantenimiento de tu motor si no estás seguro de la ubicación del tapón de aceite en tu vehículo.

Retira el tapón de drenaje y deja que todo el aceite fluya.

Reemplaza tanto el tapón de aceite como la junta. En algunos casos, si el tapón de aceite parece estar bien, es posible que solo necesites reemplazar la junta.

Si no reemplazas la junta, el riesgo de fuga de aceite es mucho mayor. Usa una llave dinamométrica para apretar el tapón de aceite al par correcto. Para las especificaciones de par correctas, consulta tu manual de mantenimiento.

Paso 6: Llena el aceite del motor

Ahora es el momento de llenar con aceite de motor nuevo y fresco. Asegúrate de llenar la cantidad correcta a través del tapón de aceite en la parte superior del motor y asegúrate de no derramarlo sobre piezas calientes como el colector de escape.

Puedes quitar la varilla medidora para permitir que el aire escape del motor al mismo tiempo que lo llenas. Esto facilita que el aceite entre en el motor.

Después de llenar tu aceite de motor con la cantidad correcta, debes verificar tu varilla medidora. Ahora debería estar ligeramente por encima del símbolo MAX, porque el filtro de aceite está vacío.

Paso 7: Arranca tu motor

Arranca tu motor y asegúrate de que la luz roja de presión de aceite en tu tablero se encienda y luego se apague después de unos segundos.

Deja que tu motor funcione en ralentí durante unos 15 segundos para asegurarte de que el nuevo filtro de aceite se llene de aceite, luego apaga el motor.

Paso 8: Verifica tu varilla medidora

Después de hacer que tu motor funcione en ralentí durante unos 15 segundos, debes apagar tu motor y dejarlo durante 5 minutos. Esto le da tiempo al aceite del motor para fluir hacia el cárter de aceite.

Verifica tu varilla medidora y asegúrate de que el nivel de aceite esté entre las marcas Mín y Máx.

En el 95% de los casos, el nivel debe estar en la marca Máx. Sin embargo, en algunos vehículos, debe estar entre las marcas Mín y Máx. Verifica nuevamente tu manual de mantenimiento para encontrar la información exacta para tu coche.

Paso 9: Arranca tu motor y déjalo en ralentí

Si tu nivel de aceite es correcto, ahora puedes arrancar tu motor y dejarlo en ralentí durante 10 minutos o hacer una prueba de conducción.

Antes de la prueba de conducción, asegúrate de que no haya fugas de aceite del tapón roscado o del filtro.

Paso 10: Paso final

Después de tu prueba de conducción, debes levantar nuevamente tu vehículo y buscar signos de fuga de aceite en el filtro de aceite o el tapón de aceite.

Si todo está bien, ahora puedes reemplazar la cubierta de plástico debajo del motor.

Verifica nuevamente la varilla medidora para asegurarte de que el nivel de aceite sea correcto.

¡Felicidades, tu cambio de aceite ahora está completo y has ahorrado mucho dinero!

Conclusión

¡No es difícil reemplazar el aceite tú mismo en casa si eres cuidadoso y sigues las instrucciones atentamente!

Si tienes preguntas sobre tu cambio de aceite, no dudes en comentar a continuación y responderé tus preguntas lo antes posible.

Dos de los aceites de motor más comunes son el 10W30 y el 10W40. Aunque son de naturaleza muy similar, existen algunas diferencias entre ambos. La principal diferencia entre el aceite 10W30 y 10W40 es la viscosidad.

Examinaremos más de cerca las diferencias entre estos aceites de motor y te daremos información sobre cuál es el adecuado para tu vehículo. Eliminamos la confusión sobre las viscosidades del aceite.

Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre los aceites 10W30 y 10W40 y cuál es el mejor para tu coche? La respuesta rápida es que el 10W40 es más espeso que el 10W30 a temperaturas más altas.

Desafortunadamente, esta respuesta rápida no facilita la comprensión. Primero debes conocer la viscosidad del aceite y el significado de los números de ambos aceites de motor.

Comprender la viscosidad del aceite

Cuando hablas de viscosidad, sabes que se refiere al espesor de un líquido. Por ejemplo, el aceite es más espeso que el agua. Si vertieras agua y aceite al mismo ritmo, el agua fluiría más rápido. Por esta razón, el aceite tiene una viscosidad más alta que el agua.

La viscosidad se ve afectada por múltiples factores, especialmente cuando se trata de diferentes calidades de aceite de motor. Uno de esos factores es la temperatura. Si pusieras tu aceite en el refrigerador durante varios días, eventualmente se convertiría en una sustancia cerosa. Debido a que esto es cierto, sabes que la viscosidad y la temperatura del aceite están estrechamente relacionadas. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad del aceite disminuye. A su vez, cuando la temperatura disminuye, la viscosidad del aceite aumenta. Ambos son proporcionales.

El motor de tu coche requiere la viscosidad correcta del aceite para funcionar adecuadamente. El aceite debe soportar diferentes temperaturas, capaz de adaptarse a cualquier situación. Si tu motor produce una cantidad excesiva de calor, el aceite podría volverse demasiado líquido rápidamente y no proteger los componentes internos. Por otro lado, si el motor está frío, el aceite podría volverse demasiado espeso para fluir correctamente.

Ahí es donde entran las calidades del aceite. Cada una se nombra según su viscosidad y cómo funciona.

Comprender la calidad del aceite

Estos dos aceites comienzan con el número 10. Este primer número indica la viscosidad del aceite a baja temperatura. Usualmente, este número está designado para temperaturas invernales. A medida que este primer número disminuye, fluye más fácilmente en clima frío. Por lo tanto, los aceites que comienzan con el número 5 fluyen más rápido que aquellos con una designación 10. Como puedes esperar, W significa invierno.

Entonces, ¿qué indica el segundo número de la calidad del aceite? Muestra la facilidad con la que el aceite de motor fluye cuando funciona a temperaturas óptimas del motor o durante los meses más cálidos del año. Cuanto más alto es este número, más protección ofrece el aceite contra el calor y la presión extremos.

Con esto en mente, la única diferencia entre el aceite 10W30 y 10W40 es la viscosidad a temperaturas más altas y más presión. El 10W40 será más espeso cuando las temperaturas aumenten.

Cuándo usar aceite 10W30

Si vives en un clima frío, encontrarás que el 10W30 funciona mejor para tu vehículo. En estos climas, el aceite de motor solo trata el calor del motor, no el estrés adicional del ambiente. El aceite de motor 10W30 también puede reducir la temperatura del motor mientras se calienta durante el invierno.

Encontrarás que el 10W30 se usa más a menudo que el 10W40. También es más fácil de encontrar y más económico. Si buscas una solución económica, quizás prefieras el 10W30. Sin embargo, no querrás usarlo si vives en climas cálidos o estás en medio de un verano caluroso.

Cuándo usar aceite 10W40

Si vives donde hace calor todo el año, preferirás el aceite de motor 10W40. Está diseñado para funcionar mejor a temperaturas más altas y protege tu motor del desgaste extremo. No solo este aceite manejará mejor el calor ambiental, sino que también está diseñado para motores que se calientan más que otros.

Con esto en mente, aún puedes agregar 10W30 en clima cálido, pero ten en cuenta que se adelgazará más rápido que el 10W40. A medida que las temperaturas continúan aumentando, puede que los componentes internos no estén lubricados uniformemente. Para estar seguro, gasta un poco más y usa 10W40 para una mejor protección a alta temperatura.

Mezclar aceites de motor 10W30 y 10W40

Si buscas en línea sobre mezclar aceites, muchas personas te dirán que está bien. Sin embargo, no se recomienda por múltiples razones.

En primer lugar, mezclar calidades de aceite de motor puede crear una disminución en la presión del aceite a medida que el motor aumenta de revoluciones. Este problema puede llevar al deterioro de un cojinete debido a la rotación.

Además, cuando mezclas aceites de motor, puedes anular la garantía de tu vehículo. Aunque ambos funcionan de la misma manera en clima frío, este está diseñado para ser más espeso en climas más cálidos. A menos que sea una emergencia, no querrás mezclar calidades de aceite y causar un desgaste adicional en tu motor. Llevando aceite de motor contigo, esta situación puede evitarse.

En un mundo perfecto, pasaríamos toda nuestra vida conduciendo de un punto A a un punto B, sin temor a vernos involucrados en una colisión. Desafortunadamente, los accidentes ocurren con frecuencia y sin cesar en las carreteras de nuestro país. Cuando ocurren tales colisiones, nuestros vehículos a menudo llevan la peor parte de nuestra desgracia.

Si tienes suerte, una pequeña abolladura en el guardabarros resultará en poco más que algunos defectos estéticos, todos los cuales pueden repararse con relativa facilidad. Puede ser tan simple como abollar o repintar un parachoques.

Sin embargo, en el otro extremo del espectro, las colisiones más violentas a menudo dejan daños mecánicos significativos, mucho más difíciles de reparar (e incluso de ver).

De estos daños, ninguno es tan importante como el que se extiende al chasis de un vehículo. Cuando el chasis está dañado, las posibilidades de que un vehículo sea declarado siniestro total se disparan, ya que a menudo sirve como el clavo proverbial en el ataúd para todos los vehículos, excepto los más nuevos. Sin embargo, a menudo uno debe preguntarse cuán graves pueden ser realmente tales daños.

Sigue leyendo para aprender más sobre la gravedad de los daños estructurales en el chasis de un coche, camión o SUV, así como los costos típicos asociados con la reparación de tales daños.

¿Qué es un chasis de coche?

Un chasis de coche sirve como la base misma sobre la cual se construye el resto de un vehículo. Un “chasis” consiste esencialmente en dos rieles principales, que se extienden a lo largo de un vehículo y están asegurados por varias travesaños a intervalos variables.

Aunque el diseño exacto del chasis de un vehículo a menudo varía de una marca y modelo particulares a otros, todos sirven al mismo propósito. Desde la carrocería de un vehículo hasta sus componentes de transmisión, todos están unidos a este chasis central en un punto particular de su construcción.

La carrocería de un vehículo se monta sobre el chasis debajo, a través de soportes de carrocería especializados. El motor y la transmisión de un vehículo se mantienen en posición por soportes apoyados por el chasis. Esencialmente, sin un chasis bien diseñado, un vehículo simplemente no existiría.

Los chasis de los vehículos también están cuidadosamente diseñados para incorporar ángulos específicos, lo que en última instancia influye en características como la inclinación de la transmisión y la geometría del tren delantero. La más mínima variación en estos ángulos puede presentar una multitud de problemas relacionados con el manejo.

¿Qué se considera daño en el chasis?

Cualquier daño que se extienda a la estructura de soporte principal de un vehículo o comprometa la integridad estructural de un vehículo se clasifica como daño en el chasis.

El ejemplo más común de esta forma de daño es el que resulta en un chasis doblado. Esto ocurre cuando un impacto sufrido durante una colisión es lo suficientemente significativo como para deformar la estructura de soporte principal de un vehículo.

Los daños en cualquier punto de montaje remachado o soldado permanentemente al chasis de un vehículo también pueden clasificarse como daños en el chasis. Esto incluye daños que se extienden a los soportes de suspensión superiores de un vehículo o a las bridas de montaje de las travesaños.

Señales de un coche con daños en el chasis

Al considerar la compra de un coche usado, hay varias señales reveladoras de daños en el chasis de las que cualquier comprador potencial debe estar consciente. Aquí hay varias características clave de daños en el chasis a tener en cuenta.

#1 – Curvas no uniformes en el chasis

En la mayoría de los casos, si una curva en un riel del chasis no coincide con la del riel en el lado opuesto del vehículo, se debe sospechar de daños en el chasis.

La mayoría de las curvas fabricadas en los rieles del chasis son idénticas de un lado de un vehículo al otro, son idénticas y de apariencia extremadamente uniforme.

#2 – Alineación radicalmente alterada

La parte delantera de un vehículo puede desalinearse por varias razones. Sin embargo, una desalineación drástica, que es muy visible a simple vista, es generalmente un signo mortal de daños en el chasis.

No te dejes engañar creyendo las afirmaciones de un vendedor de que el vehículo en cuestión estará bien después de una alineación rápida.

#3 – Componentes de suspensión posicionados de manera antinatural

Si un vistazo rápido dentro del paso de rueda de un vehículo revela un amortiguador o un puntal inclinado en un ángulo antinatural, que no coincide con el del extremo opuesto del mismo eje, busca en otro lugar.

Los amortiguadores/puntales mal posicionados o desalineados indican que daños significativos en el chasis han alterado la ubicación de los puntos de montaje de la suspensión de un vehículo.

#4 – Componentes mal ajustados

Si varios paneles de carrocería y componentes acompañantes de un vehículo parecen tener un nivel deficiente de ajuste y acabado, es probable que daños sustanciales en el chasis sean los culpables. Incluso una puerta que no cierra correctamente a veces puede indicar que hay problemas más graves en el horizonte.

Esto es especialmente cierto si todos estos paneles y componentes parecen ser nuevos pero se unen mal cuando se mueven. En muchos casos, el chasis de un vehículo se ha deformado hasta el punto de alterar la ubicación de sus soportes de carrocería.

#5 – Desgaste irregular de los neumáticos

Los neumáticos pueden desgastarse de manera irregular por varias razones. Sin embargo, si están presentes varios patrones de desgaste diferentes entre los neumáticos de un mismo vehículo, hay una alta probabilidad de que los daños en el chasis sean los culpables.

Cuando un chasis ha sido dañado hasta el punto de alterar su geometría, los neumáticos de un vehículo a menudo seguirán de manera irregular al conducir en carretera. Esto casi siempre conduce a un desgaste de la banda de rodadura extremadamente extraño.

¿Se pueden reparar los daños en el chasis o el coche es siniestro total?

La viabilidad de reparar el chasis de un coche está dictada por la extensión de los daños sufridos. En algunos casos, cuando estos daños son relativamente menores, el chasis de un vehículo puede ser reparado.

Sin embargo, en otros casos más graves, los daños en el chasis son totalmente irreconciliables.

Cuando los daños en el chasis son lo suficientemente graves como para requerir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para realizar las reparaciones necesarias, no siempre es factible ni seguro.

No solo los gastos asociados con estas reparaciones probablemente superarían el valor de la mayoría de los vehículos en su totalidad, sino que un chasis ya reparado nunca es tan fuerte como antes de ser dañado.

En consecuencia, incluso si un chasis pudiera ser reparado, hacerlo presenta un gran pasivo. Por esta razón, muchos talleres se oponen rápidamente a la idea de reparar cualquier chasis que se considere excesivamente torcido o deformado.

Costo de reparación de daños en el chasis

El costo asociado con la reparación de daños en el chasis puede variar considerablemente de un extremo a otro del espectro y refleja en gran medida la gravedad de dichos daños.

En casi todos los casos, un vehículo deberá colocarse en una pieza de equipo especializado conocida como bancada de chasis, mediante la cual se pueden realizar reparaciones precisas. Los servicios de esta naturaleza nunca son baratos y generalmente requieren un tiempo considerable.

En el extremo inferior del precio se encuentran los daños contenidos en los soportes de suspensión, que generalmente están remachados/soldados en su lugar en la fábrica. Incluso las reparaciones de este tipo pueden ser bastante costosas y a menudo resultan en costos de mano de obra entre $1,000 y $2,000.

Peor aún, esta estimación no incluye el costo asociado con la reparación de daños cosméticos adicionales que también habrán ocurrido en tal colisión.

En el otro extremo de este rango de precios se encuentra el costo relacionado con la reparación de un chasis gravemente dañado o torcido. No es raro que tales reparaciones superen los $10,000 en costo, antes del reemplazo de componentes cosméticos externos.

Pocos coches se someten a reparaciones tan extensas, ya que rara vez es factible.

¿Es seguro conducir un vehículo con daños en el chasis?

En términos simples, nunca es seguro conducir un vehículo con daños en el chasis que no han sido reparados. Cuando ocurren tales daños, la integridad estructural de un vehículo se ve comprometida. En consecuencia, una colisión posterior de cualquier tipo podría tener consecuencias desastrosas.

Además, dado que los daños en el chasis a menudo alteran la geometría del tren delantero de un vehículo, el manejo generalmente sufre. Esto puede resultar en una dirección desequilibrada, así como en una distribución desigual del peso, ambos pueden aumentar las posibilidades de encontrarse en un accidente de un tipo u otro.

Si eso no es lo suficientemente convincente, también es importante entender que podrías ser considerado responsable si llegaras a lesionar a otro conductor en un accidente, mientras sabías que conducías un vehículo con daños en el chasis sin reparar.

Por lo tanto, podrías poner en peligro el sustento de varias personas al conducir un vehículo que ha sido dañado de esta manera.

¿Puedes vender un coche con daños en el chasis?

La legalidad de vender un vehículo con daños en el chasis generalmente difiere de un estado a otro. Sin embargo, en casi todos los casos, un vendedor está legalmente obligado a divulgar los detalles relacionados con dichos daños antes de la venta. Si no divulgas esta información, rápidamente podrías ser objeto de una demanda.

Además, no divulgar los daños en el chasis al vender un vehículo también puede meterte en problemas civiles, y quizás penalmente, si el nuevo propietario del vehículo resultara herido en una colisión relacionada con tales daños.

Esencialmente, proporcionar a los compradores potenciales un relato detallado de cualquier daño conocido en el chasis no solo es la mejor manera de proceder, sino realmente la única vía a seguir.

¿Alguna vez has comprado coches en línea y luego filtrado tu búsqueda por “transmisión manual” porque todos los coches geniales la tienen? Si no lo has hecho, pruébalo ahora. Esperaré.

¿No es genial lo que encuentras? Ahora intenta ordenar por precio y empezar desde lo más barato, y dime que no has intentado justificar comprar otro coche de proyecto.

Aunque parezca una tangente, mi punto es que los coches tienen diferentes transmisiones: el vínculo entre el motor y tus ruedas que giran para mover el coche. ¿Qué tal si profundizamos un poco para entender qué pasa debajo?

Aquí hay tres tipos diferentes de transmisión que se encuentran en los vehículos actuales, así como cinco formas de ayudar a identificar el modelo específico de transmisión.

Tipos de transmisiones de coche

Transmisión manual

Cómo funciona

Una transmisión manual es, como su nombre indica, un enfoque más práctico para cambiar de marcha. ¿Recuerdas cuando tenías una bicicleta y si mantenías la misma relación todo el tiempo, te costaría más subir colinas?

¿Recuerdas cuando finalmente subiste esa colina, y luego cuando empezaste a bajar, no podías pedalear lo suficientemente rápido para ganar más velocidad? Eso es porque no cambiaste.

Cambiar de marcha te ayuda a controlar la potencia que pones en tu transmisión, y cuando tu motor son tus piernas, debes asegurarte de que tu bicicleta esté en la marcha correcta para no sobrecargarlas.

El mismo concepto se aplica a tu coche. Para prolongar la vida útil de tu motor, debes cambiar de marcha para obtener la transferencia de potencia más eficiente. Si no lo hicieras, sería como acelerar de cero millas por hora en sexta marcha todo el tiempo.

Cómo identificar

Una buena forma de identificar una transmisión manual es mirarla primero. ¿Tiene una imagen en la parte superior del pomo que parece una vista aérea de un laberinto en blanco y negro con números al final de cada línea? Si es así, probablemente sea una transmisión manual.

¿Todavía no puedes distinguirlo? Intenta agarrar la palanca de cambios y moverla un poco. El dueño podría haberla dejado en punto muerto (sin engranar), así que tendrás mucho juego de izquierda a derecha, adelante y atrás. Si no se mueve en absoluto, no es una transmisión manual o todavía está engranada.

Como quizás aún no podamos determinarlo en este punto, mira a la izquierda o derecha de la palanca y comprueba si hay letras y números como “P, R, N, D, 1 y 2”. Si los hay, es lo que llamamos una transmisión “automática”.

Transmisión automática

Cómo funciona

Así como “manual” significa hacer algo con tus manos, “automático” cuando se aplica a transmisiones significa que el coche básicamente se moverá por sí mismo. Así es como el 99% de los coches funcionan hoy en día. Subes al coche, lo enciendes, pones la transmisión en “D” (para “Conducir”), sueltas el freno y estás en camino.

Cuando pisas el acelerador, las revoluciones del motor aumentan, haciendo girar la transmisión un poco más rápido. Esto aumentará la presión del aceite o activará un sensor que hará que la transmisión cambie a una marcha más alta. Esto reducirá las revoluciones del motor, permitiéndote moverte de manera más eficiente en la carretera porque no usarás tanta gasolina.

Cómo identificar

Aunque esta transmisión todavía tiene una palanca que agarras para moverla a la posición de “conducción”, no tendrá tanto juego y no te dará una serie de números (normalmente 1-5 o 6) para elegir. La palanca de cambios estará en la columna del volante o justo al lado tuyo hacia el centro del coche.

Alcanza y mueve la palanca a “R” para sacar el coche de “Parking” y ponerlo en “Marcha Atrás”. Esto permitirá que el coche retroceda si necesitas salir de un espacio de estacionamiento o hacer un poco de espacio entre tú y un obstáculo.

Si quieres bajar una colina en silencio porque no quieres despertar a tus padres, coloca la transmisión en “N” (punto muerto). De esta manera, puedes apagar el motor mientras bajas esa última colina hacia tu entrada.

**Ten en cuenta que NO recomendamos apagar el motor de tu coche porque esto hace que conducir sea más difícil, ¡ya que pierdes la dirección asistida!** (Solo lo menciono en un sentido teórico)

“Conducir” es bastante explicativo. En esta posición, tu coche se moverá de la manera más eficiente posible. Normalmente habrá un punto de cambio predefinido por debajo de 3000 rpm, y si pisas a fondo, el coche reducirá de marcha y acelerará lo más rápido posible.

A menudo, debajo de la posición “D”, hay un “2” que significa segunda marcha. Cambiarás a esta marcha cuando conduzcas en montaña y quieras ahorrar tus frenos al bajar.

Esto forzará al motor a no exceder la velocidad requerida para la segunda marcha, y dado que el impulso del coche te impulsa colina abajo, el motor frenará el coche. Si simplemente pisaras los frenos todo el tiempo, causarías un desgaste prematuro de las pastillas, lo que incluso podría provocar una falla.

Si bajas o subes algo extremadamente empinado, quizás quieras poner la transmisión en “L” para baja, o “1” para primera marcha. Esto te permitirá usar todo el motor en la opción de marcha más baja para obtener el mejor deslizamiento de las ruedas por entrada del acelerador. Si quieres hacer un burnout en una transmisión automática, necesitarás esta función si vas a tener algún tipo de deslizamiento de ruedas.

Finalmente, muchos coches más nuevos tendrán una transmisión automática con modo manual. Esto te permitirá seleccionar manualmente la marcha en la que quieres estar. Es útil para el mismo escenario de bajada donde cambiarías a una marcha más baja y permitirías que el motor impida que el coche gane velocidad al bajar la pendiente (en lugar de obligarte a frenar).

Un modo manual también ofrece al menos un poco más de compromiso/diversión del conductor para los puristas que prefieren pasar por las marchas de una transmisión manual.

Transmisión CVT

Cómo funciona

Muchos coches que puedes comprar hoy en día vendrán con una “transmisión continuamente variable”, o CVT. Es una forma de transmisión automática, en el sentido de que no tienes que cambiar activamente las marchas con tus manos, pero el mecanismo y la sensación son un poco diferentes.

¡Al igual que una transmisión automática, simplemente ponla en “Conducir” y avanza! La CVT será más suave que una caja automática estándar, porque no sentirás que cambia de una marcha a otra. También puedes notar que el coche no acelerará tan rápido en general, ya que está más orientada a la eficiencia que al rendimiento.

Bajo la superficie, una transmisión CVT utiliza una “banda de goma” para mantener la relación de transmisión correcta mientras conduces. Esta banda elástica siempre tiene la misma longitud, pero debe rodear los ejes de entrada y salida de la transmisión. La forma en que la transmisión mantiene las revoluciones del motor bajas y eficientes es moviendo los ejes de entrada y salida hacia adelante y hacia atrás.

Cada eje tiene una parte ancha y una parte estrecha que ajusta la velocidad de rotación de cada eje, pero los mantiene en una buena relación entre sí porque hay una banda elástica que no cambia su longitud.

Cómo identificar

Las CVT se usan típicamente en coches pequeños donde no necesariamente tiene que haber una distinción clara entre las marchas como la que necesitarías en un camión grande, por ejemplo. Con coches más pequeños, todas las fuerzas son menos severas que las que enfrentas en un camión grande, así que puedes salirte con una CVT.

Otra gran ventaja de una CVT es que es MUY eficiente en el sentido de que nunca obliga al motor a usar más potencia de la que necesita. Muchos fabricantes juran por sus CVT, afirmando que realmente no necesitas darles mantenimiento en los primeros 100,000 millas.

Cómo identificar el modelo de transmisión

#1 – Revisa la tarjeta de la puerta del conductor

Abre la puerta del lado del conductor y mira hacia abajo en el marco de la puerta interior más cercano a la parte trasera del coche. Ahí es donde estará la tarjeta de información específica del vehículo y podrás ver el modelo de transmisión con el que está equipado tu coche, así como las especificaciones del motor, el número de modelo del coche y otra información.

#2 – Consulta el manual del propietario

Este es bastante obvio, pero deberías bucear en la guantera y sacar ese manual del propietario y buscar en el índice “Transmisión”. Esto te dará un número de página que puedes usar para obtener información sobre tu transmisión.

No solo esa página te dirá qué modelo de transmisión tienes, sino que también te dará intervalos de mantenimiento útiles, los tipos de fluidos recomendados y otra información útil sobre funciones que podrían ayudarte cuando las cosas se compliquen.

#3 – Revisa en el compartimiento del motor

La mayoría de los coches tendrán una descripción de lo que sucede con la transmisión bajo el capó. Te dirá si tienes una transmisión CVT, automática o manual.

Pero también puede indicarte el tipo de aceite de motor a usar, recomendaciones de temperatura del refrigerante, advertencias, recomendaciones de fluido de transmisión y cuánto tiempo ha pasado desde que cambiaste tu correa de distribución o cadena de distribución.

#4 – Cárter de aceite

Si las soluciones más simples anteriores no funcionan o si esa información falta por alguna razón, quizás quieras preguntar a la empresa de la que lo compras o al dueño anterior. Podría haber tonterías descuidadas, así que si lo estás comprando, aléjate.

Si ya eres dueño del coche y no puedes hacer funcionar las soluciones anteriores, arrástrate debajo del coche y revisa el cárter de aceite de la transmisión. También tendrá una pequeña placa en el lado que te dará la marca y modelo exactos de tu viejo “Cambiador de Marchas” (estoy cansado de escribir “transmisión”, ¿de acuerdo?)

#5 – VIN

Finalmente, y las soluciones anteriores deberían haber funcionado, pero si por alguna razón no lo hicieron, ve al frente, lado del conductor de tu coche y mira la base del parabrisas. Deberías encontrar una cadena alfanumérica de 17 caracteres que llamamos número de identificación del vehículo, o VIN.

Usa este código para buscar información sobre tu vehículo, incluido el tipo de transmisión que tienes, la marca y modelo de tu coche, así como si tu coche tiene retiradas del mercado o problemas asociados. Puedes contactar a tu fabricante de automóviles para obtener detalles sobre tu VIN o usar CarVertical o un servicio similar para obtener detalles completos del vehículo y su historial.

Reflexiones finales, Mantenimiento

Tu transmisión es muy importante para el funcionamiento de tu vehículo. Quizás no tan importante como tus neumáticos o tu motor, ¡pero ciertamente cerca de la cima! Cambiar de marcha de manera suave y confiable es la diferencia entre llegar a tu destino y dejar que tu coche se detenga y no supere la cima de esa colina.

Asegurarte de que tu fluido de transmisión esté claro es lo que determina la vida útil de tu transmisión. Si el color del fluido de transmisión está muy turbio, necesitarás reemplazarlo con fluido nuevo porque las partículas oscuras son solo escamas de metal de tu embrague

Durante el intenso calor del verano, pocas características del vehículo son tan apreciadas por el conductor promedio como el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado de un vehículo detiene el sofocante verano en seco, reemplazándolo en su lugar por un frío reconfortante.

Los sistemas de aire acondicionado modernos de hoy en día incluso vienen equipados con control de clima dual, permitiendo que cada uno de los ocupantes de un vehículo ajuste la temperatura de la cabina a su gusto.

Sin embargo, el sistema de aire acondicionado de un vehículo es tan bueno como su capacidad para funcionar correctamente, sin fallas eléctricas o mecánicas. Desafortunadamente, pueden y ocasionalmente surgen problemas de aire acondicionado de gravedad variable. Cuando esto ocurre, las temperaturas de la cabina se disparan, a medida que aumenta la incomodidad.

Una de las fallas más comunes relacionadas con el sistema de aire acondicionado es la que se manifiesta como un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable. Cuando surgen problemas de esta naturaleza, los gases de un sistema de aire acondicionado no circulan, impidiendo así que ocurra el enfriamiento.

Sigue leyendo para aprender más sobre las causas de un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable, así como cómo remediar tales problemas si surgen en el futuro.

¿Qué es un embrague del compresor de aire acondicionado?

El embrague del compresor de aire acondicionado de un vehículo sirve como punto de encendido/apagado para la distribución de energía a los componentes de accionamiento internos de un compresor de aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado está apagado, las bobinas liberan la polea del compresor de aire acondicionado de un vehículo.

En consecuencia, no se aplica fuerza de rotación al eje de transmisión del compresor de aire acondicionado. Esto evita colocar una carga adicional en el motor de un vehículo y previene un desgaste interno excesivo del compresor.

Cuando el sistema de aire acondicionado de un vehículo se enciende, la energía se distribuye a la bobina magnética del embrague del compresor de aire acondicionado. Esta energización de la bobina del embrague crea un campo magnético y facilita el acoplamiento del embrague al tirar del plato de accionamiento del embrague hacia adentro, donde engrana con el cuerpo del embrague/la polea del compresor.

En posición “encendido” o “acoplado”, el embrague de un compresor de aire acondicionado transmite el 100% de la fuerza de rotación aplicada por la correa serpentina de un motor, directamente al eje de transmisión del compresor.

Sin embargo, cuando el sistema de aire acondicionado de un vehículo está apagado, la bobina del embrague que lo acompaña se desactiva. A su vez, el embrague del sistema de aire acondicionado se desacopla.

Causas de un embrague del compresor de aire acondicionado que no se acopla

Un embrague del compresor de aire acondicionado puede no acoplarse por varias razones, muchas de las cuales son de naturaleza eléctrica. La causa exacta de tales problemas también tiende a variar ligeramente de un modelo de vehículo a otro.

Aquí están algunas de las causas más comunes de un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable.

#1 – Fusible del embrague de aire acondicionado fundido

En muchas situaciones, un fusible del embrague del compresor de aire acondicionado puede ser la causa de un embrague que no se enciende o no se acopla. Sin embargo, también se debe determinar la razón de la falla del fusible. Esto puede ser el resultado de un cortocircuito en el cable positivo o de un embrague defectuoso.

#2 – Fallo del relé del embrague de aire acondicionado

La mayoría de los vehículos dependen del uso de un relé para controlar el funcionamiento del embrague del aire acondicionado. Un relé fallido o atascado puede evitar que la energía llegue a la bobina del embrague.

#3 – Interruptores defectuosos

Los sistemas de aire acondicionado automotrices modernos dependen del uso de varios interruptores para funcionar eficazmente. Estos interruptores influyen directamente en el suministro de energía/tierra a un embrague de aire acondicionado.

Los más notables de estos interruptores incluyen los interruptores de baja presión, los interruptores de alta presión y los sensores de temperatura del evaporador. La falla de cualquiera de estos sensores puede hacer que un embrague de aire acondicionado sea inutilizable.

#4 – Cableado defectuoso

El conjunto del embrague de un compresor de aire acondicionado se alimenta y se conecta a tierra a través de un cable derivado que se separa del haz de cables principal de un motor en la mayoría de los casos.

Si hay una condición de apertura en uno de los cables de este circuito, el embrague del compresor no funcionará. En algunos casos, el cableado puede estar bien pero el conector es el problema.

#5 – Baja carga de refrigerante

El interruptor de presión baja de un sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía eléctrica/tierra al embrague del compresor en caso de baja presión del sistema. Por lo tanto, la falta de funcionamiento del embrague del compresor a menudo puede atribuirse a una baja carga de refrigerante.

#6 – Carga de refrigerante alta

De manera similar, el interruptor de presión alta de un sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía eléctrica/tierra al embrague de un compresor, en caso de sobrepresión.

Si un sistema estuviera sobrecargado de refrigerante, el interruptor de presión alta desactivará naturalmente el funcionamiento del embrague.

#7 – Embrague de aire acondicionado defectuoso

Con el tiempo, el conjunto del embrague de un compresor puede comenzar a mostrar su edad. En muchos casos, un embrague de aire acondicionado comenzará a patinar, a medida que la superficie de su disco de embrague comienza a desgastarse.

En otros casos, la bobina de un embrague de aire acondicionado puede fallar por completo, impidiendo así el acoplamiento del embrague.

#8 – Fallo de la unidad de control/computadora

Un embrague de aire acondicionado recibe sus comandos operativos a través de entradas realizadas por un conductor, mediante la unidad de control montada en el tablero del sistema. Una falla de cualquier tipo en esta unidad puede evitar que la bobina de un embrague reciba energía.

Muchos sistemas también enrutan las señales de la unidad de control a través del ECM/PCM de un vehículo. Debido a esto, una falla parcial de un módulo de control también puede afectar el funcionamiento del embrague del compresor.

Cómo acoplar manualmente un embrague del compresor de aire acondicionado

Existen varios casos donde el acoplamiento manual del embrague de un compresor de aire acondicionado puede ser útil. Quizás el mejor uso de esta práctica es intentar determinar si el embrague en sí ha fallado o no.

Proporcionar a la bobina del embrague fuentes alternativas de energía y tierra puede ayudarte a identificar la causa principal de los problemas relacionados con el embrague del compresor.

Los siguientes pasos te ayudarán a acoplar manualmente el conjunto del embrague de tu compresor de aire acondicionado utilizando el método de puenteo.

1. Desconectar el cableado derivado del embrague: Primero debes identificar y desconectar el cableado derivado que corresponde al conjunto del embrague de tu compresor. El cableado de este conjunto generalmente sale de la parte posterior del aire acondicionado, en la parte delantera del compresor de un vehículo.
2. Identificar los cables de energía y tierra: A continuación, debes identificar los pines de energía y tierra en este conector. En caso de duda, consulta siempre un diagrama de cableado de fábrica para tu vehículo específico.
3. Cables de puenteo: Ahora vas a crear cables de puenteo para los extremos de energía y tierra del circuito de control de tu compresor. Es importante incluir un fusible en línea en el cable de puenteo destinado a ser utilizado en el lado positivo del circuito. También es útil fijar pinzas de cocodrilo en el extremo de alimentación de estos cables de puenteo, que pueden conectarse fácilmente a los terminales de tu batería.
4. Conectar los cables de puenteo: Ahora es el momento de conectar tus nuevos cables de puenteo. Asegúrate de que el cable de puenteo con fusible esté conectado entre el cable positivo de tu bobina del embrague y el terminal positivo de tu batería. De manera similar, conecta el cable de puenteo restante entre el cable negativo de la bobina del embrague y el terminal negativo de tu batería.
5. Interpretar los resultados: Basándote en tus observaciones, ahora podrás determinar si tu embrague de aire acondicionado está defectuoso o no. Si el embrague de tu compresor no se acopla durante el puenteo, se recomienda reemplazar el compresor. El acoplamiento será evidente por el movimiento repentino hacia atrás del disco del embrague del conjunto, que estará acompañado por un “clic” audible. Si el embrague de tu compresor de aire acondicionado se acopla durante el puenteo, será necesario un diagnóstico adicional, ya que la falla subyacente reside en el circuito de control del sistema.

Reemplazo del embrague del compresor de aire acondicionado versus el compresor de aire acondicionado

En el pasado, reemplazar el embrague del aire acondicionado se consideraba una alternativa favorable al reemplazo completo de un compresor de aire acondicionado. Sin embargo, rara vez es el caso hoy en día. Casi todos los principales fabricantes de automóviles ahora recomiendan el reemplazo del compresor en caso de falla del embrague del aire acondicionado.

De hecho, muchos embragues de aire acondicionado de hoy en día ya no se pueden reparar de forma independiente. Esto requiere el reemplazo del compresor, eliminando por completo la posibilidad de renovar el embrague.

Incluso si el compresor de un vehículo en particular estuviera equipado con un embrague reparable, a menudo se gasta más dinero por adelantado para reemplazar el embrague del compresor de aire acondicionado en su totalidad.

Hoy en día, los compresores de aire acondicionado del mercado de accesorios se pueden comprar a un costo razonable, eliminando así la ventaja monetaria asociada con el reemplazo del embrague.

También es importante tener en cuenta el hecho de que reemplazar el embrague del aire acondicionado requiere el uso de herramientas especializadas y generalmente es mucho más complejo que reemplazar el compresor completo de un sistema de aire acondicionado.

Las tuercas de las ruedas son una bestia interesante y bien podrían ser las piezas de hardware más importantes de su vehículo. Su trabajo es asegurar cada rueda de un vehículo a su eje para permitir que su coche conduzca y lo proteja.

Comprender cómo los diferentes tamaños y tipos de tuercas de rueda pueden variar de un vehículo a otro es primordial para poder reemplazar una cuando se pierde o se daña.

Tipos de tuercas de rueda

En realidad, existe una variedad de diferentes tuercas y pernos de rueda. Cada uno de los ocho tipos diferentes tiene sus propias características distintivas. Rara vez los encontrarás fuera de un taller comercial concurrido.

#1 – Asiento cónico

Las tuercas de rueda cónicas (también conocidas como tuercas de rueda ciegas) son, con diferencia, el tipo de tuerca de rueda más común. El asiento se estrecha hacia adentro en un ángulo de (generalmente) 60 grados.

Estas tuercas de rueda en forma de cono están diseñadas para encajar en un agujero en forma de cono. En la mayoría de los casos, son muy fáciles de trabajar y centrar.

#2 – Asiento de bola

En lugar de tener forma de cono, el asiento de una tuerca de asiento de bola es redondeado o esférico. Aunque no son tan comunes como las tuercas cónicas, las tuercas de rueda de asiento esférico se pueden encontrar en algunos vehículos Honda, Audi y Volkswagen.

Las cabezas parecen casi idénticas a las tuercas de rueda cónicas, por lo que puede ser difícil distinguir cuál es cuál si están instaladas.

#3 – Asiento plano

Como su nombre indica, el asiento es plano y se parece a una arandela. De todos los diferentes tipos de tuercas de rueda, las de asiento plano son probablemente las más frustrantes y difíciles de usar. El problema es que centrarlas puede ser muy complicado porque tienen un pequeño vástago que encaja en el espárrago.

Si no está perfectamente centrado, el vástago puede engancharse, dando la impresión de que la tuerca de la rueda está apretada cuando en realidad no lo está. Dado que la superficie plana tiene más área que las demás, es más probable que se atasquen y pueden ser mucho más difíciles de quitar.

#4 – Roscado extendido

Similar a una tuerca de rueda cónica estándar, una tuerca de rueda de rosca extendida (ET) añade la ventaja de una rosca más larga. Esto es útil en casos donde la longitud de los espárragos de la rueda y la superficie de montaje de la rueda simplemente no permiten un engagement suficiente de la rosca cuando se usan tuercas de rueda ordinarias.

La rosca más larga permite un mejor engagement para mantener las ruedas más firmemente sujetas.

#5 – Asiento Mag

Este es otro tipo de tuerca de rosca alargada, esta vez con un asiento de arandela. Se utiliza en situaciones similares donde se necesita una rosca más larga, pero en lugar de un fondo cónico y afilado, tienen un asiento plano (a veces con una arandela, a veces sin).

Se llaman tuercas de rueda de asiento magnético porque en su tiempo estaban hechas de magnesio.

#6 – Estilo afinador

Muchos tipos de ruedas de repuesto, especialmente para Honda, Acura y otros coches de afinador asiáticos, están diseñadas con agujeros de diámetro más pequeño para las tuercas de las ruedas. Las tuercas estándar de orejas no encajarán, por lo que se necesitan tuercas de rueda de estilo afinador más estrechas.

Para apretar o aflojar estas tuercas de afinador de asiento cónico, también se necesita una llave de afinador especial que encaje justo en la tuerca. Un casquillo normal luego va sobre la llave de afinador como cualquier otra tuerca de rueda. Esta llave se incluye cuando compras un juego de tuercas de rueda de afinador, pero también se puede comprar por separado si la llave se pierde o si tu coche no viene con una.

Dado que las tuercas de rueda de estilo afinador están abiertas en el centro (para aceptar la llave de afinación), el aire y la humedad pueden llegar a los espárragos y roscas y causar corrosión. Por esta razón, las tuercas de rueda de estilo afinador ya no se usan comúnmente y el estilo de accionamiento por estrías (a continuación) es una alternativa mucho mejor.

#7 – Accionamiento por estrías

Como las tuercas de rueda de estilo afinador, esta tuerca única de pequeño diámetro tiene un asiento cónico y utiliza una llave especial. La diferencia es que en lugar de una abertura en el medio, las tuercas de rueda de accionamiento por estrías tienen ranuras estrechas en la parte superior y los lados de la tuerca de la rueda para aceptar la llave de perfil bajo. No tienen el mismo problema de posible corrosión.

Tenga en cuenta que el patrón en las tuercas de rueda de accionamiento por estrías (y de estilo afinador) no es único, así que no asuma que puede usar uno u otro como elemento disuasorio contra robos. Las llaves de repuesto respectivas pueden ser compradas fácilmente por cualquiera en una tienda de repuestos de automóviles local o en línea.

#8 – Perno de rueda

Utilizados principalmente en vehículos alemanes como BMW, Mercedes, Audi y Volkswagen, estos son tuercas de rueda con un espárrago/perno unido. Se enroscan directamente a través de la tapa del rotor del freno y en el cubo.

Nadie sabe realmente por qué los alemanes usan pernos en lugar de tuercas, pero puede ser que sea más barato que tener que prensar espárragos en un conjunto de rotor durante la fabricación o simplemente que es más fácil reemplazar un perno de rueda roto que un espárrago.

Cualquiera que sea la razón, hace que instalar las ruedas sea más difícil porque simplemente no puedes colgar la rueda en los espárragos mientras pones las tuercas de las ruedas. En su lugar, primero debes asegurarte de que los agujeros de la placa del rotor estén alineados con los agujeros del cubo, y luego levantar el conjunto de la rueda y sostenerlo en su lugar mientras instalas los primeros pernos de rueda. Hay técnicas que puedes usar para hacer el trabajo más fácil, pero de cualquier manera, el proceso es más frustrante que usar tuercas de rueda.

Tabla de tamaños de tuercas de rueda

Para hacer tu vida más fácil (en caso de que hayas perdido tu manual y no tengas un buen manual de reparación a mano), aquí hay una lista exhaustiva de fabricantes de automóviles y los tamaños de tuercas de rueda que necesitan.

Nota: Aunque hemos hecho todo lo posible para que esta lista sea lo más precisa posible, no podemos garantizar que sea completa o que un fabricante no haya cambiado sus requisitos de tuercas para un modelo particular desde su publicación. No utilices esta tabla como tu única fuente y, en su lugar, consulta tu manual del propietario o contacta a tu concesionario local antes de usar estos datos como más que una referencia para evitar dañar potencialmente tus ruedas.

Cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado (y reparar el agujero del cárter de aceite)

Los cambios de aceite regulares son esenciales para prolongar la vida útil de cualquier motor. Afortunadamente, cambiar el aceite de un vehículo suele ser un asunto sencillo que generalmente no toma más de 30 minutos.

Con un poco de conocimiento y algunas herramientas manuales básicas, la mayoría de los automovilistas pueden cambiar su propio aceite sin el menor problema.

Sin embargo, en ocasiones, un cambio de aceite puede presentar dificultades imprevistas. Quizás las más importantes de estas dificultades sean las que surgen de un tapón de drenaje desgastado (o redondeado). Dado que la extracción del tapón de drenaje es esencial para completar cualquier cambio de aceite, tales problemas pueden detener incluso los mejores esfuerzos.

Además, un tapón de drenaje desgastado puede provocar una pérdida de aceite si el tapón no puede apretarse correctamente. Este aceite que gotea a menudo puede verse debajo del cárter de aceite de un motor. En tales casos, será necesaria una reparación adecuada para evitar una pérdida significativa de aceite y posibles daños al motor.

Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo quitar un tapón de drenaje desgastado, si te encuentras enfrentando tales problemas en el futuro.

¿Cómo se desgasta un tapón de drenaje de aceite?

El término “tapón de drenaje de aceite desgastado” (o tapón del cárter de aceite) se usa generalmente para describir una de dos condiciones. Estos problemas difieren entre sí en su contexto, así como en los posibles medios de reparación.

La primera de estas condiciones implica daños en las roscas del orificio de drenaje de un cárter de aceite. Estos daños impiden que un tapón de drenaje (o perno del cárter de aceite) se apriete correctamente.

Esta condición a menudo resulta en fugas continuas de aceite y debe repararse en la primera oportunidad disponible. No corregir estos problemas puede dañar el motor debido a una pérdida excesiva de aceite.

El desgaste de la rosca de un tapón de drenaje o de un cárter de aceite generalmente resulta de un apriete excesivo previo. Todos los tapones de drenaje están sujetos a un par de apriete específico al que deben ajustarse durante la reinstalación. Si se ignora este valor de par y ocurre un apriete excesivo, puede dañar las roscas de un tapón de drenaje o de un cárter de aceite.

La segunda condición a menudo descrita como un “tapón de drenaje desgastado” en realidad se refiere al redondeo de la cabeza hexagonal de un tapón de drenaje. Esto impide que una llave o un casquillo se aplique correctamente a un tapón de drenaje durante la extracción.

En consecuencia, es imposible drenar el aceite viejo del cárter de un motor. En última instancia, este problema debe corregirse antes de que se pueda realizar un cambio de aceite.

La causa más frecuente de un tapón de drenaje redondeado es el uso de una llave o un casquillo de tamaño inapropiado durante una extracción/instalación previa. Esto ocurre a menudo cuando se usa un casquillo estándar en una aplicación métrica o viceversa.

Una vez que la cabeza de un tapón de drenaje comienza a redondearse, un nuevo redondeo durante los cambios de aceite sucesivos es inminente.

Cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado (o redondeado)

Como se mencionó anteriormente, el término “tapón de drenaje desgastado” se usa a menudo para describir dos condiciones diferentes. El procedimiento para remediar cada uno de estos dos problemas también difiere. Sin embargo, con paciencia y una mano firme, uno puede tomar el control de cualquiera de los dos escenarios.

Tapón de drenaje con roscas desgastadas

Un tapón de drenaje con roscas desgastadas a menudo puede quitarse simplemente girándolo en sentido antihorario, con una llave o un casquillo. Sin embargo, puede ser necesario aplicar una ligera fuerza hacia afuera sobre el tapón mismo, para engranar las roscas restantes.

Esto generalmente puede lograrse con un destornillador de cabeza plana, insertado entre la superficie externa del cárter de aceite y la parte inferior de la cabeza del tapón de drenaje.

Si la cabeza del tapón de drenaje desgastado está al ras con el cuerpo del cárter de aceite de tu motor, se puede usar una llave de bloqueo de canal para girar el tapón en sentido antihorario, mientras se tira hacia afuera. En la mayoría de los casos, este método resultará suficiente para la eliminación, incluso en circunstancias menos que ideales.

Tapón de drenaje con una cabeza redondeada

La extracción de un tapón de drenaje con cabeza redondeada requiere una estrategia totalmente diferente. La extracción de un tapón de drenaje en este estado generalmente requiere el uso de un casquillo especial llamado extractor de pernos, que tiene ranuras internas en espiral. Irwin Tools hace uno de los mejores juegos y no cuesta una fortuna.

Un casquillo de esta naturaleza puede ajustarse ligeramente sobre la cabeza de dicho tapón de drenaje, usando un martillo de percusión. Esto hace que las ranuras internas del casquillo muerdan la cabeza de un perno redondeado, simplificando así el proceso de extracción.

Cómo reparar un orificio de drenaje del cárter de aceite desgastado

En algunos casos, el orificio de drenaje de un cárter de aceite puede desgastarse, lo que hace imposible apretar el tapón de drenaje de tu motor como desees. Esto puede ser bastante preocupante, dejando a muchos automovilistas preocupados por lo que parece ser un problema irreconciliable.

Afortunadamente, tales problemas a menudo pueden resolverse usando un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite de calidad, como los fabricados por Lisle o Supercrazy Tools.

Los kits de reparación de tapón de drenaje de aceite se centran en eliminar cualquier rosca dañada restante en el orificio de drenaje de un cárter de aceite, antes de roscar nuevamente ese orificio de drenaje para aceptar un tapón ligeramente de mayor tamaño.

Cuando se realiza correctamente, este procedimiento permite instalar un nuevo tapón de drenaje de la misma manera que el tapón original del vehículo. Esto elimina la necesidad de comprar e instalar un cárter de aceite de reemplazo, ahorrando así mucho tiempo y dinero.

Cómo usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite

Los pasos generales para usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite son los siguientes.

#1 – Eliminar las roscas dañadas

Muchos kits de reparación de tapón de drenaje de aceite incluyen una broca de avellanar, que elimina los restos de cualquier rosca preexistente. Esto proporciona una superficie renovada, que puede ser roscada para aceptar un nuevo tapón de drenaje.

#2 – Roscar nuevas roscas

Un macho de roscar de tamaño especial se enroscará cuidadosamente en el orificio de drenaje del cárter de aceite. Esto corta nuevas roscas, a las que se enganchará un tapón de drenaje de mayor tamaño. En la mayoría de los casos, un macho de esta naturaleza se girará varias vueltas en el sentido de las agujas del reloj, antes de girarse 1-2 vueltas en la dirección opuesta.

Este proceso se repetirá hasta que el macho haya pasado a través de toda la profundidad del orificio de drenaje del cárter de aceite.

#3 – Inspeccionar las roscas

Una vez que se ha insertado un nuevo conjunto de roscas en el orificio de drenaje de tu cárter de aceite, hay que detenerse para inspeccionar cuidadosamente su trabajo práctico. Asegúrate de que todas las roscas estén cortadas uniformemente y que estén libres de virutas de metal en exceso.

#4 – Enjuagar el cárter de aceite

Después de roscar nuevamente el orificio de drenaje de tu cárter de aceite, siempre es una buena idea hacer pasar medio litro de aceite a través del motor de tu vehículo, antes de instalar un nuevo tapón de drenaje. Esto eliminará la gran mayoría de las virutas de metal que de otra manera circularían en el aceite de tu motor.

#5 – Instalar un tapón de drenaje de mayor tamaño

Ahora enroscarás un nuevo tapón de drenaje en el orificio de drenaje recién roscado de tu cárter de aceite. Se deben tomar precauciones al apretar por primera vez este tapón, para identificar posibles anomalías.

El tapón de drenaje en sí debe apretarse al valor especificado por las instrucciones de tu kit de reparación. Después de apretar el tapón de drenaje, verifica que su arandela de sellado descanse uniformemente alrededor del perímetro exterior del orificio de drenaje.

#6 – Rellenar con aceite y verificar si hay fugas

Verifica la integridad de tu reparación, comprobando si hay fugas después de llenar el cárter de tu motor a plena capacidad con aceite fresco. Si no hay fugas evidentes, arranca tu motor y verifica nuevamente si hay fugas.

Esta inspección debe repetirse una vez más, después de conducir tu vehículo una corta distancia. Si tu cárter de aceite y tu tapón de drenaje aún parecen secos al final de una breve prueba en carretera, habrá pocas razones para anticipar más problemas de cualquier tipo.

Prevención de roscas de tapón de drenaje desgastadas

Aunque es imposible evitar la posibilidad de sufrir daños en el tapón de drenaje infligidos por el antiguo propietario de un vehículo, se pueden tomar varias precauciones para evitar causar tales daños tú mismo. Siguiendo estos puntos clave de procedimiento, el riesgo de desgastar un tapón de drenaje se elimina prácticamente.

La primera de estas precauciones es usar una llave o un casquillo del tamaño apropiado durante cada cambio de aceite. Esto reduce considerablemente el riesgo de redondear la cabeza hexagonal de un tapón de drenaje. La información sobre el tamaño del tapón de drenaje para un vehículo en particular a menudo se puede encontrar a través de Internet o consultando un manual de mantenimiento específico del fabric

ACURA	Años	Tamaño	Tipo
TODOS (excepto abajo)	1986-actualidad	12 mm x 1,5	Tuerca
MDX	2002-2006	12 mm x 1,5	Tuerca
MDX	2007-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
RL	2005-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
TL	2004-2008	12 mm x 1,5	Tuerca
TL	2009-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
ALFA ROMEO	Años	Tamaño	Tipo
TODOS	1972-Actualidad	12 mm x 1,5	Tuerca
AUDI	Años	Tamaño	Tipo
TODOS (excepto abajo)	1988-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
4000	1980-1987	12 mm x 1,5	Perno
BENTLEY	Años	Tamaño	Tipo
Continental	2004-2017	14 mm x 1,5	Perno
Flying Spur	2014-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
Mulsanne	2011-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
BMW	Años	Tamaño	Tipo
TODOS	1962-1976	12 mm x 1,5	Tuerca