Dos de los aceites de motor más comunes son el 10W30 y el 10W40. Aunque son de naturaleza muy similar, existen algunas diferencias entre ambos. La principal diferencia entre el aceite 10W30 y 10W40 es la viscosidad.

Examinaremos más de cerca las diferencias entre estos aceites de motor y te daremos información sobre cuál es el adecuado para tu vehículo. Eliminamos la confusión sobre las viscosidades del aceite.

Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre los aceites 10W30 y 10W40 y cuál es el mejor para tu coche? La respuesta rápida es que el 10W40 es más espeso que el 10W30 a temperaturas más altas.

Desafortunadamente, esta respuesta rápida no facilita la comprensión. Primero debes conocer la viscosidad del aceite y el significado de los números de ambos aceites de motor.

Comprender la viscosidad del aceite

Cuando hablas de viscosidad, sabes que se refiere al espesor de un líquido. Por ejemplo, el aceite es más espeso que el agua. Si vertieras agua y aceite al mismo ritmo, el agua fluiría más rápido. Por esta razón, el aceite tiene una viscosidad más alta que el agua.

La viscosidad se ve afectada por múltiples factores, especialmente cuando se trata de diferentes calidades de aceite de motor. Uno de esos factores es la temperatura. Si pusieras tu aceite en el refrigerador durante varios días, eventualmente se convertiría en una sustancia cerosa. Debido a que esto es cierto, sabes que la viscosidad y la temperatura del aceite están estrechamente relacionadas. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad del aceite disminuye. A su vez, cuando la temperatura disminuye, la viscosidad del aceite aumenta. Ambos son proporcionales.

El motor de tu coche requiere la viscosidad correcta del aceite para funcionar adecuadamente. El aceite debe soportar diferentes temperaturas, capaz de adaptarse a cualquier situación. Si tu motor produce una cantidad excesiva de calor, el aceite podría volverse demasiado líquido rápidamente y no proteger los componentes internos. Por otro lado, si el motor está frío, el aceite podría volverse demasiado espeso para fluir correctamente.

Ahí es donde entran las calidades del aceite. Cada una se nombra según su viscosidad y cómo funciona.

Comprender la calidad del aceite

Estos dos aceites comienzan con el número 10. Este primer número indica la viscosidad del aceite a baja temperatura. Usualmente, este número está designado para temperaturas invernales. A medida que este primer número disminuye, fluye más fácilmente en clima frío. Por lo tanto, los aceites que comienzan con el número 5 fluyen más rápido que aquellos con una designación 10. Como puedes esperar, W significa invierno.

Entonces, ¿qué indica el segundo número de la calidad del aceite? Muestra la facilidad con la que el aceite de motor fluye cuando funciona a temperaturas óptimas del motor o durante los meses más cálidos del año. Cuanto más alto es este número, más protección ofrece el aceite contra el calor y la presión extremos.

Con esto en mente, la única diferencia entre el aceite 10W30 y 10W40 es la viscosidad a temperaturas más altas y más presión. El 10W40 será más espeso cuando las temperaturas aumenten.

Cuándo usar aceite 10W30

Si vives en un clima frío, encontrarás que el 10W30 funciona mejor para tu vehículo. En estos climas, el aceite de motor solo trata el calor del motor, no el estrés adicional del ambiente. El aceite de motor 10W30 también puede reducir la temperatura del motor mientras se calienta durante el invierno.

Encontrarás que el 10W30 se usa más a menudo que el 10W40. También es más fácil de encontrar y más económico. Si buscas una solución económica, quizás prefieras el 10W30. Sin embargo, no querrás usarlo si vives en climas cálidos o estás en medio de un verano caluroso.

Cuándo usar aceite 10W40

Si vives donde hace calor todo el año, preferirás el aceite de motor 10W40. Está diseñado para funcionar mejor a temperaturas más altas y protege tu motor del desgaste extremo. No solo este aceite manejará mejor el calor ambiental, sino que también está diseñado para motores que se calientan más que otros.

Con esto en mente, aún puedes agregar 10W30 en clima cálido, pero ten en cuenta que se adelgazará más rápido que el 10W40. A medida que las temperaturas continúan aumentando, puede que los componentes internos no estén lubricados uniformemente. Para estar seguro, gasta un poco más y usa 10W40 para una mejor protección a alta temperatura.

Mezclar aceites de motor 10W30 y 10W40

Si buscas en línea sobre mezclar aceites, muchas personas te dirán que está bien. Sin embargo, no se recomienda por múltiples razones.

En primer lugar, mezclar calidades de aceite de motor puede crear una disminución en la presión del aceite a medida que el motor aumenta de revoluciones. Este problema puede llevar al deterioro de un cojinete debido a la rotación.

Además, cuando mezclas aceites de motor, puedes anular la garantía de tu vehículo. Aunque ambos funcionan de la misma manera en clima frío, este está diseñado para ser más espeso en climas más cálidos. A menos que sea una emergencia, no querrás mezclar calidades de aceite y causar un desgaste adicional en tu motor. Llevando aceite de motor contigo, esta situación puede evitarse.

En un mundo perfecto, pasaríamos toda nuestra vida conduciendo de un punto A a un punto B, sin temor a vernos involucrados en una colisión. Desafortunadamente, los accidentes ocurren con frecuencia y sin cesar en las carreteras de nuestro país. Cuando ocurren tales colisiones, nuestros vehículos a menudo llevan la peor parte de nuestra desgracia.

Si tienes suerte, una pequeña abolladura en el guardabarros resultará en poco más que algunos defectos estéticos, todos los cuales pueden repararse con relativa facilidad. Puede ser tan simple como abollar o repintar un parachoques.

Sin embargo, en el otro extremo del espectro, las colisiones más violentas a menudo dejan daños mecánicos significativos, mucho más difíciles de reparar (e incluso de ver).

De estos daños, ninguno es tan importante como el que se extiende al chasis de un vehículo. Cuando el chasis está dañado, las posibilidades de que un vehículo sea declarado siniestro total se disparan, ya que a menudo sirve como el clavo proverbial en el ataúd para todos los vehículos, excepto los más nuevos. Sin embargo, a menudo uno debe preguntarse cuán graves pueden ser realmente tales daños.

Sigue leyendo para aprender más sobre la gravedad de los daños estructurales en el chasis de un coche, camión o SUV, así como los costos típicos asociados con la reparación de tales daños.

¿Qué es un chasis de coche?

Un chasis de coche sirve como la base misma sobre la cual se construye el resto de un vehículo. Un “chasis” consiste esencialmente en dos rieles principales, que se extienden a lo largo de un vehículo y están asegurados por varias travesaños a intervalos variables.

Aunque el diseño exacto del chasis de un vehículo a menudo varía de una marca y modelo particulares a otros, todos sirven al mismo propósito. Desde la carrocería de un vehículo hasta sus componentes de transmisión, todos están unidos a este chasis central en un punto particular de su construcción.

La carrocería de un vehículo se monta sobre el chasis debajo, a través de soportes de carrocería especializados. El motor y la transmisión de un vehículo se mantienen en posición por soportes apoyados por el chasis. Esencialmente, sin un chasis bien diseñado, un vehículo simplemente no existiría.

Los chasis de los vehículos también están cuidadosamente diseñados para incorporar ángulos específicos, lo que en última instancia influye en características como la inclinación de la transmisión y la geometría del tren delantero. La más mínima variación en estos ángulos puede presentar una multitud de problemas relacionados con el manejo.

¿Qué se considera daño en el chasis?

Cualquier daño que se extienda a la estructura de soporte principal de un vehículo o comprometa la integridad estructural de un vehículo se clasifica como daño en el chasis.

El ejemplo más común de esta forma de daño es el que resulta en un chasis doblado. Esto ocurre cuando un impacto sufrido durante una colisión es lo suficientemente significativo como para deformar la estructura de soporte principal de un vehículo.

Los daños en cualquier punto de montaje remachado o soldado permanentemente al chasis de un vehículo también pueden clasificarse como daños en el chasis. Esto incluye daños que se extienden a los soportes de suspensión superiores de un vehículo o a las bridas de montaje de las travesaños.

Señales de un coche con daños en el chasis

Al considerar la compra de un coche usado, hay varias señales reveladoras de daños en el chasis de las que cualquier comprador potencial debe estar consciente. Aquí hay varias características clave de daños en el chasis a tener en cuenta.

#1 – Curvas no uniformes en el chasis

En la mayoría de los casos, si una curva en un riel del chasis no coincide con la del riel en el lado opuesto del vehículo, se debe sospechar de daños en el chasis.

La mayoría de las curvas fabricadas en los rieles del chasis son idénticas de un lado de un vehículo al otro, son idénticas y de apariencia extremadamente uniforme.

#2 – Alineación radicalmente alterada

La parte delantera de un vehículo puede desalinearse por varias razones. Sin embargo, una desalineación drástica, que es muy visible a simple vista, es generalmente un signo mortal de daños en el chasis.

No te dejes engañar creyendo las afirmaciones de un vendedor de que el vehículo en cuestión estará bien después de una alineación rápida.

#3 – Componentes de suspensión posicionados de manera antinatural

Si un vistazo rápido dentro del paso de rueda de un vehículo revela un amortiguador o un puntal inclinado en un ángulo antinatural, que no coincide con el del extremo opuesto del mismo eje, busca en otro lugar.

Los amortiguadores/puntales mal posicionados o desalineados indican que daños significativos en el chasis han alterado la ubicación de los puntos de montaje de la suspensión de un vehículo.

#4 – Componentes mal ajustados

Si varios paneles de carrocería y componentes acompañantes de un vehículo parecen tener un nivel deficiente de ajuste y acabado, es probable que daños sustanciales en el chasis sean los culpables. Incluso una puerta que no cierra correctamente a veces puede indicar que hay problemas más graves en el horizonte.

Esto es especialmente cierto si todos estos paneles y componentes parecen ser nuevos pero se unen mal cuando se mueven. En muchos casos, el chasis de un vehículo se ha deformado hasta el punto de alterar la ubicación de sus soportes de carrocería.

#5 – Desgaste irregular de los neumáticos

Los neumáticos pueden desgastarse de manera irregular por varias razones. Sin embargo, si están presentes varios patrones de desgaste diferentes entre los neumáticos de un mismo vehículo, hay una alta probabilidad de que los daños en el chasis sean los culpables.

Cuando un chasis ha sido dañado hasta el punto de alterar su geometría, los neumáticos de un vehículo a menudo seguirán de manera irregular al conducir en carretera. Esto casi siempre conduce a un desgaste de la banda de rodadura extremadamente extraño.

¿Se pueden reparar los daños en el chasis o el coche es siniestro total?

La viabilidad de reparar el chasis de un coche está dictada por la extensión de los daños sufridos. En algunos casos, cuando estos daños son relativamente menores, el chasis de un vehículo puede ser reparado.

Sin embargo, en otros casos más graves, los daños en el chasis son totalmente irreconciliables.

Cuando los daños en el chasis son lo suficientemente graves como para requerir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para realizar las reparaciones necesarias, no siempre es factible ni seguro.

No solo los gastos asociados con estas reparaciones probablemente superarían el valor de la mayoría de los vehículos en su totalidad, sino que un chasis ya reparado nunca es tan fuerte como antes de ser dañado.

En consecuencia, incluso si un chasis pudiera ser reparado, hacerlo presenta un gran pasivo. Por esta razón, muchos talleres se oponen rápidamente a la idea de reparar cualquier chasis que se considere excesivamente torcido o deformado.

Costo de reparación de daños en el chasis

El costo asociado con la reparación de daños en el chasis puede variar considerablemente de un extremo a otro del espectro y refleja en gran medida la gravedad de dichos daños.

En casi todos los casos, un vehículo deberá colocarse en una pieza de equipo especializado conocida como bancada de chasis, mediante la cual se pueden realizar reparaciones precisas. Los servicios de esta naturaleza nunca son baratos y generalmente requieren un tiempo considerable.

En el extremo inferior del precio se encuentran los daños contenidos en los soportes de suspensión, que generalmente están remachados/soldados en su lugar en la fábrica. Incluso las reparaciones de este tipo pueden ser bastante costosas y a menudo resultan en costos de mano de obra entre $1,000 y $2,000.

Peor aún, esta estimación no incluye el costo asociado con la reparación de daños cosméticos adicionales que también habrán ocurrido en tal colisión.

En el otro extremo de este rango de precios se encuentra el costo relacionado con la reparación de un chasis gravemente dañado o torcido. No es raro que tales reparaciones superen los $10,000 en costo, antes del reemplazo de componentes cosméticos externos.

Pocos coches se someten a reparaciones tan extensas, ya que rara vez es factible.

¿Es seguro conducir un vehículo con daños en el chasis?

En términos simples, nunca es seguro conducir un vehículo con daños en el chasis que no han sido reparados. Cuando ocurren tales daños, la integridad estructural de un vehículo se ve comprometida. En consecuencia, una colisión posterior de cualquier tipo podría tener consecuencias desastrosas.

Además, dado que los daños en el chasis a menudo alteran la geometría del tren delantero de un vehículo, el manejo generalmente sufre. Esto puede resultar en una dirección desequilibrada, así como en una distribución desigual del peso, ambos pueden aumentar las posibilidades de encontrarse en un accidente de un tipo u otro.

Si eso no es lo suficientemente convincente, también es importante entender que podrías ser considerado responsable si llegaras a lesionar a otro conductor en un accidente, mientras sabías que conducías un vehículo con daños en el chasis sin reparar.

Por lo tanto, podrías poner en peligro el sustento de varias personas al conducir un vehículo que ha sido dañado de esta manera.

¿Puedes vender un coche con daños en el chasis?

La legalidad de vender un vehículo con daños en el chasis generalmente difiere de un estado a otro. Sin embargo, en casi todos los casos, un vendedor está legalmente obligado a divulgar los detalles relacionados con dichos daños antes de la venta. Si no divulgas esta información, rápidamente podrías ser objeto de una demanda.

Además, no divulgar los daños en el chasis al vender un vehículo también puede meterte en problemas civiles, y quizás penalmente, si el nuevo propietario del vehículo resultara herido en una colisión relacionada con tales daños.

Esencialmente, proporcionar a los compradores potenciales un relato detallado de cualquier daño conocido en el chasis no solo es la mejor manera de proceder, sino realmente la única vía a seguir.

¿Alguna vez has comprado coches en línea y luego filtrado tu búsqueda por “transmisión manual” porque todos los coches geniales la tienen? Si no lo has hecho, pruébalo ahora. Esperaré.

¿No es genial lo que encuentras? Ahora intenta ordenar por precio y empezar desde lo más barato, y dime que no has intentado justificar comprar otro coche de proyecto.

Aunque parezca una tangente, mi punto es que los coches tienen diferentes transmisiones: el vínculo entre el motor y tus ruedas que giran para mover el coche. ¿Qué tal si profundizamos un poco para entender qué pasa debajo?

Aquí hay tres tipos diferentes de transmisión que se encuentran en los vehículos actuales, así como cinco formas de ayudar a identificar el modelo específico de transmisión.

Tipos de transmisiones de coche

Transmisión manual

Cómo funciona

Una transmisión manual es, como su nombre indica, un enfoque más práctico para cambiar de marcha. ¿Recuerdas cuando tenías una bicicleta y si mantenías la misma relación todo el tiempo, te costaría más subir colinas?

¿Recuerdas cuando finalmente subiste esa colina, y luego cuando empezaste a bajar, no podías pedalear lo suficientemente rápido para ganar más velocidad? Eso es porque no cambiaste.

Cambiar de marcha te ayuda a controlar la potencia que pones en tu transmisión, y cuando tu motor son tus piernas, debes asegurarte de que tu bicicleta esté en la marcha correcta para no sobrecargarlas.

El mismo concepto se aplica a tu coche. Para prolongar la vida útil de tu motor, debes cambiar de marcha para obtener la transferencia de potencia más eficiente. Si no lo hicieras, sería como acelerar de cero millas por hora en sexta marcha todo el tiempo.

Cómo identificar

Una buena forma de identificar una transmisión manual es mirarla primero. ¿Tiene una imagen en la parte superior del pomo que parece una vista aérea de un laberinto en blanco y negro con números al final de cada línea? Si es así, probablemente sea una transmisión manual.

¿Todavía no puedes distinguirlo? Intenta agarrar la palanca de cambios y moverla un poco. El dueño podría haberla dejado en punto muerto (sin engranar), así que tendrás mucho juego de izquierda a derecha, adelante y atrás. Si no se mueve en absoluto, no es una transmisión manual o todavía está engranada.

Como quizás aún no podamos determinarlo en este punto, mira a la izquierda o derecha de la palanca y comprueba si hay letras y números como “P, R, N, D, 1 y 2”. Si los hay, es lo que llamamos una transmisión “automática”.

Transmisión automática

Cómo funciona

Así como “manual” significa hacer algo con tus manos, “automático” cuando se aplica a transmisiones significa que el coche básicamente se moverá por sí mismo. Así es como el 99% de los coches funcionan hoy en día. Subes al coche, lo enciendes, pones la transmisión en “D” (para “Conducir”), sueltas el freno y estás en camino.

Cuando pisas el acelerador, las revoluciones del motor aumentan, haciendo girar la transmisión un poco más rápido. Esto aumentará la presión del aceite o activará un sensor que hará que la transmisión cambie a una marcha más alta. Esto reducirá las revoluciones del motor, permitiéndote moverte de manera más eficiente en la carretera porque no usarás tanta gasolina.

Cómo identificar

Aunque esta transmisión todavía tiene una palanca que agarras para moverla a la posición de “conducción”, no tendrá tanto juego y no te dará una serie de números (normalmente 1-5 o 6) para elegir. La palanca de cambios estará en la columna del volante o justo al lado tuyo hacia el centro del coche.

Alcanza y mueve la palanca a “R” para sacar el coche de “Parking” y ponerlo en “Marcha Atrás”. Esto permitirá que el coche retroceda si necesitas salir de un espacio de estacionamiento o hacer un poco de espacio entre tú y un obstáculo.

Si quieres bajar una colina en silencio porque no quieres despertar a tus padres, coloca la transmisión en “N” (punto muerto). De esta manera, puedes apagar el motor mientras bajas esa última colina hacia tu entrada.

**Ten en cuenta que NO recomendamos apagar el motor de tu coche porque esto hace que conducir sea más difícil, ¡ya que pierdes la dirección asistida!** (Solo lo menciono en un sentido teórico)

“Conducir” es bastante explicativo. En esta posición, tu coche se moverá de la manera más eficiente posible. Normalmente habrá un punto de cambio predefinido por debajo de 3000 rpm, y si pisas a fondo, el coche reducirá de marcha y acelerará lo más rápido posible.

A menudo, debajo de la posición “D”, hay un “2” que significa segunda marcha. Cambiarás a esta marcha cuando conduzcas en montaña y quieras ahorrar tus frenos al bajar.

Esto forzará al motor a no exceder la velocidad requerida para la segunda marcha, y dado que el impulso del coche te impulsa colina abajo, el motor frenará el coche. Si simplemente pisaras los frenos todo el tiempo, causarías un desgaste prematuro de las pastillas, lo que incluso podría provocar una falla.

Si bajas o subes algo extremadamente empinado, quizás quieras poner la transmisión en “L” para baja, o “1” para primera marcha. Esto te permitirá usar todo el motor en la opción de marcha más baja para obtener el mejor deslizamiento de las ruedas por entrada del acelerador. Si quieres hacer un burnout en una transmisión automática, necesitarás esta función si vas a tener algún tipo de deslizamiento de ruedas.

Finalmente, muchos coches más nuevos tendrán una transmisión automática con modo manual. Esto te permitirá seleccionar manualmente la marcha en la que quieres estar. Es útil para el mismo escenario de bajada donde cambiarías a una marcha más baja y permitirías que el motor impida que el coche gane velocidad al bajar la pendiente (en lugar de obligarte a frenar).

Un modo manual también ofrece al menos un poco más de compromiso/diversión del conductor para los puristas que prefieren pasar por las marchas de una transmisión manual.

Transmisión CVT

Cómo funciona

Muchos coches que puedes comprar hoy en día vendrán con una “transmisión continuamente variable”, o CVT. Es una forma de transmisión automática, en el sentido de que no tienes que cambiar activamente las marchas con tus manos, pero el mecanismo y la sensación son un poco diferentes.

¡Al igual que una transmisión automática, simplemente ponla en “Conducir” y avanza! La CVT será más suave que una caja automática estándar, porque no sentirás que cambia de una marcha a otra. También puedes notar que el coche no acelerará tan rápido en general, ya que está más orientada a la eficiencia que al rendimiento.

Bajo la superficie, una transmisión CVT utiliza una “banda de goma” para mantener la relación de transmisión correcta mientras conduces. Esta banda elástica siempre tiene la misma longitud, pero debe rodear los ejes de entrada y salida de la transmisión. La forma en que la transmisión mantiene las revoluciones del motor bajas y eficientes es moviendo los ejes de entrada y salida hacia adelante y hacia atrás.

Cada eje tiene una parte ancha y una parte estrecha que ajusta la velocidad de rotación de cada eje, pero los mantiene en una buena relación entre sí porque hay una banda elástica que no cambia su longitud.

Cómo identificar

Las CVT se usan típicamente en coches pequeños donde no necesariamente tiene que haber una distinción clara entre las marchas como la que necesitarías en un camión grande, por ejemplo. Con coches más pequeños, todas las fuerzas son menos severas que las que enfrentas en un camión grande, así que puedes salirte con una CVT.

Otra gran ventaja de una CVT es que es MUY eficiente en el sentido de que nunca obliga al motor a usar más potencia de la que necesita. Muchos fabricantes juran por sus CVT, afirmando que realmente no necesitas darles mantenimiento en los primeros 100,000 millas.

Cómo identificar el modelo de transmisión

#1 – Revisa la tarjeta de la puerta del conductor

Abre la puerta del lado del conductor y mira hacia abajo en el marco de la puerta interior más cercano a la parte trasera del coche. Ahí es donde estará la tarjeta de información específica del vehículo y podrás ver el modelo de transmisión con el que está equipado tu coche, así como las especificaciones del motor, el número de modelo del coche y otra información.

#2 – Consulta el manual del propietario

Este es bastante obvio, pero deberías bucear en la guantera y sacar ese manual del propietario y buscar en el índice “Transmisión”. Esto te dará un número de página que puedes usar para obtener información sobre tu transmisión.

No solo esa página te dirá qué modelo de transmisión tienes, sino que también te dará intervalos de mantenimiento útiles, los tipos de fluidos recomendados y otra información útil sobre funciones que podrían ayudarte cuando las cosas se compliquen.

#3 – Revisa en el compartimiento del motor

La mayoría de los coches tendrán una descripción de lo que sucede con la transmisión bajo el capó. Te dirá si tienes una transmisión CVT, automática o manual.

Pero también puede indicarte el tipo de aceite de motor a usar, recomendaciones de temperatura del refrigerante, advertencias, recomendaciones de fluido de transmisión y cuánto tiempo ha pasado desde que cambiaste tu correa de distribución o cadena de distribución.

#4 – Cárter de aceite

Si las soluciones más simples anteriores no funcionan o si esa información falta por alguna razón, quizás quieras preguntar a la empresa de la que lo compras o al dueño anterior. Podría haber tonterías descuidadas, así que si lo estás comprando, aléjate.

Si ya eres dueño del coche y no puedes hacer funcionar las soluciones anteriores, arrástrate debajo del coche y revisa el cárter de aceite de la transmisión. También tendrá una pequeña placa en el lado que te dará la marca y modelo exactos de tu viejo “Cambiador de Marchas” (estoy cansado de escribir “transmisión”, ¿de acuerdo?)

#5 – VIN

Finalmente, y las soluciones anteriores deberían haber funcionado, pero si por alguna razón no lo hicieron, ve al frente, lado del conductor de tu coche y mira la base del parabrisas. Deberías encontrar una cadena alfanumérica de 17 caracteres que llamamos número de identificación del vehículo, o VIN.

Usa este código para buscar información sobre tu vehículo, incluido el tipo de transmisión que tienes, la marca y modelo de tu coche, así como si tu coche tiene retiradas del mercado o problemas asociados. Puedes contactar a tu fabricante de automóviles para obtener detalles sobre tu VIN o usar CarVertical o un servicio similar para obtener detalles completos del vehículo y su historial.

Reflexiones finales, Mantenimiento

Tu transmisión es muy importante para el funcionamiento de tu vehículo. Quizás no tan importante como tus neumáticos o tu motor, ¡pero ciertamente cerca de la cima! Cambiar de marcha de manera suave y confiable es la diferencia entre llegar a tu destino y dejar que tu coche se detenga y no supere la cima de esa colina.

Asegurarte de que tu fluido de transmisión esté claro es lo que determina la vida útil de tu transmisión. Si el color del fluido de transmisión está muy turbio, necesitarás reemplazarlo con fluido nuevo porque las partículas oscuras son solo escamas de metal de tu embrague

Durante el intenso calor del verano, pocas características del vehículo son tan apreciadas por el conductor promedio como el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado de un vehículo detiene el sofocante verano en seco, reemplazándolo en su lugar por un frío reconfortante.

Los sistemas de aire acondicionado modernos de hoy en día incluso vienen equipados con control de clima dual, permitiendo que cada uno de los ocupantes de un vehículo ajuste la temperatura de la cabina a su gusto.

Sin embargo, el sistema de aire acondicionado de un vehículo es tan bueno como su capacidad para funcionar correctamente, sin fallas eléctricas o mecánicas. Desafortunadamente, pueden y ocasionalmente surgen problemas de aire acondicionado de gravedad variable. Cuando esto ocurre, las temperaturas de la cabina se disparan, a medida que aumenta la incomodidad.

Una de las fallas más comunes relacionadas con el sistema de aire acondicionado es la que se manifiesta como un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable. Cuando surgen problemas de esta naturaleza, los gases de un sistema de aire acondicionado no circulan, impidiendo así que ocurra el enfriamiento.

Sigue leyendo para aprender más sobre las causas de un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable, así como cómo remediar tales problemas si surgen en el futuro.

¿Qué es un embrague del compresor de aire acondicionado?

El embrague del compresor de aire acondicionado de un vehículo sirve como punto de encendido/apagado para la distribución de energía a los componentes de accionamiento internos de un compresor de aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado está apagado, las bobinas liberan la polea del compresor de aire acondicionado de un vehículo.

En consecuencia, no se aplica fuerza de rotación al eje de transmisión del compresor de aire acondicionado. Esto evita colocar una carga adicional en el motor de un vehículo y previene un desgaste interno excesivo del compresor.

Cuando el sistema de aire acondicionado de un vehículo se enciende, la energía se distribuye a la bobina magnética del embrague del compresor de aire acondicionado. Esta energización de la bobina del embrague crea un campo magnético y facilita el acoplamiento del embrague al tirar del plato de accionamiento del embrague hacia adentro, donde engrana con el cuerpo del embrague/la polea del compresor.

En posición “encendido” o “acoplado”, el embrague de un compresor de aire acondicionado transmite el 100% de la fuerza de rotación aplicada por la correa serpentina de un motor, directamente al eje de transmisión del compresor.

Sin embargo, cuando el sistema de aire acondicionado de un vehículo está apagado, la bobina del embrague que lo acompaña se desactiva. A su vez, el embrague del sistema de aire acondicionado se desacopla.

Causas de un embrague del compresor de aire acondicionado que no se acopla

Un embrague del compresor de aire acondicionado puede no acoplarse por varias razones, muchas de las cuales son de naturaleza eléctrica. La causa exacta de tales problemas también tiende a variar ligeramente de un modelo de vehículo a otro.

Aquí están algunas de las causas más comunes de un embrague del compresor de aire acondicionado inutilizable.

#1 – Fusible del embrague de aire acondicionado fundido

En muchas situaciones, un fusible del embrague del compresor de aire acondicionado puede ser la causa de un embrague que no se enciende o no se acopla. Sin embargo, también se debe determinar la razón de la falla del fusible. Esto puede ser el resultado de un cortocircuito en el cable positivo o de un embrague defectuoso.

#2 – Fallo del relé del embrague de aire acondicionado

La mayoría de los vehículos dependen del uso de un relé para controlar el funcionamiento del embrague del aire acondicionado. Un relé fallido o atascado puede evitar que la energía llegue a la bobina del embrague.

#3 – Interruptores defectuosos

Los sistemas de aire acondicionado automotrices modernos dependen del uso de varios interruptores para funcionar eficazmente. Estos interruptores influyen directamente en el suministro de energía/tierra a un embrague de aire acondicionado.

Los más notables de estos interruptores incluyen los interruptores de baja presión, los interruptores de alta presión y los sensores de temperatura del evaporador. La falla de cualquiera de estos sensores puede hacer que un embrague de aire acondicionado sea inutilizable.

#4 – Cableado defectuoso

El conjunto del embrague de un compresor de aire acondicionado se alimenta y se conecta a tierra a través de un cable derivado que se separa del haz de cables principal de un motor en la mayoría de los casos.

Si hay una condición de apertura en uno de los cables de este circuito, el embrague del compresor no funcionará. En algunos casos, el cableado puede estar bien pero el conector es el problema.

#5 – Baja carga de refrigerante

El interruptor de presión baja de un sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía eléctrica/tierra al embrague del compresor en caso de baja presión del sistema. Por lo tanto, la falta de funcionamiento del embrague del compresor a menudo puede atribuirse a una baja carga de refrigerante.

#6 – Carga de refrigerante alta

De manera similar, el interruptor de presión alta de un sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía eléctrica/tierra al embrague de un compresor, en caso de sobrepresión.

Si un sistema estuviera sobrecargado de refrigerante, el interruptor de presión alta desactivará naturalmente el funcionamiento del embrague.

#7 – Embrague de aire acondicionado defectuoso

Con el tiempo, el conjunto del embrague de un compresor puede comenzar a mostrar su edad. En muchos casos, un embrague de aire acondicionado comenzará a patinar, a medida que la superficie de su disco de embrague comienza a desgastarse.

En otros casos, la bobina de un embrague de aire acondicionado puede fallar por completo, impidiendo así el acoplamiento del embrague.

#8 – Fallo de la unidad de control/computadora

Un embrague de aire acondicionado recibe sus comandos operativos a través de entradas realizadas por un conductor, mediante la unidad de control montada en el tablero del sistema. Una falla de cualquier tipo en esta unidad puede evitar que la bobina de un embrague reciba energía.

Muchos sistemas también enrutan las señales de la unidad de control a través del ECM/PCM de un vehículo. Debido a esto, una falla parcial de un módulo de control también puede afectar el funcionamiento del embrague del compresor.

Cómo acoplar manualmente un embrague del compresor de aire acondicionado

Existen varios casos donde el acoplamiento manual del embrague de un compresor de aire acondicionado puede ser útil. Quizás el mejor uso de esta práctica es intentar determinar si el embrague en sí ha fallado o no.

Proporcionar a la bobina del embrague fuentes alternativas de energía y tierra puede ayudarte a identificar la causa principal de los problemas relacionados con el embrague del compresor.

Los siguientes pasos te ayudarán a acoplar manualmente el conjunto del embrague de tu compresor de aire acondicionado utilizando el método de puenteo.

1. Desconectar el cableado derivado del embrague: Primero debes identificar y desconectar el cableado derivado que corresponde al conjunto del embrague de tu compresor. El cableado de este conjunto generalmente sale de la parte posterior del aire acondicionado, en la parte delantera del compresor de un vehículo.
2. Identificar los cables de energía y tierra: A continuación, debes identificar los pines de energía y tierra en este conector. En caso de duda, consulta siempre un diagrama de cableado de fábrica para tu vehículo específico.
3. Cables de puenteo: Ahora vas a crear cables de puenteo para los extremos de energía y tierra del circuito de control de tu compresor. Es importante incluir un fusible en línea en el cable de puenteo destinado a ser utilizado en el lado positivo del circuito. También es útil fijar pinzas de cocodrilo en el extremo de alimentación de estos cables de puenteo, que pueden conectarse fácilmente a los terminales de tu batería.
4. Conectar los cables de puenteo: Ahora es el momento de conectar tus nuevos cables de puenteo. Asegúrate de que el cable de puenteo con fusible esté conectado entre el cable positivo de tu bobina del embrague y el terminal positivo de tu batería. De manera similar, conecta el cable de puenteo restante entre el cable negativo de la bobina del embrague y el terminal negativo de tu batería.
5. Interpretar los resultados: Basándote en tus observaciones, ahora podrás determinar si tu embrague de aire acondicionado está defectuoso o no. Si el embrague de tu compresor no se acopla durante el puenteo, se recomienda reemplazar el compresor. El acoplamiento será evidente por el movimiento repentino hacia atrás del disco del embrague del conjunto, que estará acompañado por un “clic” audible. Si el embrague de tu compresor de aire acondicionado se acopla durante el puenteo, será necesario un diagnóstico adicional, ya que la falla subyacente reside en el circuito de control del sistema.

Reemplazo del embrague del compresor de aire acondicionado versus el compresor de aire acondicionado

En el pasado, reemplazar el embrague del aire acondicionado se consideraba una alternativa favorable al reemplazo completo de un compresor de aire acondicionado. Sin embargo, rara vez es el caso hoy en día. Casi todos los principales fabricantes de automóviles ahora recomiendan el reemplazo del compresor en caso de falla del embrague del aire acondicionado.

De hecho, muchos embragues de aire acondicionado de hoy en día ya no se pueden reparar de forma independiente. Esto requiere el reemplazo del compresor, eliminando por completo la posibilidad de renovar el embrague.

Incluso si el compresor de un vehículo en particular estuviera equipado con un embrague reparable, a menudo se gasta más dinero por adelantado para reemplazar el embrague del compresor de aire acondicionado en su totalidad.

Hoy en día, los compresores de aire acondicionado del mercado de accesorios se pueden comprar a un costo razonable, eliminando así la ventaja monetaria asociada con el reemplazo del embrague.

También es importante tener en cuenta el hecho de que reemplazar el embrague del aire acondicionado requiere el uso de herramientas especializadas y generalmente es mucho más complejo que reemplazar el compresor completo de un sistema de aire acondicionado.

Las tuercas de las ruedas son una bestia interesante y bien podrían ser las piezas de hardware más importantes de su vehículo. Su trabajo es asegurar cada rueda de un vehículo a su eje para permitir que su coche conduzca y lo proteja.

Comprender cómo los diferentes tamaños y tipos de tuercas de rueda pueden variar de un vehículo a otro es primordial para poder reemplazar una cuando se pierde o se daña.

Tipos de tuercas de rueda

En realidad, existe una variedad de diferentes tuercas y pernos de rueda. Cada uno de los ocho tipos diferentes tiene sus propias características distintivas. Rara vez los encontrarás fuera de un taller comercial concurrido.

#1 – Asiento cónico

Las tuercas de rueda cónicas (también conocidas como tuercas de rueda ciegas) son, con diferencia, el tipo de tuerca de rueda más común. El asiento se estrecha hacia adentro en un ángulo de (generalmente) 60 grados.

Estas tuercas de rueda en forma de cono están diseñadas para encajar en un agujero en forma de cono. En la mayoría de los casos, son muy fáciles de trabajar y centrar.

#2 – Asiento de bola

En lugar de tener forma de cono, el asiento de una tuerca de asiento de bola es redondeado o esférico. Aunque no son tan comunes como las tuercas cónicas, las tuercas de rueda de asiento esférico se pueden encontrar en algunos vehículos Honda, Audi y Volkswagen.

Las cabezas parecen casi idénticas a las tuercas de rueda cónicas, por lo que puede ser difícil distinguir cuál es cuál si están instaladas.

#3 – Asiento plano

Como su nombre indica, el asiento es plano y se parece a una arandela. De todos los diferentes tipos de tuercas de rueda, las de asiento plano son probablemente las más frustrantes y difíciles de usar. El problema es que centrarlas puede ser muy complicado porque tienen un pequeño vástago que encaja en el espárrago.

Si no está perfectamente centrado, el vástago puede engancharse, dando la impresión de que la tuerca de la rueda está apretada cuando en realidad no lo está. Dado que la superficie plana tiene más área que las demás, es más probable que se atasquen y pueden ser mucho más difíciles de quitar.

#4 – Roscado extendido

Similar a una tuerca de rueda cónica estándar, una tuerca de rueda de rosca extendida (ET) añade la ventaja de una rosca más larga. Esto es útil en casos donde la longitud de los espárragos de la rueda y la superficie de montaje de la rueda simplemente no permiten un engagement suficiente de la rosca cuando se usan tuercas de rueda ordinarias.

La rosca más larga permite un mejor engagement para mantener las ruedas más firmemente sujetas.

#5 – Asiento Mag

Este es otro tipo de tuerca de rosca alargada, esta vez con un asiento de arandela. Se utiliza en situaciones similares donde se necesita una rosca más larga, pero en lugar de un fondo cónico y afilado, tienen un asiento plano (a veces con una arandela, a veces sin).

Se llaman tuercas de rueda de asiento magnético porque en su tiempo estaban hechas de magnesio.

#6 – Estilo afinador

Muchos tipos de ruedas de repuesto, especialmente para Honda, Acura y otros coches de afinador asiáticos, están diseñadas con agujeros de diámetro más pequeño para las tuercas de las ruedas. Las tuercas estándar de orejas no encajarán, por lo que se necesitan tuercas de rueda de estilo afinador más estrechas.

Para apretar o aflojar estas tuercas de afinador de asiento cónico, también se necesita una llave de afinador especial que encaje justo en la tuerca. Un casquillo normal luego va sobre la llave de afinador como cualquier otra tuerca de rueda. Esta llave se incluye cuando compras un juego de tuercas de rueda de afinador, pero también se puede comprar por separado si la llave se pierde o si tu coche no viene con una.

Dado que las tuercas de rueda de estilo afinador están abiertas en el centro (para aceptar la llave de afinación), el aire y la humedad pueden llegar a los espárragos y roscas y causar corrosión. Por esta razón, las tuercas de rueda de estilo afinador ya no se usan comúnmente y el estilo de accionamiento por estrías (a continuación) es una alternativa mucho mejor.

#7 – Accionamiento por estrías

Como las tuercas de rueda de estilo afinador, esta tuerca única de pequeño diámetro tiene un asiento cónico y utiliza una llave especial. La diferencia es que en lugar de una abertura en el medio, las tuercas de rueda de accionamiento por estrías tienen ranuras estrechas en la parte superior y los lados de la tuerca de la rueda para aceptar la llave de perfil bajo. No tienen el mismo problema de posible corrosión.

Tenga en cuenta que el patrón en las tuercas de rueda de accionamiento por estrías (y de estilo afinador) no es único, así que no asuma que puede usar uno u otro como elemento disuasorio contra robos. Las llaves de repuesto respectivas pueden ser compradas fácilmente por cualquiera en una tienda de repuestos de automóviles local o en línea.

#8 – Perno de rueda

Utilizados principalmente en vehículos alemanes como BMW, Mercedes, Audi y Volkswagen, estos son tuercas de rueda con un espárrago/perno unido. Se enroscan directamente a través de la tapa del rotor del freno y en el cubo.

Nadie sabe realmente por qué los alemanes usan pernos en lugar de tuercas, pero puede ser que sea más barato que tener que prensar espárragos en un conjunto de rotor durante la fabricación o simplemente que es más fácil reemplazar un perno de rueda roto que un espárrago.

Cualquiera que sea la razón, hace que instalar las ruedas sea más difícil porque simplemente no puedes colgar la rueda en los espárragos mientras pones las tuercas de las ruedas. En su lugar, primero debes asegurarte de que los agujeros de la placa del rotor estén alineados con los agujeros del cubo, y luego levantar el conjunto de la rueda y sostenerlo en su lugar mientras instalas los primeros pernos de rueda. Hay técnicas que puedes usar para hacer el trabajo más fácil, pero de cualquier manera, el proceso es más frustrante que usar tuercas de rueda.

Tabla de tamaños de tuercas de rueda

Para hacer tu vida más fácil (en caso de que hayas perdido tu manual y no tengas un buen manual de reparación a mano), aquí hay una lista exhaustiva de fabricantes de automóviles y los tamaños de tuercas de rueda que necesitan.

Nota: Aunque hemos hecho todo lo posible para que esta lista sea lo más precisa posible, no podemos garantizar que sea completa o que un fabricante no haya cambiado sus requisitos de tuercas para un modelo particular desde su publicación. No utilices esta tabla como tu única fuente y, en su lugar, consulta tu manual del propietario o contacta a tu concesionario local antes de usar estos datos como más que una referencia para evitar dañar potencialmente tus ruedas.

Cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado (y reparar el agujero del cárter de aceite)

Los cambios de aceite regulares son esenciales para prolongar la vida útil de cualquier motor. Afortunadamente, cambiar el aceite de un vehículo suele ser un asunto sencillo que generalmente no toma más de 30 minutos.

Con un poco de conocimiento y algunas herramientas manuales básicas, la mayoría de los automovilistas pueden cambiar su propio aceite sin el menor problema.

Sin embargo, en ocasiones, un cambio de aceite puede presentar dificultades imprevistas. Quizás las más importantes de estas dificultades sean las que surgen de un tapón de drenaje desgastado (o redondeado). Dado que la extracción del tapón de drenaje es esencial para completar cualquier cambio de aceite, tales problemas pueden detener incluso los mejores esfuerzos.

Además, un tapón de drenaje desgastado puede provocar una pérdida de aceite si el tapón no puede apretarse correctamente. Este aceite que gotea a menudo puede verse debajo del cárter de aceite de un motor. En tales casos, será necesaria una reparación adecuada para evitar una pérdida significativa de aceite y posibles daños al motor.

Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo quitar un tapón de drenaje desgastado, si te encuentras enfrentando tales problemas en el futuro.

¿Cómo se desgasta un tapón de drenaje de aceite?

El término “tapón de drenaje de aceite desgastado” (o tapón del cárter de aceite) se usa generalmente para describir una de dos condiciones. Estos problemas difieren entre sí en su contexto, así como en los posibles medios de reparación.

La primera de estas condiciones implica daños en las roscas del orificio de drenaje de un cárter de aceite. Estos daños impiden que un tapón de drenaje (o perno del cárter de aceite) se apriete correctamente.

Esta condición a menudo resulta en fugas continuas de aceite y debe repararse en la primera oportunidad disponible. No corregir estos problemas puede dañar el motor debido a una pérdida excesiva de aceite.

El desgaste de la rosca de un tapón de drenaje o de un cárter de aceite generalmente resulta de un apriete excesivo previo. Todos los tapones de drenaje están sujetos a un par de apriete específico al que deben ajustarse durante la reinstalación. Si se ignora este valor de par y ocurre un apriete excesivo, puede dañar las roscas de un tapón de drenaje o de un cárter de aceite.

La segunda condición a menudo descrita como un “tapón de drenaje desgastado” en realidad se refiere al redondeo de la cabeza hexagonal de un tapón de drenaje. Esto impide que una llave o un casquillo se aplique correctamente a un tapón de drenaje durante la extracción.

En consecuencia, es imposible drenar el aceite viejo del cárter de un motor. En última instancia, este problema debe corregirse antes de que se pueda realizar un cambio de aceite.

La causa más frecuente de un tapón de drenaje redondeado es el uso de una llave o un casquillo de tamaño inapropiado durante una extracción/instalación previa. Esto ocurre a menudo cuando se usa un casquillo estándar en una aplicación métrica o viceversa.

Una vez que la cabeza de un tapón de drenaje comienza a redondearse, un nuevo redondeo durante los cambios de aceite sucesivos es inminente.

Cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado (o redondeado)

Como se mencionó anteriormente, el término “tapón de drenaje desgastado” se usa a menudo para describir dos condiciones diferentes. El procedimiento para remediar cada uno de estos dos problemas también difiere. Sin embargo, con paciencia y una mano firme, uno puede tomar el control de cualquiera de los dos escenarios.

Tapón de drenaje con roscas desgastadas

Un tapón de drenaje con roscas desgastadas a menudo puede quitarse simplemente girándolo en sentido antihorario, con una llave o un casquillo. Sin embargo, puede ser necesario aplicar una ligera fuerza hacia afuera sobre el tapón mismo, para engranar las roscas restantes.

Esto generalmente puede lograrse con un destornillador de cabeza plana, insertado entre la superficie externa del cárter de aceite y la parte inferior de la cabeza del tapón de drenaje.

Si la cabeza del tapón de drenaje desgastado está al ras con el cuerpo del cárter de aceite de tu motor, se puede usar una llave de bloqueo de canal para girar el tapón en sentido antihorario, mientras se tira hacia afuera. En la mayoría de los casos, este método resultará suficiente para la eliminación, incluso en circunstancias menos que ideales.

Tapón de drenaje con una cabeza redondeada

La extracción de un tapón de drenaje con cabeza redondeada requiere una estrategia totalmente diferente. La extracción de un tapón de drenaje en este estado generalmente requiere el uso de un casquillo especial llamado extractor de pernos, que tiene ranuras internas en espiral. Irwin Tools hace uno de los mejores juegos y no cuesta una fortuna.

Un casquillo de esta naturaleza puede ajustarse ligeramente sobre la cabeza de dicho tapón de drenaje, usando un martillo de percusión. Esto hace que las ranuras internas del casquillo muerdan la cabeza de un perno redondeado, simplificando así el proceso de extracción.

Cómo reparar un orificio de drenaje del cárter de aceite desgastado

En algunos casos, el orificio de drenaje de un cárter de aceite puede desgastarse, lo que hace imposible apretar el tapón de drenaje de tu motor como desees. Esto puede ser bastante preocupante, dejando a muchos automovilistas preocupados por lo que parece ser un problema irreconciliable.

Afortunadamente, tales problemas a menudo pueden resolverse usando un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite de calidad, como los fabricados por Lisle o Supercrazy Tools.

Los kits de reparación de tapón de drenaje de aceite se centran en eliminar cualquier rosca dañada restante en el orificio de drenaje de un cárter de aceite, antes de roscar nuevamente ese orificio de drenaje para aceptar un tapón ligeramente de mayor tamaño.

Cuando se realiza correctamente, este procedimiento permite instalar un nuevo tapón de drenaje de la misma manera que el tapón original del vehículo. Esto elimina la necesidad de comprar e instalar un cárter de aceite de reemplazo, ahorrando así mucho tiempo y dinero.

Cómo usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite

Los pasos generales para usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite son los siguientes.

#1 – Eliminar las roscas dañadas

Muchos kits de reparación de tapón de drenaje de aceite incluyen una broca de avellanar, que elimina los restos de cualquier rosca preexistente. Esto proporciona una superficie renovada, que puede ser roscada para aceptar un nuevo tapón de drenaje.

#2 – Roscar nuevas roscas

Un macho de roscar de tamaño especial se enroscará cuidadosamente en el orificio de drenaje del cárter de aceite. Esto corta nuevas roscas, a las que se enganchará un tapón de drenaje de mayor tamaño. En la mayoría de los casos, un macho de esta naturaleza se girará varias vueltas en el sentido de las agujas del reloj, antes de girarse 1-2 vueltas en la dirección opuesta.

Este proceso se repetirá hasta que el macho haya pasado a través de toda la profundidad del orificio de drenaje del cárter de aceite.

#3 – Inspeccionar las roscas

Una vez que se ha insertado un nuevo conjunto de roscas en el orificio de drenaje de tu cárter de aceite, hay que detenerse para inspeccionar cuidadosamente su trabajo práctico. Asegúrate de que todas las roscas estén cortadas uniformemente y que estén libres de virutas de metal en exceso.

#4 – Enjuagar el cárter de aceite

Después de roscar nuevamente el orificio de drenaje de tu cárter de aceite, siempre es una buena idea hacer pasar medio litro de aceite a través del motor de tu vehículo, antes de instalar un nuevo tapón de drenaje. Esto eliminará la gran mayoría de las virutas de metal que de otra manera circularían en el aceite de tu motor.

#5 – Instalar un tapón de drenaje de mayor tamaño

Ahora enroscarás un nuevo tapón de drenaje en el orificio de drenaje recién roscado de tu cárter de aceite. Se deben tomar precauciones al apretar por primera vez este tapón, para identificar posibles anomalías.

El tapón de drenaje en sí debe apretarse al valor especificado por las instrucciones de tu kit de reparación. Después de apretar el tapón de drenaje, verifica que su arandela de sellado descanse uniformemente alrededor del perímetro exterior del orificio de drenaje.

#6 – Rellenar con aceite y verificar si hay fugas

Verifica la integridad de tu reparación, comprobando si hay fugas después de llenar el cárter de tu motor a plena capacidad con aceite fresco. Si no hay fugas evidentes, arranca tu motor y verifica nuevamente si hay fugas.

Esta inspección debe repetirse una vez más, después de conducir tu vehículo una corta distancia. Si tu cárter de aceite y tu tapón de drenaje aún parecen secos al final de una breve prueba en carretera, habrá pocas razones para anticipar más problemas de cualquier tipo.

Prevención de roscas de tapón de drenaje desgastadas

Aunque es imposible evitar la posibilidad de sufrir daños en el tapón de drenaje infligidos por el antiguo propietario de un vehículo, se pueden tomar varias precauciones para evitar causar tales daños tú mismo. Siguiendo estos puntos clave de procedimiento, el riesgo de desgastar un tapón de drenaje se elimina prácticamente.

La primera de estas precauciones es usar una llave o un casquillo del tamaño apropiado durante cada cambio de aceite. Esto reduce considerablemente el riesgo de redondear la cabeza hexagonal de un tapón de drenaje. La información sobre el tamaño del tapón de drenaje para un vehículo en particular a menudo se puede encontrar a través de Internet o consultando un manual de mantenimiento específico del fabric

¿Puedo poner agua en mi radiador en caso de emergencia?

Por fin ha llegado el verano y estás de camino a la playa para unas muy esperadas vacaciones familiares. Todo va bien y estás a solo unas horas de tu destino cuando un imprevisto interrumpe bruscamente tu viaje. Mientras la lectura que muestra el indicador de temperatura de tu vehículo comienza a dispararse, te das cuenta de que algo anda mal.

Una rápida mirada bajo el capó de tu vehículo revela una falta de líquido refrigerante en el depósito de desbordamiento del sistema de refrigeración, lo que indica una aparente fuga. Aunque la tienda más cercana a poca distancia no almacena refrigerante, el empleado de la tienda ofrece varios galones de agua para completar el sistema de refrigeración de tu vehículo.

Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Puedes poner agua en el radiador o sistema de refrigeración de tu vehículo en caso de emergencia, y supone un riesgo para el motor de tu vehículo?

Sigue leyendo para obtener más información sobre el uso de agua en los sistemas de refrigeración de automóviles, así como sobre cómo manejar adecuadamente tales emergencias en carretera si se presentan en el futuro.

¿Qué sucede si usas agua en lugar de refrigerante?

En la gran mayoría de los casos, es completamente seguro llenar el sistema de refrigeración de tu vehículo con agua, en caso de emergencia. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante entender que el agua no ofrece protección contra la congelación y también hierve a temperaturas más bajas que el anticongelante.

Por lo tanto, el agua solo debe usarse como un sustituto temporal del refrigerante. El sistema de refrigeración de un vehículo debe llenarse con el refrigerante apropiado tan pronto como se hayan reparado todas las fugas subyacentes. No reemplazar esta agua con el tipo de refrigerante adecuado puede resultar en una multitud de problemas preocupantes con el tiempo.

Durante períodos prolongados, el uso de agua puede provocar el desarrollo de corrosión en el sistema de refrigeración de un vehículo. A medida que esta corrosión continúa empeorando, pueden surgir problemas de sobrecalentamiento, ya que las partículas de óxido obstruyen los pasajes de refrigeración y restringen los radiadores.

Una vez que este ciclo de corrosión comienza, puede ser bastante difícil de detener, lo que resulta en años de problemas de sobrecalentamiento.

El agua también debe drenarse de un motor antes del inicio del clima frío, ya que el agua no ofrece protección contra la congelación. Cuando el agua se congela, se expande y ocupa un volumen significativamente mayor que cuando está en estado líquido.

Aunque la mayoría de los motores cuentan con tapones anticongelantes, destinados a aliviar la presión de esta expansión, la congelación del agua en el sistema de refrigeración de un motor aún presenta un alto riesgo de daños.

Se sabe que los bloques del motor y las culatas se agrietan o rompen bajo la tensión impuesta por la expansión del agua congelada. Del mismo modo, los radiadores rara vez tienen oportunidad frente a tal expansión.

En última instancia, los problemas de esta variedad a menudo resultarán mucho más problemáticos que aquellos que llevaron a la fuga inicial de refrigerante de tu motor.

¿Importa el tipo de agua?

Aunque el agua de cualquier tipo nunca está destinada a ser utilizada (por sí sola) en el sistema de refrigeración de un motor, algunos tipos de agua son más adecuados para tales usos que otros. Esto se debe a que ciertos tipos de agua presentan un mayor riesgo de corrosión y acumulación de sarro en el sistema de refrigeración.

En la medida de lo posible, debe evitarse el uso de agua del grifo común para tales fines. El agua del grifo contiene muchos minerales que son catalizadores de la corrosión. Por lo tanto, el uso de agua del grifo en el sistema de refrigeración de un motor puede resultar en una acumulación acelerada de depósitos problemáticos, agravando a su vez los problemas relacionados con el sobrecalentamiento.

Para evitar los problemas presentados por el agua del grifo, debe usarse agua blanda o purificada como alternativa, en la medida de lo posible. Sin embargo, se puede usar agua destilada o embotellada con el mismo propósito, si tales productos están fácilmente disponibles.

Uso:

• Agua purificada
• Agua blanda
• Agua destilada

No usar:

• Agua del grifo
• Agua de manantial

¿Un coche se sobrecalentará con solo agua en el radiador?

Aunque el agua es relativamente efectiva para mantener un motor fresco, su punto de ebullición es ligeramente inferior al del refrigerante. El agua hierve a una temperatura de 212° F, mientras que el refrigerante 50/50 hierve a 223° F.

Aunque esta diferencia parece algo menor, es lo suficientemente significativa como para hacer que el refrigerante sea mucho más efectivo para evitar el desbordamiento que el agua. Por lo tanto, el uso de agua sola, en el sistema de refrigeración de un vehículo, deja un motor susceptible a sobrecalentarse en circunstancias difíciles o exigentes.

Aunque tales ineficiencias pueden no ser evidentes a velocidades de crucero, los conductores deben permanecer atentos al hecho de que un motor no está suficientemente protegido contra el sobrecalentamiento cuando circula con agua pura en su sistema de refrigeración.

¿Debo verter agua sobre mi motor para enfriarlo?

Cuando un motor se sobrecalienta, la gran mayoría de los conductores se esfuerzan por proporcionar refrigeración adicional por todos los medios necesarios. Sin embargo, uno puede hacer más daño que bien al pasar a la acción, sin considerar las posibles consecuencias. Verter agua fría sobre un motor sobrecalentado es un excelente ejemplo de ello.

La razón es bastante simple. El metal, como el que compone el bloque del motor y las culatas, se expande cuando se calienta. Al enfriarse, este metal se contraerá a su estado normal.

El metal es capaz de soportar estas fluctuaciones cuando el calentamiento/enfriamiento ocurre gradualmente. Por otro lado, un calentamiento o enfriamiento rápido puede provocar que las superficies metálicas se agrieten en uno o más lugares.

Verter agua fría sobre un motor sobrecalentado es una de las principales causas de daños relacionados con el choque térmico. El enfriamiento repentino proporcionado al verter agua sobre un motor hace que su bloque y culatas se contraigan rápidamente.

En la mayoría de los casos, esto conducirá al desarrollo de una o más grietas en los componentes estructurales vitales de un motor. Los daños de esta naturaleza pueden ser bastante costosos de reparar e incluso pueden superar el valor general de un vehículo en sí.

Cómo rellenar de forma segura el refrigerante en el radiador con agua

Aunque el agua puede usarse para completar el sistema de refrigeración de un vehículo en caso de emergencia, se deben tomar varias medidas especiales para intentar realizar dicha tarea.

Los siguientes pasos, cuando se siguen, te ayudarán a agregar agua de manera segura al radiador de tu motor.

#1 – Dejar que el motor se enfríe

Nunca se debe agregar agua a un motor caliente. Por el contrario, se debe dejar que el motor se enfríe a temperatura ambiente antes de intentar completar el sistema.

#2 – Quitar la tapa

Con el motor enfriado, ahora quitarás la tapa de llenado del sistema de refrigeración de tu motor. En algunas aplicaciones, esta tapa se encontrará a lo largo del depósito superior del radiador, mientras que otros sistemas estarán tapados a nivel de un depósito de desbordamiento remoto.

En cualquier caso, esta tapa debe abrirse lentamente, usando un trapo o toalla en la mano. NO quieres que te salpique refrigerante caliente en las manos, brazos o incluso en la cara.

#3 – Agregar agua

El agua debe agregarse lentamente a cualquier sistema de refrigeración, permitiendo que escape la mayor cantidad de aire posible del sistema mismo.

La mayoría de los depósitos de desbordamiento están marcados con una marca “lleno”, que proporcionará confirmación visual del nivel de líquido en el sistema.

Alternativamente, los sistemas sin depósito deben llenarse hasta alcanzar un nivel justo debajo del cuello de llenado del radiador.

#4 – Purgar el sistema

Con el agua agregada, ahora será momento de “purgar” el sistema de refrigeración de aire de tu motor. Esto se logra dejando el motor al ralentí, con la tapa de llenado del sistema aún quitada. Deberías notar que pequeñas burbujas son expulsadas hacia arriba a través del agua contenida en el sistema.

La purga debe continuar hasta que el motor se haya calentado lo suficiente como para permitir que el termostato del sistema se abra. En este punto, se agregará agua nuevamente si es necesario y se volverá a instalar la tapa de llenado del sistema.

#5 – Mantén un ojo vigilante

Al conducir, se debe vigilar el indicador de temperatura de tu vehículo, para identificar los primeros signos de sobrecalentamiento. Identificar la causa principal de la pérdida inicial de refrigerante de tu motor también debería ser una prioridad.

Una vez que se realicen todas las reparaciones, el agua debe drenarse del sistema y agregarse el refrigerante apropiado. Asegúrate de consultar el manual del propietario de tu vehículo para determinar los tipos de refrigerante aceptables.

Escáneres OBD: el asistente personal del mecánico

 

¿Estás harto de dar todo tu dinero a tu mecánico en lugar de invertir en tu próximo viaje por carretera? Por eso los escáneres OBD pueden ser la mejor inversión para tu dinero, pero ¿qué son exactamente?

QUÉ SON

En términos simples, un escáner de diagnóstico a bordo es un dispositivo portátil que te permite a ti o a tu mecánico recopilar información importante sobre los diferentes aspectos de tu coche. Esto te permitirá tomar medidas preventivas si tu vehículo tiene problemas, ahorrándote dinero a largo plazo. Este dispositivo fue desarrollado inicialmente para mecánicos profesionales, pero ahora está disponible para cualquiera que desee información clara y concisa sobre el estado de las distintas funciones de su vehículo. Puede monitorear el motor de tu coche, informar de cualquier problema detectado y registrar datos. Esto te da la ventaja de poder resolver problemas por ti mismo y no tener que depender de un mecánico costoso.

¿OBD1 O OBD2?

¿OBD1 o OBD2? Si has oído hablar de un escáner OBD1, quizás te preguntes cuál es la diferencia entre este y un escáner OBD2. Los escáneres OBD1 se conectan a la consola del coche, tienen buenas capacidades de diagnóstico, son compatibles con coches fabricados antes de 1996 y pueden ayudar a resolver problemas menores. También incluyen una memoria integrada que almacena códigos, pero puede ser difícil de leer. También son mucho menos populares entre los propietarios de coches porque el OBD2 proporciona información más completa.

El OBD2 se conecta al vehículo de forma remota a través de Bluetooth o Wi-Fi, tiene mejores formatos de mensajería y protocolos de señalización, por lo que es perfecto para coches fabricados después de 1996. Si prefieres la opción cableada, también está disponible. Si no tienes mucha experiencia con coches, el OBD2 sería la mejor herramienta para ti. La mayoría de los vehículos equipados con un puerto OBD2 tienen un pinout CAN estándar. Si tu coche requiere una configuración no estándar, esta puede personalizarse para adaptarse a las necesidades de tu vehículo. Además de la información proporcionada por el OBD1, también puede informarte sobre la relación aire-combustible, la temperatura del aceite o posibles problemas con tus airbags, y mucho más. Los OBD2 también ofrecen mapas en vivo y programación en línea.

¿CÓMO SÉ QUÉ LE PASA A MI COCHE?

El OBD2 te proporciona un escáner de códigos de fallo. Estos códigos de cinco dígitos te informan sobre cualquier mal funcionamiento de tu vehículo. Por ejemplo, si la primera letra es una C, podría ser un problema de frenos en el chasis. Si tienes un problema con el sistema de comunicación de red, verás una P. El segundo carácter del código te indica si el problema proviene del fabricante o es un problema más genérico. Con más de 5000 códigos, puedes estar seguro de que, sea cual sea el problema, el escáner lo encontrará.

Si inviertes en un adaptador OBD2, te beneficias de la conectividad Bluetooth: Bluetooth puede ayudarte a rastrear información como cuánto gastas en gasolina, diagnosticar la luz de “revisar motor”, que podría indicar desde un fallo de encendido del motor, una bujía defectuosa, hasta un convertidor catalítico defectuoso que quizás necesite ser reemplazado. También es de gran ayuda si necesitas asistencia de emergencia o si no recuerdas dónde aparcaste tu coche.

Filtros de aire para coche – Mantén tu coche alimentado con oxígeno

Cada vehículo necesita oxígeno para que el motor de combustión funcione correctamente. Los filtros de aire mantienen el motor libre de polvo, escombros u otras partículas pequeñas, como arena, para que pueda “respirar”.

Puedes encontrar filtros de aire en una variedad de formas y tamaños, cilíndricos, redondos o de panel. Si buscas limpiar o reemplazar tu filtro, lo encontrarás cerca de la parte frontal del compartimento del motor bajo el capó. Algunos vehículos están equipados con grandes filtros de aire redondos de metal, difíciles de pasar por alto.

¿CÓMO DETECTAR SI MI FILTRO DE AIRE NECESITA LIMPIEZA?

Muchas señales indican que puede ser hora de limpiar o reemplazar tu filtro de aire. La más obvia es que se ve sucio. Tu vehículo también te lo hará saber y lo mostrará de diferentes maneras:

Tu coche consume más combustible que antes. Si notas que gastas más dinero en la gasolinera, y no debido a precios más altos, es hora de revisar tu filtro de aire.

El motor falla, vacila o tiene problemas para arrancar. Si el motor no recibe suficiente aire, el combustible no quemado escapará del motor y provocará residuos de hollín. El hollín se acumula entonces en la bujía que, en consecuencia, no puede proporcionar suficiente chispa para encender la mezcla aire-combustible.

Si, al presionar el acelerador, notas tirones o sacudidas. Esto podría indicar que tu coche no está recibiendo suficiente aire para funcionar correctamente.

El escape emite hollín, humo negro o incluso llamas. Si tu motor no recibe suficiente aire, puede impedir que parte del combustible se queme completamente. El combustible no quemado sale entonces por el tubo de escape. Si notas que tu tubo de escape emite humo negro, debes limpiar o reemplazar tu filtro. Esta condición es potencialmente peligrosa y debe atenderse de inmediato.

Si tu sistema de inyección de combustible o tu carburador no recibe el oxígeno que necesita, el combustible no quemado será emitido por el tubo de escape. En lugar de ver llamas o humo, notarás un olor a gasolina – una señal clara de que es hora de reemplazar el filtro de aire.

El coche ha comenzado a hacer ruidos inusuales. Normalmente, cuando tu motor está encendido, pero tu coche no está en movimiento, no hace ruido aparte del zumbido de tu motor. Si escuchas que tu coche comienza a “toser” y “silbar”, o si notas una vibración inusual, es hora de limpiar o reemplazar tu filtro.

CÓMO DEJAR TU FILTRO DE AIRE COMO NUEVO

Antes de trabajar en tu coche, asegúrate de que tu motor se haya enfriado. Se recomienda equipo de protección, como gafas, mascarilla y un par de guantes, para evitar lesiones.

Localiza el filtro y si está encerrado en una tapa o caja, simplemente retíralo con herramientas regulares como un destornillador o una llave y déjalo a un lado. No permitas que escombros, suciedad o polvo entren en la admisión o la caja de aire cercana. Si cayeron escombros al fondo de la caja de aire, límpialos con una aspiradora. No uses aire comprimido – podrías inadvertidamente soplar escombros alrededor de tu motor.

Sostén el filtro sobre un cubo de basura o una bolsa de basura y agítalo para eliminar la mayor cantidad de escombros posible. Usando una aspiradora, quita la mayor cantidad de suciedad que aún quede en el filtro. La forma más simple y conveniente de hacerlo es usando una aspiradora de mano.

Puedes comprar un limpiador de filtro listo para usar o puedes hacer uno tú mismo. Simplemente combina agua con un detergente suave para ropa o jabón para platos en una proporción de 2:1. Llena un rociador y ciérralo bien, para evitar que el líquido se escape de la tapa, y agita bien antes de usar. Ahora rocíalo sobre y dentro del filtro (dependiendo de la forma) y deja que penetre durante unos minutos, pero no lo dejes secar.

Luego, frota el filtro con un cepillo de cerdas suaves asegurándote de no presionar demasiado fuerte, lo que dañaría el filtro. Puedes usar un cepillo de dientes para frotar las pequeñas grietas que el cepillo ordinario no puede alcanzar. Asegúrate de haber eliminado toda la solución de limpieza y los residuos antes de pasar al siguiente paso.

Usando un grifo de agua corriente o una manguera de jardín, enjuaga cuidadosamente el filtro del lado limpio hacia afuera, para expulsar la suciedad. Asegúrate de mantener la presión del agua baja para evitar dañar el filtro y continúa hasta que todo el limpiador haya sido removido. Elimina el exceso de agua del filtro sacudiéndolo con cuidado, luego déjalo secar completamente.

Si tienes filtros recubiertos de aceite, debes realizar un paso adicional. Usa un aceite para filtro de aire y rocía la parte superior de cada pliegue del filtro, manteniendo la boquilla a unas tres pulgadas. Asegúrate de que el filtro esté uniformemente cubierto de aceite y deja que el aceite se absorba durante unos 20 minutos. Con este paso, es esencial que dejes que el filtro se seque completamente antes de reinstalarlo. No hacerlo podría provocar un mal funcionamiento de tu sensor de flujo de aire masivo. Ahora, reinstala el filtro usando las mismas herramientas que usaste para retirar el filtro. Echa un segundo vistazo para asegurarte de que todo esté reinstalado correctamente.

REEMPLAZO DE UN FILTRO SUCIO

Localiza la caja de tu filtro de aire y usando herramientas comunes, como un destornillador, retira los tornillos que mantienen la caja unida. Luego, retira la tapa para localizar el filtro, asegurándote de no desalojar las mangueras o estirar los cables. Asegúrate de anotar la posición del filtro, para poder instalar el nuevo correctamente. Este es el momento en que debes aspirar la suciedad o los escombros que puedan haber caído en el compartimento. Instala el nuevo filtro asegurándote de que la junta exterior esté bien colocada antes de cerrar la tapa del filtro. Cierra la tapa y vuelve a colocar los tornillos o las abrazaderas.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO LIMPIAR O REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE DE MI COCHE?

Se recomienda limpiar o reemplazar tu filtro de aire después de aproximadamente 15,000 a 30,000 millas. Esto puede variar según el vehículo y el entorno en el que conduces. Si a menudo conduces por el campo en caminos polvorientos, es posible que necesites limpiar o reemplazar tu filtro con más frecuencia.

Los entresijos de los filtros de combustible

Los filtros de combustible son una parte necesaria de los motores de combustión interna contemporáneos. Su función principal es protegerse contra partículas de óxido y suciedad y regular el flujo de combustible y aire en el motor. Son esenciales para proteger el medio ambiente al reducir el consumo de combustible y las emisiones. Reemplazar o limpiar usted mismo el filtro de gasolina puede ahorrarle mucho dinero, ya que la mano de obra es costosa. Por ejemplo, en el Reino Unido, el costo promedio de reemplazo es de 114 libras. Por lo tanto, ser un propietario de automóvil tipo hágalo usted mismo tendrá un efecto positivo en su bolsillo.

Encontrará el filtro de combustible dentro del tanque de combustible en la abertura de la manguera de combustible que alimenta su automóvil con gasolina o en la manguera de combustible que generalmente se encuentra en la parte inferior de su vehículo.

¿CÓMO SÉ SI MI FILTRO DE COMBUSTIBLE NECESITA CAMBIO O REEMPLAZO?

Si su automóvil comienza a mostrar las siguientes señales de advertencia: fallos de encendido o ralentí irregular, dificultad a baja velocidad y paradas, o ruidos fuertes de la bomba de combustible, es probable que tenga un filtro de combustible bloqueado u obstruido, o quizás agua en el filtro. Su automóvil le dirá si hay un problema con su filtro de combustible. Si la luz de advertencia se enciende tan pronto como enciende su automóvil, es hora de cambiar o desatascar su filtro. Podría sentirse tentado a seguir conduciendo con la luz encendida, pero es importante drenar el filtro lo antes posible. Si espera demasiado tiempo, el agua podría acumularse y eventualmente entrar en su motor, donde podría causar daños graves.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

Como muchas partes de los vehículos, los filtros de combustible requieren mantenimiento regular. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda reemplazar regularmente su filtro. En el pasado, el intervalo recomendado era cada 20,000 a 30,000 millas. Hoy en día, gracias a las mejoras en los vehículos y combustibles, los filtros pueden reemplazarse cada 60,000 millas. Si su automóvil utiliza un filtro de papel o nailon, simplemente puede instalar uno nuevo. En caso de que tenga un filtro metálico y no esté demasiado sucio, puede simplemente lavarlo y reutilizarlo.

RETIRADA DE SU FILTRO DE GASOLINA

Si decide limpiar el filtro, hay algunos pasos importantes a tener en cuenta. Primero, trabaje en su automóvil solo en un área bien ventilada. Consulte el manual del propietario y localice el fusible de su bomba de combustible. Retírelo, luego arranque su motor y déjelo funcionar durante aproximadamente dos minutos. Ahora, apague su motor y abra el capó. Localice el terminal negativo de su batería y, usando una llave, desconecte el cable. Coloque el cable al lado de la batería para evitar que toque accidentalmente su terminal.

Recuerde que si sus terminales son rojos y negros, el terminal negativo es negro. No desconectar la batería puede provocar chispas y encender residuos y vapores de gasolina que fluyen de las líneas de combustible. Ahora localice el filtro. Como se mencionó anteriormente, su ubicación puede variar según la marca y modelo. Muy probablemente, lo encontrará debajo del automóvil justo detrás de la bomba de combustible. A veces, está ubicado en el compartimiento del motor. Si es necesario levantar su automóvil, consulte su manual para localizar los puntos de gato de su vehículo. Coloque un gato debajo de uno de los puntos de gato, luego empuje repetidamente o gire la manija para levantar el vehículo. Sea cauteloso y no confíe en el gato para soportar el peso de su automóvil y no trabaje debajo de un vehículo que no esté soportado por soportes.

Coloque un recipiente, como un cubo, debajo del filtro para contener cualquier combustible que pueda derramarse. Luego, suelte los clips que sujetan la línea de combustible al filtro de combustible. El diseño preciso de los clips puede variar según el modelo. Consulte su manual, o en línea, para el diseño de su vehículo. Puede usar sus manos para quitarlos o sacarlos con un destornillador de cabeza plana.

Suelte las líneas de combustible usando una llave o abrazaderas para retirar las líneas de combustible del filtro. Retire las líneas de las boquillas en ambos extremos del filtro. Al desconectar las líneas de combustible, use guantes y gafas de protección para evitar lesiones. Asegúrese de apuntarlas hacia su cubo o recipiente para recoger el combustible que pueda fluir. Ahora suelte el filtro del soporte. O bien afloja los pernos que lo mantienen en su lugar, o simplemente lo desliza fuera del soporte. Asegúrese de prestar atención a su posición antes de retirarlo, para recordar cómo reinstalarlo correctamente.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Puede que todavía haya combustible en el filtro, así que drene cuidadosamente las boquillas de entrada y salida de combustible en el recipiente que utilizó para recoger la gasolina derramada. Las encontrará en cada extremo del filtro.

Use un limpiador provisto con una pajilla de aplicación. Fije la pajilla al pico de la botella o lata y rocíe dentro de ambas boquillas. Golpee suavemente el filtro contra el recipiente que utilizó para contener la gasolina derramada. Deje caer la suciedad, los escombros y el rocío de ambas boquillas. Repita este procedimiento una vez más y deje que el filtro se seque al aire durante al menos una hora.

REINSTALACIÓN DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE Y PASOS FINALES

Para reinstalar el filtro, deslícelo en el soporte en la posición correcta. Vuelva a colocar los pernos que retiró, si es necesario. Asegúrese de haber sujetado firmemente las líneas para evitar fugas. Ahora, vuelva a colocar los clips que sujetan las líneas a las boquillas.

Si es necesario, coloque su automóvil en posición baja y vuelva a conectar el fusible y la batería. Si levantó su automóvil, levántelo más para quitar los soportes, luego bájelo al suelo. Use una llave para volver a conectar el cable al terminal negativo de la batería y vuelva a colocar el fusible de la bomba de combustible.

Ahora que ha vuelto a conectar el fusible y la batería, deje que su motor funcione durante unos minutos. Debido a la necesidad de restablecer la presión del sistema de combustible, es posible que deba intentarlo varias veces antes de que arranque. Cuando haya comenzado a funcionar, mire debajo de su vehículo para ver si hay fugas de combustible.

Si ve fugas, deberá volver a colocar el automóvil en el gato (si es necesario), desconectar la batería y apretar las líneas de combustible. Si, después de unos minutos, su motor no arranca, verifique nuevamente sus fusibles. En caso de que las luces interiores y el tablero no se enciendan o estén débiles, es posible que deba reiniciar su batería. Si los fusibles y la batería funcionan, verifique que las líneas de combustible no estén sueltas y que haya vuelto a colocar el filtro en la posición correcta.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA GASOLINA

Asegúrese de deshacerse correctamente de la gasolina vieja. Si no está demasiado contaminada con suciedad o escombros, reutilizarla en equipos de gasolina, como un soplador de hojas, es la solución más ecológica. Si está llena de escombros y no es reutilizable, colóquela en un contenedor seguro para el almacenamiento de gasolina y llévela a un centro de eliminación. El contenedor debe estar herméticamente cerrado al moverlo, y recuerde que es extremadamente peligroso encender un fuego o fumar cerca de líquidos inflamables.

ACURA	Años	Tamaño	Tipo
TODOS (excepto abajo)	1986-actualidad	12 mm x 1,5	Tuerca
MDX	2002-2006	12 mm x 1,5	Tuerca
MDX	2007-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
RL	2005-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
TL	2004-2008	12 mm x 1,5	Tuerca
TL	2009-actualidad	14 mm x 1,5	Tuerca
ALFA ROMEO	Años	Tamaño	Tipo
TODOS	1972-Actualidad	12 mm x 1,5	Tuerca
AUDI	Años	Tamaño	Tipo
TODOS (excepto abajo)	1988-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
4000	1980-1987	12 mm x 1,5	Perno
BENTLEY	Años	Tamaño	Tipo
Continental	2004-2017	14 mm x 1,5	Perno
Flying Spur	2014-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
Mulsanne	2011-actualidad	14 mm x 1,5	Perno
BMW	Años	Tamaño	Tipo
TODOS	1962-1976	12 mm x 1,5	Tuerca