En el calor abrasador del verano, pocas funciones del automóvil son tan apreciadas por el conductor promedio como el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado del vehículo puede detener instantáneamente el calor sofocante del verano, reemplazándolo con una refrescante brisa fría.

Los sistemas de aire acondicionado modernos de hoy en día cuentan con controles duales de clima, lo que permite a cada ocupante del vehículo ajustar la temperatura de la cabina según sus preferencias.

Sin embargo, el sistema de aire acondicionado de un vehículo depende de su capacidad para funcionar correctamente, sin defectos eléctricos o mecánicos. Desafortunadamente, ocasionalmente surgen problemas relacionados con el aire acondicionado de diversos grados de severidad. Cuando esto ocurre, la temperatura de la cabina aumenta rápidamente a medida que crece la incomodidad.

Una de las fallas más comunes del sistema de aire acondicionado es un embrague del compresor de aire acondicionado que no se activa. Cuando surge tal problema, el refrigerante del sistema de aire acondicionado no circula y no se produce enfriamiento.

Aprendamos más sobre lo que hace que un embrague del compresor de aire acondicionado no se active y cómo manejar tal problema si surge en el futuro.

¿Qué es un Embrague del Compresor de Aire Acondicionado?

El embrague del compresor de aire acondicionado de un vehículo sirve como punto de conexión/desconexión de energía para los componentes de accionamiento interno del compresor de aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado está apagado, el embrague se libera de la polea del compresor de aire acondicionado del vehículo.

Como resultado, no se aplica fuerza de rotación al eje de accionamiento del compresor de aire acondicionado. Esto evita una carga adicional en el motor del vehículo y previene el desgaste interno excesivo del compresor.

Cuando se activa el sistema de aire acondicionado de un vehículo, se suministra energía a la bobina electromagnética del embrague del compresor de aire acondicionado. La energización de esta bobina del embrague genera un campo magnético, que atrae la placa de accionamiento del embrague hacia adentro, facilitando el acoplamiento del embrague con el cuerpo del embrague/polea del compresor.

En la posición “activado” o “acoplado”, el embrague del compresor de aire acondicionado transmite directamente el 100% de la fuerza de rotación aplicada por la correa serpentina del motor al eje de accionamiento del compresor.

Sin embargo, cuando el sistema de aire acondicionado del vehículo se apaga, la correspondiente bobina del embrague se desactiva. Como resultado, el embrague del sistema de aire acondicionado se libera.

Causas de un Embrague del Compresor de Aire Acondicionado que No se Activa

Existen numerosas causas para que un embrague del compresor de aire acondicionado no se active, muchas de las cuales son de naturaleza eléctrica. La causa exacta de tal problema también tiende a variar ligeramente según la marca y modelo del vehículo.

A continuación se presentan algunas de las causas más comunes de un embrague del compresor de aire acondicionado que no se activa.

#1 – Fusible del Embrague de Aire Acondicionado Quemado

En muchas situaciones, un fusible del embrague del compresor de aire acondicionado quemado puede ser la razón por la cual un embrague no se enciende o no se activa. Sin embargo, también se debe determinar por qué falló el fusible, ya que podría deberse a un cortocircuito en el cable de alimentación o a un embrague defectuoso.

#2 – Fallo del Relé del Embrague de Aire Acondicionado

La mayoría de los vehículos dependen del uso de un relé para controlar la operación del embrague del aire acondicionado. Un relé defectuoso o atascado puede impedir que se suministre energía a la bobina del embrague.

#3 – Interruptores Defectuosos

Los sistemas de aire acondicionado de automóviles modernos dependen del uso de múltiples interruptores para funcionar de manera eficiente. Estos interruptores afectan directamente el suministro de energía/tierra al embrague del aire acondicionado.

Entre los interruptores más importantes se incluyen el interruptor de baja presión, el interruptor de alta presión y el sensor de temperatura del evaporador. Si alguno de estos sensores falla, el embrague del aire acondicionado puede no activarse.

#4 – Cableado Defectuoso

El conjunto del embrague del compresor de aire acondicionado recibe energía y tierra a través de una derivación del arnés principal del motor en la mayoría de los casos.

Si hay una apertura en cualquiera de los cables de este circuito, el embrague del compresor no se activará. En algunos casos, el cableado en sí puede estar en buenas condiciones, pero el arnés podría tener problemas.

#5 – Carga Baja de Refrigerante

El interruptor de baja presión del sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía/tierra al embrague del compresor cuando la presión del sistema es baja. Por lo tanto, la falta de activación del embrague del compresor a menudo puede atribuirse a una carga baja de refrigerante.

#6 – Sobre carga de Refrigerante

De manera similar, el interruptor de alta presión del sistema de aire acondicionado está diseñado para cortar la energía/tierra al embrague del compresor cuando la presión del sistema es excesivamente alta.

Si el sistema está sobrecargado con refrigerante, el interruptor de alta presión desactivará naturalmente la activación del embrague.

#7 – Embrague de Aire Acondicionado Defectuoso

Con el tiempo, el conjunto del embrague del compresor puede comenzar a mostrar signos de desgaste. En muchos casos, un embrague de aire acondicionado comenzará a patinar cuando la superficie de su disco de embrague comience a desgastarse.

En otros casos, la bobina del embrague de aire acondicionado puede fallar por completo, impidiendo así el acoplamiento del embrague.

#8 – Fallo de la Unidad de Control/Fallo de la Computadora

El embrague del aire acondicionado recibe sus comandos de operación de las entradas realizadas por el conductor a través de la unidad de control montada en el tablero del sistema. Cualquier tipo de fallo en esta unidad puede impedir que se energice la bobina del embrague.

Muchos sistemas también enrutan las señales de la unidad de control a través del ECM/PCM del vehículo. Debido a esto, una falla parcial del módulo de control también puede causar la falta de activación del embrague del compresor.

Cómo Activar Manualmente un Embrague del Compresor de Aire Acondicionado

Hay varias instancias en las que puede ser beneficioso activar manualmente el embrague del compresor de aire acondicionado. Quizás el mejor uso de este método es intentar determinar si el embrague en sí está defectuoso.

Al suministrar una fuente de energía y tierra alternativa a la bobina del embrague, se puede ayudar a identificar la causa raíz de los problemas relacionados con el embrague del compresor.

Los siguientes pasos ayudarán a activar manualmente el conjunto del embrague del compresor de aire acondicionado utilizando el método de puenteo.

1. Desconectar el Cableado del Embrague: Primero, debe identificar y desconectar la derivación de cableado que corresponde al conjunto del embrague del compresor. El cableado de este conjunto generalmente proviene de la parte delantera del compresor del vehículo, hacia la parte trasera del aire acondicionado.
2. Identificar los Cables de Energía y Tierra: A continuación, debe identificar los pines de energía y tierra dentro de este conector. En caso de duda, consulte siempre el diagrama de cableado de fábrica para el vehículo específico.
3. Preparar los Cables de Puenteo: Luego, construya cables de puenteo para los lados de energía y tierra del circuito de control del compresor. Es importante incluir un fusible en línea en el puente que pretende utilizar para el lado positivo del circuito. También es beneficioso colocar abrazaderas de cocodrilo en los extremos de alimentación de estos cables de puenteo para facilitar la conexión a los terminales de la batería.
4. Conectar los Cables de Conexión: A continuación, conecte los cables de conexión recién creados. Asegúrese de que el cable de puenteo con fusible esté conectado entre el cable positivo de la bobina del embrague y el terminal positivo de la batería. De manera similar, conecte el cable de puenteo restante entre el cable negativo de la bobina del embrague y el terminal negativo de la batería.
5. Interpretar los Resultados: Según sus observaciones, podrá determinar si el embrague del aire acondicionado está defectuoso. Si el embrague del compresor no se activa cuando se aplica el puenteo, se recomienda reemplazar el compresor. La activación se evidencia por el movimiento repentino hacia adentro del disco de embrague del conjunto, acompañado por un audible “clic”. Si el embrague del compresor de aire acondicionado se activa cuando se aplica el puenteo, la falla subyacente se encuentra dentro del circuito de control del sistema, lo que requiere más diagnóstico.

Reemplazar el Embrague del Compresor de Aire Acondicionado vs Reemplazar el Compresor de Aire Acondicionado

En el pasado, reemplazar un embrague de aire acondicionado se consideraba una alternativa rentable a reemplazar todo el compresor de aire acondicionado. Sin embargo, este ya no es el caso en la actualidad. En cambio, casi todos los principales fabricantes de automóviles ahora recomiendan el reemplazo del compresor en caso de falla del embrague de aire acondicionado.

De hecho, muchos embragues de aire acondicionado de hoy en día no son reparables individualmente. Esto hace necesario el reemplazo del compresor, eliminando por completo la posibilidad de reemplazar el embrague.

Incluso si el compresor de un vehículo en particular está equipado con un embrague reparable, a menudo es más costoso reemplazar todo el embrague del compresor de aire acondicionado.

Hoy en día, los compresores de aire acondicionado del mercado de accesorios se pueden comprar a un costo asequible, eliminando cualquier ventaja monetaria asociada con el reemplazo del embrague.

También es importante tener en cuenta que reemplazar un embrague de aire acondicionado requiere el uso de herramientas especializadas y suele ser mucho más complejo que reemplazar todo el compresor del sistema de aire acondicionado.

¿Alguna vez has comprado un coche en línea? ¿Y has filtrado tu búsqueda por “transmisión manual” porque todos los coches geniales la tienen? Si no, pruébalo ahora. Te espero.

¿No es increíble lo que has encontrado? Ahora ordénalos por precio, empezando por el más barato, y dime que no estás intentando justificar la compra de otro coche de proyecto.

Puede que esto parezca una desviación, pero a lo que quiero llegar es que los coches tienen diferentes transmisiones. Es el vínculo que conecta el motor con las ruedas giratorias y hace que el coche avance. ¿Por qué no profundizamos un poco para entender qué está pasando ahí abajo?

Aquí tienes 3 tipos diferentes de transmisiones que encontrarás en los vehículos modernos y 5 formas de identificar un modelo de transmisión específico.

Tipos de transmisión de coche

Transmisión manual

Cómo funciona

La transmisión manual, como su nombre indica, es un enfoque más manual del cambio de marchas. ¿Recuerdas cuando montabas en bicicleta y, si te quedabas siempre en la misma relación de marchas, subir una colina era más difícil?

¿Y recuerdas que, después de subir esa colina, cuando llegabas a la bajada, no podías pedalear lo suficientemente rápido para conseguir más velocidad? Eso era porque no cambiabas de marcha.

Cambiar de marcha ayuda a controlar la potencia que introduces en la transmisión, y si el motor son tus piernas, necesitas asegurarte de que tu bicicleta esté en la marcha adecuada para no forzar demasiado tus piernas.

El mismo concepto se aplica a tu coche. Para prolongar la vida del motor, necesitas cambiar de marcha para obtener la transferencia de potencia más eficiente. Si no lo haces, sería como acelerar siempre desde 0 mph en sexta marcha.

Cómo identificarla

Una buena forma de identificar una transmisión manual es, en primer lugar, mirarla. ¿Hay una imagen en la parte superior del pomo que parece una vista aérea de Tron en blanco y negro con números al final de cada línea? Si es así, probablemente sea una transmisión manual.

¿Todavía no estás seguro? Agarra la transmisión y muévela un poco. Debería tener mucho juego de izquierda a derecha, de adelante a atrás, porque el propietario pudo haberla dejado en punto muerto (no engranada). Si no se mueve en absoluto, o no es una transmisión manual, o todavía está engranada.

En este punto, puede que todavía no lo sepas, así que mira a la izquierda y a la derecha de la transmisión para ver si hay letras y números como “P, R, N, D, 1, 2”. Si los hay, es lo que llamamos una transmisión “automática”.

Transmisión automática

Cómo funciona

Así como “manual” significa hacer algo con las manos, “automático” aplicado a la transmisión significa que el coche básicamente se mueve por sí mismo. Así es como ha evolucionado el 99% de los coches modernos. Entras en el coche, enciendes el motor, pones la transmisión en “D” (conducir) y, cuando sueltas el freno, te pones en marcha.

Cuando pisas el acelerador, las revoluciones del motor aumentan y la transmisión gira un poco más rápido. Esto aumenta la presión hidráulica o activa sensores que hacen que la transmisión cambie a una marcha más alta. Esto hace que las revoluciones del motor bajen, usando menos gasolina, lo que te permite moverte de manera más eficiente en la carretera.

Cómo identificarla

Esta transmisión todavía tiene una palanca para moverla a la marcha de “conducción”, pero no tiene tanto juego y no muestra una serie de números para elegir (normalmente 1-5 o 6). La palanca de cambios está en la columna de dirección o en el centro del coche, a tu lado.

Alcanza y mueve la palanca a “R” para pasar de “aparcado” a “marcha atrás” en tu coche. Esto hará que el coche vaya hacia atrás si necesitas salir de un espacio de aparcamiento o crear un poco de espacio entre tú y un obstáculo.

Si quieres bajar una colina en silencio porque no quieres despertar a tus padres, pon la transmisión en la posición “N” (punto muerto). De esta manera, puedes bajar la última colina hasta tu entrada con el motor apagado.

**No recomiendo apagar el motor de tu coche, ya que la dirección asistida dejará de funcionar y será más difícil de conducir!** (esto solo se menciona en un sentido teórico)

“Conducir” es bastante obvio. En esta posición, tu coche se moverá de la manera más eficiente posible. Normalmente tiene puntos de cambio preestablecidos por debajo de las 3000 rpm, y si pisas a fondo, el coche reducirá de marcha para acelerar lo más rápido posible.

A menudo, debajo de la posición “D” está “2”, o segunda marcha. Cambias a esta marcha cuando conduces por carreteras de montaña y quieres ahorrar tus frenos en las bajadas.

Esto evita que el motor supere la velocidad necesaria para la segunda marcha, y el impulso del coche ayuda a bajar la colina, por lo que el motor frena el coche. Si mantienes el pie en el freno todo el tiempo, puedes causar un desgaste prematuro de las pastillas, e incluso hacer que fallen.

Si estás bajando o subiendo una colina muy empinada, es posible que quieras poner la transmisión en “L” (low/baja), o primera marcha. Esto te permite usar todo el motor en la opción de marcha más baja, obteniendo la máxima rotación de las ruedas para tu entrada del acelerador. Si quieres hacer un burnout con una transmisión automática, necesitas esta función si quieres algo de derrape.

Finalmente, muchos coches nuevos tienen transmisiones automáticas con modo manual. Esto te permite seleccionar manualmente la marcha que deseas. Es útil en el mismo escenario de cambiar a una marcha baja en una bajada para evitar que el motor aumente la velocidad a la que el coche baja la colina (en lugar de forzarte a pisar el freno).

El modo manual también ofrece al menos un poco más de participación/diversión para el conductor para los puristas a los que les gusta pasar por las marchas de una transmisión manual.

Transmisión CVT

Cómo funciona

Muchos de los coches que puedes comprar hoy en día están equipados con una “transmisión continuamente variable”, o CVT. Es un tipo de transmisión automática, por lo que no necesitas cambiar activamente las marchas con la mano, pero el mecanismo y la sensación son un poco diferentes.

¡Al igual que con una transmisión automática, simplemente ponla en “conducir” y ve! La CVT será más suave que una caja automática estándar porque no sentirás los cambios de una marcha a otra. También, en general, el coche podría no acelerar tan rápido, ya que está más orientado a la eficiencia que al rendimiento.

Internamente, la transmisión CVT utiliza una “banda de goma” para mantener la relación de marcha adecuada mientras conduces. Esta banda siempre tiene la misma longitud, pero necesita enrollarse alrededor de los ejes de entrada y salida de la transmisión. La forma en que la transmisión mantiene las rpm del motor bajas y eficientes es moviendo los ejes de entrada y salida hacia adelante y hacia atrás.

Cada eje tiene una parte ancha y una parte estrecha, lo que ajusta la velocidad de rotación de cada eje, pero como hay una banda que no cambia de longitud, mantiene una buena relación entre sí.

Cómo identificarla

Las CVT se utilizan normalmente en coches más pequeños donde no necesitas una distinción clara entre marchas, como en un semirremolque. En un coche pequeño, puedes arreglártelas con una CVT porque toda la potencia no es tan intensa como la que enfrentan los camiones grandes.

Otra gran ventaja de la CVT es que es muy eficiente en el sentido de que nunca obliga al motor a usar más potencia de la necesaria. Muchos fabricantes recomiendan encarecidamente las CVT y ¡afirman que en realidad no necesitan mantenimiento hasta las primeras 100,000 millas!

Cómo identificar el modelo de transmisión

#1 – Revisa la tarjeta de la puerta del conductor

Abre la puerta del conductor y mira hacia abajo en el marco de la puerta interior más cercano a la parte trasera del coche. Allí hay una tarjeta de información específica del vehículo donde puedes ver el modelo de transmisión con el que está equipado tu coche, las especificaciones del motor, el número de modelo del coche y otra información.

#2 – Revisa el manual del propietario

Esto es bastante obvio, pero necesitas buscar en la guantera, sacar ese manual del propietario y buscar “transmisión” en el índice. Esto te dará un número de página que puedes usar para obtener información sobre la transmisión.

Esta página no solo te dirá el modelo de transmisión que tienes, sino que también proporcionará intervalos de mantenimiento útiles, el tipo de fluido recomendado y otra información útil sobre características que podrían ayudarte cuando las cosas se pongan difíciles.

#3 – Revisa en el compartimiento del motor

La mayoría de los coches tienen una descripción de lo que está pasando con la transmisión bajo el capó. Te dirá si es una CVT, automática o manual.

Sin embargo, también podría indicar el tipo de aceite de motor a usar, las recomendaciones de temperatura del refrigerante, advertencias, recomendaciones de fluido de transmisión y cuánto tiempo ha pasado desde que reemplazaste la correa de distribución o la cadena de distribución.

#4 – Cárter de aceite

Si las soluciones más fáciles anteriores no funcionan o, por alguna razón, falta esa información, es posible que quieras preguntar a la empresa de la que lo compras o al propietario anterior. Si hay algo descuidado, aléjate si lo estás comprando.

Si ya eres el propietario del coche y las soluciones anteriores no funcionan, métete debajo del coche y revisa el cárter de aceite de la transmisión. Tendrá una pequeña placa en el costado que te dirá el fabricante y modelo exactos de tu viejo “cambiador de marchas” (me cansé de escribir “transmisión”, ¿vale?).

#5 – VIN

Finalmente, las soluciones anteriores deberían haber funcionado, pero si por alguna razón no lo hicieron, ve a la parte delantera del coche, en el lado del conductor, y mira en la base del parabrisas. Deberías encontrar una cadena de 17 caracteres alfanuméricos, llamada Número de Identificación del Vehículo o VIN.

Puedes usar este código para buscar la información de tu vehículo y obtener datos que incluyen el tipo de transmisión que tienes, la marca y modelo de tu coche, y si tu coche tiene retiradas del mercado o problemas relacionados. Ponte en contacto con el fabricante de automóviles para obtener más información sobre el VIN, o usa un servicio como CarVertical o similar para obtener todos los detalles sobre tu vehículo y su historial.

Reflexiones finales, Mantenimiento

Tu transmisión es increíblemente importante para la funcionalidad de tu vehículo. Puede que no sea tan importante como los neumáticos o el motor, pero ciertamente está en la cima

En un mundo ideal, podríamos viajar del punto A al punto B a lo largo de nuestras vidas sin temor a vernos involucrados en una colisión. Desafortunadamente, las carreteras de nuestra nación son testigo de accidentes frecuentes e incesantes. Cuando ocurren tales colisiones, a menudo son nuestros vehículos los que pagan el precio de la desgracia.

Si tenemos suerte, una pequeña abolladura en un guardabarros puede ser todo lo que queda, un pequeño defecto cosmético que se puede reparar todo con relativa facilidad. Podría ser algo tan simple como una abolladura en el parachoques o un poco de pintura desconchada.

Por el contrario, sin embargo, los choques más severos a menudo dejan un daño mecánico significativo, que es mucho más difícil de reparar (o incluso de detectar).

Entre estos daños, pocos son tan críticos como los que afectan al chasis del vehículo. Cuando el chasis se daña, la probabilidad de que un vehículo sea declarado pérdida total se dispara. Esto se debe a que, para todos los vehículos excepto los más modernos, esto es literalmente “el clavo en el ataúd”. Sin embargo, a menudo nos preguntamos cuán grave es realmente tal daño.

Sigue leyendo para aprender más sobre la gravedad del daño estructural al chasis de coches, camiones y SUV, así como el coste típico de reparar dicho daño.

¿Qué es el chasis de un coche?

El chasis de un coche sirve como base sobre la cual se construye el resto del vehículo. Un “chasis” consiste básicamente en dos rieles principales que se extienden a lo largo de toda la longitud del vehículo, asegurados a varios intervalos por varios travesaños.

Aunque el diseño exacto del chasis de un vehículo a menudo varía según el fabricante y modelo específicos, todos sirven para el mismo propósito. Todo, desde la carrocería del vehículo hasta sus componentes de tren motriz, se une a este chasis central en algún momento durante el proceso de fabricación.

La carrocería del vehículo se monta sobre el chasis subyacente a través de soportes de carrocería dedicados. El motor y la transmisión del vehículo se mantienen en su lugar mediante soportes que son apoyados por el chasis. Básicamente, sin un chasis debidamente diseñado, un vehículo simplemente no podría existir.

El chasis de un vehículo también está cuidadosamente diseñado para incorporar ángulos específicos, lo que en última instancia influye en características como la inclinación del tren motriz y la geometría frontal. Incluso una ligera variación en estos ángulos puede causar numerosos problemas relacionados con el manejo.

¿Qué se considera daño en el chasis?

Cualquier daño que afecte a la estructura de soporte principal de un vehículo, o que comprometa la integridad estructural de un vehículo, se clasifica como daño en el chasis.

El ejemplo más común de esta forma de daño es aquel que resulta en la flexión del chasis. Esto ocurre cuando la fuerza del impacto recibido durante una colisión es lo suficientemente significativa como para deformar la estructura de soporte principal del vehículo.

El daño a los puntos de montaje remachados o soldados permanentemente al chasis de un vehículo también puede clasificarse como daño en el chasis. Esto incluye daños que afectan a los soportes superiores de la suspensión del vehículo o a las bridas de montaje de los travesaños.

Señales de un coche con daño en el chasis

Al considerar la compra de un vehículo usado, hay varias señales reveladoras de daño en el chasis que los compradores potenciales deben tener en cuenta. A continuación se presentan algunas de las características principales del daño en el chasis a las que se debe prestar atención.

#1 – Curvas no uniformes en el chasis

En la mayoría de los casos, si la curvatura de un riel del chasis no coincide con la del riel opuesto del vehículo, se debe sospechar de daño en el chasis.

La mayoría de las curvas fabricadas en los rieles del chasis son idénticas de un lado del vehículo al otro, presentando una apariencia muy uniforme.

#2 – Alineación drasticamente alterada

La alineación del frente de un vehículo puede desviarse por varias razones. Sin embargo, una desalineación significativa que sea visiblemente aparente a simple vista suele ser un signo revelador de daño en el chasis.

No te dejes engañar por las palabras de un vendedor que afirma que el vehículo en cuestión estará bien después de un simple ajuste de alineación.

#3 – Componentes de suspensión en posición antinatural

Si al echar un vistazo rápido dentro del paso de rueda de un vehículo, notas que un amortiguador o puntal está inclinado en un ángulo antinatural y no coincide con el del lado opuesto del mismo eje, es mejor buscar otro coche.

Los amortiguadores/puntales desplazados o desalineados indican que un daño significativo en el chasis ha alterado la posición de los puntos de montaje de la suspensión del vehículo.

#4 – Componentes con ajuste deficiente

Si varios paneles de la carrocería del vehículo y sus componentes asociados parecen mostrar un ajuste y acabado incorrectos, es muy probable que se deba a un daño sustancial en el chasis. Incluso que una puerta no cierre correctamente puede a veces indicar problemas más profundos.

Esto es especialmente cierto si todos estos paneles y componentes parecen nuevos, pero no encajan correctamente cuando se manipulan. A menudo, el chasis del vehículo está deformado hasta el punto de haber cambiado la posición de sus soportes de carrocería.

#5 – Desgaste irregular de los neumáticos

Los neumáticos pueden desgastarse de manera desigual por varias razones. Sin embargo, cuando existen múltiples patrones de desgaste diferentes entre los neumáticos del mismo vehículo, es muy probable que se deba a un daño en el chasis.

Cuando un chasis se daña lo suficiente como para alterar su geometría, los neumáticos del vehículo a menudo siguen de manera irregular mientras viajan por la carretera. Esto casi siempre resulta en un desgaste de la banda de rodadura muy peculiar.

¿Se puede reparar el daño en el chasis o el coche es una pérdida total?

La viabilidad de reparar el chasis de un coche está determinada por el grado de daño sufrido. En algunos casos, cuando este daño es relativamente menor, el chasis de un vehículo ciertamente se puede reparar.

Sin embargo, en otros casos más graves, el daño en el chasis es completamente irreparable.

Cuando el daño en el chasis es tan significativo que se requiere una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y gasto para realizar las reparaciones necesarias, no siempre es posible o seguro proceder.

No solo el coste asociado con estas reparaciones probablemente supera el valor de la mayoría de los vehículos en su totalidad, sino que un chasis una vez reparado nunca será tan robusto como lo era antes de dañarse.

Como resultado, incluso si un chasis se puede reparar, hacerlo suele ser una responsabilidad significativa. Por esta razón, muchos talleres de reparación se oponen rápidamente a la idea de reparar un chasis que se considera excesivamente doblado o deformado.

Coste de reparación del daño en el chasis

El coste asociado con la reparación del daño en el chasis es en gran medida un reflejo de la gravedad del daño en sí, y varía significativamente según el grado del daño.

En casi todos los casos, un vehículo debe colocarse sobre un dispositivo especializado conocido como banco de chasis, mediante el cual se pueden realizar reparaciones de precisión. Este tipo de servicio nunca es barato y normalmente requiere una cantidad considerable de tiempo.

En el extremo inferior del espectro de precios se encuentra el daño limitado a los soportes de suspensión remachados/soldados de fábrica. Incluso este tipo de reparación puede ser bastante costosa, a menudo con un coste de mano de obra de $1,000 a $2,000.

Peor aún, esta estimación no incluye el coste asociado con la reparación de cualquier daño cosmético adicional que se haya producido simultáneamente en tal colisión.

En el otro extremo del espectro de precios se encuentra el coste de reparar un chasis gravemente dañado o doblado. No es raro que este tipo de reparaciones superen los $10,000, antes de siquiera reemplazar las piezas cosméticas externas.

Muy pocos vehículos reciben reparaciones de esta magnitud, simplemente porque rara vez es viable hacerlo.

¿Es seguro conducir un vehículo con daño en el chasis?

En términos simples, nunca es seguro operar un vehículo con daño en el chasis sin reparar. Cuando se produce tal daño, se compromete la integridad estructural del vehículo. Como resultado, cualquier tipo de colisión posterior podría tener consecuencias catastróficas.

Además, dado que el daño en el chasis a menudo altera la geometría del frente del vehículo, el manejo generalmente se ve afectado negativamente. Esto puede causar direccionalidad inestable, así como una distribución de peso desigual, ambos factores que aumentan la probabilidad de verse involucrado en algún tipo de accidente.

Si esto no es lo suficientemente convincente, también es importante entender que podrías ser considerado responsable si, sabiendo que operas un vehículo con el chasis sin reparar, lesionas a otro conductor en un accidente.

Por lo tanto, operar un vehículo dañado de esta manera podría potencialmente poner en peligro la vida de múltiples personas.

¿Se puede vender un coche con daño en el chasis?

La legalidad de vender un vehículo con daño en el chasis generalmente varía de un estado a otro. Sin embargo, en casi todos los casos, un vendedor está legalmente obligado a divulgar los detalles de dicho daño antes de la venta. No revelar esta información conlleva el riesgo de ser demandado inmediatamente.

Además, no divulgar el daño en el chasis al vender un vehículo también podría meterte en problemas civiles, y posiblemente penales, si el nuevo propietario del vehículo resulta lesionado en una colisión relacionada con dicho daño.

Básicamente, proporcionar una descripción detallada de cualquier daño conocido en el chasis a los compradores potenciales no solo es el mejor curso de acción, sino realmente el único camino a seguir.

Dos de los aceites de motor más comunes son 10W30 y 10W40. Aunque tienen propiedades muy similares, presentan algunas diferencias. La principal diferencia entre 10W30 y 10W40 es la viscosidad.

Analizaremos en detalle las diferencias entre estos aceites de motor y proporcionaremos información sobre cuál es el adecuado para su vehículo. Aclararemos cualquier confusión sobre la viscosidad del aceite.

Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre 10W30 y 10W40 y cuál es mejor para su coche? En pocas palabras, el 10W40 tiene una viscosidad más alta a temperaturas elevadas que el 10W30.

Desafortunadamente, esta respuesta simple no facilita la comprensión. Primero, necesita conocer la viscosidad del aceite y lo que significan los números en los dos aceites de motor.

Comprendiendo la viscosidad del aceite

Cuando hablamos de viscosidad, sabemos que se refiere al grosor de un líquido. Por ejemplo, el aceite es más espeso que el agua. Si vierte agua y aceite con el mismo caudal, el agua fluirá más rápido. Por esta razón, el aceite tiene una viscosidad más alta que el agua.

La viscosidad se ve afectada por múltiples factores, especialmente cuando se trata de diferentes grados de aceite de motor. Uno de esos factores es la temperatura. Si deja aceite en el refrigerador durante unos días, eventualmente se convertirá en una sustancia cerosa. Dado que esto es un hecho, sabemos que la viscosidad del aceite y la temperatura están estrechamente relacionadas. A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del aceite disminuye. Por el contrario, cuando la temperatura baja, la viscosidad del aceite aumenta. Ambos son proporcionales.

El motor de su coche necesita aceite con la viscosidad adecuada para funcionar correctamente. El aceite debe soportar diferentes temperaturas y adaptarse a cualquier situación. Si el motor genera calor excesivo, el aceite puede volverse demasiado delgado rápidamente y no proteger las piezas internas. Por otro lado, si el motor está frío, el aceite puede ser demasiado espeso y no fluir adecuadamente.

Aquí es donde entran en juego los grados de aceite. Cada uno recibe su nombre en función de su viscosidad y cómo funciona.

Comprendiendo el grado del aceite

Estos dos aceites comienzan con el número 10. Este primer número indica la viscosidad del aceite a bajas temperaturas. Normalmente, este número se refiere a las temperaturas invernales. Cuanto más bajo sea este primer número, más fácilmente fluirá en climas fríos. Por lo tanto, un aceite que comienza con 5 fluirá más rápido que uno con una designación de 10. Como puede imaginar, la W significa invierno.

Entonces, ¿qué indica el segundo número en el grado del aceite? Indica la facilidad con la que fluye el aceite de motor cuando el motor está funcionando a su temperatura óptima o durante los meses más cálidos del año. Cuanto mayor sea este número, más protección ofrecerá el aceite contra el calor y la presión extremos.

Teniendo esto en cuenta, la única diferencia entre 10W30 y 10W40 es la viscosidad a altas temperaturas y bajo alta presión. El 10W40 se vuelve más espeso a medida que aumentan las temperaturas.

Cuándo usar aceite 10W30

Si vive en un clima frío, puede encontrar que el 10W30 es adecuado para su coche. En estos climas, el aceite de motor solo maneja el calor del motor sin estrés adicional del ambiente. El aceite de motor 10W30 también puede reducir la temperatura del motor mientras se calienta durante el invierno.

Notará que el 10W30 se usa con más frecuencia que el 10W40. También es más fácil de conseguir y cuesta menos. Si busca una solución económica, puede preferir el 10W30. Sin embargo, no lo use si vive en un clima cálido o está en medio de un verano caluroso.

Cuándo usar aceite 10W40

Si vive en un lugar que es cálido durante todo el año, preferirá el aceite de motor 10W40. Está diseñado para funcionar mejor a altas temperaturas y protege el motor del desgaste extremo. Este aceite no solo maneja mejor el calor ambiental, sino que también está diseñado para motores que se calientan más que otros.

Considerando este punto, podría agregar 10W30 incluso en clima cálido, pero tenga en cuenta que se adelgazará más rápido que el 10W40. A medida que las temperaturas continúan subiendo, las piezas internas podrían no lubricarse uniformemente. Por seguridad, gaste un poco más de dinero y use 10W40 para una mejor protección a altas temperaturas.

Mezclando aceites de motor 10W30 y 10W40

Si busca en línea sobre mezclar aceites, muchas personas dirán que está bien. Sin embargo, no se recomienda por múltiples razones.

Primero, mezclar grados de aceite de motor puede causar una pérdida de presión hidráulica a medida que el motor aumenta las RPM. Este problema puede provocar el deterioro de los cojinetes debido a las revoluciones.

Además, mezclar aceites de motor podría anular la garantía de su vehículo. Aunque ambos funcionan igual en clima frío, el 10W40 está diseñado para ser más espeso en climas cálidos. A menos que sea una emergencia, no querrá mezclar grados de aceite y causar desgaste adicional en el motor. Llevar aceite de motor consigo puede evitar esta situación.

Los talleres de reparación de automóviles a menudo cobran tarifas elevadas por el cambio de aceite del motor. ¿Por qué no intentas cambiar el aceite tú mismo?

En este artículo, aprenderás cómo cambiar el aceite del motor en los modelos de coche más comunes desde casa.

No me hago responsable de ningún problema que pueda surgir al seguir esta guía. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, consulta siempre el manual de usuario de tu vehículo.

Antes de realizar cualquier acción, primero debes saber la cantidad de aceite que requiere tu motor y asegurarte de haber comprado el filtro de aceite adecuado para tu vehículo.

También consulta el manual de usuario de tu coche para conocer la calidad de aceite adecuada para el motor. Puedes encontrar más detalles sobre la calidad del aceite en otro artículo titulado “Aceite de motor 10w30 vs 10w40”.

Si no encuentras la información correcta sobre tu coche, llama al concesionario y pregunta por estos datos. A menudo, puedes preguntar en cualquier tienda de repuestos de automóviles.

Paso 2: Elevar el coche de forma segura

¡Asegúrate de elevar el coche y hacerlo de manera segura!

Siempre utiliza gatos de apoyo cuando trabajes debajo del coche. El gato hidráulico por sí solo no es suficiente. ¡El gato podría fallar y no querrás que el vehículo caiga sobre ti! ¡La seguridad es lo primero!

Consulta el manual de usuario para saber dónde colocar los gatos de apoyo y el gato hidráulico para levantar el coche de forma segura.

Si no sabes cómo hacerlo de manera segura, te recomiendo ver primero este excelente video de YouTube.

Paso 3: Retirar la cubierta de plástico debajo del motor

Muchos coches tienen una cubierta de plástico debajo del motor que debe retirarse antes de acceder al tornillo de drenaje de aceite y al filtro.

Algunos coches, como BMW y Kia, tienen orificios de acceso previamente hechos en la cubierta de plástico para el filtro de aceite y el tornillo de drenaje. En ese caso, no es necesario retirar toda la cubierta de plástico del motor.

Sin embargo, si no eres un experto en automóviles, te recomiendo retirarla de todos modos, ya que el proceso será mucho más fácil y evitarás ensuciar con aceite por todas partes.

Paso 4: Cambiar el filtro de aceite

Si tienes un filtro de aceite de inserción en la parte superior del motor, siempre debes cambiar el filtro de aceite del motor primero. La razón es que la taza del filtro de aceite contiene aceite, y al retirar el filtro, el aceite viejo y sucio fluirá hacia el cárter de aceite.

Si tienes un filtro de inserción, su ubicación más común está en la parte superior del motor. Encuéntralo y cámbialo. Reemplaza todas las juntas tóricas y asegúrate de que la tapa del filtro de aceite esté apretada con el par de apriete especificado.

Si tienes un filtro de cartucho, su ubicación más común está en la parte inferior del motor.

Si tienes un filtro de cartucho, no importa si lo cambias antes o después del drenaje del aceite.

A continuación, se muestran algunas ubicaciones comunes de los filtros de aceite.

Paso 5: Drenar el aceite

Localiza el tornillo de drenaje en el cárter de aceite debajo del motor. Debes estar 100% seguro de que estás aflojando el tornillo correcto. Si accidentalmente quitas el tornillo de la transmisión, tendrás que trabajar un poco para rellenar la transmisión con aceite.

Si no sabes dónde está el tornillo de drenaje de aceite de tu vehículo, consulta el manual de mantenimiento del motor.

Retira el tornillo de drenaje y espera a que salga todo el aceite.

Reemplaza tanto el tornillo de drenaje de aceite como la junta. En algunos casos, si el tornillo de drenaje de aceite parece estar en buen estado, es posible que solo necesites reemplazar la junta.

Si no reemplazas la junta, el riesgo de fugas de aceite es mucho mayor. Usa una llave de torsión para apretar el tornillo de drenaje de aceite con el par de apriete correcto. Consulta el manual de mantenimiento para conocer las especificaciones correctas de par de apriete.

Paso 6: Rellenar el aceite del motor

Ahora es el momento de rellenar con aceite de motor nuevo y fresco. Vierte la cantidad correcta a través de la tapa de llenado de aceite en la parte superior del motor y ten cuidado de no derramarlo sobre componentes calientes como el múltiple de escape.

Mientras rellenas el aceite, puedes sacar la varilla medidora para permitir que el aire escape del motor. Esto facilitará que el aceite entre en el motor.

Después de rellenar el aceite del motor con la cantidad correcta, debes verificar la varilla medidora. Como el filtro de aceite está vacío, ahora debería estar ligeramente por encima de la marca MAX.

Paso 7: Arrancar el motor

Arranca el motor y asegúrate de que la luz de advertencia roja de presión de aceite en el tablero se encienda y se apague después de unos segundos.

Deja el motor al ralentí durante unos 15 segundos para que el nuevo filtro de aceite se llene de aceite, luego apaga el motor.

Paso 8: Verificar la varilla medidora

Después de dejar el motor al ralentí durante unos 15 segundos, debes apagarlo y dejarlo reposar durante 5 minutos. Esto le dará tiempo al aceite del motor para fluir hacia el cárter de aceite.

Verifica la varilla medidora y asegúrate de que el nivel de aceite esté entre las marcas Mín y Máx.

En el 95% de los casos, el nivel debería estar en la marca Máx. Sin embargo, en algunos vehículos, debe estar entre las marcas Mín y Máx. Consulta nuevamente el manual de mantenimiento para obtener información precisa sobre tu coche.

Paso 9: Arrancar el motor y dejarlo al ralentí

Si el nivel de aceite es correcto, ahora puedes arrancar el motor y dejarlo al ralentí durante 10 minutos o realizar una prueba de conducción.

Antes de la prueba de conducción, verifica que no haya fugas de aceite del tornillo de drenaje o del filtro.

Paso 10: Paso final

Después de la prueba de conducción, debes elevar el vehículo nuevamente y verificar si hay signos de fugas de aceite en el filtro de aceite o en el tornillo de drenaje de aceite.

Si todo está bien, puedes instalar la cubierta de plástico debajo del motor.

Verifica la varilla medidora una vez más para asegurarte de que el nivel de aceite sea correcto.

¡Felicidades, has completado el cambio de aceite y ahorrado mucho dinero!

Conclusión

Si eres cuidadoso y sigues las instrucciones con precaución, ¡cambiar el aceite tú mismo en casa no es difícil!

Si tienes alguna pregunta sobre el cambio de aceite, no dudes en comentar a continuación. ¡Responderé tus preguntas lo antes posible!

¿Qué es un sensor de posición del árbol de levas?

El sensor de posición del árbol de levas es un componente del sistema de gestión del motor del vehículo. Como su nombre indica, la función del sensor es monitorear la posición rotacional del árbol de levas en relación con el cigüeñal. Esto permite que la computadora de a bordo sepa qué cilindro está en la carrera de potencia en la secuencia de combustión.

Para que se produzca una combustión eficiente, la mezcla correcta de aire y combustible debe encenderse en el momento adecuado. El árbol de levas es responsable de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape del motor. La velocidad de apertura y cierre de las válvulas depende de la carga y las RPM del motor. Las válvulas necesitan permanecer abiertas más tiempo a altas velocidades que a bajas velocidades.

La computadora combina las entradas del sensor de posición del árbol de levas y otros sensores para determinar el momento adecuado. Dado que el tiempo varía según la carga y la velocidad del motor, la computadora de a bordo ajusta el tiempo del motor sobre la marcha. Al encender la mezcla de aire y combustible en puntos específicos del ciclo de combustión, garantiza que el motor funcione de manera suave y eficiente.

Síntomas de un sensor del árbol de levas defectuoso

El sensor del árbol de levas es parte del sistema de sincronización del motor. Si el sensor está defectuoso, afecta el funcionamiento y el comportamiento del motor. Un sensor defectuoso puede causar fallos de encendido, retornos de llama o pérdida de potencia. Un sensor del árbol de levas defectuoso encenderá la luz de revisar motor y la computadora pondrá el vehículo en modo de seguridad (Limp Mode).

Luz de revisar motor

El sensor de posición del árbol de levas es uno de los sensores que puede activar una advertencia de revisar motor cuando falla. El sensor de posición del árbol de levas funciona en conjunto con otros sensores en el motor. Si uno o más sensores (como el sensor del árbol de levas) fallan, se envía una advertencia a la luz de revisar motor.

Fallos de encendido

Los fallos de encendido del motor son un signo asociado con un sensor del árbol de levas defectuoso. Si el sensor está desgastado, es posible que no pueda proporcionar la posición correcta del árbol de levas a la computadora. Esto hace que la computadora determine el tiempo basándose en la entrada defectuosa del sensor. Posteriormente, la computadora envía una señal de tiempo no optimizada a los inyectores y las bobinas de encendido, causando fallos de encendido en el motor.

Retornos de llama

Los retornos de llama del motor son otro signo de un sensor del árbol de levas desgastado. Al igual que con los fallos de encendido, un tiempo incorrecto provoca retornos de llama en el motor. Si el tiempo está desincronizado, la mezcla de aire y combustible puede quedar sin quemar en la cámara de combustión. Esta mezcla no quemada puede encenderse dentro del sistema de escape debido al calor en el múltiple de escape y los tubos de escape.

Dificultad para arrancar, caladas o funcionamiento irregular

El funcionamiento irregular o las caladas del motor son otro signo de un sensor del árbol de levas defectuoso. La entrada defectuosa del sensor hace que la computadora retrase o adelante el tiempo innecesariamente. Un sensor defectuoso también puede hacer que las válvulas se abran demasiado pronto o demasiado tarde. Esto impide que el motor reciba la cantidad correcta de aire necesaria para una combustión eficiente, lo que resulta en una pérdida de potencia del motor.

Problemas de cambio

Los vehículos modernos tienen una función de seguridad llamada “Modo de Seguridad” (Limp Home Mode). La computadora de a bordo activa esta función cuando detecta una falla en el motor, como un sensor del árbol de levas defectuoso. Cuando el vehículo está en modo de seguridad, no podrá cambiar más allá de la segunda marcha, lo que le impedirá acelerar el vehículo.

Causas de falla del sensor del árbol de levas

El sensor de posición del árbol de levas puede fallar debido al desgaste normal o a daños mecánicos. El sensor es susceptible a daños por contaminación, vibraciones y calor en el compartimiento del motor.

Contaminación y corrosión

El sensor de posición del árbol de levas generalmente está montado en la culata del motor. Juntas o sellos dañados pueden permitir que aceite o refrigerante lleguen al sensor. Como con cualquier dispositivo electrónico, el aceite, el agua y el óxido pueden causar cortocircuitos en los circuitos del sensor.

Vibraciones

El motor produce muchas vibraciones durante su funcionamiento. Los sensores están diseñados para soportar estas vibraciones. Sin embargo, las vibraciones excesivas del motor pueden acelerar el desgaste del sensor. Esto se ve agravado por vibraciones adicionales cuando el motor vibra bruscamente debido a un tiempo incorrecto y una mezcla de aire-combustible inadecuada.

Calor excesivo

El calor excesivo es otra causa de falla del sensor del árbol de levas. El calor en el compartimiento del motor puede hacer que las partes metálicas del sensor se expandan. Esta expansión afecta la capacidad del sensor para enviar la entrada correcta a la computadora.

¿Cuánto cuesta reemplazar un sensor del árbol de levas?

Se puede esperar que el reemplazo del sensor del árbol de levas cueste entre $100 y $250. Dependiendo del modelo del vehículo, el sensor en sí cuesta entre $20 y $50. En cuanto a la mano de obra, generalmente oscila entre $75 y $100.

No olvide que los concesionarios cobran más que los mecánicos independientes. En cualquier caso, tendrá que pagar impuestos y otros cargos por el servicio.

¿Puedo reemplazar el sensor yo mismo?

Reemplazar el sensor es sencillo y puede hacerlo usted mismo. Al tomar esta ruta, ahorrará aproximadamente $100 solo en mano de obra. Para reemplazar un sensor defectuoso, consulte este video de Scotty Kilmer.

Al comprar la pieza de reemplazo, asegúrese de que el sensor sea compatible con su motor. Comprar un sensor idéntico también reduce el riesgo de problemas de compatibilidad. Reemplazar el sensor toma aproximadamente 30 minutos. Esto incluye la extracción, instalación y prueba.

¿Cómo reemplazar un sensor de posición del árbol de levas defectuoso?

Si decide reemplazar el sensor usted mismo, siga estos sencillos pasos:

• Estacione el vehículo en una superficie plana y uniforme.
• Apague el motor.
• Desconecte el cable negativo (negro) de la batería de los terminales de la batería.
• Localice el sensor de posición del árbol de levas alrededor de la culata del motor. Si tiene problemas, consulte el manual del propietario.
• Desconecte el conector del sensor.
• Retire el sensor de la culata. Por lo general, el sensor está asegurado con un perno.
• Instale el nuevo sensor de posición del árbol de levas.
• Vuelva a conectar el conector del sensor.
• Vuelva a conectar el cable negro de la batería a su terminal correspondiente.
• Arranque el motor y verifique que la luz de revisar motor no esté encendida.
• Si no hay advertencias de la luz de revisar motor, lleve el vehículo a una prueba de manejo.
• Si el motor funciona correctamente, ¡felicidades, el reemplazo fue exitoso!

¿Es seguro conducir con un sensor de posición del árbol de levas defectuoso?

La respuesta corta es no. Conducir con un sensor del árbol de levas defectuoso presenta un riesgo significativo para la seguridad y puede causar más daños al motor. Perder la potencia del motor mientras conduce en la carretera es peligroso, especialmente considerando el volumen y la velocidad del tráfico. Si pierde potencia repentinamente, corre el riesgo de ser embestido por otros vehículos.

Como se mencionó anteriormente, es posible conducir el vehículo en modo de seguridad. No intente conducir el automóvil más de lo necesario. Ignorar un sensor del árbol de levas defectuoso puede causar daños graves al motor. Los sistemas del motor están diseñados para funcionar de manera interdependiente. Un sensor de posición del árbol de levas defectuoso afecta negativamente al sistema de encendido y al sistema de suministro de combustible.

Si su vehículo muestra alguno de los signos o síntomas de un sensor del árbol de levas desgastado, lleve su automóvil a reparar de inmediato o reemplace el sensor usted mismo.

¿Cómo probar un sensor del árbol de levas defectuoso?

Si sospecha que un sensor del árbol de levas está defectuoso, use una herramienta de escaneo OBD2 para verificar los códigos de falla de la computadora. Si el sensor del árbol de levas está defectuoso, el escáner generará un código que indica el problema.

Si no tiene un escáner OBD2, verifique si hay daños visibles en el sensor antes de probar los circuitos del sensor. Busque conexiones sueltas, contaminación, escombros, grietas y otras deformaciones en el sensor. Si no hay daños visibles en el sensor, es posible que haya un problema con el circuito del sensor.

Probar un sensor del árbol de levas defectuoso es sencillo y solo requiere un multímetro. La mayoría de los vehículos modernos utilizan un sensor del árbol de levas de tipo magnético o un sensor del árbol de levas de efecto Hall. El sensor se prueba en el lugar con la llave en encendido y luego nuevamente mientras el motor está en funcionamiento.

Para probar un sensor de efecto Hall, toque la sonda negra del multímetro al cable de tierra. Luego, conecte la sonda roja al cable de señal del sensor. El voltaje que fluye a través del dispositivo debe cumplir con el voltaje especificado por el fabricante. Si la lectura de voltaje es más baja que el valor especificado o no hay señal, el sensor está defectuoso.

Para probar un sensor magnético, primero toque la sonda negra del multímetro a cualquier punto de tierra (como el bloque del motor, la tapa de la culata, un perno del motor). Luego, conecte la sonda roja al cable de señal del sensor.

Los vehículos modernos tienen sensores en casi todas las piezas. Sin embargo, el sensor de posición del cigüeñal fue uno de los primeros sensores que los fabricantes comenzaron a incluir en los vehículos, y es fácil entender por qué.

Es uno de los sensores más importantes de su vehículo, y si falla, puede causar problemas importantes casi de inmediato.

Entonces, ¿qué es un sensor de posición del cigüeñal y cómo puede determinar si necesita reemplazarlo? Siga leyendo sobre los síntomas del sensor de posición del cigüeñal y le explicaremos todo lo que necesita saber.

¿Qué es un sensor de posición del cigüeñal?

El sensor de posición del cigüeñal, como su nombre indica, rastrea la posición del cigüeñal del motor. Luego envía esta información a la ECU, que la utiliza para rastrear el tiempo del motor y muchas otras funciones.

Dado que la posición del cigüeñal del motor está directamente relacionada con la posición de cada pistón del motor, es una de las entradas más útiles que utiliza la ECU para determinar cuándo suministrar combustible y maximizar la eficiencia y el tiempo del motor.

Síntomas comunes del sensor de posición del cigüeñal

Dado que el sensor de posición del cigüeñal es esencial, debe asegurarse de que funcione correctamente. Afortunadamente, los fabricantes han hecho que estos sistemas sean bastante autónomos, por lo que no hay mucho que vigilar.

Sin embargo, si experimenta alguno de los siguientes síntomas, debe revisar su vehículo lo antes posible.

Luz de verificación del motor

Este es el síntoma más común de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. De hecho, incluso si experimenta otros síntomas, la luz de verificación del motor siempre debería encenderse. Si no lo hace, es posible que tenga múltiples problemas, ya que su vehículo no se está autodiagnosticando correctamente.

Sin embargo, solo porque la luz de verificación del motor esté encendida no significa que el sensor de posición del cigüeñal esté defectuoso. La luz de verificación del motor se enciende por una variedad de problemas, por lo que tan pronto como se encienda, debe leer los códigos para tener una idea clara de lo que está sucediendo.

Muchas tiendas de autopartes, como AutoZone y Advance Auto Parts, revisarán sus códigos de forma gratuita e incluso le imprimirán los problemas más probables.

Vibración excesiva del motor

La ECU de su vehículo trabaja con el sensor de posición del cigüeñal para determinar el tiempo del motor. Si el tiempo está desincronizado, a menudo provoca una vibración excesiva del motor, ya que los cilindros se encienden en el momento incorrecto. Esto no solo hace que el motor vibre, sino que también puede causar daños significativos que podrían destruir el motor.

Fallo de encendido del motor

Todo se reduce al tiempo. Si el motor intenta encender el cilindro dos mientras inyecta combustible en el cilindro cuatro, no sucederá nada. Por supuesto, si los cuatro cilindros se encienden, obtendrá el doble de combustible, lo que puede causar una variedad de problemas. Con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso, su motor puede funcionar muy mal.

Respuesta lenta del motor

Cuando un sensor de posición del cigüeñal comienza a fallar, puede retrasarse ligeramente. Cuando eso sucede, la inyección de combustible y el tiempo general del motor van un paso por detrás. Esto no solo hace que el motor funcione mal, sino que, lo más importante, hace que el motor responda más lentamente.

Sin embargo, cuanto más tiempo persista el problema, peor se volverá. Y si retrasa el reemplazo del sensor, es más probable que cause daños adicionales.

Fallo de encendido / Retroceso del motor

Si el sensor de posición del cigüeñal está completamente desincronizado, es posible que le resulte difícil mantener el motor en marcha. Incluso si lo hace, el motor tendrá un rendimiento inferior, sufrirá muchos retrocesos y es posible que ni siquiera arranque.

Si un sensor de posición del cigüeñal defectuoso ha llegado a esta etapa, debe dejar de usar el motor de inmediato y reemplazar la pieza lo antes posible. Continuar operando su vehículo con un sensor de posición del cigüeñal excesivamente defectuoso causará daños adicionales.

¿Puede conducir con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso?

En general, es posible conducir distancias cortas con un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Sin embargo, cuanto más tiempo conduzca con un sensor defectuoso, mayor será el riesgo de causar daños adicionales. Peor aún, cuanto más tiempo permanezca defectuoso el sensor, es más probable que falle por completo.

Si el sensor de posición del cigüeñal falla por completo, le resultará difícil mantener el vehículo en funcionamiento y sufrirá daños adicionales.

¿Cuánto cuesta reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

En lo que respecta a los sensores, el sensor de posición del cigüeñal es relativamente económico. Si lo reemplaza usted mismo, es posible que pueda encontrar uno por alrededor de $50, dependiendo de su vehículo. Por otro lado, un sensor de posición del cigüeñal más costoso puede llegar a costar hasta $150.

Por otro lado, si contrata a un mecánico para que lo reemplace, la mano de obra generalmente oscila entre $100 y $150. En general, el costo total de reemplazar un sensor de posición del cigüeñal por un mecánico suele ser de $150 a $300, o de $50 a $150 si lo hace usted mismo.

¿Qué tan difícil es reemplazar un sensor de posición del cigüeñal?

Si puede reemplazar el sensor usted mismo, puede ahorrar más de $100, pero ¿qué tan difícil es reemplazarlo?

La verdad es que la respuesta varía según el vehículo. A veces, el sensor es fácilmente accesible, mientras que otras veces es necesario quitar múltiples piezas para llegar a él. Sin embargo, una vez que tenga acceso al sensor, reemplazarlo es fácil. A continuación, le presentamos una guía paso a paso para reemplazar el sensor usted mismo y ahorrar $100.

1. Desconecte la batería

Antes de trabajar en cualquier componente eléctrico de su vehículo, debe desconectar la batería. Esto se debe a que hay muchos componentes eléctricos en su vehículo. Siempre existe el riesgo de una sobrecarga eléctrica en varios sistemas debido a la estática una vez que comienza a conectar y desconectar piezas.

Una rápida sobrecarga eléctrica podría causar cientos de dólares en daños. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería y espere al menos 10 minutos antes de continuar con el trabajo.

2. Localice el sensor

Si aún no ha localizado el sensor, ahora es el momento. El sensor está ubicado en la parte inferior del motor. Si no puede encontrarlo, una búsqueda rápida en Google le dará su ubicación. A veces no es fácilmente accesible y es posible que deba quitar múltiples piezas para llegar a él, pero cuanto menos tenga que quitar, mejor.

3. Desconecte el conector eléctrico

El sensor de posición del cigüeñal tiene un conector de desconexión rápida que le suministra energía. Suelte la pestaña de tracción y tire suavemente del conector para desconectar el cableado. Tenga cuidado de no tirar del cableado para evitar daños adicionales.

4. Retire el tornillo de montaje

Una vez que haya desconectado el conector eléctrico, debe retirar el tornillo de montaje que sujeta el sensor al motor. Por lo general, es solo un tornillo, y el tamaño exacto varía según el fabricante. No es raro que los tornillos de montaje requieran una llave Torx o un casquillo hexagonal.

5. Retire el sensor

Una vez que haya retirado el tornillo de montaje, retire suavemente el sensor. A veces puede estar atascado debido a la corrosión o el óxido. Si es así, es posible que deba girar y tirar del sensor para quitarlo.

6. Instale el nuevo sensor

Una vez que haya retirado el sensor viejo, es hora de instalar el nuevo. Después de colocar el sensor, asegúrese de que el tornillo de montaje encaje correctamente. Si no es así, deberá quitar el sensor y volver a colocarlo correctamente.

7. Vuelva a conectar el conector eléctrico

Una vez que haya colocado el tornillo de montaje, es hora de volver a conectar la energía. Enchufe el conector eléctrico y asegúrese de que haga un clic. Si no lo hace, intente tirar suavemente del conector. Si no se suelta sin tirar de la pestaña de liberación, ¡está listo!

8. Vuelva a conectar la batería

El último paso es volver a conectar la batería. Dado que desconectó la batería, todo el sistema se ha reiniciado, ¡así que está listo! Arranque el motor y verifique si la luz de verificación del motor se ha apagado. Si es así, ¡ha solucionado el problema! Si no es así, significa que el sensor no era el problema original.

Resumen

A veces puede sentir que los vehículos modernos tienen demasiados sensores y componentes eléctricos. Puede sentirse así cuando las cosas no funcionan correctamente, pero la realidad es que los sensores han mejorado nuestros vehículos de muchas maneras.

Aunque reemplazar un pequeño componente eléctrico puede ser frustrante, es mucho más fácil que ajustar manualmente el tiempo del motor por su cuenta, incluso para alguien con poco conocimiento mecánico.

Cómo limpiar un convertidor catalítico: si su vehículo está equipado con un convertidor catalítico que funciona correctamente, reduce significativamente los contaminantes y la huella de carbono. El convertidor catalítico transforma el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y otras emisiones del motor de escape en compuestos menos dañinos para las personas y el medio ambiente.

Para mantener su automóvil en óptimas condiciones y respetuoso con el medio ambiente, necesita saber cuándo y cómo limpiar el convertidor catalítico.

¿Qué causa la obstrucción de un convertidor catalítico?

Con el tiempo, se acumulan depósitos de carbono en el convertidor catalítico que reducen su eficiencia. Esto suele deberse a mezclas aire-combustible ricas prolongadas. Cuando esto ocurre, el vehículo presenta síntomas como:

• Código de error P0420, que indica que la computadora del vehículo detectó un problema con el convertidor catalítico
• Gases de escape con olor a huevo podrido
• Reducción del rendimiento y la aceleración del motor
• Humo negro en el escape
• Altas temperaturas debajo del vehículo

En la mayoría de los casos, limpiar el convertidor catalítico también resuelve el código P0420 y otros síntomas. Si desea limpiarlo usted mismo, puede usar uno de dos métodos: uno que implica quitar primero el convertidor y otro que no.

Antes de entrar en cómo limpiar el convertidor catalítico, puede evitar las siguientes causas de obstrucción:

• Conducir por caminos irregulares puede dañar el catalizador de panal cerámico dentro del convertidor catalítico. Los escombros pueden obstruir el sistema.
• El aceite o el anticongelante pueden filtrarse al sistema de escape. Al calentarse, las fugas se convierten en humo espeso y hollín, causando obstrucciones. Las fugas pueden deberse al desgaste del vehículo, sellos dañados, mantenimiento irregular o exceso de aceite en el motor.
• Conducir solo distancias cortas evita que el convertidor catalítico se caliente lo suficiente para quemar los hidrocarburos que entran. Estos hidrocarburos se acumulan y obstruyen el sistema.

¿Se puede limpiar un convertidor catalítico obstruido? Sí, le mostraremos dos métodos para hacerlo usted mismo y ahorrar tiempo y dinero.

Método de limpieza 1 (sin quitar)

La primera forma de limpiar un convertidor catalítico sucio no implica desmontaje ni suciedad, y es gratuita. Este método también limpia el sistema de combustible y los sensores de oxígeno, además del sistema de escape.

Sin embargo, si el sistema de escape está excesivamente sucio o el catalizador de panal está dañado, esta técnica no funcionará.

Para verificar si este método de limpieza será efectivo, golpee el convertidor con un mazo de madera o una llave. Golpéelo con suficiente fuerza para moverlo, pero tenga cuidado de no abollarlo o romperlo.

Si escucha un sonido de traqueteo desde el interior, podría haber piezas rotas o depósitos pesados, y la única solución es quitar y limpiar el convertidor.

Si no escucha sonidos anormales, siga estos pasos:

1. Obtenga combustible y una cantidad suficiente de limpiador de convertidor catalítico. Compre combustible en lata y un limpiador catalítico de alta calidad adecuado para su vehículo. Algunos limpiadores son solo para motores diésel o de gasolina, otros para ambos.
2. Vierta el limpiador en el tanque de combustible. La etiqueta del limpiador tiene todas las instrucciones necesarias sobre la cantidad a agregar y el nivel de combustible en el vehículo.
3. Conduzca. Después de agregar la solución, encienda el motor y conduzca el vehículo. Conducir hace circular el limpiador y limpia el sistema de escape. La etiqueta del limpiador indica el tiempo de conducción necesario para obtener los mejores resultados.

Se recomienda conducir manteniendo las RPM por encima de 3000 para que el convertidor catalítico se caliente lo suficiente para quemar obstrucciones y residuos.

Para transmisiones automáticas, se sugiere cambiar al modo “deportivo”. Para transmisiones manuales, mantenga cada marcha un poco más tiempo antes de cambiar a la siguiente.

Vigile el termómetro para evitar el sobrecalentamiento del vehículo. Si el proceso de limpieza es exitoso, notará menos humo del escape, mejor aceleración y menos fallos de encendido del motor.

Método de limpieza 2 (quitándolo)

Si el primer método no da los resultados esperados, la suciedad en el sistema de escape requiere quitar y limpiar el convertidor catalítico.

El proceso es sencillo con el conocimiento y las herramientas adecuadas, pero como con otras piezas del escape expuestas a los elementos, aflojar los pernos suele ser la parte más difícil.

Para empezar, necesitará:

• Desengrasante automotriz
• Un contenedor grande para sumergir el convertidor
• Aceite penetrante, como B’laster o WD-40
• Gato de piso
• Soportes para gato
• Llaves que se ajusten a los pernos del convertidor (mejor aún, una llave de impacto)
• Llave para sensor de oxígeno
• Hidrolavadora

Una vez que tenga todo lo necesario, siga estos pasos:

1. Deje que el sistema de escape del vehículo se enfríe antes de comenzar.
2. Levante el automóvil a una altura que le permita deslizarse debajo fácilmente. Use soportes para gato para asegurar el vehículo.
3. Use la llave para sensor de oxígeno para quitar el sensor de oxígeno.
4. Localice el convertidor, aplique aceite penetrante y afloje los pernos. Si el convertidor catalítico está soldado o fijado a un turbo, deje la limpieza a un mecánico profesional.
5. Después de aflojar los pernos, retire el convertidor e inspecciónelo. Si hace un fuerte sonido de traqueteo al agitarlo, significa que las piezas internas están dañadas y necesita un convertidor catalítico nuevo.
6. Si hay poco o ningún sonido de traqueteo, limpie el cuerpo del convertidor y use la hidrolavadora en configuración baja para limpiar el interior.
7. Después de hidrolavar las tuberías de entrada y salida, llene el contenedor con agua tibia y desengrasante.
8. Sumerja el convertidor en la solución de agua tibia y desengrasante hasta por una hora.
9. Después de remojar, enjuague el dispositivo con la hidrolavadora en configuración baja y deje que se escurra hasta que esté seco.
10. Una vez seco el sistema, vuelva a instalarlo junto con el sensor de oxígeno. Luego, conduzca el automóvil para ver si hay mejoras.

¿La limpieza siempre funciona?

Si no ve mejoras después de limpiar el convertidor catalítico con cualquiera de los métodos, necesitará obtener un convertidor de reemplazo. El reemplazo es costoso, pero mantiene su vehículo legal y eficiente.

Además, si hay fugas internas de aceite o refrigerante, la limpieza puede no ser efectiva. Estas partes seguirán filtrándose al convertidor caliente, causando humo espeso y hollín que obstruyen el sistema. Las señales de fugas incluyen sellos de válvulas dañados, anillos de pistón desgastados o ventilación del cárter obstruida.

Qué NO hacer

Para no dañar el convertidor catalítico durante la limpieza, evite:

• Sumergir el componente en removedor de lechada, lejía u otros productos químicos corrosivos similares que puedan dañar el catalizador
• Verter laca o diluyente en el tanque de gasolina
• Usar un convertidor catalítico no compatible con su vehículo
• Intentar cortar usted mismo un convertidor catalítico soldado. Podría dañar el vehículo o lesionarse

Use estos métodos para aprender a limpiar el convertidor catalítico usted mismo. Si tiene preguntas, háganoslo saber en los comentarios.

No hay casi nada que arruine más un día que un ruido extraño que surge repentinamente mientras conduces. En lo que respecta a los vehículos, los ruidos extraños se manifiestan de muchas formas y frecuencias, y a menudo los conductores no saben lo que están escuchando o qué lo está causando.

Cuando son lo suficientemente notorios, los ruidos extraños del vehículo pueden ser extremadamente frustrantes y muy difíciles de diagnosticar. Algunos de los ruidos irregulares del vehículo más comunes, aunque más molestos, son los gemidos o zumbidos que se producen al acelerar.

En realidad, hay numerosas causas potenciales para tales ruidos, y normalmente se requiere una atención extrema a los detalles durante el proceso de diagnóstico.

Sigue leyendo para aprender más sobre cómo manejar cuando tu vehículo comienza a gemir y las posibles causas de estos ruidos.

Causas Comunes del Ruido de Gemido al Acelerar

Existen bastantes causas potenciales para los gemidos de un vehículo, muchas de las cuales se escuchan con frecuencia por innumerables conductores de automóviles cada año. A continuación se presentan algunas de las causas más comunes de gemidos en el vehículo al acelerar.

• Problemas internos de la transmisión
• Desgaste del cojinete del alternador
• Daño en el cojinete de la bomba de agua
• Falta de líquido de dirección asistida
• Compresor de A/C defectuoso
• Problemas con la polea tensora/guía
• Correa de transmisión seca, agrietada o patinando
• Desgaste del cojinete de la rueda

A continuación se ofrece una explicación más detallada de cada una de las causas de gemidos en el vehículo enumeradas anteriormente. En aras de la brevedad, estas causas se han subdividido en cuatro categorías distintas.

#1 – Problemas de Transmisión

La transmisión de un vehículo sirve para una función extremadamente importante, siendo esencial para distribuir la potencia del motor al eje motriz de un automóvil, camión o SUV. Desafortunadamente, las transmisiones son propensas a fallos internos a medida que envejecen.

En algunos casos, tales fallos pueden producir un gemido audible. A menudo, este tipo de ruido es difícil de precisar, especialmente si resuena a través del túnel de transmisión del vehículo.

Un gemido proveniente de la transmisión de un vehículo suele indicar un problema relacionado con el fluido. Es muy común escuchar este tipo de ruido cuando el nivel del fluido de transmisión ha caído por debajo de su capacidad, o cuando la bomba de fluido de transmisión comienza a fallar.

Además, un convertidor de par defectuoso también puede producir un gemido. El desgaste de los cojinetes internos a menudo produce un rugido, que puede confundirse con un gemido a altas velocidades.

Gravedad

En la mayoría de los casos, la aparición de un gemido proveniente de la transmisión de un vehículo se considera bastante grave en naturaleza. En el caso de un convertidor de par defectuoso, se requiere la remoción de la transmisión para su reemplazo.

El costo asociado con tales reparaciones suele ser sustancial, a menudo superando los $1,000. Si una falla del cojinete interno es la causa del ruido de la transmisión, el costo de reparación asociado aumenta exponencialmente.

#2 – Desgaste de Cojinetes en Componentes Accionados por Correa

El motor de un vehículo contiene numerosos accesorios accionados por correa. Cada uno de estos accesorios utiliza una polea motriz y uno o más conjuntos de cojinetes.

La correa de transmisión transfiere la fuerza rotacional desde la polea del cigüeñal a las poleas asociadas con varios accesorios accionados por correa adicionales. Estos accesorios incluyen el motor de la bomba de agua, la bomba de dirección asistida, el compresor de A/C y el alternador. Además, los sistemas de este diseño también incluyen poleas tensoras y guías.

Cuando los cojinetes asociados con cualquiera de los componentes mencionados anteriormente comienzan a fallar, a menudo se puede escuchar un gemido. El ejemplo más relevante de esta situación podría presentarse en forma de un alternador con cojinetes internos defectuosos. A medida que estos cojinetes fallan, se puede escuchar un gemido o chirrido fuerte por encima del sonido de funcionamiento típico del motor.

Las bombas de dirección asistida también tienden a emitir una cantidad considerable de ruido cuando sufren un desgaste suficiente. Alternativamente, también se puede esperar escuchar tal ruido si una bomba de dirección asistida tiene poco fluido.

Gravedad

Los componentes accionados por accesorios defectuosos también requieren un diagnóstico y reemplazo rápidos. No abordar estos problemas puede provocar que los cojinetes se bloqueen, lo que lleva a la rotura de la correa y, en última instancia, a quedar varado en la carretera.

Dado que la mayoría de los vehículos modernos dependen de una sola correa de transmisión para accionar todos los accesorios asociados, si un componente se bloquea, se puede inhabilitar el resto de los accesorios accionados por correa del vehículo.

#3 – Correa de Transmisión Seca, Agrietada o Patinando

Como se mencionó anteriormente, la correa de transmisión de un vehículo acciona una serie de componentes que son esenciales para la operación del vehículo. Sin embargo, la correa solo puede accionar estos accesorios cuando está en condiciones óptimas.

Con el tiempo, una correa de transmisión puede secarse y comenzar a agrietarse. Como resultado, la correa ya no puede agarrar las poleas de los diversos accesorios que acciona de manera tan efectiva como se desea. Esto inevitablemente conduce al patinaje de la correa, cuya severidad solo aumenta con el tiempo.

A medida que la correa de transmisión patina a lo largo del diámetro exterior de las varias poleas, la fricción resultante puede producir una cantidad considerable de ruido. Estos ruidos se describen más comúnmente como gemidos o chirridos, y tienden a intensificarse durante la aceleración. Esta fricción adicional también puede dañar aún más una correa de transmisión ya desgastada, lo que eventualmente conduce a una falla.

Gravedad

En muchos casos, los gemidos o chirridos de una correa de transmisión no son más que una molestia, presentando poco riesgo de problemas adicionales si no se abordan de inmediato.

Sin embargo, una correa de transmisión muy desgastada o dañada puede romperse o salirse de sus poleas giratorias. Si esto ocurre, se ve comprometida la funcionalidad de todos los accesorios accionados por correa, lo que en última instancia resulta en quedar varado.

#4 – Cojinetes de Rueda Desgastados

Los cojinetes de rueda son responsables de garantizar que las ruedas de un vehículo giren libremente mientras se desplazan por la carretera. Estos cojinetes a menudo están alojados dentro de un conjunto de maza de cojinete unitario, que debe ser reemplazado si los cojinetes contenidos en él comienzan a desgastarse.

Alternativamente, muchos vehículos más antiguos presentaban cojinetes de rueda independientes, que podían ser removidos y rellenados con grasa según fuera necesario. Desafortunadamente, independientemente del tipo, los cojinetes de rueda tienden a desgastarse con el tiempo.

En la gran mayoría de los casos, un cojinete de rueda severamente desgastado rugirá a medida que el conductor se desplaza por la carretera. Este ruido suele cambiar de tono a medida que el vehículo acelera. A altas velocidades, este ruido a menudo recuerda a un zumbido o gemido.

Un cojinete de rueda defectuoso a menudo se puede identificar en las curvas. Si el ruido en cuestión cambia de tono o se detiene por completo durante una curva, se sospecha de los cojinetes de rueda del vehículo.

Gravedad

Los cojinetes de rueda excesivamente desgastados o dañados deben ser reemplazados lo antes posible. No hacerlo solo permite que el desgaste progrese aún más, empeorando el problema.

Si se alcanza el punto de falla completa, los rodillos dentro de la jaula del cojinete de rueda pueden desalojarse y desplazarse, creando una cantidad peligrosa de holgura en la maza del vehículo.

En los casos más extremos, un cojinete de rueda excesivamente desgastado puede permitir que la maza se mueva libremente sobre su eje. Esto presenta una situación peligrosa, que en última instancia puede provocar un accidente o daños graves en los componentes del extremo de la rueda.

Los árboles de levas simples y dobles en cabeza han formado parte de los motores de automóviles, barcos, motocicletas y aviones desde principios del siglo XX.

Entre los primeros vehículos con un árbol de levas simple en cabeza (SOHC) se encuentran el Morsely, diseñado en el Reino Unido en 1902, y el Marr Autocar, fabricado en Estados Unidos en 1903.

El árbol de levas doble en cabeza (DOHC) se utilizó por primera vez en un automóvil francés Peugeot que ganó el Gran Premio de Francia en 1912.

Los motores con árbol de levas en cabeza se adoptaron en muchos aviones militares durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos modelos de motores utilizaban un eje para accionar el árbol de levas. Los árboles de levas accionados por cadena de distribución, comunes hoy en día, aparecieron después en los automóviles populares de la década de 1920.

Los motores DOHC ganaron popularidad después de la Segunda Guerra Mundial en muchas marcas de automóviles, incluyendo Fiat y Alfa Romeo. Hoy en día, los diseños de árbol de levas simple y doble en cabeza están muy extendidos en vehículos nacionales e importados. Siga leyendo para conocer la comparación entre los motores SOHC, DOHC y los motores con árbol de levas en bloque.

El Propósito del Árbol de Levas

Los motores de pistón actuales para automóviles utilizan uno o más árboles de levas para accionar las válvulas de admisión y escape. El árbol de levas es accionado por una cadena o correa desde el cigüeñal del motor y controla la sincronización de las válvulas de admisión y escape.

Estas válvulas permiten que la mezcla de aire y combustible entre en la cámara de combustión y que los gases de escape salgan al sistema de escape después de la combustión.

¿Qué es un Motor SOHC?

En primer lugar, los modelos de motor SOHC y DOHC son configuraciones de válvulas en cabeza.

Un motor de árbol de levas simple en cabeza coloca un único árbol de levas sobre cada bancada de cilindros. En motores con diseño en “V”, como los V6 y V8, se utilizan dos árboles de levas en total, uno sobre cada bancada de cilindros. El árbol de levas es accionado por una cadena de distribución o una correa de distribución.

Dependiendo de la elección del diseñador del motor, se utilizan varios métodos para accionar las válvulas desde este único árbol de levas. Por ejemplo, si todas las válvulas están alineadas paralelamente a lo largo de la culata, las levas pueden accionar todas las válvulas directamente. En otras disposiciones de válvulas, se pueden utilizar balancines o varillas de empuje muy cortas.

Ventajas del SOHC

El diseño SOHC ofrece varias ventajas en comparación con el diseño de árbol de levas en bloque:

• Las válvulas se pueden colocar para un diseño óptimo de la cámara de combustión. Es posible utilizar múltiples válvulas, hasta cinco válvulas por cámara de combustión. También se pueden utilizar bujías dobles. Estas mejoras aumentan el flujo de la mezcla aire-combustible y la capacidad de combustión, lo que puede resultar en un mayor rendimiento y una mejor economía de combustible.
• No se necesitan pasajes para las varillas de empuje en el bloque del motor y la culata. Esto permite utilizar pasajes de refrigerante adicionales (o más grandes) en ambas áreas, mejorando la eficiencia de refrigeración. La mejora de la refrigeración, especialmente en el área de la culata, permite relaciones de compresión más altas. Esto beneficia tanto al rendimiento como a la economía de combustible.
• El mecanismo de apertura y cierre de válvulas accionado por el árbol de levas es más simple y ligero. Esto reduce la posibilidad de flotación de válvulas y permite regímenes de motor mucho más altos. Generalmente, un régimen más alto mejora el rendimiento.
• Facilita el acceso a todos los componentes del sistema de válvulas, especialmente al árbol de levas. Esto reduce los costes de reparación en esta área crítica del motor.

Desventajas del SOHC

Los motores SOHC tienen algunas desventajas en comparación con los diseños de árbol de levas en bloque y DOHC:

• Aumenta la complejidad del motor. Esto incrementa los costes de diseño y fabricación. También puede aumentar el peso total del motor en comparación con el diseño de árbol de levas en bloque. El accionamiento del árbol de levas mediante cadena o correa puede introducir consideraciones de fiabilidad y mantenimiento que no están presentes en los motores con árbol de levas en bloque.
• El motor puede ser más grande y requerir una altura de capó más alta para el despeje. El aumento del tamaño del motor también puede resultar en un mayor peso.
• La distribución variable de válvulas suele cambiar la sincronización de las válvulas de admisión y escape simultáneamente. Este es el mismo problema de sincronización presente en los motores con árbol de levas en bloque.

¿Qué es un Motor DOHC?

Un motor de árbol de levas doble en cabeza coloca dos árboles de levas sobre cada bancada de cilindros. En motores con diseño en “V”, como los V6 y V8, se utilizan cuatro árboles de levas en total. Al igual que el diseño de motor SOHC, el DOHC utiliza una cadena de distribución o una correa de distribución para accionar los árboles de levas.

En la mayoría de los casos, en los motores DOHC (o de doble árbol de levas), cada árbol de levas acciona directamente las válvulas asociadas.

Ventajas del DOHC

Los motores DOHC comparten las mismas ventajas que el diseño SOHC. Estas incluyen:

• Las válvulas se pueden colocar para una disposición óptima de la cámara de combustión. La optimización de la disposición de las válvulas puede contribuir al rendimiento y la economía de combustible.
• El diseño DOHC mejora la eficiencia de refrigeración en el bloque del motor y la culata. Las relaciones de compresión mejoradas aumentan el rendimiento y la eficiencia energética.
• El diseño DOHC proporciona el accionamiento de válvulas más directo. Permite regímenes de motor máximos de más de 8,500 RPM en automóviles de producción. Los automóviles de carreras pueden alcanzar regímenes de motor aún más altos con sistemas DOHC avanzados.
• Facilita el acceso para el mantenimiento de los árboles de levas y los seguidores. Esto ayuda a reducir los costes generales de mantenimiento y reparación.
• Los motores DOHC aprovechan al máximo las ventajas de la distribución variable de válvulas (VVT). La VVT puede funcionar de forma independiente para cada árbol de levas, proporcionando una sincronización de válvulas óptima para las válvulas de admisión y escape.

Desventajas del DOHC

Al igual que los motores SOHC, el diseño DOHC comparte las mismas desventajas básicas.

• Mayor complejidad y peso del motor en comparación con el diseño de árbol de levas en bloque. Los costes de diseño y fabricación también son más altos. En comparación con el diseño SOHC, los motores DOHC tienen un sistema de accionamiento por cadena o correa más complejo. Esto puede reducir la fiabilidad general y aumentar los costes de mantenimiento.
• Al igual que el diseño SOHC, la altura de los motores DOHC tiende a ser mayor, y el peso total también suele ser mayor.

¿Qué es un Motor con Árbol de Levas en Bloque?

La gran mayoría de los motores de automóviles estadounidenses fabricados justo después de la Segunda Guerra Mundial eran modelos con árbol de levas en bloque. Estos utilizaban un único árbol de levas ubicado dentro del bloque del motor. Este árbol de levas accionaba directamente las válvulas en muchos de los populares motores de culata plana.

Para los motores de alto rendimiento con válvulas en cabeza (OHV) – motores con las válvulas ubicadas sobre la cámara de combustión – el árbol de levas accionaba cada válvula a través de un sistema de varillas de empuje y balancines.

Ventajas del Árbol de Levas en Bloque

Las principales ventajas del sistema de válvulas con árbol de levas en bloque son:

• Estos sistemas eran simples y económicos de diseñar y fabricar.
• Demostraron ser muy fiables.
• Los motores con árbol de levas en bloque tienen una altura total relativamente baja. Esto permite un perfil de capó bajo, contribuyendo a diseños de carrocería elegantes.

Desventajas del Árbol de Levas en Bloque

El diseño de árbol de levas en bloque tiene varias desventajas, especialmente en los motores OHV:

• La asignación de espacio para las varillas de empuje a través del bloque del motor y para los balancines en la parte superior de la culata puede limitar o sobrecargar la ubicación de otros componentes.
• La geometría de las varillas de empuje y los balancines puede hacer que la forma y el tamaño de la cámara de combustión en la culata sean ineficientes.
• La masa (o peso) del mecanismo entre el árbol de levas y cada válvula introduce efectos de inercia que limitan la velocidad de funcionamiento de las válvulas. A regímenes de motor muy altos, por ejemplo, por encima de 7,000 revoluciones por minuto (RPM), las válvulas pueden no cerrarse completamente. Esto se conoce como flotación de válvulas y siempre limita el rendimiento del motor.
• Las varillas de empuje requieren un pasaje ascendente a través del bloque del motor y la culata. Estos pasajes tienden a limitar el tamaño de las áreas de refrigeración en el bloque y la culata, reduciendo la eficiencia de refrigeración.
• Es difícil proporcionar una distribución variable de válvulas (VVT) de forma independiente para las válvulas de admisión y escape, lo que mejora el rendimiento y la economía de combustible.

Algunos de los motores de muy alto rendimiento de hoy en día siguen siendo diseños con árbol de levas en bloque. Estos diseños pueden incluir alguna forma de distribución variable de válvulas. Sin embargo, dado que estos motores solo tienen un árbol de levas, los cambios en la sincronización del árbol de levas se aplican simultáneamente a las válvulas de admisión y escape.

¿Cómo Puedes Saber Si Tienes SOHC o DOHC?

Generalmente, puedes determinarlo simplemente abriendo el capó del coche e inspeccionando la parte superior del motor. Una tapa de motor estrecha y alta con protuberancias claras en la parte frontal para los piñones de accionamiento del árbol de levas suele ocultar un SOHC debajo.

Una parte superior ancha del motor o una con dos protuberancias indica la presencia de una configuración DOHC. En caso de duda, puedes aclarar este punto buscando en línea la marca, modelo, año y cilindrada de tu vehículo.

¿Se Puede Cambiar de SOHC a DOHC?

Realizar tal cambio generalmente es muy costoso. Sin embargo, algunas marcas y modelos de automóviles tienen opciones de motor similares disponibles en configuraciones SOHC y DOHC. Algunos modelos Honda se ajustan a este patrón.

En modelos específicos, es posible reemplazar la culata SOHC por una culata DOHC. Y con la reprogramación adecuada de la unidad de control del motor (ECU), modificaciones a los sistemas auxiliares del motor (y excelentes habilidades de bricolaje), tal transición es ciertamente posible.