Si alguna vez has conducido un coche y has notado una pérdida de potencia al acelerar o incluso al circular normalmente, sabes lo frustrante e incluso peligroso que puede ser. Varios factores pueden explicar este problema, a menudo relacionados con una falta de mantenimiento, desgaste o fallos mecánicos o electrónicos. Una pérdida de potencia generalmente resulta de un desequilibrio en el suministro de aire, combustible o compresión, elementos esenciales para el correcto funcionamiento del motor.

Identificar la causa exacta puede requerir tiempo y esfuerzo, pero para guiarte, aquí están las 11 causas más frecuentes de pérdida de potencia durante la aceleración. Estos problemas pueden clasificarse en tres grandes categorías:

1. Fallas en los sensores
2. Problemas en los actuadores
3. Fallas mecánicas

Cada categoría incluye elementos críticos que pueden afectar tu motor, ya sea que conduzcas un vehículo de gasolina o diésel. Descubre a continuación los detalles de cada causa posible y sus soluciones.

1. Fallas en los sensores

Los sensores son cruciales en los vehículos modernos con electrónica avanzada. Permiten al sistema de gestión del motor monitorear y ajustar el rendimiento. Aquí están las fallas más comunes:

1.1. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso

El sensor de posición del árbol de levas mide la velocidad de rotación del árbol de levas y envía los datos al ECM (Módulo de Control Electrónico). Si este sensor está defectuoso, la sincronización del encendido y la inyección de combustible será incorrecta, provocando una pérdida de potencia.
Solución: Un diagnóstico electrónico puede confirmar el problema, y reemplazar el sensor es relativamente económico.

1.2. Sensor MAF (Flujo Másico de Aire)

El sensor MAF mide la cantidad de aire que entra al motor. Un mal funcionamiento provoca una gestión incorrecta de la mezcla aire/combustible, lo que reduce el rendimiento.
Solución: Limpia o reemplaza el sensor MAF según su estado.

1.3. Sensor de oxígeno defectuoso

Este sensor, ubicado en el sistema de escape, mide la cantidad de gases no quemados y ajusta la relación aire/combustible en consecuencia. Un sensor defectuoso provoca una combustión ineficiente y aumenta el consumo de combustible.
Solución: Reemplaza el sensor y realiza una verificación de emisiones.

2. Fallas en los actuadores

Los actuadores controlan físicamente los mecanismos esenciales para el buen funcionamiento del motor.

2.1. Bujías de encendido desgastadas

Bujías al final de su vida útil o sucias impiden una buena combustión, lo que reduce la potencia.
Solución: Reemplázalas regularmente según las recomendaciones del fabricante.

2.2. Bobina de encendido defectuosa

La bobina de encendido transforma la corriente de 12 voltios en alta tensión para alimentar las bujías. Una falla provoca fallos de encendido.
Solución: Haz que prueben y reemplacen la bobina si es necesario.

2.3. Inyectores de combustible sucios o defectuosos

Los inyectores pulverizan el combustible en el motor. Un inyector sucio reduce la cantidad de combustible, provocando pérdida de potencia y fallos.
Solución: Haz limpiar o reemplazar los inyectores.

2.4. Bomba de combustible débil

La bomba debe mantener una presión suficiente para alimentar el motor. Una bomba defectuosa provoca dificultades al acelerar y fallos intermitentes.
Solución: Controla la presión del combustible y reemplaza la bomba si es necesario.

3. Fallas mecánicas

Los problemas mecánicos a menudo están relacionados con el desgaste o un mantenimiento descuidado.

3.1. Filtro de combustible obstruido

El filtro de combustible evita que las impurezas entren al motor. Un filtro sucio limita el suministro de combustible, provocando una disminución del rendimiento.
Solución: Cambia el filtro cada 20,000 a 40,000 km según las recomendaciones del fabricante.

3.2. Filtro de aire obstruido

Un filtro de aire sucio impide que el aire llegue al motor, afectando la combustión.
Solución: Reemplaza o limpia el filtro regularmente.

3.3. Tubo de escape obstruido

Un convertidor catalítico o silenciador obstruido limita la evacuación de gases, reduciendo la potencia.
Solución: Verifica los componentes del sistema de escape y límpialos o reemplázalos si es necesario.

3.4. Baja compresión

La compresión de los cilindros es esencial para la combustión. Problemas como una junta de culata defectuosa, válvulas que gotean o aros de pistón desgastados reducen la compresión.
Solución: Una prueba de compresión puede identificar el problema. Según la gravedad, puede requerir reparaciones costosas.

Adición: Importancia del mantenimiento preventivo

Muchos de los problemas mencionados aquí pueden evitarse con un mantenimiento regular. Aquí hay algunos consejos para prevenir pérdidas de potencia:

• Verifica y reemplaza los filtros de combustible y aire según el programa de mantenimiento.
• Limpia sensores críticos como el sensor MAF.
• Haz diagnosticar tu motor ante los primeros signos de pérdida de potencia, como fallos o aceleraciones irregulares.

Al cuidar tu coche y vigilar las señales de advertencia, puedes prolongar la vida útil de tu motor y evitar reparaciones costosas.

El aceite de la caja de cambios cumple funciones muy importantes. Lubrica los elementos en contacto de la caja de cambios, elimina la suciedad y los productos de desgaste y facilita el enfriamiento. En las transmisiones automáticas, este fluido de trabajo también transfiere el par entre los componentes de un convertidor de par. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de automóviles recomiendan controlar el nivel y el estado del líquido de transmisión en la caja de cambios. Te explicaremos cómo verificar su nivel en diferentes vehículos y también discutiremos las situaciones en las que podría necesitar un cambio.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UN MAL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Los siguientes signos indican que no hay suficiente aceite en la caja de cambios o que es hora de reemplazarlo:

¿CÓMO VERIFICAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Para verificar el nivel de aceite en una transmisión manual, procede de la siguiente manera:

1. Prepara todas las herramientas y productos químicos necesarios: una llave, WD-40, un cepillo metálico, trapos limpios o toallas de papel. También podrías necesitar aceite: debes usar el mismo que hay en la caja de cambios ahora. La información sobre el fluido utilizado en tu modelo de coche debe especificarse en el manual del vehículo. Si no es así, solicita asistencia profesional.

2. Coloca tu coche en un elevador o en un foso de inspección. Si no dispones de tal equipo y tu coche es de tracción delantera, retira la rueda delantera izquierda para acceder a la ventana de inspección situada en el cárter de la caja de cambios.
3. Aprieta el freno de estacionamiento.
4. Si acabas de apagar el motor, espera unos minutos hasta que el aceite fluya hacia el cárter.
5. Limpia el tapón de llenado y la zona que lo rodea con un cepillo metálico. Limpia con un trapo limpio y un disolvente. Esto te ayudará a evitar que entre suciedad en el interior del dispositivo.

6. Desenrosca la tapa que cierra la abertura. Si está atascada, usa WD-40 para aflojarla.

7. Verifica la cantidad de aceite contenida en la caja de cambios. Su nivel debe alcanzar el borde inferior del agujero.
8. Si es necesario, añade líquido con una jeringa.

9. Limpia las huellas de aceite en el cárter de la caja de cambios con un trapo o una toalla de papel.
10. Atornilla el tapón.
11. Instala todas las unidades en su lugar en orden inverso.

El procedimiento de verificación es el siguiente:

1. Estaciona tu vehículo en una superficie plana.
2. Abre el capó.
3. Encuentra la varilla de transmisión. Normalmente, su mango tiene un color brillante, a menudo naranja. Si es necesario, consulta el manual del vehículo para la ubicación de la varilla.
4. Arranca el motor. Déjalo funcionar un tiempo para que se caliente.
5. Si no realizas la prueba justo después del viaje, pasa por todos los modos manteniendo la palanca en cada posición durante unos tres segundos. Esto ayudará a distribuir el fluido de transmisión por los canales.
6. Pon la palanca en posición “Park” o “Neutral” según el modelo de vehículo. La posición exacta del selector de marchas a menudo se indica en la varilla.
7. Aprieta el freno de estacionamiento.
8. Consulta el manual del vehículo para saber si el motor debe estar en marcha o apagado para el control. En particular, en algunos modelos Acura y Honda, el grupo motopropulsor debe estar apagado después del precalentamiento.
9. Retira la varilla de la caja de cambios y límpiala con un trapo limpio que no suelte pelusa.
10. Inserta la varilla completamente hacia abajo, luego retírala de nuevo.
11. Mira la varilla. Verás dos marcas en ella. Una indica el nivel de líquido de transmisión en un motor frío y la segunda, en un motor caliente. Normalmente, tienen marcas correspondientes: ya sea “Frío” y “Caliente”, o números que indican la temperatura. Como tu motor ahora está caliente, la huella de aceite en la varilla debe estar en la marca “Caliente”, o a una temperatura más alta, pero no por encima. No se recomienda medir el nivel de líquido de transmisión en un motor frío porque los resultados serán inexactos.
12. Si es necesario, recarga el ATF en la caja de cambios. Para ello, apaga el motor y usa un embudo.
13. Espera a que el aceite fluya hacia el cárter de aceite.
14. Arranca el motor y verifica nuevamente el nivel del líquido de transmisión.

Para verificar si están suficientemente llenos o no, procede de la siguiente manera:

1. Calienta la caja de cambios a temperaturas de trabajo recorriendo una distancia de unos 15 kilómetros.
2. Coloca el vehículo en un elevador, un foso de inspección o una rampa de coche para poder alcanzar el bajocarro.
3. Arranca el motor.
4. Pon el selector de marchas en el modo correspondiente: “Park” o “Neutral”.
5. Desenrosca el tapón de inspección en la parte inferior de la caja de cambios. Si el líquido sale del agujero, no es necesario rellenarlo. Enrosca el tapón.
6. Si no sale nada, significa que no hay suficiente aceite.
7. Vierte un poco de ATF por la abertura de llenado con una bomba o un tubo especial y un embudo, hasta que empiece a salir por el agujero de inspección.
8. Cierra el agujero con una tapa.
9. Arranca el motor.
10. Desenrosca de nuevo el tapón y repite el procedimiento con el llenado.
11. En cuanto el ATF empiece a salir de nuevo, cierra el agujero.
12. Pasa el selector de marchas por todos los modos.
13. Abre el agujero de inspección y rellena el líquido por última vez.
14. Atornilla los tapones de inspección y llenado.
15. Limpia las estrías de la caja de cambios.

¿CUÁNDO SE DEBE CAMBIAR EL LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN?

Se recomienda reemplazar el aceite de la caja de cambios manual cada 80.000 – 100.000 km o después de 5 años de funcionamiento, lo que ocurra primero. En las transmisiones semiautomáticas, el líquido se reemplaza cada 60.000 km. Los intervalos de cambio de aceite para las cajas de cambios automáticas de diferentes diseños varían aún más: desde treinta hasta varios cientos de miles de kilómetros. Los intervalos de reemplazo exactos para tu modelo de vehículo se especifican en el manual del propietario.

A veces, el líquido de transmisión pierde sus propiedades antes de su vencimiento. Esto es causado por:

¿CÓMO CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS POR TI MISMO?

Para cambiar el aceite para engranajes en una caja de cambios manual, procede de la siguiente manera:

1. Descubre la cantidad de aceite para engranajes que tu caja de cambios puede absorber. Esta información se encuentra en el manual del vehículo. Además de la cantidad de líquido requerida, según el diseño del vehículo, necesitarás una junta del cárter de transmisión o una junta tórica para el tapón de drenaje, un sellador, un recipiente para recuperar el aceite usado, un embudo y un tubo o una jeringa, un trapo y llaves para deshacer las sujeciones.
2. Antes de comenzar, recorre 5 a 10 km para dejar que el aceite se caliente y se vuelva menos viscoso: será más fácil drenarlo.
3. Coloca tu coche en un elevador, un foso de inspección o una rampa de coche. Si es necesario, fija las ruedas con calzos.

4. Retira la placa de protección.
5. Instala un recipiente bajo el cárter de aceite.

6. Retira el tapón de drenaje (por ejemplo, en Renault Mégane, Audi 100 y Audi A6) y deja que el líquido de transmisión fluya. Si no hay tapón de drenaje (como en Opel Astra o Chevrolet Lacetti, por ejemplo), afloja las fijaciones del cárter de aceite, espera a que el aceite salga, luego retira el componente inclinándolo con mucho cuidado hacia un lado.

7. Usando un limpiador de frenos, quita la suciedad del asiento de montaje del plato o de las roscas del tapón.

8. Si
   

Taqués hidráulicos: Funcionamiento, fallos y soluciones

Los taqués hidráulicos juegan un papel clave en el correcto funcionamiento de su motor. Situados cerca de las válvulas, estos pequeños cilindros aseguran una conducción fluida y silenciosa. Sin embargo, con el tiempo y la falta de mantenimiento (aceite sucio, presión insuficiente), pueden desgastarse y generar un ruido de golpeteo.

Ignorar estos ruidos u otros signos de mal funcionamiento puede provocar daños graves y costosos. Para evitarlo, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre los taqués hidráulicos: su funcionamiento, los síntomas de una falla y las soluciones para remediarlo.

1. Funcionamiento de los taqués hidráulicos

Los taqués hidráulicos están conectados a las válvulas mediante una pequeña varilla llamada balancín. A diferencia de los taqués mecánicos, contienen aceite que acciona un pistón y un resorte, permitiendo así un juego óptimo en el tren de válvulas y reduciendo el desgaste del motor.

No obstante, una baja presión de aceite puede afectar su rendimiento y provocar ruidos inusuales. Si este problema no se atiende rápidamente, puede causar daños en las válvulas, balancines y varillas de empuje, haciendo que las reparaciones sean costosas.

2. Síntomas de un taqué hidráulico defectuoso

Un taqué en mal estado se reconoce por un ruido de golpeteo constante que empeora con el tiempo. Según la gravedad del problema, este ruido puede ser perceptible tanto en frío como en caliente.

Causas comunes de una falla:

• Válvula de retención pegada
• Problemas de espaciado de los taqués
• Acumulación de suciedad o desgaste excesivo
• Falta de lubricación o aceite de motor contaminado
• Kilometraje elevado del vehículo
• Mantenimiento irregular
• Uso de un aceite de motor inadecuado
• Filtro de aceite obstruido o defectuoso

Síntomas principales:

1. Taqués pegados

Un taqué pegado permanece replegado, impidiendo que el sistema mantenga la presión de aceite y generando un ruido de chasquido.

2. Ruidos amplificados con el aumento de las revoluciones por minuto

Un acelerador defectuoso produce un ruido más fuerte y frecuente a medida que el motor aumenta de revoluciones.

3. Fallos de encendido

Un taqué defectuoso altera la mezcla aire/combustible, provocando fallos de encendido y una pérdida de potencia.

4. Cilindro muerto

Una varilla de empuje mal posicionada puede llevar a un cilindro fuera de servicio, arriesgando dañar gravemente el motor.

5. Luz del motor encendida

Una falla avanzada de los taqués puede activar la luz del motor. En este caso, se recomienda un diagnóstico por código de error.

3. Soluciones y mantenimiento preventivo

Sustitución de los taqués hidráulicos

Un motor generalmente tiene dos taqués por válvula. Según la extensión de los daños, puede ser necesario reemplazar entre 2 y 32 taqués. Añada a eso el costo de juntas, tornillos y otras piezas, y la reparación puede volverse costosa.

Una alternativa es comprar un kit de reemplazo completo, a menudo más económico que la compra de piezas OEM individuales. Aunque los taqués reacondicionados pueden parecer atractivos, no reducen los costos de mano de obra y generalmente se desaconsejan.

Cómo reducir el ruido de los taqués

1. Cambios de aceite regulares
   • Utilice siempre el aceite de motor correcto y respete los intervalos de cambio recomendados.
2. Adición de un aditivo para aceite
   • Aditivos como Liqui Moly o Marvel Mystery Oil mejoran la calidad del aceite y limpian los taqués.
3. Ajuste del espaciado de los taqués
   • Si el ruido persiste, un mecánico puede ajustar la holgura entre los taqués y otros componentes del motor.

Conclusión

Al prestar atención a los síntomas de un taqué hidráulico defectuoso, puede evitar reparaciones costosas y prolongar la vida útil de su motor. Si escucha ruidos sospechosos, no tarde en intervenir. Un buen mantenimiento y ajustes apropiados permiten prevenir fallas mayores y garantizar un funcionamiento óptimo del motor.

Los motores de árbol de levas en cabeza simple y doble han formado parte de los motores de automóviles, barcos, motocicletas y aviones desde principios del siglo XX.

Algunos de los primeros coches con un solo árbol de levas en cabeza (SOHC) fueron el Maudsley de 1902 de diseño británico y el Marr Autocar estadounidense de 1903.

Los motores de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) aparecieron en un Peugeot francés que ganó el Gran Premio de Francia de 1912.

Los motores de levas en cabeza equiparon varios aviones militares de la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos modelos de motores utilizaban ejes para accionar las levas. Los árboles de levas accionados por cadena de distribución actuales siguieron en los automóviles populares de los años 20.

Los motores DOHC ganaron popularidad para muchas marcas de automóviles después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Fiat y Alfa Romeo. Hoy en día, los diseños de levas en cabeza simple y doble proliferan en nuestros coches de fabricación nacional y extranjera. Siga leyendo para ver cómo se comparan los motores SOHC y DOHC, así como el motor de levas en bloque.

El propósito del árbol de levas

Los motores de pistón de automóviles actuales utilizan uno o más árboles de levas para accionar las válvulas de admisión y escape. El árbol de levas es accionado por el cigüeñal del motor utilizando una cadena o correa que coordina la sincronización de las válvulas de admisión y escape.

Estas válvulas admiten aire y combustible en las cámaras de combustión y permiten que la mezcla quemada sea expulsada hacia el sistema de escape.

¿Qué es un motor SOHC?

En primer lugar, los modelos de motores SOHC y DOHC son configuraciones de válvulas en cabeza.

Un motor de un solo árbol de levas en cabeza utiliza un árbol de levas situado encima de cada banco de cilindros. Para un motor de diseño en “V” como un V6 o V8, habría dos árboles de levas de este tipo, uno encima de cada banco de cilindros. El árbol de levas sería accionado por una cadena o correa de distribución dentada.

A elección del diseñador del motor, se podrían utilizar varios métodos para operar las válvulas desde este único árbol de levas. Si, por ejemplo, todas las válvulas estuvieran alineadas paralelamente a la longitud de la culata, la leva podría accionarlas todas directamente. Para otras disposiciones de válvulas, se podrían utilizar balancines o a veces empujadores muy cortos.

Ventajas del SOHC

El diseño SOHC ofrece varias ventajas sobre el diseño de levas en bloque:

• Las válvulas pueden posicionarse para un diseño óptimo de la cámara de combustión. Se pueden utilizar múltiples válvulas; hasta cinco por cámara de combustión son posibles. También se pueden utilizar bujías de encendido dobles. Estas mejoras pueden mejorar el flujo de aire-combustible y las capacidades de combustión, ofreciendo mayor potencia y mejor economía de combustible.
• No se necesitan pasajes a través del bloque del motor y la culata para las varillas de empuje. Ambas áreas pueden así utilizar pasajes de líquido refrigerante adicionales (o más grandes) mejorando la eficiencia de refrigeración. Un refrigeración mejorada, especialmente en las áreas de la culata, puede permitir relaciones de compresión más altas. Esto beneficia tanto a la potencia como a la economía de combustible.
• El mecanismo accionado por el árbol de levas para abrir las válvulas puede ser tanto más simple como más ligero. Esto reduce la posibilidad de que el flotador de válvula permita regímenes del motor mucho más altos. Los regímenes más altos en general mejoran la potencia de salida.
• El acceso a todos los componentes del sistema de válvulas, especialmente al árbol de levas, es más simple. Las reparaciones de esta área crítica del motor serían entonces menos costosas.

Desventajas del SOHC

Los motores SOHC presentan algunas desventajas en comparación con los diseños de levas en bloque, así como con los diseños DOHC:

• La complejidad del motor aumenta. Esto añade al coste de diseño y fabricación. También puede haber un aumento general del peso del motor en comparación con los diseños de levas en bloque. Los accionamientos del árbol de levas que utilizan una cadena o correa pueden introducir consideraciones de fiabilidad y mantenimiento que no son comunes en los motores de levas en bloque.
• El motor puede volverse más grande y requerir una altura de capó aumentada para el despeje. Debido al aumento del tamaño del motor, el peso también puede aumentar.
• La sincronización variable de válvulas está en gran parte limitada a cambios de sincronización para las válvulas de admisión y escape simultáneamente. Este es el mismo problema de sincronización que existe para los motores de levas en bloque.

¿Qué es un motor DOHC?

Un motor de doble árbol de levas en cabeza tendrá dos árboles de levas situados encima de cada fila de cilindros. Un motor de diseño en “V” como un V6 o V8 tendría un total de cuatro árboles de levas. Al igual que con el diseño del motor SOHC, el DOHC utilizaría cadenas de distribución o una correa dentada para accionar los árboles de levas.

En la mayoría de los casos, con un motor DOHC (o de doble leva), cada leva accionaría directamente sus válvulas asociadas.

Ventajas del DOHC

Los motores DOHC comparten las mismas ventajas que los diseños SOHC. Estos incluyen:

• Las válvulas pueden posicionarse para una configuración óptima de la cámara de combustión. La optimización de la disposición de las válvulas puede beneficiar la potencia y el ahorro de combustible.
• La eficiencia de refrigeración del bloque del motor y la culata mejora con los diseños DOHC. Las relaciones de compresión aumentadas ofrecen mayor potencia y eficiencia energética.
• Los diseños DOHC ofrecen el funcionamiento más directo de las válvulas. Regímenes del motor máximos de 8.500 o más son posibles para coches de calle. Los vehículos de carreras pueden alcanzar regímenes del motor aún más altos con sistemas DOHC avanzados.
• El acceso para mantenimiento de los árboles de levas y empujadores es más fácil. Esto puede ayudar a reducir los costes generales de mantenimiento y reparación.
• Los motores DOHC ofrecen lo mejor de las ventajas del VVT. La sincronización variable de válvulas puede funcionar independientemente para cada árbol de levas, ofreciendo una sincronización óptima de válvulas para las válvulas de admisión y escape.

Desventajas del DOHC

Al igual que los motores SOHC, los diseños DOHC comparten las mismas desventajas fundamentales.

• La complejidad y el peso del motor aumentan en comparación con los diseños de levas en bloque. Los costes de diseño y fabricación también son más altos. En comparación con los diseños SOHC, los motores DOHC tienen un sistema de accionamiento por cadena o correa más complejo. Esto disminuye la fiabilidad general y aumenta los gastos de mantenimiento.
• Como en los diseños SOHC, la altura del motor DOHC aumenta y el peso total también tiende a ser mayor.

¿Qué es un motor de levas en bloque?

La mayoría de los motores de los coches estadounidenses construidos justo después de la Segunda Guerra Mundial eran modelos de levas en bloque. Estos utilizaban un solo árbol de levas situado dentro del bloque del motor. Este árbol de levas accionaba directamente las válvulas de varios motores de cabeza plana populares.

Para los motores de válvulas en cabeza (OHV) de alto rendimiento (motores con válvulas situadas sobre las cámaras de combustión), el árbol de levas accionaba cada válvula a través de un sistema de empujadores y palancas llamadas balancines.

Ventajas de levas en bloque

Las principales ventajas de los sistemas de válvulas de levas en bloque son:

• Tales sistemas eran simples y económicos de diseñar y fabricar.
• Demostraron ser muy fiables.
• Los motores de levas en bloque tienen una altura total relativamente baja. Esto permite perfiles de capó más bajos que pueden ser una bendición para diseños de carrocería elegantes.

Desventajas de levas en bloque

Los diseños de levas en bloque presentan algunas desventajas, especialmente para los motores OHV:

• Las asignaciones de espacio para las varillas de empuje a través del bloque del motor y para los balancines en la parte superior de la culata pueden dictar o sobrecargar la ubicación de otros componentes.
• La geometría de la varilla de empuje y el balancín puede forzar formas y tamaños ineficientes de las cámaras de combustión de la culata.
• La masa (o peso) del mecanismo entre el árbol de levas y cada válvula introduce efectos de inercia que limitan la velocidad de funcionamiento de las válvulas. A regímenes del motor muy altos, por ejemplo por encima de 7.000 revoluciones por minuto (RPM), las válvulas pueden no cerrarse completamente. Esto se llama flotador de válvula que siempre limitará la potencia del motor.
• Las varillas de empuje requieren pasajes hacia arriba a través del bloque del motor y las culatas. Tales pasajes pueden restringir el tamaño de las áreas de refrigeración en el bloque del motor y las culatas, tendiendo a degradar la eficiencia de refrigeración.
• La sincronización variable independiente de válvulas (VVT) que puede mejorar el rendimiento y la economía de combustible sería difícil de proporcionar para las válvulas de admisión y escape.

Algunos de los motores de muy alto rendimiento de hoy en día siguen siendo diseños de levas en bloque. Estos diseños pueden incluir una forma de sincronización variable de válvulas. Sin embargo, las variaciones de sincronización de levas serían simultáneas para las válvulas de admisión y escape ya que estos motores solo tienen un solo árbol de levas.

¿Cómo puedes saber si tienes SOHC o DOHC?

En general, puedes simplemente abrir el capó de tu coche y examinar la parte superior del motor. Una parte superior del motor estrecha pero alta con un bulto distintivo en la parte delantera para el piñón de accionamiento de levas generalmente indica que un SOHC está oculto debajo.

Un motor ancho y/o un techo con dos bultos revelará la presencia de una configuración DOHC. En caso de duda, una búsqueda en línea de la marca, modelo, año y cilindrada de tu coche debería aclarar este aspecto.

¿Puedes cambiar SOHC a DOHC?

Hacer tal cambio sería, en general, extremadamente costoso. Sin embargo, algunas marcas y modelos de coches tienen opciones de motor similares en configuraciones SOHC y DOHC. Algunos modelos Honda se ajustan a este molde.

Para modelos específicos, una culata SOHC puede ser reemplazada por una culata DOHC. Y con una reprogramación adecuada de la unidad de control del motor (ECU) y cambios en los sistemas auxiliares del motor (así como buenas habilidades de bricolaje), tal transición es ciertamente posible.

Pocas circunstancias pueden arruinar un día tan rápido como la aparición repentina de un ruido extraño al conducir. En lo que respecta a los vehículos, los ruidos extraños se manifiestan de todas las formas y frecuencias, dejando a menudo al conductor ignorante de lo que ha oído o de su origen.

Si son lo suficientemente prominentes, los ruidos extraños del vehículo pueden ser bastante exasperantes y muy frustrantes de diagnosticar. Algunos de los ruidos irregulares del vehículo más comunes, pero más agravantes, son aquellos que presentan un sonido de quejido o zumbido durante la aceleración.

En realidad, existen muchas causas potenciales para este tipo de sonido por sí solo, lo que generalmente requiere una atención extrema a los detalles durante el proceso de diagnóstico.

Sigue leyendo para obtener más información sobre qué hacer si tu vehículo comienza a emitir quejidos, así como las posibles causas de estos sonidos.

Causas comunes del ruido de quejido al acelerar

Existe un gran número de causas potenciales para el ruido de quejido de tu vehículo, muchas de las cuales son frecuentemente escuchadas por innumerables automovilistas anualmente. Aquí hay algunas de las causas más comunes del quejido del vehículo al acelerar.

• Problemas internos de la transmisión
• Rodamientos del alternador desgastados
• Rodamientos de la bomba de agua dañados
• Bajo nivel de líquido de dirección asistida
• Compresor del A/C defectuoso
• Problemas del tensor/polea loca
• Correa de accesorios seca, agrietada o deslizante
• Rodamientos de rueda desgastados

A continuación se presenta una explicación más detallada sobre las causas individuales del quejido del vehículo enumeradas anteriormente. Para simplificar, estas causas se han dividido en cuatro categorías distintas.

#1 – Problemas de transmisión

La transmisión de un vehículo cumple una función extremadamente vital y es esencial para distribuir la potencia del motor a los ejes motrices de un coche, camión o SUV. Desafortunadamente, las transmisiones son propensas a fallos internos con la edad.

En algunos casos, una falla de esta naturaleza puede presentar un ruido de quejido audible. Los ruidos de este tipo a menudo pueden ser difíciles de localizar, especialmente cuando resuenan desde el túnel de transmisión de un vehículo.

Un ruido de quejido de la transmisión de tu vehículo generalmente indica un problema relacionado con el fluido. Es bastante común escuchar un ruido de esta naturaleza cuando el nivel de líquido de una transmisión se reduce más allá de su capacidad o cuando una bomba de líquido de transmisión comienza a fallar.

Además, un convertidor de par defectuoso también puede presentar un ruido de quejido. El desgaste interno de los rodamientos a menudo presenta un ruido de rugido, que puede confundirse con un quejido a altas velocidades.

Gravedad

En la mayoría de los casos, la aparición de un ruido de quejido proveniente de la transmisión de un vehículo se considera bastante grave por naturaleza. En el caso de un convertidor de par defectuoso, el reemplazo requerirá la extracción de la transmisión.

El costo asociado con tales reparaciones a menudo es elevado y generalmente supera los $1,000. Si un rodamiento interno defectuoso es el culpable del ruido de tu transmisión, el costo de reparación asociado será exponencialmente mayor.

#2 – Desgaste de rodamientos de componentes accionados por correa

El motor de un vehículo cuenta con muchos accesorios accionados por correa. Cada uno de estos accesorios utiliza una polea de accionamiento, así como uno o más conjuntos de rodamientos.

Una correa de accesorios transfiere la fuerza rotacional de la polea del cigüeñal a las poleas asociadas con varios accesorios adicionales accionados por correa. Estos accesorios incluyen un motor de la bomba de agua, bomba de dirección asistida, compresor del A/C y el alternador. Además, los sistemas de este diseño también cuentan con tensores y poleas locas.

Cuando los rodamientos asociados con cualquiera de los componentes mencionados anteriormente comienzan a fallar, a menudo se escucha un ruido de quejido. El ejemplo más relevante de esta situación quizás se presente en forma de un alternador con rodamientos internos en mal estado. Cuando estos rodamientos fallan, se puede escuchar un ruido de quejido o chirrido fuerte por encima del sonido del funcionamiento típico del motor.

Las bombas de dirección asistida también tienden a presentar una buena cantidad de ruido con suficiente desgaste. Alternativamente, se puede esperar escuchar tales sonidos cuando a una bomba de dirección asistida le falta líquido.

Gravedad

Los componentes de accionamiento accesorios defectuosos también requieren un diagnóstico y reemplazo rápidos. No solucionar estos problemas puede resultar en rodamientos bloqueados y una correa destrozada, dejándote eventualmente varado en la carretera.

Dado que la mayoría de los vehículos modernos dependen de una sola correa de accesorios para accionar todos los accesorios asociados, un solo componente bloqueado puede hacer que el resto de los accesorios accionados por correa de un vehículo sean inutilizables.

#3 – Correa de accesorios seca, agrietada o deslizante

Como se mencionó anteriormente, la correa de accesorios de un vehículo acciona varios componentes que son esenciales para el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, una correa solo puede accionar estos accesorios si está en forma óptima.

Con el tiempo, una correa de accesorios puede comenzar a secarse y agrietarse. Como resultado, una correa es incapaz de agarrar las poleas de los diversos accesorios que acciona de manera tan efectiva como se desea. Esto conduce inevitablemente al deslizamiento de la correa, cuya gravedad solo aumenta con el tiempo.

A medida que una correa de accesorios se desliza a lo largo del diámetro exterior de varias poleas, la fricción resultante puede producir una cantidad significativa de ruido. Estos sonidos quizás se describen mejor como un ruido de quejido o chirrido, que tiende a aumentar en intensidad durante la aceleración. Esta fricción adicional también puede dañar aún más una correa de accesorios ya desgastada, conduciendo finalmente a una falla.

Gravedad

En muchos casos, el quejido o chirrido de una correa de accesorios es más molesto que otra cosa y conlleva poco riesgo de crear problemas adicionales si no se aborda inmediatamente.

Sin embargo, una correa de accesorios muy desgastada o dañada puede romperse o salirse de las poleas sobre las que gira. Cuando esto ocurre, la función de todos los accesorios accionados por correa se verá comprometida, dejándote eventualmente varado.

#4 – Rodamientos de rueda desgastados

Los rodamientos de rueda tienen la responsabilidad de garantizar que las ruedas de nuestros vehículos giren libremente mientras viajan por la carretera. Estos rodamientos a menudo están contenidos en un conjunto de maza único, que debe reemplazarse si los rodamientos que contiene comienzan a desgastarse.

Alternativamente, muchos vehículos más antiguos contaban con rodamientos de rueda independientes, que podían extraerse y llenarse de grasa si era necesario. Desafortunadamente, independientemente del tipo, los rodamientos de rueda tienden a desgastarse con el tiempo.

En la gran mayoría de los casos, un rodamiento de rueda muy desgastado hará un ruido de rugido a medida que un conductor se desplaza por la carretera. Este ruido generalmente cambia de tono cuando el vehículo acelera. A alta velocidad, este sonido a menudo se asemeja a un ruido de zumbido o quejido.

A menudo se puede identificar un rodamiento de rueda defectuoso en las curvas. Si el sonido en cuestión cambia de tono o cesa por completo en medio de una curva, los rodamientos de rueda de un vehículo se vuelven sospechosos.

Gravedad

Los rodamientos de rueda excesivamente desgastados o dañados deben reemplazarse lo antes posible. No hacerlo solo resultará en un mayor desgaste, lo que empeorará aún más el problema.

Cuando alcanzan un punto de falla total, los rodillos encontrados en la jaula de un rodamiento de rueda pueden soltarse y desalojarse, creando una cantidad peligrosa de holgura en la maza de un vehículo.

En los casos más extremos, un rodamiento de rueda excesivamente desgastado puede hacer que una maza repose libremente sobre su eje. Esto presenta una situación peligrosa, que puede finalmente provocar un accidente o componentes del extremo de la rueda gravemente dañados.

Cómo limpiar un convertidor catalítico. Si tu vehículo está equipado con un convertidor catalítico en buen estado, reduce significativamente la contaminación y tu huella de carbono. Los convertidores catalíticos transforman el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y otras emisiones de los motores de escape en compuestos menos dañinos, para que no perjudiquen ni a ti ni al medio ambiente.

Para que tu coche siga siendo ecológico y funcione en condiciones óptimas, debes saber cuándo y cómo limpiar un convertidor catalítico.

¿Cuáles son las causas de la obstrucción de un convertidor catalítico?

Con el tiempo, los convertidores catalíticos acumulan depósitos de carbono que reducen su eficiencia. Esto generalmente se debe a una relación aire-combustible rica durante demasiado tiempo. Cuando esto ocurre, tu vehículo presentará síntomas como:

• Código de error P0420 que indica que la computadora del vehículo detecta un problema con el convertidor catalítico
• Humos de escape que huelen a huevos podridos
• Reducción del rendimiento del motor y de la aceleración
• Humo de escape negro
• Temperaturas elevadas debajo del vehículo

En la mayoría de los casos, limpiar el convertidor catalítico también borrará el código P0420 y los demás síntomas. Si deseas hacer la limpieza tú mismo, puedes utilizar uno de los dos métodos. Uno implica retirar primero el convertidor, mientras que el otro no.

Antes de entrar en cómo limpiar un convertidor catalítico, puedes evitar estas causas de obstrucción del convertidor catalítico:

• Conducir por caminos irregulares rompe el panal de cerámica del catalizador en el convertidor catalítico. Los trozos rotos pueden obstruir el sistema.
• Aceite o anticongelante pueden filtrarse en el sistema de escape. Cuando se calienta, la fuga se convierte en espesos humos de escape y hollín que lo obstruyen. Una fuga puede ocurrir debido a la edad del vehículo, juntas rotas, mantenimiento irregular o añadir demasiado aceite de motor.
• Conducir solo distancias cortas no calentará suficientemente tu convertidor catalítico para quemar los hidrocarburos del motor que entran en él. Estos hidrocarburos se acumularán hasta obstruir el sistema.

¿Se puede limpiar un convertidor catalítico obstruido? Sí, y te ayudaremos a ahorrar tiempo y dinero mostrándote dos formas de hacerlo tú mismo.

Método de limpieza n.º 1 (sin retirar)

Nuestro primer método para limpiar un convertidor sucio no requiere desmontarlo ni ensuciarse y es económico. Este método también limpia tu sistema de escape, así como tu sistema de alimentación de combustible y los sensores de oxígeno.

Dicho esto, esta técnica no funcionará si el sistema de escape está demasiado sucio o si tienes un panal de catalizador roto.

Para verificar que este método de limpieza funcionará para ti, golpea el convertidor con un mazo o una llave. Golpéalo lo suficientemente fuerte para sacudirlo, pero no tanto como para abollarlo o romperlo.

Si escuchas ruidos de traqueteo en el interior, puedes tener componentes rotos o sedimentos pesados, que solo puedes reparar retirando y limpiando el convertidor.

Si no escuchas ningún sonido extraño, procede de la siguiente manera:

1. Consigue combustible y suficiente limpiador para convertidor catalítico. Compra combustible en lata y un limpiador catalítico de buena calidad compatible con tu vehículo. Algunos limpiadores solo funcionan con motores diésel o de gasolina, mientras que otros funcionan con ambos.
2. Vierte el limpiador en tu tanque de combustible. La etiqueta del limpiador contendrá todas las instrucciones que necesitas sobre la cantidad a verter y cuánto combustible deberías tener en el vehículo.
3. Da un paseo. Después de añadir la solución, arranca tu motor y conduce tu vehículo. La conducción hará circular el limpiador para limpiar tu sistema de escape. La etiqueta del limpiador indicará cuánto tiempo debes conducir para obtener los mejores resultados.

Te recomendamos conducir con un régimen superior a 3000 para que el convertidor catalítico esté lo suficientemente caliente como para quemar las obstrucciones y los residuos.

Con una transmisión automática, es una buena idea cambiarla al modo “Sport” u otro. Con los cambios de palanca, simplemente manténlo en cada marcha un poco más antes de cambiar a la siguiente.

Vigila el indicador de temperatura de tu vehículo para asegurarte de que no se sobrecaliente. Si el proceso de limpieza tiene éxito, notarás menos humo de escape, una aceleración más rápida y menos fallos del motor.

Método de limpieza n.º 2 (retirándolo)

Si el primer método no da los resultados esperados, la suciedad en tu sistema de escape requiere retirar el convertidor catalítico para limpiarlo.

El proceso es sencillo con los conocimientos y herramientas adecuados, pero como con otros componentes de escape expuestos a los elementos, aflojar los pernos suele ser la parte más difícil del trabajo.

Para empezar, necesitarás:

• Desengrasante para automóviles
• Un recipiente grande para remojar el convertidor
• Aceite penetrante, como B’laster o WD-40
• Gato de suelo
• Soportes para gato
• Una llave que se ajuste a los pernos del convertidor (o mejor aún, una llave de impacto)
• Llave para sensor de oxígeno
• Limpiador a alta presión

Una vez que tengas todo lo necesario, procede de la siguiente manera:

1. Deja que el sistema de escape del vehículo se enfríe antes de comenzar.
2. Levanta el coche hasta que esté lo suficientemente alto para deslizarse fácilmente. Usa los soportes para mantener el vehículo en posición.
3. Retira el/los sensor(es) de oxígeno usando la llave para sensor de oxígeno.
4. Encuentra el convertidor y aplica aceite penetrante para aflojar los pernos. Si el convertidor catalítico está soldado o fijado al turbo, deja que un mecánico profesional haga la limpieza.
5. Después de aflojar los pernos, retira el convertidor e inspecciónalo. Un fuerte traqueteo al agitarlo significa que sus componentes internos están en pedazos y necesitas un nuevo convertidor catalítico.
6. Si hay poco o ningún traqueteo, limpia el cuerpo del convertidor, luego lava su interior a presión con ajustes bajos.
7. Después de lavar a presión las tuberías de entrada y salida, llena un recipiente con agua caliente y desengrasante.
8. Remoja el convertidor en agua caliente y solución desengrasante durante una hora como máximo.
9. Después del remojo, enjuaga el dispositivo con el limpiador a alta presión ajustado a bajo, luego deja que el dispositivo se escurra hasta que esté seco.
10. Una vez que el sistema esté seco, reinstálalo junto con el/los sensor(es) de oxígeno. Luego, lleva el coche a dar una vuelta para ver si mejora.

¿Funciona siempre la limpieza?

Si no ves mejora después de limpiar el convertidor catalítico con cualquiera de los métodos, debes conseguir un convertidor de reemplazo. Obtener un reemplazo es costoso, pero permite que tu vehículo siga siendo legal y eficiente.

Además, la limpieza puede no funcionar en caso de fuga interna de aceite o refrigerante. Estas áreas seguirán filtrándose en el convertidor caliente y provocarán humo espeso y hollín que obstruyen el sistema. Los signos de fuga incluyen roturas de las juntas de válvula, segmentos de pistón dañados o bloqueos de la ventilación del cárter.

Qué NO hacer

Para evitar dañar tu convertidor catalítico durante la limpieza, evita lo siguiente:

• Remojar el componente en gel que disuelve la lechada, lejía o productos químicos corrosivos similares que pueden dañar el catalizador
• Verter laca o diluyente en tu tanque de gasolina
• Usar un convertidor catalítico incompatible con tu vehículo
• Intentar serrar tú mismo un convertidor catalítico soldado, ya que dañarás el vehículo o te lesionarás

Utiliza estos métodos para ayudarte a aprender cómo limpiar un convertidor catalítico tú mismo. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios.

En ocasiones, una vista particular llamará la atención de un propietario de vehículo atento. Aquellos que son meticulosos en el mantenimiento de su vehículo parecen saber cuándo algo no está bien y merece una inspección más detallada. Aunque lo observado a menudo resulta ser de poca preocupación, hay momentos en que los hallazgos de una persona resultan ser indicativos de un problema más amplio.

Sigue leyendo para aprender más sobre las causas fundamentales de la aparición repentina de virutas finas de metal y escamas metálicas en el aceite de un vehículo, así como sobre cómo manejar tal situación si ocurriera en el futuro.

¿Es normal tener virutas de metal en el aceite?

Aunque el aceite de motor de casi todos los vehículos contiene pequeñas partículas metálicas microscópicas, estas partículas nunca deberían ser observables a simple vista. La única excepción a esta regla es cuando estas partículas se adhieren a un tapón de drenaje magnético u otros objetos polarizados. Sin embargo, incluso en este caso, estas partículas deberían ser escasas por naturaleza.

La acumulación repentina de partículas metálicas en el aceite de lubricación de un motor nunca debe considerarse “normal”. Muy al contrario, esta anomalía a menudo indica que algo anda mal en lo que respecta a los componentes internos o al conjunto rotativo de un motor.

¿Qué indica la presencia de virutas metálicas en el aceite?

La acumulación repentina de virutas metálicas en un motor generalmente indica un desgaste acelerado de los cojinetes u otras superficies con movimiento alternativo. A medida que el metal se erosiona de estos componentes, se deposita en el aceite de un motor, donde se acumula antes de ser desechado durante el mantenimiento de rutina.

Desafortunadamente, una vez que uno o más cojinetes de un motor han comenzado a desgastarse a un ritmo acelerado, ya se ha causado un daño irreversible. Este patrón de desgaste generalmente continúa y progresa con el tiempo. En la mayoría de los casos, estarán presentes virutas de metal en cada cambio de aceite subsiguiente.

¿Qué tan grave es este problema?

El problema del desgaste acelerado de los cojinetes es que se trata de un ciclo sin fin. Debido al desgaste de los cojinetes principales, de biela y de árbol de levas de un motor, sus tolerancias aumentan más allá de las especificadas por el fabricante. Estas tolerancias son vitales para el funcionamiento del motor, ya que están directamente relacionadas con la capacidad de un motor para mantener una presión de aceite adecuada.

Con el tiempo, los cojinetes desgastados ya no mantienen la presión de la misma manera que lo hacían cuando eran nuevos, permitiendo así que el aceite pase sin resistencia. Esto a menudo conduce a una caída notable en la presión del aceite.

Debido a esta reducción en la presión del aceite, los cojinetes de un motor se ven privados de una lubricación vital. Esto complica exponencialmente las cosas y puede llevar a una falla de múltiples cojinetes en poco tiempo.

En casos graves, se puede escuchar un ruido de golpeteo o de tic-tac durante el funcionamiento del motor, lo que indica en gran medida una falla del cojinete en una etapa posterior, así como una falta de aceite en la parte superior del motor.

¿Atrapará un filtro de aceite las virutas metálicas?

Aunque un filtro de aceite es excelente para capturar un gran porcentaje de contaminantes metálicos en el aceite de un motor, está lejos de ser infalible. En general, un filtro de aceite capturará la gran mayoría de las virutas metálicas grandes que circulan en un motor. Sin embargo, muchas partículas metálicas son demasiado pequeñas para que un filtro de aceite pueda capturarlas.

Como resultado, estas partículas microscópicas continúan pasando a través de los cojinetes de un motor, sirviendo de alguna manera como abrasivo en el camino. Con el tiempo, esto puede acelerar aún más el desgaste de los cojinetes, especialmente si el aceite de un motor no se cambia en el intervalo de mantenimiento recomendado por la fábrica.

Cuando la salud de un motor está en cuestión, un examen más detallado de un filtro de aceite usado también puede resultar útil. En estas situaciones, muchos mecánicos cortarán cuidadosamente la parte del cartucho de un filtro de aceite para revelar su elemento de papel interno.

Este elemento puede luego ser inspeccionado en busca de fragmentos y virutas metálicas, proporcionando así pistas sobre la salud general de los cojinetes y las superficies de desgaste de un motor.

Qué hacer si encuentra virutas metálicas en su aceite de motor

El descubrimiento de virutas metálicas en el aceite de su motor es ciertamente preocupante y no debe tomarse a la ligera. En todos los casos, se necesitarán diagnósticos adicionales.

En la mayoría de los casos, esto implicará quitar el cárter de aceite del motor y las tapas de los cojinetes, para inspeccionar cuidadosamente las superficies de los cojinetes en busca de desgaste. Si se hacen evidentes cicatrices en la superficie o un desgaste acelerado de cualquier tipo, se avecina un problema mucho mayor.

Desafortunadamente, las opciones de un individuo son limitadas cuando se enfrenta a cojinetes que se deterioran rápidamente en el conjunto rotativo de un motor. En la mayoría de los casos, será necesario desmontar y revisar el motor. Esto puede convertirse en una empresa bastante costosa, por decir lo menos, ya que estas reparaciones a menudo superan el valor total de muchos vehículos más antiguos y de alto kilometraje.

Alternativamente, algunos podrían encontrar más barato localizar un motor de reemplazo en un desguace, ya que el costo asociado con esta operación a menudo es menor que revisar el motor actual de un vehículo. Esto puede ser particularmente ventajoso si está a la altura de la tarea de reemplazar usted mismo el motor del vehículo, eliminando así los costos de mano de obra.

¿Qué pasa con las escamas metálicas en su fluido de transmisión?

A diferencia del aceite de motor de un vehículo, se puede esperar observar cierto grado de virutas de metal en el fluido de su transmisión. Esto tiende a ser particularmente cierto si un vehículo ha pasado un largo período de tiempo sin cambiar su aceite de transmisión.

Estas virutas metálicas observables son generalmente el producto del engranaje interno normal y es poco probable que indiquen algo fuera del desgaste normal. De hecho, la mayoría de los cárteres de transmisión contienen imanes para atrapar estos desechos.

Sin embargo, se debe estar atento a las escamas metálicas grandes, que son lo suficientemente grandes como para ser agarradas entre los dedos, o que tienen bordes afilados. Las escamas metálicas de este tipo a menudo indican problemas inminentes, debido a un desgaste anormal. Este es un problema que debería ser diagnosticado con más detalle por un especialista en transmisiones.

Los fabricantes han equipado los vehículos actuales con sensores para prácticamente todos los componentes. Pero el sensor de posición del cigüeñal es uno de los primeros sensores que los fabricantes comenzaron a instalar en los vehículos, y no es difícil entender por qué.

Es uno de los sensores más esenciales de su vehículo, y si falla, puede presenciar problemas importantes casi de inmediato.

Pero, ¿qué es un sensor de posición del cigüeñal y cómo saber si necesita reemplazarlo? Simplemente siga leyendo sobre los síntomas del sensor de posición del cigüeñal y le explicaremos todo lo que necesita saber.

¿Qué es un sensor de posición del cigüeñal?

El sensor de posición del cigüeñal hace exactamente lo que su nombre indica; rastrea la posición del cigüeñal de su motor. Luego transmite esta información a la ECU, que la utiliza para controlar la sincronización del motor y una serie de otras funciones.

Dado que la posición del cigüeñal de su motor está directamente correlacionada con la posición de cada uno de los pistones de su motor, es una de las entradas más útiles que tiene su computadora para determinar cuándo aplicar combustible y maximizar la eficiencia y sincronización del motor.

Síntomas comunes del sensor de posición del cigüeñal

Su sensor de posición del cigüeñal es esencial, por eso necesita saber que está en buen estado de funcionamiento. Afortunadamente, no hay mucho que vigilar, ya que los fabricantes han hecho que estos sistemas sean bastante autónomos.

Pero si experimenta alguno de los siguientes síntomas, debe hacer revisar su vehículo lo antes posible.

Luz de verificación del motor

Este es, por mucho, el síntoma más común de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. De hecho, incluso si experimenta los otros síntomas, siempre debería ver una luz de verificación del motor. Si no es así, probablemente esté enfrentando más de un problema, ya que su vehículo no se está autodiagnosticando correctamente.

Sin embargo, solo porque tenga una luz de verificación del motor no significa que tenga un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Las luces de verificación del motor se encienden por una serie de problemas diferentes, por lo que tan pronto como se encienda la luz de verificación del motor, debe leer el código para tener una idea más clara de lo que está sucediendo.

La mayoría de las tiendas de repuestos como AutoZone y Advance Auto Parts revisarán su código gratis y ofrecerán una impresión del problema más probable.

Vibraciones excesivas del motor

La ECU de su vehículo trabaja con el sensor de posición del cigüeñal para determinar la sincronización del motor. Si la sincronización está desincronizada, a menudo tendrá vibraciones excesivas del motor porque los cilindros se encienden en el momento incorrecto. No solo esto puede hacer que su motor vibre, sino que también puede causar daños significativos que podrían terminar destruyendo su motor.

Fallos de encendido del motor

Todo se trata de sincronización. Si su motor intenta encender el cilindro dos mientras inyecta combustible en el cilindro cuatro, no sucederá nada. Por supuesto, cuando sus cuatro cilindros se encienden, podría obtener el doble de combustible, lo que genera todo tipo de problemas. Con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso, probablemente obtendrá un motor que funciona terriblemente.

Respuesta lenta del motor

A veces, el sensor de posición del cigüeñal es solo un poco lento a medida que comienza a fallar. Si ese es el caso, la inyección de combustible y la sincronización general del motor estarán un paso atrás. Aunque esto hará que su motor funcione terriblemente, lo más importante que podría notar es que tendrá una respuesta lenta del motor.

Pero cuanto más dure el problema, peor se volverá. Cuanto más espere para reemplazar el sensor, más probabilidades tendrá de causar daños adicionales.

Pérdida de potencia del motor / Retroceso

Si su sensor de posición del cigüeñal está completamente desincronizado, podría tener dificultades para mantener el motor en marcha. Incluso si lo hace funcionar, el rendimiento deficiente del motor puede asaltarlo con una tonelada de retrocesos, e incluso podría tener problemas para arrancarlo.

Si su sensor de posición del cigüeñal defectuoso ha llegado a este punto, debe dejar de intentar hacer funcionar su motor inmediatamente y reemplazar el componente lo antes posible. Si continúa operando el vehículo con un sensor de posición del cigüeñal excesivamente defectuoso, ocurrirán más daños.

¿Puedes conducir con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso?

Por lo general, puede conducir distancias cortas con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Sin embargo, cuanto más conduzca con un sensor defectuoso, mayor será el riesgo de causar daños adicionales. Peor aún, cuanto más tiempo esté roto el sensor, más probable es que falle por completo.

Si tiene un sensor de posición del cigüeñal completamente roto, tendrá dificultades para mantener su vehículo en marcha y ocurrirán daños adicionales.

¿Cuánto cuesta reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

En lo que respecta a los sensores, los sensores de posición del cigüeñal son relativamente baratos. Si busca reemplazar el sensor usted mismo, es posible que pueda obtener uno por tan solo $50, dependiendo de lo que conduzca. En el otro extremo del espectro, los sensores de posición del cigüeñal más costosos pueden costar hasta $150.

Mientras tanto, si paga a un mecánico para que reemplace el sensor por usted, los costos de mano de obra generalmente oscilan entre $100 y $150. En general, generalmente le costará entre $150 y $300 que un mecánico reemplace su sensor de posición del cigüeñal y entre $50 y $150 si lo hace usted mismo.

¿Qué tan difícil es reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

Si puede reemplazar el sensor usted mismo, puede ahorrar más de $100, pero ¿qué tan difícil es reemplazarlo?

En verdad, la respuesta depende de lo que conduzca. A veces, el sensor es de fácil acceso, y otras veces, tendrá que quitar varios componentes solo para alcanzarlo. Sin embargo, si puede acceder al sensor, es fácil reemplazarlo. A continuación, le presentamos una guía paso a paso para reemplazar el sensor usted mismo y ahorrar $100.

1. Desconecte la batería

Antes de manipular componentes eléctricos de su vehículo, debe desconectar la batería. Esto se debe a que su vehículo tiene toneladas de componentes eléctricos. Tan pronto como comience a conectar y desconectar componentes, siempre existe el riesgo de una sobrecarga por electricidad estática en diferentes sistemas.

Una sobrecarga eléctrica rápida puede costarle cientos de dólares. Juegue a lo seguro y desconecte el terminal negativo de la batería y déjelo reposar durante al menos 10 minutos antes de continuar.

2. Localice el sensor

Si aún no ha localizado el sensor, es hora de hacerlo. Estará ubicado hacia la parte inferior de su motor. Si no lo encuentra, una búsqueda rápida en Google debería resaltar su posición para usted. Puede que no sea fácil de alcanzar y es posible que tenga que quitar varios otros componentes para acceder a él, pero cuanto menos quite, mejor.

3. Desconecte el conector eléctrico

Los sensores de posición del cigüeñal tienen conectores eléctricos de desconexión rápida que los alimentan. Desconecte el cableado soltando la pestaña de liberación y tirando suavemente del conector. Asegúrese de no tirar del cableado porque no quiere causar más daños.

4. Retire el perno de montaje

Una vez que haya desconectado el conector eléctrico, deberá quitar el perno de montaje que sujeta el sensor contra el motor. Por lo general, es solo un perno y el tamaño exacto varía según el fabricante. No es raro ver pernos de montaje que también usan puntas Torx o enchufes hexagonales.

5. Retire el sensor

Una vez que haya quitado el perno de montaje, puede retirar suavemente el sensor. La corrosión y el óxido podrían haberlo atascado en su lugar; si ese es el caso, tendrá que torcer el sensor mientras tira para sacarlo.

6. Instale el nuevo sensor

¡Una vez que el sensor viejo esté fuera, es hora de instalar el nuevo! Asegúrese de que el perno de montaje se alinee después de instalar el sensor. De lo contrario, tendrá que quitar el sensor nuevamente para instalarlo correctamente.

7. Vuelva a conectar el conector eléctrico

Una vez que haya instalado el perno de montaje, es hora de reconectar la alimentación. Enchufe el conector eléctrico; debería escucharlo encajar en su lugar. Si no escucha el clic, intente retirar suavemente el conector. Si está bloqueado en su lugar y no puede retirarlo sin tirar de la pestaña de liberación, ¡entonces está listo!

8. Reconecte la batería

El último paso es reconectar la batería. Dado que desconectó la batería, ya ha reiniciado todo el sistema y ¡debería estar listo para partir! Simplemente arranque su motor y vea si la luz de verificación del motor se apaga. Si es así, ha solucionado el problema. De lo contrario, el sensor no era su problema en primer lugar.

Resumen

Con los coches modernos, es fácil sentir que hay demasiados sensores y componentes eléctricos. Aunque puede parecer así en el calor del momento porque las cosas no funcionan correctamente, la verdad es que los sensores han mejorado nuestros vehículos de múltiples maneras.

Y aunque puede ser frustrante reemplazar pequeños componentes eléctricos, son mucho más fáciles de reemplazar, incluso para las personas menos inclinadas mecánicamente, que intentar sincronizar manualmente un motor usted mismo.

Los frenos son una de las partes más importantes del vehículo, y no hace falta decir que su funcionalidad es crucial y crítica.

Por eso debes prestar especial atención cuando tu vehículo intenta decirte que algo no va bien. El ruido de chirrido, rechinamiento o raspado al frenar es la señal de advertencia más común de que tus frenos están actuando.

Aunque la mayoría de los ruidos indican que es hora de cambiar las pastillas de freno, ¿qué haces si escuchas un ruido de molienda al frenar pero las pastillas están bien?

Vamos a detallar algunas de las razones comunes por las que tus frenos pueden chirriar, incluso si tus pastillas aún tienen buena vida útil.

Comienza echando un vistazo

Los sistemas de frenado son sorprendentemente simples. Si escuchas ruidos de rechinamiento al frenar, quita las ruedas y las pinzas y mira con qué estás lidiando.

Eso es exactamente lo que hará el mecánico para averiguar qué está pasando. La única diferencia es que te cobrarán un precio elevado por hacerlo.

Pastillas de freno de baja calidad

Si recientemente has reemplazado tus frenos y aún escuchas un chirrido o rechinamiento, es muy probable que tengas pastillas de freno de baja calidad. Y cuando usas pastillas de freno baratas, hay más problemas potenciales importantes de los que preocuparse que un poco de ruido.

Las pastillas baratas se desgastan mucho más rápido y ofrecen menos fuerza de frenado que sus contrapartes de mayor calidad. Si no sabes qué pastillas de freno usó el mecánico en tu vehículo, siempre puedes preguntar. Sin embargo, realmente no hay mucho que puedas hacer si no te dicen lo que usaron o si no recuerdas lo que instalaste.

Para saber si las pastillas de freno baratas están causando el ruido preocupante, debes descartar cualquier otra causa posible. No es ciencia espacial ni nada por el estilo, pero es solo una de las muchas razones por las que deberías gastar el poco dinero extra y obtener pastillas de freno de alta calidad cada vez que necesites reemplazarlas.

Calzos defectuosos

Detrás de cada pastilla de freno hay un calzo. Cada vez que reemplazas la pastilla, también debes reemplazar el calzo. El calzo es donde el pistón de la pinza de freno empuja contra la pastilla. Si el calzo está viejo o extremadamente oxidado, puedes escuchar ruido cada vez que presionas los frenos.

Lo más importante es que podría desgastarse por completo, lo que haría que el pistón empuje directamente contra la pastilla de freno. Tus pastillas de freno no pueden manejar eso, y pueden desgastarse y fallar prematuramente.

Mecanismo de autoajuste defectuoso

En cada pastilla de freno, hay un mecanismo de autoajuste que empuja las pastillas de freno contra los rotores. Si este mecanismo está defectuoso o frota contra los rotores cuando no debería, el resultado puede ser un ruido de chirrido cada vez que presionas los frenos.

Para empeorar las cosas, esto evitará que tus pastillas de freno mantengan su distancia adecuada de los rotores, lo que eventualmente puede llevar a un frenado inconsistente, lo que es un problema de seguridad importante.

Frenos y rotores mal acoplados

Cada vez que reemplazas las pastillas de freno, es esencial reemplazar los rotores o rectificarlos. No hacerlo puede resultar en un mal acoplamiento de las pastillas y los rotores, lo que significa que chirrían y rechinan cada vez que presionas los frenos. Más importante aún, esto significa que obtendrás un frenado menos que ideal, lo que puede provocar un accidente.

Incluso si tienes rotores y pastillas completamente nuevos, debes asegurarte de que se acoplen correctamente después de instalarlos. Tendrás que llevar tu vehículo hasta 20-25 millas por hora antes de aplicar los frenos rápida y uniformemente. Debes hacer esto al menos cuatro o cinco veces cada vez que instalas pastillas de freno nuevas para asegurarte de obtener un acoplamiento adecuado.

Sin embargo, si tus frenos ya chirrían y rechinan, es demasiado tarde. Una vez que tus pastillas de freno se han acoplado, no puedes revertir o reparar el proceso. Peor que el chirrido o rechinamiento, tus frenos pueden terminar glaseándose. Si eso sucede, no obtendrás la fuerza de frenado necesaria para detenerte eficazmente.

Escombros atrapados en los frenos

Cuando conduces por la carretera, todo tipo de cosas pueden atascarse en los rotores. A veces, algunos trozos de estos escombros pueden quedar atrapados por las pastillas o entre la placa de soporte y el rotor. La forma más fácil de comprobarlo es quitar la rueda y los frenos e inspeccionar cualquier escombro potencial.

¡A veces, todo lo que tienes que hacer para solucionar el problema es quitar las pinzas y reinstalarlas!

Discos de freno desgastados

La gente reemplaza con mayor frecuencia sus pastillas de freno para ahorrar unos dólares. Como resultado, los rotores mismos pueden estar desgastados incluso si las pastillas aún están en buen estado. A menudo, los rotores viejos comienzan a oxidarse, lo que puede provocar un ruido excesivo cuando frenas.

Incluso si los rotores se rectifican cada vez que reemplazas las pastillas, aún puedes encontrar problemas. Esto se debe a que los rotores tienen un grosor mínimo, y cada vez que rectificas los rotores, cortas en ese grosor.

Combinado con el hecho de que los rotores se desgastan cada vez que presionas los frenos, ¡no es sorprendente que necesites reemplazarlos de vez en cuando!

Pastillas o rotores oxidados

Si no has conducido tu vehículo con mucha frecuencia, las pastillas o los rotores pueden comenzar a oxidarse. Aunque esto puede parecer una preocupación importante, el óxido puede desgastarse rápidamente conduciendo el vehículo.

Aunque un poco de óxido superficial en las pastillas y rotores no es un gran problema, el óxido excesivo puede ser un problema importante. Además, incluso con el óxido superficial, tendrás que ser un poco más cuidadoso hasta que se limpie. Una vez que la confianza ha desaparecido y puedes ver claramente los rotores nuevamente, deberías estar listo para partir, y el ruido también debería desaparecer.

Pernos de la pinza sueltos u oxidados

Los vehículos típicos tienen todos los componentes de frenado sujetos por cuatro pernos. Si alguno de los pernos se sale o no está lo suficientemente apretado, todo el freno se moverá cuando presiones los frenos.

No solo podrás sentirlo cuando presiones el pedal, sino que también lo escucharás. Si crees que tienes pernos de la pinza sueltos u oxidados, debes solucionar este problema inmediatamente. No hacerlo puede resultar en un problema mucho más grave, como que toda la pinza se mueva o se caiga.

Rodamientos de rueda defectuosos

Los rodamientos de rueda hacen mucho por tu vehículo. Aseguran el correcto funcionamiento interno de la rueda, permitiéndote rodar por la carretera sin problemas. Pero si no aprietas correctamente la contratuerca que sostiene tu rodamiento de rueda, el rodamiento de rueda puede comenzar a retroceder.

Además, si el rodamiento de rueda no está adecuadamente lubricado, puede comenzar a desintegrarse. Cualquiera de las opciones conducirá a un juego excesivo en la rueda. Aunque esto puede manifestarse de varias maneras, una de las cosas más comunes que los conductores sentirán es escuchar un ruido de molienda.

Este ruido puede volverse mucho más fuerte cuando presionas los frenos, ya que todo cambia cuando aplicas más torque a las ruedas.

Placa de soporte rozando

Detrás de cada disco de freno, hay una placa de soporte. Esta placa ayuda a proteger tus discos y frenos de los escombros en la carretera. Pero de vez en cuando, algo lo suficientemente grande puede aparecer y golpear la placa de soporte para doblarla.

Si termina doblándose, puede rozar contra los rotores y causar un fuerte chirrido o rechinamiento cuando conduces. Cuando esto sucede, todo lo que tienes que hacer para solucionar el problema es doblar suavemente la placa de soporte de nuevo en su lugar.

No descartes los rotores.

Sabemos que ya los has revisado, pero ¿has revisado todos? El hecho de que un juego de pastillas de freno esté bien no significa que todos lo estén. Idealmente, deberías revisar los cuatro juegos de pastillas de freno antes de continuar y tratar de diagnosticar un problema más profundo.

Las pastillas de freno desgastadas son la causa principal de los ruidos de chirrido y rechinamiento al frenar, y ni siquiera está cerca. No las descartes hasta que estés 100% seguro de que los cuatro conjuntos tienen mucha vida útil.

Resumen

En lo que respecta a tus frenos, no es un elemento que puedas ignorar. Debes tomar cada señal de advertencia en serio. Aunque el problema más común que encontrarás es el desgaste de las pastillas de freno, debes saber qué hacer si ese no es el problema.

Saber qué hacer puede ahorrarte una tonelada de dinero en lugar de llevarlo a un mecánico, pero si no puedes resolverlo, debes revisarlo con un profesional.

Aunque puede costar un poco más de dinero del que te gustaría gastar en este momento, ¡no realizar reparaciones rápidamente puede costarte aún más!

Los talleres de reparación de automóviles a menudo cobran mucho dinero por un cambio de aceite del motor. ¿Quieres intentar hacer el cambio de aceite tú mismo en su lugar?

En este artículo, aprenderás cómo cambiar el aceite de tu motor en casa para los modelos de coches más comunes.

No asumiré ninguna responsabilidad si TÚ haces algo mal siguiendo esta guía. Siempre debes consultar el manual de tu coche si no estás seguro de lo que estás haciendo.

Antes de tomar cualquier medida, primero debes saber la cantidad de aceite necesaria para tu motor y asegurarte de comprar el filtro de aceite correcto para tu vehículo.

Consulta también el manual de tu coche para conocer la calidad correcta de aceite para tu motor. Puedes obtener más información sobre las calidades del aceite en nuestro otro artículo aquí: aceite de motor 10w30 vs 10w40.

Si no encuentras la información correcta sobre tu coche, llama a tu concesionario y solicita estos datos. A menudo puedes preguntar en cualquier tienda de repuestos de automóviles.

Paso 2: Levantar el coche de forma segura

¡Levanta tu coche y asegúrate de hacerlo de manera segura!

Siempre usa soportes cuando hagas algo debajo de tu coche. Usar solo un gato no es suficiente. Puede romperse y ¡no querrás que un vehículo te caiga encima! ¡La seguridad primero!

Consulta tu manual para saber dónde colocar los soportes y el gato para levantar tu coche de forma segura.

Si no sabes cómo proceder de manera segura, te recomiendo ver primero este buen video de YouTube.

Paso 3: Retira la cubierta de plástico debajo del motor

Muchos coches tienen una cubierta de plástico debajo del motor que debe retirarse antes de poder acceder al tapón de aceite y al filtro.

Algunos coches como BMW y Kia tienen una trampilla prefabricada en la cubierta de plástico para el filtro de aceite y el tapón de drenaje. Si ese es el caso, no necesitas retirar toda la cubierta del motor de plástico.

Pero si no eres un experto en automóviles, te sugiero quitarla de todos modos, ya que el proceso es mucho más fácil y no terminarás ensuciando aceite por todas partes.

Paso 4: Reemplaza tu filtro de aceite

Siempre debes reemplazar el filtro de aceite del motor primero si tienes un filtro de aceite de inserción en la parte superior del motor. La razón es que la copa del filtro de aceite contiene aceite, y cuando retiras el filtro de aceite, aceite más viejo y sucio fluye hacia el cárter de aceite.

Si tienes un filtro de inserción, la ubicación más común para él es en la parte superior del motor. Encuéntralo y reemplázalo. Reemplaza todas las juntas tóricas y asegúrate de que el tapón del filtro de aceite esté apretado al par especificado.

Si tienes un filtro de cartucho, la posición de instalación más común es debajo del motor.

Si tienes un filtro de cartucho, no importa si reemplazas el filtro de aceite antes o después del cambio de aceite.

Aquí hay algunas ubicaciones comunes de filtros de aceite.

Paso 5: Drenar el aceite

Localiza el tapón de drenaje en el cárter de aceite debajo del motor. Debes estar 100% seguro de que estás desenroscando el tornillo correcto. Si accidentalmente quitas el tornillo de la caja de cambios, se necesita un poco de trabajo para llenar la caja de cambios.

Consulta el manual de mantenimiento de tu motor si no estás seguro de la ubicación del tapón de aceite en tu vehículo.

Retira el tapón de drenaje y deja que todo el aceite fluya.

Reemplaza tanto el tapón de aceite como la junta. En algunos casos, si el tapón de aceite parece estar bien, es posible que solo necesites reemplazar la junta.

Si no reemplazas la junta, el riesgo de fuga de aceite es mucho mayor. Usa una llave dinamométrica para apretar el tapón de aceite al par correcto. Para las especificaciones de par correctas, consulta tu manual de mantenimiento.

Paso 6: Llena el aceite del motor

Ahora es el momento de llenar con aceite de motor nuevo y fresco. Asegúrate de llenar la cantidad correcta a través del tapón de aceite en la parte superior del motor y asegúrate de no derramarlo sobre piezas calientes como el colector de escape.

Puedes quitar la varilla medidora para permitir que el aire escape del motor al mismo tiempo que lo llenas. Esto facilita que el aceite entre en el motor.

Después de llenar tu aceite de motor con la cantidad correcta, debes verificar tu varilla medidora. Ahora debería estar ligeramente por encima del símbolo MAX, porque el filtro de aceite está vacío.

Paso 7: Arranca tu motor

Arranca tu motor y asegúrate de que la luz roja de presión de aceite en tu tablero se encienda y luego se apague después de unos segundos.

Deja que tu motor funcione en ralentí durante unos 15 segundos para asegurarte de que el nuevo filtro de aceite se llene de aceite, luego apaga el motor.

Paso 8: Verifica tu varilla medidora

Después de hacer que tu motor funcione en ralentí durante unos 15 segundos, debes apagar tu motor y dejarlo durante 5 minutos. Esto le da tiempo al aceite del motor para fluir hacia el cárter de aceite.

Verifica tu varilla medidora y asegúrate de que el nivel de aceite esté entre las marcas Mín y Máx.

En el 95% de los casos, el nivel debe estar en la marca Máx. Sin embargo, en algunos vehículos, debe estar entre las marcas Mín y Máx. Verifica nuevamente tu manual de mantenimiento para encontrar la información exacta para tu coche.

Paso 9: Arranca tu motor y déjalo en ralentí

Si tu nivel de aceite es correcto, ahora puedes arrancar tu motor y dejarlo en ralentí durante 10 minutos o hacer una prueba de conducción.

Antes de la prueba de conducción, asegúrate de que no haya fugas de aceite del tapón roscado o del filtro.

Paso 10: Paso final

Después de tu prueba de conducción, debes levantar nuevamente tu vehículo y buscar signos de fuga de aceite en el filtro de aceite o el tapón de aceite.

Si todo está bien, ahora puedes reemplazar la cubierta de plástico debajo del motor.

Verifica nuevamente la varilla medidora para asegurarte de que el nivel de aceite sea correcto.

¡Felicidades, tu cambio de aceite ahora está completo y has ahorrado mucho dinero!

Conclusión

¡No es difícil reemplazar el aceite tú mismo en casa si eres cuidadoso y sigues las instrucciones atentamente!

Si tienes preguntas sobre tu cambio de aceite, no dudes en comentar a continuación y responderé tus preguntas lo antes posible.