Conocer la temperatura es muy útil. Si sales, miras y ves que hay 28 grados, deberías ponerte un gorro caliente. Aunque tu coche no lleva gorros cómodos, es esencial que controle constantemente la temperatura del motor cuando está encendido.

Esa es la función del sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor (CTS o ECTS). El líquido refrigerante también se llama anticongelante, el fluido que ayuda a mantener el motor a una temperatura de funcionamiento óptima.

El vehículo puede hacer varias cosas para cambiar la temperatura si es necesario, por lo que los datos de temperatura que el CTS envía a la ECU (computadora principal del coche) son esenciales.

Algunos vehículos también tienen un sensor de culata (CHS) que se encuentra en la parte superior del cilindro y no se ve afectado por la pérdida de líquido refrigerante porque no está sumergido en el líquido refrigerante como el CTS. Esto hace que el CHS sea más fiable que el CTS.

¿Cómo funciona un sensor de temperatura del líquido refrigerante?

El CTS utiliza una resistencia eléctrica para medir la temperatura, lo que significa que el CTS es una termistencia. La resistencia (oposición al flujo eléctrico) del sensor cambia proporcionalmente con la temperatura: a medida que la temperatura aumenta, el flujo eléctrico también aumenta.

La ECU envía la señal eléctrica a través del CTS, midiendo la caída de voltaje. Esto convierte la información sobre el flujo eléctrico en una lectura de temperatura.

Con esta información, la ECU ajusta la inyección de combustible, el tiempo de encendido y los ventiladores de refrigeración del radiador eléctrico para mantener una temperatura óptima. Si el motor está frío, la ECU dirige la mezcla aire/combustible para que sea más rica, o una proporción más alta de combustible por la cantidad de aire que entra en el motor.

Si el motor comienza a calentarse demasiado, la ECU activará los ventiladores del radiador. Este es un comportamiento normal cuando estás parado en un semáforo largo en un día caluroso, por ejemplo. Algunos coches apagan el motor en caso de sobrecalentamiento para protegerse de daños en el motor.

La información de temperatura también se envía al indicador del tablero que generalmente se encuentra junto al indicador de combustible.

Síntomas

de un sensor de temperatura del líquido refrigerante en mal estado

Todas las partes eventualmente se desgastan y este sensor no es una excepción. Es esencial resolver los problemas del sistema de refrigeración, porque si el vehículo termina sobrecalentándose, podría costarte un motor (lo cual es muy costoso y lleva tiempo reparar).

1) Motor sobrecalentado

Un motor sobrecalentado debería emitir varias advertencias como una lectura de temperatura alta en el indicador del tablero y a veces “vapor” blanco saliendo desde debajo del capó (es líquido refrigerante hirviendo, lo que significa que está saliendo del sistema – ¡eso es malo!).

No tener suficiente líquido refrigerante es un problema. Una fuga de líquido refrigerante también puede causar que el motor se sobrecaliente si no hay suficiente reserva para enfriar adecuadamente el motor.

2) Mal rendimiento del motor

Si el sensor está defectuoso, puede enviar información de temperatura incorrecta a la ECU, lo que puede resultar en un comportamiento extraño del motor, como una “debilidad” general o lentitud.

Si el vehículo se retrasa en las subidas, acelera lentamente, ralentí irregular o es difícil de arrancar, especialmente cuando ya está caliente, vale la pena revisar el CTS.

3) Aumento del consumo de combustible

Puedes notar que tu economía de combustible se deteriora considerablemente si el sensor está defectuoso, porque la computadora puede dirigir que se inyecte demasiado combustible en los cilindros.

4) Humo negro del escape

Por la misma razón, el vehículo puede volverse demasiado rico, lo que hace que el exceso de combustible se queme en el escape y que otros conductores te miren.

5) Fallo en la prueba de emisiones DEQ

Si se expulsa demasiado combustible o una cantidad anormal de subproductos debido a una combustión ineficiente, esto aparecerá en una prueba de emisiones como algo que debe corregirse.

El CTS puede ser el culpable, aunque hay varios sensores y juntas que deben revisarse.

6) Indicador de temperatura inexacto

Si la lectura de la temperatura del motor en el indicador del tablero parece incorrecta (por ejemplo, si el indicador muestra “frío” cuando el coche está completamente caliente), puede ser que el sensor de temperatura del líquido refrigerante esté recibiendo información errónea.

7) Verificar que la luz del motor está encendida

La luz “verificar motor” del tablero se enciende cuando la ECU detecta un problema y registra un código. Si ves esto junto con alguno de los otros síntomas, vale la pena revisar el CTS.

8) El aire acondicionado del habitáculo deja de funcionar

Muchos vehículos ponen el coche en modo “protección integrada” si se detecta sobrecalentamiento. Esto puede detener el motor, hacer funcionar los ventiladores de refrigeración del motor continuamente y desactivar el aire acondicionado interior para permitir que el coche disipe más eficazmente el calor del motor.

Puedes ignorar muchos problemas pequeños en lo que respecta a los coches, pero nunca debes ignorar los problemas con los frenos.

Si notas que tu pedal de freno llega al suelo cuando el motor está en marcha, debes tener mucho cuidado con esto. ¡Puede provocar la desaparición completa de la función de frenado!

Por lo tanto, definitivamente no se recomienda seguir conduciendo tu coche si experimentas algo así. Pero, ¿cuál es la causa y cómo puedes solucionarlo? ¡Vamos a descubrirlo!

Causas del pedal de freno que llega al suelo cuando el motor está en marcha o arranca

1. Fuga de líquido de frenos
2. Cilindro maestro de freno defectuoso
3. Servofreno defectuoso
4. Aire en el sistema de frenos
5. Nivel bajo de líquido de frenos

Estas causas son las más comunes por las que puede ocurrir este problema. Aquí tienes una lista más detallada de las causas comunes del pedal de freno que llega al suelo cuando el motor está en marcha o al arrancar el coche.

Fuga de líquido de frenos

La razón más común por la que esto sucede es que tienes una fuga de líquido de frenos en alguna parte del sistema de frenos. Esto a menudo se debe a una línea de freno oxidada, pero también puede ser por problemas de fugas en los sellos de los pistones de la pinza.

Las fugas de líquido de frenos suelen ser muy visibles en el suelo; sin embargo, si has visto un charco de líquido en el suelo del garaje, es definitivamente el momento de buscar fugas de líquido de frenos.

Cuando presionas el pedal de freno con una fuga de líquido, el líquido de frenos se escapa. Cuando el pedal de freno vuelve a subir, en su lugar aspirará aire a través de la fuga, lo que hará que tu pedal de freno se sienta muy esponjoso.

Cilindro maestro de freno defectuoso

Otra razón común por la que tu pedal de freno llega al suelo cuando el motor está en marcha es causada por un cilindro maestro de freno defectuoso. El cilindro maestro de freno se encuentra detrás del pedal de freno, en el otro lado del tabique del compartimiento del motor.

El propósito del cilindro maestro de freno es empujar el líquido de frenos hacia los pistones de la pinza para reducir la velocidad del vehículo.

El cilindro maestro de freno tiene un sello alrededor del pistón de empuje, y si este sello comienza a tener fugas, la presión del freno volverá al otro lado del pistón cuando presiones el pedal de freno.

Esto provocará una pérdida constante de presión en tu pedal de freno cuando lo presiones, lo que se sentirá como un pedal de freno esponjoso o que se hunde.

Servofreno defectuoso

Entre el cilindro maestro de freno y el pedal de freno, encontrarás el servofreno. El servofreno utiliza un vacío para aumentar la potencia de los frenos cuando tocas el pedal de freno.

Si alguna vez has conducido un coche sin un servofreno funcional, sabes cuánta presión se necesita sin él.

Si tu pedal de freno comienza a aumentar la presión muy bajo, pero se siente muy rígido una vez que llega cerca del fondo, probablemente tengas un problema con tu servofreno. No es muy común que el servofreno falle, pero ocurre en algunos modelos de coches.

Aire en el sistema de frenos

¿Tú o alguien más ha reemplazado recientemente algo en el sistema de frenos hidráulico del coche sin haber realizado una purga adecuada de los frenos después? ¡Entonces ese podría ser tu problema!

El aire es compresible, a diferencia del líquido de frenos. Por lo tanto, el sistema de frenos debe estar completamente libre de aire para una presión rápida, y no para obtener un pedal de freno esponjoso.

La única forma de eliminar el aire del sistema de líquido de frenos es purgarlo correctamente.

Nivel bajo de líquido de frenos

Si tienes una luz de advertencia de nivel bajo de líquido de frenos en tu tablero, es definitivamente el momento de verificar el nivel de líquido de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos es bajo, el aire puede entrar en el sistema de frenos cuando tomas curvas cerradas, por ejemplo. Lo que sucede con tu sistema de frenos cuando tienes aire dentro, lo discutimos en la sección anterior.

Si tu líquido de frenos estaba tan bajo que el aire entró en el sistema, no bastaría con rellenarlo. Debes purgar el sistema de frenos nuevamente.

¿Cómo reparar el pedal de freno que llega al suelo cuando el motor está en marcha?

Ahora que conoces las razones comunes por las que tu pedal de freno puede llegar al suelo, probablemente quieras saber cómo diagnosticar y cómo solucionar este problema. Así que comencemos.

1. Busca fugas externas: revisa por todas partes debajo de tu coche en busca de cualquier signo de fuga de líquido de frenos. Verifica las líneas de freno, los manguitos y las pinzas de freno. La fuga más común proviene de líneas de freno oxidadas, pero puede ser por sellos de goma defectuosos en los pistones de la pinza. Reemplaza la pieza que tiene fugas.
2. Verifica el nivel de líquido de frenos: Verifica el nivel de líquido de frenos en el depósito del compartimiento del motor y rellénalo hasta MAX si es necesario. Si el nivel de líquido estaba muy bajo, hay riesgo de aire en el sistema de frenos, lo que significa que debes purgarlo.
3. Purgar el sistema de frenos: el siguiente paso es purgar el sistema de frenos para eliminar todo el aire. Puedes encontrar en este video el proceso completo de purga del sistema de frenos en casa.
4. Desconecta la manguera de vacío del servofreno: Desconecta la manguera de vacío del servofreno y prueba presionar el pedal de freno nuevamente. Si el problema persiste, probablemente tengas un cilindro maestro de freno defectuoso.
5. Verifica o reemplaza el cilindro maestro de freno: Retira e inspecciona el cilindro maestro de freno en busca de cualquier signo de daño en el sello. Para la mayoría de los cilindros maestros de freno, no puedes comprar el sello por separado, por lo que debes reemplazar el cilindro de freno.
6. Inspecciona o reemplaza el servofreno: El último paso es inspeccionar y reemplazar el servofreno si ves algo sospechoso en él. Sin embargo, si todo lo demás parece estar bien y estás 100% seguro de que no hay más aire en el sistema de frenos, hay grandes probabilidades de que el servofreno sea la pieza defectuosa.

Preguntas frecuentes sobre los pedales de freno

Los motores de coche funcionan mediante la combustión de una mezcla de aire y combustible. Las bujías se utilizan para proporcionar la chispa necesaria para el encendido. Esto moverá entonces los pistones y el cigüeñal.

Sin embargo, las ineficiencias pueden provocar que se suministre más combustible del necesario al motor. Cuando esto ocurre, decimos que el motor está funcionando rico.

Tener un coche rico en combustible significa que gastas mucho en combustible. Por lo tanto, es necesario reparar lo antes posible tu motor en funcionamiento rico.

Causas del funcionamiento rico del motor

1. Sensor MAF defectuoso
2. Sensor de O2 defectuoso
3. Sensor MAP defectuoso
4. Sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor defectuoso
5. Mal sensor de temperatura de admisión
6. Regulador de presión de combustible defectuoso
7. Mal inyector de combustible

Esto puede explicar muchas razones por las que un motor funciona rico, ya que hay tantas piezas en un motor que pueden afectar la mezcla de combustible.

Aquí hay una lista más detallada de las causas más comunes cuando tu motor funciona bien.

Sensor MAF defectuoso

Un sensor MAF defectuoso es la causa más frecuente de un motor que funciona rico.

El sensor MAF calcula el aire que entra en el motor, luego calcula la mezcla aire-combustible a añadir. Si este está sucio o estropeado, provocará un motor demasiado rico o demasiado pobre.

Si el sensor MAF está defectuoso, calculará la cantidad incorrecta de aire entrando en el motor y añadirá demasiado o no suficiente combustible.

Sensor de O2 defectuoso

Los sensores de O2 están ubicados en el tubo de escape para detectar la mezcla aire-combustible de la combustión anterior.

Si el sensor de O2 obtiene información sugiriendo una mezcla pobre, indicará a la unidad de control del motor que añada más combustible durante la siguiente combustión y viceversa.

Si este está defectuoso e indica al módulo de control del motor que añada más combustible, incluso si la relación aire-combustible es buena, puede provocar una mezcla de combustible rica. Un sensor de O2 defectuoso puede hacer que el motor sea demasiado rico.

Sensor MAP defectuoso

En algunos coches, tienen un sensor MAP en lugar del sensor MAF. También hay casos donde puedes tener tanto un sensor MAP como MAF.

El sensor MAP calcula la mezcla aire-combustible basándose en la presión de aire en el colector de admisión. Si tienes un sensor MAP, vale absolutamente la pena verificar esta parte.

El diagnóstico del sensor MAP es bastante fácil con una herramienta de diagnóstico ya que puedes verificar la presión que muestra cuando el motor está parado, que debería ser la misma presión que nuestra presión de aire.

Sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor defectuoso

Cuando el motor está frío, el motor necesita más combustible para funcionar correctamente. Es el trabajo del sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor medir la temperatura del líquido refrigerante para identificar cuándo debe añadir combustible adicional al motor.

Si el sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor está defectuoso, puedes obtener una mezcla demasiado rica.

Sensor de temperatura de admisión defectuoso

El sensor de temperatura de admisión calcula cualquier combustible adicional que deba ser añadido o restringido basándose en la temperatura del aire entrando en el motor.

El sensor de temperatura de admisión a menudo está instalado dentro del sensor MAF y no puede ser reemplazado por separado.

Regulador de presión de combustible defectuoso

Un regulador de presión de combustible defectuoso provocará una presión de combustible demasiado alta o demasiado baja. Esto puede causar una mezcla demasiado rica.

También querrás verificar el tubo de aspiración del regulador de presión de combustible para asegurarte de que no hay fugas alrededor de él.

Inyector defectuoso

Los inyectores son los que gestionan la cantidad de combustible entrando en el motor. Si un inyector no gotea como debería o está atascado abierto, puede provocar una mezcla rica en tu motor.

7

Síntomas

de un motor en funcionamiento rico

1. Luz de verificación del motor
2. Olor a combustible del escape
3. Llenar constantemente tu depósito de gasolina
4. Mal rendimiento del motor
5. Humo negro del escape
6. Bujías hollinosas
7. Alto contenido de monóxido de carbono

Si crees que tu motor funciona con una mezcla rica, debes verificar algunas cosas para confirmarlo.

Aquí hay una lista más detallada de las causas más comunes cuando tu motor funciona bien.

Luz de verificación del motor

Cuando la relación combustible/aire es alta, se enciende la luz de verificación del motor.

El módulo de control del motor controla todos los sensores, y si un sensor de tu coche no funciona correctamente, encenderá la luz de verificación del motor en tu tablero.

Olor a combustible del escape

Si un exceso de combustible se dirige hacia las cámaras de combustión, significa que parte no se encenderá completamente.

El convertidor catalítico tiene una forma de eliminar parte de este combustible, pero encontrará su camino hacia el sistema de escape cuando esté en exceso. El combustible no quemado huele a huevos podridos.

Llenar constantemente tu depósito de gasolina

Uno de los síntomas de un motor en funcionamiento es que no obtienes el consumo de gasolina adecuado. Esto se debe a que el coche no necesita todo el combustible suministrado. Sin embargo, es normal gastar más en gasolina en invierno o al transportar cargas pesadas.

Mal rendimiento del motor

Para que el rendimiento del motor de tu coche sea normal, debe haber la cantidad correcta de mezcla combustible/aire. La suposición es que en caso de desbordamiento de combustible, el coche se moverá más rápido. Este no es el caso porque el exceso de combustible no se quema.

Cuando experimentas problemas con la relación aire/combustible, el rendimiento del coche es bajo. Además, notarás que cada vez que tu coche está al ralentí, las revoluciones continúan moviéndose de manera errática.

Humo negro del escape

Cuando tu motor está rico, esto provocará malas emisiones. Una mezcla rica aire-combustible creará humo negro, que luego saldrá de tu tubo de escape.

Si tu tubo de escape te da la impresión de tener un motor diesel, pero no es así, es realmente el momento de verificar la mezcla aire-combustible.

Alto contenido de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas de escape peligroso. El convertidor catalítico trabaja horas extras para eliminar cualquier rastro de monóxido de carbono en el escape. Cuando el motor de tu coche está rico, significa que produces más gasolina.

Esto puede ser peligroso cuando te encuentras en una habitación cerrada y mal ventilada. También corres el riesgo de no pasar las pruebas de emisiones sancionadas por el estado.

Bujías hollinosas

Si tu motor funciona abundantemente, las bujías acumulan depósitos negros en el fondo. Esto les impide funcionar eficazmente. El hollín encontrará su camino hacia otras partes del motor, causando daños adicionales.

El combustible no quemado termina en el convertidor catalítico y, debido a la cantidad de impurezas, lo obstruirá. Con el tiempo, te verás obligado a desmontarlo y reemplazarlo.

Diagnóstico rico en funcionamiento del motor

Diagnosticar un motor rico realmente no es tan simple. A menudo requiere habilidades de diagnóstico si no quieres malgastar dinero en el simple reemplazo de piezas.

Así es como lo haría un profesional, y podrías necesitar herramientas adicionales para hacerlo.

1. Conecta un escáner OBD2 y verifica los códigos de falla asociados. Si encuentras otro código de falla respecto a otro sensor, comienza tu diagnóstico a nivel del sensor.
2. Verifica los valores de datos en vivo del sensor de O2. ¿Muestra que está disminuyendo constantemente la cantidad de combustible? Entonces probablemente no sea una falla con este sensor.
3. Si tienes acceso a un probador de control de emisiones o a un medidor aire-combustible externo, conéctalo y verifica el medidor aire-combustible real. Si muestra que la mezcla de combustible es pobre, mientras que el sensor de O2 nos indica que el motor está rico y quitando combustible – hay un problema con tu sensor de O2 y debe ser reemplazado.
4. Verifica los valores de todos los sensores de temperatura
   

¿Qué es un sensor de posición del árbol de levas?

Un sensor de posición del árbol de levas es un componente del sistema de gestión del motor de un vehículo. Como su nombre indica, la función del sensor es monitorear la rotación de posición del árbol de levas en relación con el cigüeñal. Esto permite que la computadora de a bordo sepa cuál de los cilindros está en su carrera motriz en la secuencia de combustión.

Para que se produzca una combustión eficiente, la cantidad correcta de mezcla aire/combustible debe encenderse en el momento adecuado. El árbol de levas es responsable de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape del motor. La velocidad de apertura y cierre de las válvulas depende de la carga y las revoluciones del motor. Las válvulas deben permanecer abiertas más tiempo a altas velocidades que a bajas.

La computadora combina la entrada del sensor de posición de levas y otros sensores para determinar los tiempos adecuados. Los tiempos varían según la carga y la velocidad del motor, por lo que la computadora de a bordo ajusta los tiempos del motor periódicamente. Encender la mezcla aire/combustible en momentos precisos del ciclo de combustión garantiza que el motor funcione de manera suave y eficiente.

Síntomas

de sensores de árbol de levas defectuosos

El sensor del árbol de levas es parte del sistema de distribución del motor. Si el sensor está defectuoso, afectará cómo funciona y se comporta el motor. Los sensores defectuosos provocarán fallos de encendido, retrocesos de llama o pérdida de potencia. Los sensores de levas defectuosos también activarán la luz Check Engine y la computadora pondrá el vehículo en modo de seguridad.

Luz de verificación del motor

El sensor de posición de levas es uno de los sensores que activa la advertencia Check Engine en caso de falla. El sensor de posición del árbol de levas funciona en conjunto con otros sensores del motor. Si uno o más de los sensores están defectuosos (como el sensor de levas), enviará una advertencia en la luz de control del motor.

Fallos de encendido

El fallo de encendido del motor es un signo asociado con sensores de levas defectuosos. Si el sensor está desgastado, puede no proporcionar a la computadora la posición correcta del árbol de levas. Esto hace que la computadora determine los horarios basándose en una entrada defectuosa del sensor. Entonces, la computadora enviará señales de tiempo no optimizadas a los inyectores y bobinas de encendido, provocando fallos de encendido del motor.

Retrocesos de llama

El retroceso de llama del motor es otro signo de sensores de levas desgastados. Al igual que los fallos de encendido, los tiempos incorrectos provocan retrocesos de llama del motor. Si la sincronización está desactivada, la mezcla aire/combustible saldrá de la cámara de combustión sin quemarse. Esta mezcla sin quemar puede arder en el sistema de escape debido al calor del colector de escape y los tubos de escape.

Dificultad, bloqueo o problemas para arrancar

El motor con dificultades o que se cala es otro signo de que el sensor del árbol de levas está defectuoso. Las entradas defectuosas del sensor harán que la computadora retrase o adelante innecesariamente los tiempos. Los sensores defectuosos también harán que las válvulas se abran demasiado pronto o demasiado tarde. Esto priva al motor de la cantidad correcta de aire necesaria para una combustión eficiente, lo que resulta en una pérdida de potencia del motor.

Problemas al cambiar

Los vehículos modernos están equipados con una función de seguridad integrada llamada “modo cojo”. La computadora del automóvil activa la función si detecta una falla (como un sensor de árbol de levas defectuoso) en el motor. Cuando el vehículo está en modo cojo, no podrá cambiar más allá de la segunda velocidad y acelerar su vehículo.

¿Qué causa la falla de los sensores del árbol de levas?

Los sensores de posición del árbol de levas pueden fallar debido al desgaste normal o a daños mecánicos. Los sensores son propensos a daños causados por contaminación, vibraciones y calor en el compartimiento del motor.

Contaminación y corrosión

El sensor de posición de levas generalmente se instala en la culata del motor. Juntas y sellos rotos pueden provocar fugas de aceite y refrigerante en el sensor. Como en cualquier dispositivo electrónico, el aceite, el agua y el óxido pueden cortocircuitar el sensor.

Vibración

El motor produce muchas vibraciones durante su funcionamiento. Los sensores están diseñados para resistir estas oscilaciones. Sin embargo, demasiada vibración del motor puede aumentar el desgaste del sensor. Esto se ve agravado por vibraciones adicionales generadas cuando el motor tiembla violentamente debido a tiempos erróneos y mezclas aire/combustible inapropiadas.

Calor excesivo

El calor excesivo es otra causa de falla del sensor del árbol de levas. El calor en el compartimiento del motor puede provocar la expansión de las partes metálicas del sensor. Esta expansión afectará la capacidad del sensor para enviar la entrada correcta a la computadora.

¿Puedes reemplazar el sensor tú mismo?

Reemplazar el sensor es fácil y puedes hacerlo tú mismo. Puedes ahorrar aproximadamente $100 en mano de obra sola siguiendo este camino.

Asegúrate de que el sensor sea compatible con tu motor al comprar un reemplazo. Comprar un sensor idéntico también reduce el riesgo de tener problemas de compatibilidad. Reemplazar el sensor toma aproximadamente 30 minutos. Esto incluye la eliminación, instalación y pruebas.

¿Cómo reemplazar un sensor de posición de levas defectuoso?

Si decides cambiar el sensor tú mismo, sigue estos pasos simples:

• Estaciona tu vehículo en una superficie plana y uniforme.
• Apaga el motor.
• Retira el cable negativo (negro) de la batería de su terminal en la batería.
• Localiza el sensor de posición del árbol de levas alrededor de la culata del motor. Si tienes problemas, consulta tu manual.
• Desconecta el conector del sensor.
• Retira el sensor de la culata. Los sensores generalmente se fijan con tornillos.
• Instala el nuevo sensor de posición de levas.
• Vuelve a instalar el conector del sensor.
• Vuelve a conectar el cable negro de la batería a su terminal correspondiente.
• Arranca el motor y verifica si la luz Check Engine está encendida.
• Si no hay advertencia de luz Check Engine, lleva tu vehículo a una prueba de carretera.
• Si el motor funciona bien, ¡felicidades, el reemplazo fue exitoso!

¿Es seguro conducir con un sensor de posición de levas defectuoso?

La respuesta corta es no. Conducir con un sensor de árbol de levas defectuoso representa un gran riesgo para la seguridad y podría dañar aún más tu motor. Perder la potencia del motor mientras conduces en la autopista es peligroso, especialmente debido a la cantidad y velocidad del tráfico. Puedes correr el riesgo de ser embestido por otro vehículo cuando pierdes potencia repentinamente.

Aún puedes conducir el vehículo, aunque en modo cojo, como se indicó anteriormente. No intentes conducir el automóvil más tiempo del necesario. Los sensores de árbol de levas defectuosos pueden causar daños graves al motor si se ignoran. Los sistemas del motor están diseñados para funcionar de manera interdependiente. Si el sensor de posición de levas está defectuoso, afectará negativamente cómo funcionan el encendido y los sistemas de suministro de combustible.

Si tu vehículo presenta alguno de los signos y síntomas de sensores de levas desgastados, lleva tu automóvil inmediatamente a reparar o reemplaza el sensor tú mismo.

¿Cómo probar un sensor de árbol de levas defectuoso?

Si crees que el sensor del árbol de levas está defectuoso, verifica la computadora en busca de códigos de falla usando una herramienta de escaneo OBD2. Si el sensor de levas está defectuoso, el escáner generará códigos que indican el problema.

Si no tienes un escáner OBD2, verifica si el sensor no está dañado antes de probar sus circuitos. Revisa el sensor en busca de conexiones sueltas, contaminación, escombros, grietas y otras deformaciones. Si no hay daño visible en el sensor, puede haber un problema con el circuito del sensor.

Probar sensores de árbol de levas defectuosos es simple y solo necesitas un multímetro. La mayoría de los vehículos modernos utilizan el sensor de árbol de levas de tipo magnético o el sensor de árbol de levas de efecto Hall. Los sensores se prueban in situ con el contacto puesto, y nuevamente mientras el motor está en marcha.

Para probar el sensor de efecto Hall, pon la sonda negra del multímetro en contacto con el cable de tierra. Luego, conecta la sonda roja al cable de señal del sensor. El voltaje a través del dispositivo debe cumplir con los voltajes especificados por el fabricante. Si la lectura de voltaje es menor que la especificada o no hay señal, el sensor está defectuoso.

Para probar los sensores magnéticos, primero pon la sonda negra del multímetro en contacto con cualquier punto de tierra (es decir, bloque del motor, cubierta de culata, tornillos del motor, etc.). Luego, conecta la sonda roja a uno de los cables de señal del sensor. Si la lectura de voltaje no cae dentro de los voltajes especificados, el sensor está defectuoso.

Conclusión

Un sensor de posición del árbol de levas que funciona mantiene tu motor funcionando de manera suave y eficiente. Reemplaza inmediatamente los sensores dañados para evitar dañar tu motor. Dado que reemplazar el sensor es fácil, la mejor opción es reemplazarlo tú mismo para ahorrar dinero.

Si alguna vez has conducido un coche y has notado una pérdida de potencia al acelerar o incluso al circular normalmente, sabes lo frustrante e incluso peligroso que puede ser. Varios factores pueden explicar este problema, a menudo relacionados con una falta de mantenimiento, desgaste o fallos mecánicos o electrónicos. Una pérdida de potencia generalmente resulta de un desequilibrio en el suministro de aire, combustible o compresión, elementos esenciales para el correcto funcionamiento del motor.

Identificar la causa exacta puede requerir tiempo y esfuerzo, pero para guiarte, aquí están las 11 causas más frecuentes de pérdida de potencia durante la aceleración. Estos problemas pueden clasificarse en tres grandes categorías:

1. Fallas en los sensores
2. Problemas en los actuadores
3. Fallas mecánicas

Cada categoría incluye elementos críticos que pueden afectar tu motor, ya sea que conduzcas un vehículo de gasolina o diésel. Descubre a continuación los detalles de cada causa posible y sus soluciones.

1. Fallas en los sensores

Los sensores son cruciales en los vehículos modernos con electrónica avanzada. Permiten al sistema de gestión del motor monitorear y ajustar el rendimiento. Aquí están las fallas más comunes:

1.1. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso

El sensor de posición del árbol de levas mide la velocidad de rotación del árbol de levas y envía los datos al ECM (Módulo de Control Electrónico). Si este sensor está defectuoso, la sincronización del encendido y la inyección de combustible será incorrecta, provocando una pérdida de potencia.
Solución: Un diagnóstico electrónico puede confirmar el problema, y reemplazar el sensor es relativamente económico.

1.2. Sensor MAF (Flujo Másico de Aire)

El sensor MAF mide la cantidad de aire que entra al motor. Un mal funcionamiento provoca una gestión incorrecta de la mezcla aire/combustible, lo que reduce el rendimiento.
Solución: Limpia o reemplaza el sensor MAF según su estado.

1.3. Sensor de oxígeno defectuoso

Este sensor, ubicado en el sistema de escape, mide la cantidad de gases no quemados y ajusta la relación aire/combustible en consecuencia. Un sensor defectuoso provoca una combustión ineficiente y aumenta el consumo de combustible.
Solución: Reemplaza el sensor y realiza una verificación de emisiones.

2. Fallas en los actuadores

Los actuadores controlan físicamente los mecanismos esenciales para el buen funcionamiento del motor.

2.1. Bujías de encendido desgastadas

Bujías al final de su vida útil o sucias impiden una buena combustión, lo que reduce la potencia.
Solución: Reemplázalas regularmente según las recomendaciones del fabricante.

2.2. Bobina de encendido defectuosa

La bobina de encendido transforma la corriente de 12 voltios en alta tensión para alimentar las bujías. Una falla provoca fallos de encendido.
Solución: Haz que prueben y reemplacen la bobina si es necesario.

2.3. Inyectores de combustible sucios o defectuosos

Los inyectores pulverizan el combustible en el motor. Un inyector sucio reduce la cantidad de combustible, provocando pérdida de potencia y fallos.
Solución: Haz limpiar o reemplazar los inyectores.

2.4. Bomba de combustible débil

La bomba debe mantener una presión suficiente para alimentar el motor. Una bomba defectuosa provoca dificultades al acelerar y fallos intermitentes.
Solución: Controla la presión del combustible y reemplaza la bomba si es necesario.

3. Fallas mecánicas

Los problemas mecánicos a menudo están relacionados con el desgaste o un mantenimiento descuidado.

3.1. Filtro de combustible obstruido

El filtro de combustible evita que las impurezas entren al motor. Un filtro sucio limita el suministro de combustible, provocando una disminución del rendimiento.
Solución: Cambia el filtro cada 20,000 a 40,000 km según las recomendaciones del fabricante.

3.2. Filtro de aire obstruido

Un filtro de aire sucio impide que el aire llegue al motor, afectando la combustión.
Solución: Reemplaza o limpia el filtro regularmente.

3.3. Tubo de escape obstruido

Un convertidor catalítico o silenciador obstruido limita la evacuación de gases, reduciendo la potencia.
Solución: Verifica los componentes del sistema de escape y límpialos o reemplázalos si es necesario.

3.4. Baja compresión

La compresión de los cilindros es esencial para la combustión. Problemas como una junta de culata defectuosa, válvulas que gotean o aros de pistón desgastados reducen la compresión.
Solución: Una prueba de compresión puede identificar el problema. Según la gravedad, puede requerir reparaciones costosas.

Adición: Importancia del mantenimiento preventivo

Muchos de los problemas mencionados aquí pueden evitarse con un mantenimiento regular. Aquí hay algunos consejos para prevenir pérdidas de potencia:

• Verifica y reemplaza los filtros de combustible y aire según el programa de mantenimiento.
• Limpia sensores críticos como el sensor MAF.
• Haz diagnosticar tu motor ante los primeros signos de pérdida de potencia, como fallos o aceleraciones irregulares.

Al cuidar tu coche y vigilar las señales de advertencia, puedes prolongar la vida útil de tu motor y evitar reparaciones costosas.

El aceite de la caja de cambios cumple funciones muy importantes. Lubrica los elementos en contacto de la caja de cambios, elimina la suciedad y los productos de desgaste y facilita el enfriamiento. En las transmisiones automáticas, este fluido de trabajo también transfiere el par entre los componentes de un convertidor de par. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de automóviles recomiendan controlar el nivel y el estado del líquido de transmisión en la caja de cambios. Te explicaremos cómo verificar su nivel en diferentes vehículos y también discutiremos las situaciones en las que podría necesitar un cambio.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UN MAL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Los siguientes signos indican que no hay suficiente aceite en la caja de cambios o que es hora de reemplazarlo:

¿CÓMO VERIFICAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Para verificar el nivel de aceite en una transmisión manual, procede de la siguiente manera:

1. Prepara todas las herramientas y productos químicos necesarios: una llave, WD-40, un cepillo metálico, trapos limpios o toallas de papel. También podrías necesitar aceite: debes usar el mismo que hay en la caja de cambios ahora. La información sobre el fluido utilizado en tu modelo de coche debe especificarse en el manual del vehículo. Si no es así, solicita asistencia profesional.

2. Coloca tu coche en un elevador o en un foso de inspección. Si no dispones de tal equipo y tu coche es de tracción delantera, retira la rueda delantera izquierda para acceder a la ventana de inspección situada en el cárter de la caja de cambios.
3. Aprieta el freno de estacionamiento.
4. Si acabas de apagar el motor, espera unos minutos hasta que el aceite fluya hacia el cárter.
5. Limpia el tapón de llenado y la zona que lo rodea con un cepillo metálico. Limpia con un trapo limpio y un disolvente. Esto te ayudará a evitar que entre suciedad en el interior del dispositivo.

6. Desenrosca la tapa que cierra la abertura. Si está atascada, usa WD-40 para aflojarla.

7. Verifica la cantidad de aceite contenida en la caja de cambios. Su nivel debe alcanzar el borde inferior del agujero.
8. Si es necesario, añade líquido con una jeringa.

9. Limpia las huellas de aceite en el cárter de la caja de cambios con un trapo o una toalla de papel.
10. Atornilla el tapón.
11. Instala todas las unidades en su lugar en orden inverso.

El procedimiento de verificación es el siguiente:

1. Estaciona tu vehículo en una superficie plana.
2. Abre el capó.
3. Encuentra la varilla de transmisión. Normalmente, su mango tiene un color brillante, a menudo naranja. Si es necesario, consulta el manual del vehículo para la ubicación de la varilla.
4. Arranca el motor. Déjalo funcionar un tiempo para que se caliente.
5. Si no realizas la prueba justo después del viaje, pasa por todos los modos manteniendo la palanca en cada posición durante unos tres segundos. Esto ayudará a distribuir el fluido de transmisión por los canales.
6. Pon la palanca en posición “Park” o “Neutral” según el modelo de vehículo. La posición exacta del selector de marchas a menudo se indica en la varilla.
7. Aprieta el freno de estacionamiento.
8. Consulta el manual del vehículo para saber si el motor debe estar en marcha o apagado para el control. En particular, en algunos modelos Acura y Honda, el grupo motopropulsor debe estar apagado después del precalentamiento.
9. Retira la varilla de la caja de cambios y límpiala con un trapo limpio que no suelte pelusa.
10. Inserta la varilla completamente hacia abajo, luego retírala de nuevo.
11. Mira la varilla. Verás dos marcas en ella. Una indica el nivel de líquido de transmisión en un motor frío y la segunda, en un motor caliente. Normalmente, tienen marcas correspondientes: ya sea “Frío” y “Caliente”, o números que indican la temperatura. Como tu motor ahora está caliente, la huella de aceite en la varilla debe estar en la marca “Caliente”, o a una temperatura más alta, pero no por encima. No se recomienda medir el nivel de líquido de transmisión en un motor frío porque los resultados serán inexactos.
12. Si es necesario, recarga el ATF en la caja de cambios. Para ello, apaga el motor y usa un embudo.
13. Espera a que el aceite fluya hacia el cárter de aceite.
14. Arranca el motor y verifica nuevamente el nivel del líquido de transmisión.

Para verificar si están suficientemente llenos o no, procede de la siguiente manera:

1. Calienta la caja de cambios a temperaturas de trabajo recorriendo una distancia de unos 15 kilómetros.
2. Coloca el vehículo en un elevador, un foso de inspección o una rampa de coche para poder alcanzar el bajocarro.
3. Arranca el motor.
4. Pon el selector de marchas en el modo correspondiente: “Park” o “Neutral”.
5. Desenrosca el tapón de inspección en la parte inferior de la caja de cambios. Si el líquido sale del agujero, no es necesario rellenarlo. Enrosca el tapón.
6. Si no sale nada, significa que no hay suficiente aceite.
7. Vierte un poco de ATF por la abertura de llenado con una bomba o un tubo especial y un embudo, hasta que empiece a salir por el agujero de inspección.
8. Cierra el agujero con una tapa.
9. Arranca el motor.
10. Desenrosca de nuevo el tapón y repite el procedimiento con el llenado.
11. En cuanto el ATF empiece a salir de nuevo, cierra el agujero.
12. Pasa el selector de marchas por todos los modos.
13. Abre el agujero de inspección y rellena el líquido por última vez.
14. Atornilla los tapones de inspección y llenado.
15. Limpia las estrías de la caja de cambios.

¿CUÁNDO SE DEBE CAMBIAR EL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Se recomienda reemplazar el aceite de la caja de cambios manual cada 80.000 – 100.000 km o después de 5 años de funcionamiento, lo que ocurra primero. En las transmisiones semiautomáticas, el líquido se reemplaza cada 60.000 km. Los intervalos de cambio de aceite para las cajas de cambios automáticas de diferentes diseños varían aún más: desde treinta hasta varios cientos de miles de kilómetros. Los intervalos de reemplazo exactos para tu modelo de vehículo se especifican en el manual del propietario.

A veces, el líquido de transmisión pierde sus propiedades antes de su vencimiento. Esto es causado por:

¿CÓMO CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS POR TI MISMO?

Para cambiar el aceite para engranajes en una caja de cambios manual, procede de la siguiente manera:

1. Descubre la cantidad de aceite para engranajes que tu caja de cambios puede absorber. Esta información se encuentra en el manual del vehículo. Además de la cantidad de líquido requerida, según el diseño del vehículo, necesitarás una junta del cárter de transmisión o una junta tórica para el tapón de drenaje, un sellador, un recipiente para recuperar el aceite usado, un embudo y un tubo o una jeringa, un trapo y llaves para deshacer las sujeciones.
2. Antes de comenzar, recorre 5 a 10 km para dejar que el aceite se caliente y se vuelva menos viscoso: será más fácil drenarlo.
3. Coloca tu coche en un elevador, un foso de inspección o una rampa de coche. Si es necesario, fija las ruedas con calzos.

4. Retira la placa de protección.
5. Instala un recipiente bajo el cárter de aceite.

6. Retira el tapón de drenaje (por ejemplo, en Renault Mégane, Audi 100 y Audi A6) y deja que el líquido de transmisión fluya. Si no hay tapón de drenaje (como en Opel Astra o Chevrolet Lacetti, por ejemplo), afloja las fijaciones del cárter de aceite, espera a que el aceite salga, luego retira el componente inclinándolo con mucho cuidado hacia un lado.

7. Usando un limpiador de frenos, quita la suciedad del asiento de montaje del plato o de las roscas del tapón.

8. Si
   

Taqués hidráulicos: Funcionamiento, fallos y soluciones

Los taqués hidráulicos juegan un papel clave en el correcto funcionamiento de su motor. Situados cerca de las válvulas, estos pequeños cilindros aseguran una conducción fluida y silenciosa. Sin embargo, con el tiempo y la falta de mantenimiento (aceite sucio, presión insuficiente), pueden desgastarse y generar un ruido de golpeteo.

Ignorar estos ruidos u otros signos de mal funcionamiento puede provocar daños graves y costosos. Para evitarlo, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre los taqués hidráulicos: su funcionamiento, los síntomas de una falla y las soluciones para remediarlo.

1. Funcionamiento de los taqués hidráulicos

Los taqués hidráulicos están conectados a las válvulas mediante una pequeña varilla llamada balancín. A diferencia de los taqués mecánicos, contienen aceite que acciona un pistón y un resorte, permitiendo así un juego óptimo en el tren de válvulas y reduciendo el desgaste del motor.

No obstante, una baja presión de aceite puede afectar su rendimiento y provocar ruidos inusuales. Si este problema no se atiende rápidamente, puede causar daños en las válvulas, balancines y varillas de empuje, haciendo que las reparaciones sean costosas.

2. Síntomas de un taqué hidráulico defectuoso

Un taqué en mal estado se reconoce por un ruido de golpeteo constante que empeora con el tiempo. Según la gravedad del problema, este ruido puede ser perceptible tanto en frío como en caliente.

Causas comunes de una falla:

• Válvula de retención pegada
• Problemas de espaciado de los taqués
• Acumulación de suciedad o desgaste excesivo
• Falta de lubricación o aceite de motor contaminado
• Kilometraje elevado del vehículo
• Mantenimiento irregular
• Uso de un aceite de motor inadecuado
• Filtro de aceite obstruido o defectuoso

Síntomas principales:

1. Taqués pegados

Un taqué pegado permanece replegado, impidiendo que el sistema mantenga la presión de aceite y generando un ruido de chasquido.

2. Ruidos amplificados con el aumento de las revoluciones por minuto

Un acelerador defectuoso produce un ruido más fuerte y frecuente a medida que el motor aumenta de revoluciones.

3. Fallos de encendido

Un taqué defectuoso altera la mezcla aire/combustible, provocando fallos de encendido y una pérdida de potencia.

4. Cilindro muerto

Una varilla de empuje mal posicionada puede llevar a un cilindro fuera de servicio, arriesgando dañar gravemente el motor.

5. Luz del motor encendida

Una falla avanzada de los taqués puede activar la luz del motor. En este caso, se recomienda un diagnóstico por código de error.

3. Soluciones y mantenimiento preventivo

Sustitución de los taqués hidráulicos

Un motor generalmente tiene dos taqués por válvula. Según la extensión de los daños, puede ser necesario reemplazar entre 2 y 32 taqués. Añada a eso el costo de juntas, tornillos y otras piezas, y la reparación puede volverse costosa.

Una alternativa es comprar un kit de reemplazo completo, a menudo más económico que la compra de piezas OEM individuales. Aunque los taqués reacondicionados pueden parecer atractivos, no reducen los costos de mano de obra y generalmente se desaconsejan.

Cómo reducir el ruido de los taqués

1. Cambios de aceite regulares
   • Utilice siempre el aceite de motor correcto y respete los intervalos de cambio recomendados.
2. Adición de un aditivo para aceite
   • Aditivos como Liqui Moly o Marvel Mystery Oil mejoran la calidad del aceite y limpian los taqués.
3. Ajuste del espaciado de los taqués
   • Si el ruido persiste, un mecánico puede ajustar la holgura entre los taqués y otros componentes del motor.

Conclusión

Al prestar atención a los síntomas de un taqué hidráulico defectuoso, puede evitar reparaciones costosas y prolongar la vida útil de su motor. Si escucha ruidos sospechosos, no tarde en intervenir. Un buen mantenimiento y ajustes apropiados permiten prevenir fallas mayores y garantizar un funcionamiento óptimo del motor.

Los motores de árbol de levas en cabeza simple y doble han formado parte de los motores de automóviles, barcos, motocicletas y aviones desde principios del siglo XX.

Algunos de los primeros coches con un solo árbol de levas en cabeza (SOHC) fueron el Maudsley de 1902 de diseño británico y el Marr Autocar estadounidense de 1903.

Los motores de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) aparecieron en un Peugeot francés que ganó el Gran Premio de Francia de 1912.

Los motores de levas en cabeza equiparon varios aviones militares de la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos modelos de motores utilizaban ejes para accionar las levas. Los árboles de levas accionados por cadena de distribución actuales siguieron en los automóviles populares de los años 20.

Los motores DOHC ganaron popularidad para muchas marcas de automóviles después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Fiat y Alfa Romeo. Hoy en día, los diseños de levas en cabeza simple y doble proliferan en nuestros coches de fabricación nacional y extranjera. Siga leyendo para ver cómo se comparan los motores SOHC y DOHC, así como el motor de levas en bloque.

El propósito del árbol de levas

Los motores de pistón de automóviles actuales utilizan uno o más árboles de levas para accionar las válvulas de admisión y escape. El árbol de levas es accionado por el cigüeñal del motor utilizando una cadena o correa que coordina la sincronización de las válvulas de admisión y escape.

Estas válvulas admiten aire y combustible en las cámaras de combustión y permiten que la mezcla quemada sea expulsada hacia el sistema de escape.

¿Qué es un motor SOHC?

En primer lugar, los modelos de motores SOHC y DOHC son configuraciones de válvulas en cabeza.

Un motor de un solo árbol de levas en cabeza utiliza un árbol de levas situado encima de cada banco de cilindros. Para un motor de diseño en “V” como un V6 o V8, habría dos árboles de levas de este tipo, uno encima de cada banco de cilindros. El árbol de levas sería accionado por una cadena o correa de distribución dentada.

A elección del diseñador del motor, se podrían utilizar varios métodos para operar las válvulas desde este único árbol de levas. Si, por ejemplo, todas las válvulas estuvieran alineadas paralelamente a la longitud de la culata, la leva podría accionarlas todas directamente. Para otras disposiciones de válvulas, se podrían utilizar balancines o a veces empujadores muy cortos.

Ventajas del SOHC

El diseño SOHC ofrece varias ventajas sobre el diseño de levas en bloque:

• Las válvulas pueden posicionarse para un diseño óptimo de la cámara de combustión. Se pueden utilizar múltiples válvulas; hasta cinco por cámara de combustión son posibles. También se pueden utilizar bujías de encendido dobles. Estas mejoras pueden mejorar el flujo de aire-combustible y las capacidades de combustión, ofreciendo mayor potencia y mejor economía de combustible.
• No se necesitan pasajes a través del bloque del motor y la culata para las varillas de empuje. Ambas áreas pueden así utilizar pasajes de líquido refrigerante adicionales (o más grandes) mejorando la eficiencia de refrigeración. Un refrigeración mejorada, especialmente en las áreas de la culata, puede permitir relaciones de compresión más altas. Esto beneficia tanto a la potencia como a la economía de combustible.
• El mecanismo accionado por el árbol de levas para abrir las válvulas puede ser tanto más simple como más ligero. Esto reduce la posibilidad de que el flotador de válvula permita regímenes del motor mucho más altos. Los regímenes más altos en general mejoran la potencia de salida.
• El acceso a todos los componentes del sistema de válvulas, especialmente al árbol de levas, es más simple. Las reparaciones de esta área crítica del motor serían entonces menos costosas.

Desventajas del SOHC

Los motores SOHC presentan algunas desventajas en comparación con los diseños de levas en bloque, así como con los diseños DOHC:

• La complejidad del motor aumenta. Esto añade al coste de diseño y fabricación. También puede haber un aumento general del peso del motor en comparación con los diseños de levas en bloque. Los accionamientos del árbol de levas que utilizan una cadena o correa pueden introducir consideraciones de fiabilidad y mantenimiento que no son comunes en los motores de levas en bloque.
• El motor puede volverse más grande y requerir una altura de capó aumentada para el despeje. Debido al aumento del tamaño del motor, el peso también puede aumentar.
• La sincronización variable de válvulas está en gran parte limitada a cambios de sincronización para las válvulas de admisión y escape simultáneamente. Este es el mismo problema de sincronización que existe para los motores de levas en bloque.

¿Qué es un motor DOHC?

Un motor de doble árbol de levas en cabeza tendrá dos árboles de levas situados encima de cada fila de cilindros. Un motor de diseño en “V” como un V6 o V8 tendría un total de cuatro árboles de levas. Al igual que con el diseño del motor SOHC, el DOHC utilizaría cadenas de distribución o una correa dentada para accionar los árboles de levas.

En la mayoría de los casos, con un motor DOHC (o de doble leva), cada leva accionaría directamente sus válvulas asociadas.

Ventajas del DOHC

Los motores DOHC comparten las mismas ventajas que los diseños SOHC. Estos incluyen:

• Las válvulas pueden posicionarse para una configuración óptima de la cámara de combustión. La optimización de la disposición de las válvulas puede beneficiar la potencia y el ahorro de combustible.
• La eficiencia de refrigeración del bloque del motor y la culata mejora con los diseños DOHC. Las relaciones de compresión aumentadas ofrecen mayor potencia y eficiencia energética.
• Los diseños DOHC ofrecen el funcionamiento más directo de las válvulas. Regímenes del motor máximos de 8.500 o más son posibles para coches de calle. Los vehículos de carreras pueden alcanzar regímenes del motor aún más altos con sistemas DOHC avanzados.
• El acceso para mantenimiento de los árboles de levas y empujadores es más fácil. Esto puede ayudar a reducir los costes generales de mantenimiento y reparación.
• Los motores DOHC ofrecen lo mejor de las ventajas del VVT. La sincronización variable de válvulas puede funcionar independientemente para cada árbol de levas, ofreciendo una sincronización óptima de válvulas para las válvulas de admisión y escape.

Desventajas del DOHC

Al igual que los motores SOHC, los diseños DOHC comparten las mismas desventajas fundamentales.

• La complejidad y el peso del motor aumentan en comparación con los diseños de levas en bloque. Los costes de diseño y fabricación también son más altos. En comparación con los diseños SOHC, los motores DOHC tienen un sistema de accionamiento por cadena o correa más complejo. Esto disminuye la fiabilidad general y aumenta los gastos de mantenimiento.
• Como en los diseños SOHC, la altura del motor DOHC aumenta y el peso total también tiende a ser mayor.

¿Qué es un motor de levas en bloque?

La mayoría de los motores de los coches estadounidenses construidos justo después de la Segunda Guerra Mundial eran modelos de levas en bloque. Estos utilizaban un solo árbol de levas situado dentro del bloque del motor. Este árbol de levas accionaba directamente las válvulas de varios motores de cabeza plana populares.

Para los motores de válvulas en cabeza (OHV) de alto rendimiento (motores con válvulas situadas sobre las cámaras de combustión), el árbol de levas accionaba cada válvula a través de un sistema de empujadores y palancas llamadas balancines.

Ventajas de levas en bloque

Las principales ventajas de los sistemas de válvulas de levas en bloque son:

• Tales sistemas eran simples y económicos de diseñar y fabricar.
• Demostraron ser muy fiables.
• Los motores de levas en bloque tienen una altura total relativamente baja. Esto permite perfiles de capó más bajos que pueden ser una bendición para diseños de carrocería elegantes.

Desventajas de levas en bloque

Los diseños de levas en bloque presentan algunas desventajas, especialmente para los motores OHV:

• Las asignaciones de espacio para las varillas de empuje a través del bloque del motor y para los balancines en la parte superior de la culata pueden dictar o sobrecargar la ubicación de otros componentes.
• La geometría de la varilla de empuje y el balancín puede forzar formas y tamaños ineficientes de las cámaras de combustión de la culata.
• La masa (o peso) del mecanismo entre el árbol de levas y cada válvula introduce efectos de inercia que limitan la velocidad de funcionamiento de las válvulas. A regímenes del motor muy altos, por ejemplo por encima de 7.000 revoluciones por minuto (RPM), las válvulas pueden no cerrarse completamente. Esto se llama flotador de válvula que siempre limitará la potencia del motor.
• Las varillas de empuje requieren pasajes hacia arriba a través del bloque del motor y las culatas. Tales pasajes pueden restringir el tamaño de las áreas de refrigeración en el bloque del motor y las culatas, tendiendo a degradar la eficiencia de refrigeración.
• La sincronización variable independiente de válvulas (VVT) que puede mejorar el rendimiento y la economía de combustible sería difícil de proporcionar para las válvulas de admisión y escape.

Algunos de los motores de muy alto rendimiento de hoy en día siguen siendo diseños de levas en bloque. Estos diseños pueden incluir una forma de sincronización variable de válvulas. Sin embargo, las variaciones de sincronización de levas serían simultáneas para las válvulas de admisión y escape ya que estos motores solo tienen un solo árbol de levas.

¿Cómo puedes saber si tienes SOHC o DOHC?

En general, puedes simplemente abrir el capó de tu coche y examinar la parte superior del motor. Una parte superior del motor estrecha pero alta con un bulto distintivo en la parte delantera para el piñón de accionamiento de levas generalmente indica que un SOHC está oculto debajo.

Un motor ancho y/o un techo con dos bultos revelará la presencia de una configuración DOHC. En caso de duda, una búsqueda en línea de la marca, modelo, año y cilindrada de tu coche debería aclarar este aspecto.

¿Puedes cambiar SOHC a DOHC?

Hacer tal cambio sería, en general, extremadamente costoso. Sin embargo, algunas marcas y modelos de coches tienen opciones de motor similares en configuraciones SOHC y DOHC. Algunos modelos Honda se ajustan a este molde.

Para modelos específicos, una culata SOHC puede ser reemplazada por una culata DOHC. Y con una reprogramación adecuada de la unidad de control del motor (ECU) y cambios en los sistemas auxiliares del motor (así como buenas habilidades de bricolaje), tal transición es ciertamente posible.

Pocas circunstancias pueden arruinar un día tan rápido como la aparición repentina de un ruido extraño al conducir. En lo que respecta a los vehículos, los ruidos extraños se manifiestan de todas las formas y frecuencias, dejando a menudo al conductor ignorante de lo que ha oído o de su origen.

Si son lo suficientemente prominentes, los ruidos extraños del vehículo pueden ser bastante exasperantes y muy frustrantes de diagnosticar. Algunos de los ruidos irregulares del vehículo más comunes, pero más agravantes, son aquellos que presentan un sonido de quejido o zumbido durante la aceleración.

En realidad, existen muchas causas potenciales para este tipo de sonido por sí solo, lo que generalmente requiere una atención extrema a los detalles durante el proceso de diagnóstico.

Sigue leyendo para obtener más información sobre qué hacer si tu vehículo comienza a emitir quejidos, así como las posibles causas de estos sonidos.

Causas comunes del ruido de quejido al acelerar

Existe un gran número de causas potenciales para el ruido de quejido de tu vehículo, muchas de las cuales son frecuentemente escuchadas por innumerables automovilistas anualmente. Aquí hay algunas de las causas más comunes del quejido del vehículo al acelerar.

• Problemas internos de la transmisión
• Rodamientos del alternador desgastados
• Rodamientos de la bomba de agua dañados
• Bajo nivel de líquido de dirección asistida
• Compresor del A/C defectuoso
• Problemas del tensor/polea loca
• Correa de accesorios seca, agrietada o deslizante
• Rodamientos de rueda desgastados

A continuación se presenta una explicación más detallada sobre las causas individuales del quejido del vehículo enumeradas anteriormente. Para simplificar, estas causas se han dividido en cuatro categorías distintas.

#1 – Problemas de transmisión

La transmisión de un vehículo cumple una función extremadamente vital y es esencial para distribuir la potencia del motor a los ejes motrices de un coche, camión o SUV. Desafortunadamente, las transmisiones son propensas a fallos internos con la edad.

En algunos casos, una falla de esta naturaleza puede presentar un ruido de quejido audible. Los ruidos de este tipo a menudo pueden ser difíciles de localizar, especialmente cuando resuenan desde el túnel de transmisión de un vehículo.

Un ruido de quejido de la transmisión de tu vehículo generalmente indica un problema relacionado con el fluido. Es bastante común escuchar un ruido de esta naturaleza cuando el nivel de líquido de una transmisión se reduce más allá de su capacidad o cuando una bomba de líquido de transmisión comienza a fallar.

Además, un convertidor de par defectuoso también puede presentar un ruido de quejido. El desgaste interno de los rodamientos a menudo presenta un ruido de rugido, que puede confundirse con un quejido a altas velocidades.

Gravedad

En la mayoría de los casos, la aparición de un ruido de quejido proveniente de la transmisión de un vehículo se considera bastante grave por naturaleza. En el caso de un convertidor de par defectuoso, el reemplazo requerirá la extracción de la transmisión.

El costo asociado con tales reparaciones a menudo es elevado y generalmente supera los $1,000. Si un rodamiento interno defectuoso es el culpable del ruido de tu transmisión, el costo de reparación asociado será exponencialmente mayor.

#2 – Desgaste de rodamientos de componentes accionados por correa

El motor de un vehículo cuenta con muchos accesorios accionados por correa. Cada uno de estos accesorios utiliza una polea de accionamiento, así como uno o más conjuntos de rodamientos.

Una correa de accesorios transfiere la fuerza rotacional de la polea del cigüeñal a las poleas asociadas con varios accesorios adicionales accionados por correa. Estos accesorios incluyen un motor de la bomba de agua, bomba de dirección asistida, compresor del A/C y el alternador. Además, los sistemas de este diseño también cuentan con tensores y poleas locas.

Cuando los rodamientos asociados con cualquiera de los componentes mencionados anteriormente comienzan a fallar, a menudo se escucha un ruido de quejido. El ejemplo más relevante de esta situación quizás se presente en forma de un alternador con rodamientos internos en mal estado. Cuando estos rodamientos fallan, se puede escuchar un ruido de quejido o chirrido fuerte por encima del sonido del funcionamiento típico del motor.

Las bombas de dirección asistida también tienden a presentar una buena cantidad de ruido con suficiente desgaste. Alternativamente, se puede esperar escuchar tales sonidos cuando a una bomba de dirección asistida le falta líquido.

Gravedad

Los componentes de accionamiento accesorios defectuosos también requieren un diagnóstico y reemplazo rápidos. No solucionar estos problemas puede resultar en rodamientos bloqueados y una correa destrozada, dejándote eventualmente varado en la carretera.

Dado que la mayoría de los vehículos modernos dependen de una sola correa de accesorios para accionar todos los accesorios asociados, un solo componente bloqueado puede hacer que el resto de los accesorios accionados por correa de un vehículo sean inutilizables.

#3 – Correa de accesorios seca, agrietada o deslizante

Como se mencionó anteriormente, la correa de accesorios de un vehículo acciona varios componentes que son esenciales para el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, una correa solo puede accionar estos accesorios si está en forma óptima.

Con el tiempo, una correa de accesorios puede comenzar a secarse y agrietarse. Como resultado, una correa es incapaz de agarrar las poleas de los diversos accesorios que acciona de manera tan efectiva como se desea. Esto conduce inevitablemente al deslizamiento de la correa, cuya gravedad solo aumenta con el tiempo.

A medida que una correa de accesorios se desliza a lo largo del diámetro exterior de varias poleas, la fricción resultante puede producir una cantidad significativa de ruido. Estos sonidos quizás se describen mejor como un ruido de quejido o chirrido, que tiende a aumentar en intensidad durante la aceleración. Esta fricción adicional también puede dañar aún más una correa de accesorios ya desgastada, conduciendo finalmente a una falla.

Gravedad

En muchos casos, el quejido o chirrido de una correa de accesorios es más molesto que otra cosa y conlleva poco riesgo de crear problemas adicionales si no se aborda inmediatamente.

Sin embargo, una correa de accesorios muy desgastada o dañada puede romperse o salirse de las poleas sobre las que gira. Cuando esto ocurre, la función de todos los accesorios accionados por correa se verá comprometida, dejándote eventualmente varado.

#4 – Rodamientos de rueda desgastados

Los rodamientos de rueda tienen la responsabilidad de garantizar que las ruedas de nuestros vehículos giren libremente mientras viajan por la carretera. Estos rodamientos a menudo están contenidos en un conjunto de maza único, que debe reemplazarse si los rodamientos que contiene comienzan a desgastarse.

Alternativamente, muchos vehículos más antiguos contaban con rodamientos de rueda independientes, que podían extraerse y llenarse de grasa si era necesario. Desafortunadamente, independientemente del tipo, los rodamientos de rueda tienden a desgastarse con el tiempo.

En la gran mayoría de los casos, un rodamiento de rueda muy desgastado hará un ruido de rugido a medida que un conductor se desplaza por la carretera. Este ruido generalmente cambia de tono cuando el vehículo acelera. A alta velocidad, este sonido a menudo se asemeja a un ruido de zumbido o quejido.

A menudo se puede identificar un rodamiento de rueda defectuoso en las curvas. Si el sonido en cuestión cambia de tono o cesa por completo en medio de una curva, los rodamientos de rueda de un vehículo se vuelven sospechosos.

Gravedad

Los rodamientos de rueda excesivamente desgastados o dañados deben reemplazarse lo antes posible. No hacerlo solo resultará en un mayor desgaste, lo que empeorará aún más el problema.

Cuando alcanzan un punto de falla total, los rodillos encontrados en la jaula de un rodamiento de rueda pueden soltarse y desalojarse, creando una cantidad peligrosa de holgura en la maza de un vehículo.

En los casos más extremos, un rodamiento de rueda excesivamente desgastado puede hacer que una maza repose libremente sobre su eje. Esto presenta una situación peligrosa, que puede finalmente provocar un accidente o componentes del extremo de la rueda gravemente dañados.

Cómo limpiar un convertidor catalítico. Si tu vehículo está equipado con un convertidor catalítico en buen estado, reduce significativamente la contaminación y tu huella de carbono. Los convertidores catalíticos transforman el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y otras emisiones de los motores de escape en compuestos menos dañinos, para que no perjudiquen ni a ti ni al medio ambiente.

Para que tu coche siga siendo ecológico y funcione en condiciones óptimas, debes saber cuándo y cómo limpiar un convertidor catalítico.

¿Cuáles son las causas de la obstrucción de un convertidor catalítico?

Con el tiempo, los convertidores catalíticos acumulan depósitos de carbono que reducen su eficiencia. Esto generalmente se debe a una relación aire-combustible rica durante demasiado tiempo. Cuando esto ocurre, tu vehículo presentará síntomas como:

• Código de error P0420 que indica que la computadora del vehículo detecta un problema con el convertidor catalítico
• Humos de escape que huelen a huevos podridos
• Reducción del rendimiento del motor y de la aceleración
• Humo de escape negro
• Temperaturas elevadas debajo del vehículo

En la mayoría de los casos, limpiar el convertidor catalítico también borrará el código P0420 y los demás síntomas. Si deseas hacer la limpieza tú mismo, puedes utilizar uno de los dos métodos. Uno implica retirar primero el convertidor, mientras que el otro no.

Antes de entrar en cómo limpiar un convertidor catalítico, puedes evitar estas causas de obstrucción del convertidor catalítico:

• Conducir por caminos irregulares rompe el panal de cerámica del catalizador en el convertidor catalítico. Los trozos rotos pueden obstruir el sistema.
• Aceite o anticongelante pueden filtrarse en el sistema de escape. Cuando se calienta, la fuga se convierte en espesos humos de escape y hollín que lo obstruyen. Una fuga puede ocurrir debido a la edad del vehículo, juntas rotas, mantenimiento irregular o añadir demasiado aceite de motor.
• Conducir solo distancias cortas no calentará suficientemente tu convertidor catalítico para quemar los hidrocarburos del motor que entran en él. Estos hidrocarburos se acumularán hasta obstruir el sistema.

¿Se puede limpiar un convertidor catalítico obstruido? Sí, y te ayudaremos a ahorrar tiempo y dinero mostrándote dos formas de hacerlo tú mismo.

Método de limpieza n.º 1 (sin retirar)

Nuestro primer método para limpiar un convertidor sucio no requiere desmontarlo ni ensuciarse y es económico. Este método también limpia tu sistema de escape, así como tu sistema de alimentación de combustible y los sensores de oxígeno.

Dicho esto, esta técnica no funcionará si el sistema de escape está demasiado sucio o si tienes un panal de catalizador roto.

Para verificar que este método de limpieza funcionará para ti, golpea el convertidor con un mazo o una llave. Golpéalo lo suficientemente fuerte para sacudirlo, pero no tanto como para abollarlo o romperlo.

Si escuchas ruidos de traqueteo en el interior, puedes tener componentes rotos o sedimentos pesados, que solo puedes reparar retirando y limpiando el convertidor.

Si no escuchas ningún sonido extraño, procede de la siguiente manera:

1. Consigue combustible y suficiente limpiador para convertidor catalítico. Compra combustible en lata y un limpiador catalítico de buena calidad compatible con tu vehículo. Algunos limpiadores solo funcionan con motores diésel o de gasolina, mientras que otros funcionan con ambos.
2. Vierte el limpiador en tu tanque de combustible. La etiqueta del limpiador contendrá todas las instrucciones que necesitas sobre la cantidad a verter y cuánto combustible deberías tener en el vehículo.
3. Da un paseo. Después de añadir la solución, arranca tu motor y conduce tu vehículo. La conducción hará circular el limpiador para limpiar tu sistema de escape. La etiqueta del limpiador indicará cuánto tiempo debes conducir para obtener los mejores resultados.

Te recomendamos conducir con un régimen superior a 3000 para que el convertidor catalítico esté lo suficientemente caliente como para quemar las obstrucciones y los residuos.

Con una transmisión automática, es una buena idea cambiarla al modo “Sport” u otro. Con los cambios de palanca, simplemente manténlo en cada marcha un poco más antes de cambiar a la siguiente.

Vigila el indicador de temperatura de tu vehículo para asegurarte de que no se sobrecaliente. Si el proceso de limpieza tiene éxito, notarás menos humo de escape, una aceleración más rápida y menos fallos del motor.

Método de limpieza n.º 2 (retirándolo)

Si el primer método no da los resultados esperados, la suciedad en tu sistema de escape requiere retirar el convertidor catalítico para limpiarlo.

El proceso es sencillo con los conocimientos y herramientas adecuados, pero como con otros componentes de escape expuestos a los elementos, aflojar los pernos suele ser la parte más difícil del trabajo.

Para empezar, necesitarás:

• Desengrasante para automóviles
• Un recipiente grande para remojar el convertidor
• Aceite penetrante, como B’laster o WD-40
• Gato de suelo
• Soportes para gato
• Una llave que se ajuste a los pernos del convertidor (o mejor aún, una llave de impacto)
• Llave para sensor de oxígeno
• Limpiador a alta presión

Una vez que tengas todo lo necesario, procede de la siguiente manera:

1. Deja que el sistema de escape del vehículo se enfríe antes de comenzar.
2. Levanta el coche hasta que esté lo suficientemente alto para deslizarse fácilmente. Usa los soportes para mantener el vehículo en posición.
3. Retira el/los sensor(es) de oxígeno usando la llave para sensor de oxígeno.
4. Encuentra el convertidor y aplica aceite penetrante para aflojar los pernos. Si el convertidor catalítico está soldado o fijado al turbo, deja que un mecánico profesional haga la limpieza.
5. Después de aflojar los pernos, retira el convertidor e inspecciónalo. Un fuerte traqueteo al agitarlo significa que sus componentes internos están en pedazos y necesitas un nuevo convertidor catalítico.
6. Si hay poco o ningún traqueteo, limpia el cuerpo del convertidor, luego lava su interior a presión con ajustes bajos.
7. Después de lavar a presión las tuberías de entrada y salida, llena un recipiente con agua caliente y desengrasante.
8. Remoja el convertidor en agua caliente y solución desengrasante durante una hora como máximo.
9. Después del remojo, enjuaga el dispositivo con el limpiador a alta presión ajustado a bajo, luego deja que el dispositivo se escurra hasta que esté seco.
10. Una vez que el sistema esté seco, reinstálalo junto con el/los sensor(es) de oxígeno. Luego, lleva el coche a dar una vuelta para ver si mejora.

¿Funciona siempre la limpieza?

Si no ves mejora después de limpiar el convertidor catalítico con cualquiera de los métodos, debes conseguir un convertidor de reemplazo. Obtener un reemplazo es costoso, pero permite que tu vehículo siga siendo legal y eficiente.

Además, la limpieza puede no funcionar en caso de fuga interna de aceite o refrigerante. Estas áreas seguirán filtrándose en el convertidor caliente y provocarán humo espeso y hollín que obstruyen el sistema. Los signos de fuga incluyen roturas de las juntas de válvula, segmentos de pistón dañados o bloqueos de la ventilación del cárter.

Qué NO hacer

Para evitar dañar tu convertidor catalítico durante la limpieza, evita lo siguiente:

• Remojar el componente en gel que disuelve la lechada, lejía o productos químicos corrosivos similares que pueden dañar el catalizador
• Verter laca o diluyente en tu tanque de gasolina
• Usar un convertidor catalítico incompatible con tu vehículo
• Intentar serrar tú mismo un convertidor catalítico soldado, ya que dañarás el vehículo o te lesionarás

Utiliza estos métodos para ayudarte a aprender cómo limpiar un convertidor catalítico tú mismo. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios.