Generalmente, frenar un coche implica pisar el pedal de freno. Sin embargo, existe otra forma de reducir la velocidad del vehículo, que es el freno motor. Entonces, ¿cómo funciona exactamente y en qué se diferencia del frenado convencional? Veamos cómo puedes utilizar el motor de tu vehículo como freno.

Freno motor

La forma estándar de reducir la velocidad de un coche es pisar el pedal de freno. Esto está conectado al sistema de frenos, que desacelera las ruedas del vehículo. Aunque existen varios diseños diferentes, generalmente se logra aplicando fricción a las ruedas.

El freno motor funciona de manera diferente e implica que el motor de gasolina y el conductor levanten el pie del pedal del acelerador. Al soltar el pedal, se detiene la inyección de combustible y la válvula de mariposa se cierra casi por completo, reduciendo significativamente el flujo de aire. Esto crea un fuerte vacío en el múltiple, es decir, una presión de aire en el múltiple de admisión del motor más baja que la presión atmosférica circundante, que no puede aspirar aire. Los cilindros luchan por compensar esto, lo que reduce la energía que pueden suministrar y, en el proceso, desacelera el vehículo. Esto no funciona si el coche no está en marcha o en el caso de motores diésel, ya que estos no utilizan cuerpo de mariposa y no generan un vacío equivalente. En su lugar, los motores diésel requieren un freno especial, a menudo llamado freno Jacobs o Jake Brake, común especialmente en camiones. El efecto general de este tipo de frenado puede mejorarse soltando el pedal del acelerador y cambiando a una marcha más baja. En coches automáticos, el freno motor requiere cambiar al modo de marchas bajas.

¿Es malo el freno motor para mi coche?

El freno motor aumenta las revoluciones del motor. Si esto es malo o no depende de dos factores: cuánto aumentan las revoluciones y cuánto tiempo se mantienen en ese nivel. Incluso un aumento audible en las revoluciones debido al freno motor no tiene por qué ser perjudicial, siempre que las revoluciones se mantengan por debajo del límite superior indicado por la zona roja en el tablero. Permanecer en esta zona o en niveles similares altos durante períodos prolongados puede causar sobrecalentamiento del motor y tensión en el sistema de refrigeración del coche.

El sistema de transmisión del coche también sufre estrés al cambiar bruscamente de una marcha alta a una baja. Los engranajes y los discos de embrague pueden experimentar un mayor desgaste, lo que podría resultar en reparaciones costosas.

Estos riesgos pueden superarse con práctica y experiencia, y ofrecen algunas ventajas. Lo más importante es que el freno motor reduce el desgaste de las pastillas de freno y disminuye el riesgo de sobrecalentamiento del sistema de frenos.

Ahora bien, si necesitas detenerte rápida y seguramente, este método no es suficiente. Si aparece un obstáculo repentino en la carretera o el coche de adelante frena bruscamente, no hay otra opción que pisar el freno. Ni que decir tiene, chocar contra un obstáculo u otro vehículo definitivamente no es bueno para tu coche.

¿Cuándo es una buena idea el freno motor?

Hay situaciones en las que el freno motor es una mejor idea que usar el pedal de freno. Al conducir cuesta abajo durante largas distancias, frenar puede ejercer una presión intensa sobre el sistema de frenos. El mayor desgaste causado por reducir el impulso del coche al bajar una pendiente puede dañar y sobrecalentar las pastillas de freno o mecanismos de parada similares, reduciendo la fricción que proporcionan. Esto puede causar fading de frenos, lo que podría ser fatal en una pendiente pronunciada. Cambiar a una marcha baja y usar el freno motor reduce significativamente la velocidad del coche, disminuyendo la necesidad de accionar los frenos y protegiéndolos del desgaste intenso que sufrirían de otra manera.

Otro escenario donde el freno motor es útil es al conducir en condiciones invernales. El hielo y la nieve crean condiciones peligrosas en la carretera, haciendo que frenar bloqueando las ruedas sea una acción arriesgada. Dado que la carretera se vuelve resbaladiza, bloquear las ruedas o reducir la velocidad bruscamente puede hacer que el impulso del coche cause un deslizamiento sobre la superficie. En estas condiciones, cambiar a una marcha baja, especialmente manteniendo una distancia suficiente del vehículo precedente y conduciendo lentamente, puede ayudar a evitar los peligros causados por frenazos bruscos en carreteras heladas.

Lugares donde el freno motor está prohibido

En algunos lugares, especialmente en partes de Estados Unidos y Canadá, hay señales que prohíben el freno motor, freno de retardo, freno de compresión o Jake Brake. Esto se relaciona más con la contaminación acústica que con problemas de seguridad. El freno motor, especialmente el equivalente para motores diésel en camiones, es muy ruidoso, por lo que muchos municipios prohíben su uso dentro de los límites de la ciudad. Estas señales no advierten a los conductores sobre el peligro para sus vehículos, sino sobre el inusual peligro para sus bolsillos si no lo cumplen.

Conclusión

En resumen, el freno motor es una alternativa para reducir la velocidad de tu vehículo, pero no puede reemplazar universalmente pisar el pedal de freno y activar el sistema de frenos estándar. Funciona creando un vacío que reduce la energía que el coche puede gastar en moverse. Este método de frenado es más lento que el tipo convencional y no es adecuado para emergencias. Sin embargo, en ciertas situaciones, como en pendientes descendentes donde existe el riesgo de que los frenos convencionales fallen, o en carreteras resbaladizas donde una parada brusca y completa de las ruedas no detendría el impulso del coche, usar esta forma de frenado es más seguro. En general, si se realiza correctamente, el freno motor no presenta riesgos para la integridad de tu vehículo.

El sensor de presión absoluta del múltiple mide la presión del múltiple de admisión (IMP) aguas abajo de la válvula de mariposa y calcula indirectamente el volumen de aire aspirado a través de la relación entre la presión y las revoluciones del motor. Mide la presión dentro del múltiple de admisión y envía esta información como una señal eléctrica a la unidad de control del motor.

Normalmente, está montado directamente en el múltiple de admisión. La presión suele actuar sobre un elemento piezoeléctrico, generando una señal de salida correspondiente a través de un circuito electrónico. Esta puede ser una señal PWM o una señal de voltaje.

Síntomas de fallos

Puede obstruirse, dañarse o contaminarse. A veces, el calor excesivo del motor puede dañar el sensor o la línea de vacío. Si no funciona correctamente, la ECU no puede calcular con precisión la relación aire-combustible, resultando en una mezcla demasiado rica o demasiado pobre. A continuación, se presentan algunos síntomas de un sensor MAP defectuoso:

Aumento del consumo de combustible

Un sensor IAP que indica una alta presión en el múltiple de admisión sugiere al PCM (Módulo de Control del Tren de Potencia) que el motor está bajo una carga alta. Esto hace que se inyecte más combustible del necesario en el motor. El consumo de combustible aumenta y también lo hacen las emisiones de gases al medio ambiente. Los hidrocarburos y el monóxido de carbono son componentes del smog.

Falta de rendimiento o potencia reducida del motor
Un sensor que indica un IMP bajo significa en realidad una carga de potencia baja para el PCM. El PCM responde reduciendo la cantidad de combustible inyectado en el motor. Puede que notes un ahorro de combustible, pero también que el rendimiento del vehículo no es tan bueno como antes. Reducir el suministro de combustible al motor aumenta la temperatura en la cámara de combustión. Esto incrementa los niveles de óxidos de nitrógeno producidos. El óxido nítrico también es un componente del smog y perjudicial para el medio ambiente.

Fallo del motor durante la conducción o al arrancar

Si el MAP está defectuoso, el vehículo puede no funcionar como se espera, tener un rendimiento reducido o ambas cosas. Por ejemplo, al intentar adelantar a otro vehículo, puede que el coche no acelere suavemente. Una relación aire-combustible demasiado pobre o rica puede dificultar el arranque del vehículo. Si solo arranca al pisar el acelerador, es probable que el sensor esté fallando.

Qué sucede si lo desconecto

No se recomienda conducir sin el sensor. Sin las lecturas del sensor, el vehículo no funcionará de manera eficiente. El motor y el convertidor catalítico podrían dañarse y desgastarse prematuramente. Si sospechas de un problema, se recomienda probarlo inmediatamente.

Cómo probar un sensor MAP

La mayoría de los sensores están conectados al múltiple de admisión a través de un tubo. Asegúrate de que la conexión esté establecida y en buen estado. También verifica que el tubo no esté obstruido o agrietado, ya que esto puede causar lecturas anómalas. Si está correctamente conectado tanto al sistema eléctrico como al múltiple de admisión, utiliza un voltímetro para medir el voltaje de salida. Después de leer el voltaje de salida, compara los resultados con las especificaciones del fabricante. Revisa el conector del sensor del múltiple de admisión y el cableado del sistema. El conector podría estar dañado por corrosión o algunos cables podrían estar en cortocircuito. Si el sensor está corroído, limpiar el sensor MAP podría resolver el problema.

Prueba con un multímetro

Si pruebas la falla con un multímetro, utiliza uno con al menos 10 megohmios. Esto reduce el riesgo de dañar otros equipos eléctricos sensibles en el vehículo.

Cómo limpiar un sensor MAP

Primero, usa guantes de goma y gafas de seguridad, y retira el sensor. Utiliza toallas de papel o un paño suave y un limpiador para componentes eléctricos para eliminar la suciedad del sensor. Rocía el limpiador en el interior varias veces. Sacude el exceso de limpiador y deja que se seque completamente. Revisa la manguera de admisión o la conexión del múltiple de admisión. Si hay más suciedad o polvo, limpia la manguera con el mismo producto y un cepillo. Una vez que todo esté seco, estará limpio y listo para reinstalarse.

Verificar el nivel de aceite del motor de tu coche es importante, y aunque es fácil rellenar el aceite del motor tú mismo cada vez que sientas que está demasiado bajo, no puedes seguir haciéndolo indefinidamente. De vez en cuando, necesitas drenarlo por completo y reemplazarlo, instalando un filtro nuevo en el proceso. Es una tarea sencilla que puedes hacer tú mismo, pero ¿qué sucede si no cambias el aceite regularmente?

Garantía del vehículo anulada

Si no mantienes tu coche según las recomendaciones del fabricante, puedes anular total o parcialmente la garantía, y estas recomendaciones suelen incluir cambios de aceite regulares. Consulta el manual del propietario para conocer la frecuencia específica recomendada para tu coche y guarda un registro de todo el mantenimiento periódico que realices.

Desgaste de los componentes del motor

Con el tiempo, el aceite del motor acumula suciedad, residuos y hollín, y puede perder sus propiedades debido al calor y la fricción, cambiando su viscosidad. El aceite sucio puede obstruir el filtro, causando una caída en la presión del aceite, lo que significa menos lubricante circulando por el sistema. Esto aumenta el desgaste y puede provocar fácilmente fallos prematuras en las piezas.

Motor sobrecalentado

Menos lubricación también significa menos refrigeración, lo que supone un riesgo de sobrecalentamiento del motor. Esto puede provocar fugas en las juntas, deformación de los cilindros o una junta de culata fundida, algo que no debe ignorarse bajo ninguna circunstancia.

Fallo general del motor

Si no se cambia durante demasiado tiempo, el aceite del motor dejará de realizar sus funciones críticas, y podrías enfrentarte a un fallo completo del motor. Por lo tanto, es crucial saber con qué frecuencia necesitas cambiar el aceite. Los intervalos recomendados varían según la antigüedad y el tipo de motor de tu vehículo, las condiciones de conducción y el producto que utilices.

Así que recuerda realizar esta tarea a tiempo para evitar muchos problemas potenciales en el futuro.

Estos dispositivos son componentes esenciales para que los motores de combustión interna funcionen correctamente y con la máxima eficiencia. Este artículo profundiza en qué son, la ubicación del sensor del árbol de levas, su función y los problemas comunes que pueden surgir con el dispositivo.

¿Qué es un sensor del árbol de levas?

El sensor del árbol de levas o sensor de posición del árbol de levas es un dispositivo que trabaja junto con el sensor del cigüeñal para determinar la posición exacta y la velocidad del cigüeñal. Normalmente se encuentra en la parte superior del motor, en una o ambas culatas, en la parte superior del bloque o, en algunos casos, en el colector de admisión. El sensor del árbol de levas envía estos datos al módulo de control del motor (ECM) del vehículo, permitiendo que el ECM determine la cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión y el tiempo de encendido. La información de ambos sensores permite que la unidad de control del motor identifique el punto muerto superior del primer cilindro.

Síntomas de mal funcionamiento del sensor del árbol de levas

Un dispositivo defectuoso puede causar varios problemas. Incluso si la información enviada por el sensor está desfasada solo por fracciones de segundo, puede provocar golpeteo del motor, pérdida de potencia y mala aceleración. En casos extremos, el motor puede calarse o fallar. A veces, el solenoide de cambio de marchas puede dejar de funcionar, impidiendo que las marchas cambien correctamente. Una sincronización incorrecta también puede hacer que los inyectores de combustible permanezcan abiertos más tiempo, derrochando combustible y acumulando gasolina líquida en la cámara de combustión. Finalmente, ignorar los síntomas de un sensor de posición del árbol de levas defectuoso puede hacer que el motor no arranque en absoluto, dejando el vehículo varado. Afortunadamente, uno de los síntomas de fallo más comunes es que se encienda la luz “Check Engine” en el salpicadero.

Cómo comprobar un sensor de posición del árbol de levas defectuoso

Después de reconocer los síntomas mencionados anteriormente, se recomienda inspeccionar el dispositivo en sí para detectar posibles daños. Dado que las causas de fallo del sensor de posición del árbol de levas varían, es necesaria una inspección adecuada. Busque el sensor en las ubicaciones mencionadas o, si no lo encuentra, consulte la documentación del fabricante y modelo de su vehículo para determinar su ubicación. Si el sensor en sí no muestra daños visibles, revise el cableado y los conectores eléctricos. Si los cables o conexiones están cortados, corroídos, dañados o sueltos, podrían ser la causa. Si su vehículo está equipado con un sistema de diagnóstico a bordo moderno, la unidad de control del motor puede mostrar códigos de fallo que pueden escanearse con una herramienta de diagnóstico DIY o en un taller debidamente equipado para identificar la ubicación de la falla del sensor.

Cómo reemplazar un sensor del árbol de levas defectuoso

Si determina que el sensor en sí es la causa de todos los problemas, puede reemplazarlo usted mismo o llevarlo a un taller para que un mecánico especializado lo cambie por una pieza funcional. Si decide hacerlo usted mismo, normalmente no debería intentarlo a menos que tenga cierta experiencia en el mantenimiento del vehículo y acceso a las herramientas adecuadas y un lugar de trabajo seguro y seco. Si se cumplen todas estas condiciones, puede proceder a reemplazar el sensor de posición del árbol de levas usted mismo. Dado que la ubicación exacta y el método de instalación del sensor pueden variar según el vehículo, tómese el tiempo de consultar la documentación relevante antes de intentar quitarlo del motor de su coche.

1. Localice el sensor. Una vez que sepa dónde está, puede pasar al siguiente paso.
2. Desconecte el cable negativo de la batería. Desconecte con cuidado el cable negativo de la batería del sensor del árbol de levas y colóquelo en un lugar donde no estorbe.
3. Desconecte el conector eléctrico del sensor. Esto es relativamente fácil y solo requiere presionar una pestaña. De lo contrario, use un destornillador de punta plana u otra herramienta adecuada.
4. Afloje los tornillos del sensor. El sensor del árbol de levas está sujeto con varios tornillos. Use la herramienta adecuada para aflojarlos. Guarde estos tornillos en caso de que el nuevo sensor no los incluya.
5. Retire el sensor viejo. Como ya no está conectado a nada, el sensor debería salir fácilmente al tirar de él. Si no es así, verifique que no esté todavía conectado a algo.
6. Instale el nuevo sensor. La instalación del sensor debería ser tan fácil como quitar el viejo. Alinéelo correctamente y empújelo en su lugar.
7. Fije el sensor con los tornillos. Use los tornillos de montaje y apriete firmemente el nuevo sensor en su posición. Use la misma herramienta que antes.
8. Vuelva a conectar el conector eléctrico del sensor. Conecte todos los cables en la misma posición que estaban en el sensor viejo.
9. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería. La reconexión completará la instalación del nuevo sensor de posición del árbol de levas.

Qué hacer después de reemplazar el sensor del árbol de levas

Realmente solo hay dos opciones aquí, dependiendo de cómo haya ido el proceso de instalación. Si todo ha ido bien, continúe conduciendo su coche sin preocupaciones ni molestias y felicítese (excepto mientras conduce). Ha reemplazado con éxito la pieza. Si su coche todavía tiene problemas o está en peor estado, debe llevarlo a un taller para que lo reparen.

Los filtros de combustible son componentes esenciales de los motores de combustión interna modernos. Su función principal es proteger contra partículas de óxido y suciedad, y regular el flujo de combustible y aire hacia el motor. Son fundamentales para proteger el medio ambiente al reducir el consumo de combustible y las emisiones. Cambiar o limpiar el filtro de combustible por ti mismo puede ahorrarte mucho dinero, ya que la mano de obra es costosa. Por ejemplo, en el Reino Unido, el costo promedio de reemplazo es de 114 libras. Por lo tanto, ser un propietario de automóvil del tipo “hazlo tú mismo” tiene un efecto positivo en tu bolsillo.

El filtro de combustible se encuentra en la abertura de la manguera de combustible en el tanque de combustible o en la manguera de combustible, generalmente debajo del vehículo.

¿Cómo sé si mi filtro de combustible necesita cambio o reemplazo?

Si tu coche comienza a mostrar las siguientes señales de advertencia: fallos de encendido o ralentí irregular, dificultad a bajas velocidades o calado, o ruidos fuertes de la bomba de combustible, es posible que el filtro de combustible esté obstruido o bloqueado, o que haya agua en el filtro. Tu coche te avisará si hay un problema con el filtro de combustible. Si la luz de advertencia se enciende tan pronto como arrancas el coche, es hora de cambiar el filtro o desatascar la obstrucción. Puede que tengas la tentación de seguir conduciendo con la luz de advertencia encendida, pero es importante drenar el filtro lo antes posible. Si esperas demasiado, el agua puede acumularse y eventualmente entrar en el motor, causando daños graves.

Mantenimiento del filtro de combustible para un rendimiento óptimo

Como muchos componentes del vehículo, el filtro de combustible requiere mantenimiento regular. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda cambiar el filtro periódicamente. En el pasado, el intervalo recomendado era cada 20,000 a 30,000 millas. Hoy en día, gracias a las mejoras en los vehículos y el combustible, los filtros pueden cambiarse cada 60,000 millas. Si tu coche utiliza un filtro de papel o nailon, simplemente puedes instalar uno nuevo. Si tienes un filtro de metal y no está muy sucio, puedes simplemente lavarlo y reutilizarlo.

Retirada del filtro de combustible

Si decides limpiar el filtro, hay algunos pasos importantes que debes recordar. Primero, trabaja en tu coche solo en un área bien ventilada. Consulta el manual del propietario y localiza el fusible de la bomba de combustible. Retíralo y arranca el motor para que funcione durante unos 2 minutos. Luego, apaga el motor y abre el capó. Encuentra el terminal negativo de la batería y usa una llave para desconectar el cable. Coloca el cable al lado de la batería, asegurándote de que no toque accidentalmente el terminal.

Si los terminales son rojo y negro, el terminal negativo es el negro. Si no desconectas la batería, podrían producirse chispas que podrían encender residuos o vapores de gasolina que fluyan de la línea de combustible. A continuación, localiza el filtro. Como se mencionó anteriormente, su ubicación puede variar según la marca y el modelo. En la mayoría de los casos, lo encontrarás debajo del coche, justo después de la bomba de combustible. A veces, está ubicado en el compartimento del motor. Si necesitas levantar el coche, consulta el manual para encontrar los puntos de gato. Coloca el gato debajo de uno de los puntos de gato y levanta el vehículo presionando o girando repetidamente el mango. Ten cuidado, no confíes en el gato para soportar el peso del coche y no trabajes debajo de un vehículo que no esté soportado por soportes de gato.

Coloca un recipiente, como un cubo, debajo del filtro para contener cualquier combustible que pueda derramarse. Luego, retira las abrazaderas que sujetan la línea de combustible al filtro de combustible. El diseño exacto de las abrazaderas puede variar según el modelo. Investiga en el manual o en línea el diseño de tu vehículo. Puedes quitarlas a mano o con un destornillador de punta plana.

Usa una llave o una pinza para mangueras para desconectar la línea de combustible, retirando la línea de combustible del filtro. Retira las líneas de las boquillas en ambos extremos del filtro. Al desconectar las líneas de combustible, usa guantes y gafas protectoras para evitar lesiones. Como puede salir combustible, apúntalas hacia el cubo o recipiente. Luego, retira el filtro de su montaje. Afloja los tornillos que lo mantienen en su lugar o simplemente deslízalo fuera del montaje. Presta atención a su posición antes de retirarlo para que puedas recordar cómo reinstalarlo correctamente.

Limpieza del filtro

Como puede quedar combustible en el filtro, drena cuidadosamente las boquillas de entrada y salida de combustible en el recipiente que usaste para recoger la gasolina derramada. Están en cada extremo del filtro.

Usa un limpiador con una pajita aplicadora. Coloca la pajita en la boquilla de la botella o lata y rocía dentro de ambas boquillas. Golpea suavemente el filtro contra el recipiente que usaste para contener la gasolina derramada. Sacude la suciedad, los residuos y el spray de ambas boquillas. Repite este procedimiento una vez más y deja que el filtro se seque al aire durante al menos una hora.

Reinstalación del filtro de combustible y pasos finales

Para reinstalar el filtro, deslízalo en el montaje en la posición correcta. Si es necesario, vuelve a colocar los tornillos que retiraste. Asegúrate de que las líneas estén bien conectadas para evitar fugas. Luego, vuelve a colocar las abrazaderas que sujetan las líneas a las boquillas.

Si es necesario, baja el coche y reconecta el fusible y la batería. Si levantaste el coche, levántalo un poco más para retirar los soportes de gato y luego bájalo al suelo. Usa una llave para reconectar el cable al terminal negativo de la batería y vuelve a colocar el fusible de la bomba de combustible.

Ahora que has reconectado el fusible y la batería, arranca el motor durante unos minutos. Es posible que necesites intentarlo varias veces antes de que arranque, ya que el sistema de combustible necesita restablecer la presión. Una vez que esté en marcha, mira debajo del vehículo para asegurarte de que no haya fugas de combustible.

Si ves alguna fuga, necesitarás volver a levantar el coche con el gato (si es necesario), desconectar la batería y apretar las líneas de combustible. Si el motor no arranca después de unos minutos, verifica el fusible nuevamente. Si las luces interiores o el tablero no se encienden o están débiles, es posible que necesites recargar la batería. Si el fusible y la batería funcionan, verifica que las líneas de combustible no estén sueltas y que hayas vuelto a colocar el filtro en la posición correcta.

Eliminación correcta de la gasolina

Asegúrate de desechar la gasolina vieja correctamente. Si no está muy contaminada con suciedad y residuos, reutilizarla en equipos que funcionan con gasolina, como cortacéspedes, es la solución más ecológica. Si está llena de residuos y no se puede reutilizar, colócala en un contenedor seguro para almacenar gasolina y llévala a un centro de eliminación. El contenedor debe estar sellado durante el transporte, y recuerda que es extremadamente peligroso encender fuego o fumar cerca de líquidos inflamables.

Todos los vehículos necesitan oxígeno para que el motor de combustión funcione correctamente. El filtro de aire permite que el motor esté protegido de partículas pequeñas como polvo, escombros y arena, y pueda “respirar”.

Los filtros de aire vienen en varias formas y tamaños, como cilíndricos, redondos y de panel. Si necesitas limpiar o reemplazar el filtro, lo encontrarás cerca de la parte delantera del compartimento del motor, debajo del capó. Algunos vehículos están equipados con un gran filtro de aire redondo de metal que no se puede pasar por alto.

¿Cómo detecto si mi filtro de aire necesita limpieza?

Hay muchas señales que indican que es hora de limpiar o reemplazar el filtro de aire. La más obvia es que el filtro se ve sucio. Además, el vehículo también lo muestra de varias maneras:

Si el consumo de combustible de tu coche es mayor que antes. Si notas que gastas más en la gasolinera y no se debe a un aumento de precios, es hora de revisar el filtro de aire.

Si el motor falla, funciona de manera irregular o tiene problemas para arrancar. Si el motor no recibe suficiente aire, el combustible no quemado se expulsa del motor, causando residuos de hollín. Cuando el hollín se acumula en las bujías, no pueden proporcionar suficiente chispa para la mezcla de aire y combustible.

Si al pisar el acelerador, el coche se sacude o da tirones. Esto puede indicar que el coche no está recibiendo suficiente aire para funcionar correctamente.

Si sale hollín, humo negro o llamas del tubo de escape. Si el motor no recibe suficiente aire, parte del combustible puede no quemarse completamente. El combustible no quemado se expulsa por el tubo de escape. Si notas humo negro saliendo del escape, necesitas limpiar o reemplazar el filtro. Esta condición es potencialmente peligrosa y debe abordarse de inmediato.

Si el sistema de inyección de combustible o el carburador no reciben el oxígeno necesario, el combustible no quemado se expulsa por el escape. Si hueles a gasolina en lugar de llamas o humo, es una clara señal de que es hora de cambiar el filtro de aire.

Si el coche comienza a hacer ruidos inusuales. Normalmente, cuando el motor está encendido pero el coche no se mueve, apenas hay ruido aparte del motor. Si el coche comienza a “toser” o “silbar”, o sientes vibraciones inusuales, es hora de limpiar o reemplazar el filtro.

Cómo dejar tu filtro de aire como nuevo

Antes de trabajar en el coche, asegúrate de que el motor esté frío. Se recomienda usar gafas protectoras, mascarilla y guantes como equipo de protección.

Localiza la posición del filtro y, si está dentro de una cubierta o caja, retírala con herramientas comunes como un destornillador o una llave y colócala a un lado. Ten cuidado de no dejar que entre polvo o suciedad en las tomas de aire o cajas de aire cercanas. Si hay escombros en el fondo de la caja de aire, retíralos con una aspiradora. No uses aire comprimido, ya que podrías esparcir escombros alrededor del motor por error.

Sostén el filtro sobre un cubo de basura o bolsa y sacúdelo para eliminar la mayor cantidad de escombros posible. Usa una aspiradora para quitar la suciedad restante en el filtro. La forma más fácil y conveniente es usar una aspiradora de mano.

Puedes comprar un limpiador de filtros comercial o hacerlo tú mismo. Mezcla agua y un detergente suave o jabón para platos en una proporción de 2:1. Colócalo en una botella con spray, ciérrala bien para evitar fugas y agítala bien antes de usar. Rocía el limpiador sobre y dentro del filtro (dependiendo de su forma) y deja que penetre durante unos minutos, pero no lo dejes secar.

Luego, frota el filtro con un cepillo de cerdas suaves, teniendo cuidado de no presionar demasiado. Puedes usar un cepillo de dientes para pequeños espacios donde un cepillo normal no llega. Antes de pasar al siguiente paso, asegúrate de que todo el líquido de limpieza y los residuos hayan sido eliminados.

Usa un grifo o una manguera para enjuagar suavemente el filtro desde el lado limpio hacia afuera, eliminando la suciedad. Mantén baja la presión del agua para no dañar el filtro y continúa hasta que se haya eliminado todo el limpiador. Sacude con cuidado el exceso de agua del filtro y déjalo secar completamente.

Para filtros con recubrimiento de aceite, se necesita un paso adicional. Usa aceite para filtros de aire y rocía sobre cada pliegue del filtro desde una distancia de aproximadamente 3 pulgadas. Asegúrate de que el filtro esté uniformemente cubierto de aceite y deja que lo absorba durante unos 20 minutos. En este paso, es esencial que el filtro esté completamente seco antes de reinstalarlo. Si no lo haces, podrías causar un mal funcionamiento del sensor de flujo de aire masivo. Vuelve a instalar el filtro usando las mismas herramientas que usaste para quitarlo. Verifica nuevamente que todo esté correctamente reinstalado.

Reemplazar un filtro sucio

Identifica la caja del filtro de aire y, usando herramientas comunes como un destornillador, retira los tornillos que sujetan la caja. Luego, quita la tapa y localiza el filtro, teniendo cuidado de no desconectar mangueras o cables. Toma nota de la posición del filtro para instalar correctamente el nuevo. En este punto, aspira cualquier suciedad o escombros que hayan caído en el compartimento. Instala el nuevo filtro, asegurándote de que la junta exterior esté correctamente colocada, y luego cierra la tapa del filtro. Cierra la tapa y vuelve a colocar los tornillos o clips.

¿Con qué frecuencia debo limpiar o reemplazar el filtro de aire de mi coche?

Se recomienda limpiar o reemplazar el filtro de aire aproximadamente cada 15,000 a 30,000 millas. Esto varía según el vehículo y el entorno de conducción. Si conduces frecuentemente por caminos polvorientos en el campo, es posible que necesites limpiar o reemplazar el filtro con más frecuencia.

¿Cansado de pagar una fortuna a los mecánicos para preparar tu próximo viaje por carretera? Por eso, un escáner OBD puede ser una inversión rentable, pero ¿qué es exactamente?

¿Qué son?

En pocas palabras, un escáner de diagnóstico a bordo es un dispositivo portátil que te permite a ti o a un mecánico recopilar información crucial sobre varios aspectos de tu coche. Esto te permite tomar medidas preventivas si surge un problema con tu vehículo, ahorrándote dinero a largo plazo. Aunque inicialmente se desarrolló para mecánicos profesionales, ahora está disponible para cualquier persona que busque información clara y concisa sobre el estado de varias funciones de su vehículo. Puede monitorear el motor de tu coche, informar sobre problemas detectados y registrar datos. Esto te da la ventaja de solucionar problemas por tu cuenta, sin tener que depender de mecánicos costosos.

¿OBD1 u OBD2?

¿OBD1 u OBD2? Si has oído hablar de los escáneres OBD1, quizás te preguntes en qué se diferencian de los escáneres OBD2. Los escáneres OBD1 se conectan a la consola del coche, tienen buenas capacidades de diagnóstico, son compatibles con vehículos fabricados antes de 1996 y ayudan a resolver problemas más pequeños. También incluyen memoria interna para almacenar códigos, pero pueden ser difíciles de leer. Además, son mucho menos populares entre los propietarios de coches, ya que OBD2 proporciona información más completa.

OBD2 se conecta de forma remota al vehículo a través de Bluetooth o Wi-Fi, tiene mejores formatos de mensajes y protocolos de señal, y es ideal para vehículos fabricados a partir de 1996. Si prefieres opciones cableadas, también están disponibles. Si no tienes mucha experiencia con coches, OBD2 será la mejor herramienta para ti. La mayoría de los vehículos con puerto OBD2 tienen una configuración de pines CAN estándar. Si tu coche requiere una configuración no estándar, se puede personalizar según las necesidades de tu vehículo. Además de la información que proporciona OBD1, puedes conocer la relación aire-combustible, la temperatura del aceite y posibles problemas con los airbags. OBD2 también ofrece mapas en vivo y programación en línea.

Cómo saber qué le pasa a mi coche

OBD2 proporciona un escáner de códigos de fallo. Estos códigos de cinco dígitos ofrecen información sobre cualquier mal funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, si el primer carácter es C, podría ser un problema de frenos en el chasis. Si hay un problema con el sistema de comunicación de red, aparecerá una P. El segundo carácter del código indica si el problema es del fabricante o un problema más general. Con más de 5000 códigos, puedes estar seguro de que el escáner detectará cualquier problema.

Invertir en un adaptador OBD2 te brinda la ventaja de la conectividad Bluetooth: Bluetooth te ayuda a rastrear información como cuánto gastas en gasolina y diagnosticar la luz “Check Engine”. Esto puede informar sobre cualquier cosa, desde fallos de encendido del motor hasta bujías defectuosas o un catalizador averiado que pueda necesitar reemplazo. También es muy útil si necesitas asistencia de emergencia o si olvidaste dónde aparcaste el coche.

El verano finalmente ha llegado y estás de camino a la playa para unas tan esperadas vacaciones familiares. Todo va bien hasta que, a solo unas horas de tu destino, un evento inesperado interrumpe abruptamente tu viaje. Te das cuenta de que algo anda mal cuando el indicador de temperatura del vehículo comienza a subir rápidamente.

Al echar un vistazo rápido bajo el capó del vehículo, notas una falta de refrigerante en el depósito de desbordamiento del sistema de enfriamiento, lo que indica una fuga evidente. La tienda más cercana a pie no tiene existencias de refrigerante, pero el empleado sugiere usar unos galones de agua para reponer el sistema de enfriamiento del vehículo.

Esto plantea una pregunta interesante: ¿Está bien poner agua en el radiador o en el sistema de enfriamiento del vehículo en una emergencia, y presenta algún riesgo para el motor del vehículo?

Sigue leyendo para aprender sobre el uso de agua en el sistema de enfriamiento de un automóvil y cómo manejar adecuadamente tales emergencias en la carretera en el futuro.

¿Qué sucede si usas agua en lugar de refrigerante?

En la mayoría de los casos, es perfectamente seguro reponer el sistema de enfriamiento de un vehículo con agua en una emergencia. Sin embargo, es importante entender de antemano que el agua no ofrece protección contra congelación y hierve a una temperatura más baja que el anticongelante.

Por lo tanto, el agua solo debe usarse como un sustituto temporal del refrigerante. El sistema de enfriamiento del vehículo debe llenarse con el refrigerante adecuado una vez que se hayan reparado todas las fugas subyacentes. No reemplazar esta agua con el tipo correcto de refrigerante puede causar numerosos problemas con el tiempo.

El uso de agua durante períodos prolongados puede provocar corrosión progresiva dentro del sistema de enfriamiento del vehículo. Si esta corrosión continúa empeorando, puede causar problemas de sobrecalentamiento, ya que los pasajes de enfriamiento se obstruyen con partículas de óxido, lo que restringe el radiador.

Una vez que comienza este ciclo de corrosión, es extremadamente difícil de detener y puede causar años de problemas de sobrecalentamiento.

Además, dado que el agua no ofrece protección contra congelación, debe drenarse del motor antes de que comience la temporada fría. Cuando el agua se congela, se expande y ocupa un volumen mucho mayor que en su estado líquido.

Aunque la mayoría de los motores están equipados con tapones de congelación para aliviar la presión de dicha expansión, aún existe un alto riesgo de daño si el agua se congela dentro del sistema de enfriamiento del motor.

Se sabe que los bloques del motor y las culatas de cilindros se agrietan o dañan debido al estrés impuesto por la expansión del agua congelada. Del mismo modo, los radiadores ofrecen poca resistencia a tal expansión.

En última instancia, este tipo de problema suele ser mucho más problemático que la falla que causó la pérdida inicial de refrigerante del motor.

¿Importa el tipo de agua?

Aunque ningún tipo de agua está destinado a ser utilizado a largo plazo (por sí solo) en el sistema de enfriamiento de un motor, algunos tipos de agua son más adecuados para tal uso que otros. Esto se debe a que varios tipos de agua presentan un mayor riesgo de corrosión y acumulación de sarro dentro del sistema de enfriamiento.

Siempre que sea posible, se debe evitar el uso de agua del grifo común para tal fin. El agua del grifo contiene numerosos minerales que actúan como catalizadores de la corrosión. Por lo tanto, usar agua del grifo en el sistema de enfriamiento de un motor puede acelerar la acumulación de depósitos problemáticos, empeorando los problemas relacionados con el sobrecalentamiento.

Para evitar los problemas causados por el agua del grifo, se debe usar agua blanda o purificada como sustituto siempre que sea posible. Sin embargo, se puede usar agua destilada o embotellada para el mismo propósito si dichos productos están fácilmente disponibles.

Qué usar:

Qué no usar:

¿Un coche se sobrecalentará con solo agua en el radiador?

Aunque el agua es relativamente efectiva para enfriar un motor, su punto de ebullición es ligeramente más bajo que el del refrigerante. El agua hierve a 212°F, mientras que una mezcla de refrigerante 50/50 hierve a 223°F.

Aunque esta diferencia parece algo pequeña, es suficiente para que el refrigerante prevenga la ebullición de manera mucho más efectiva que el agua. Por lo tanto, usar solo agua en el sistema de enfriamiento de un vehículo hará que el motor sea más susceptible al sobrecalentamiento bajo condiciones severas o exigentes.

Aunque tales ineficiencias pueden no ser evidentes a velocidades de crucero, los conductores deben tener en cuenta que un motor no está adecuadamente protegido contra el sobrecalentamiento si solo circula agua pura a través de su sistema de enfriamiento.

¿Debo verter agua sobre mi motor para enfriarlo?

Cuando un motor se sobrecalienta, la mayoría de los conductores intentan proporcionar refrigeración adicional por cualquier medio necesario. Sin embargo, actuar sin considerar las posibles consecuencias puede hacer más daño que bien. Verter agua fría sobre un motor sobrecalentado es un buen ejemplo de esto.

La razón de esto es bastante simple. Los metales, como los que componen el bloque del motor y la culata de cilindros, se expanden cuando se calientan. Al enfriarse, este metal se contrae a su estado normal.

El metal puede soportar estas fluctuaciones cuando el calentamiento/enfriamiento ocurre gradualmente. Por otro lado, el calentamiento o enfriamiento rápido puede causar grietas en uno o más lugares de la superficie del metal.

Verter agua fría sobre un motor sobrecalentado es una de las principales causas de daño relacionado con el choque térmico. El enfriamiento repentino proporcionado al verter agua sobre un motor hace que su bloque y culata se contraigan rápidamente.

En la mayoría de los casos, esto resulta en una o más grietas en los componentes estructurales críticos del motor. Este tipo de daño puede ser bastante costoso de reparar, incluso superando el valor total del vehículo en sí.

Cómo reponer de manera segura el refrigerante en el radiador con agua

Aunque se puede usar agua para reponer el sistema de enfriamiento de un vehículo en una emergencia, se deben tomar varias precauciones especiales al realizar dicha tarea.

Seguir los pasos a continuación te ayudará a agregar agua de manera segura al radiador del motor.

#1 – Deja que el motor se enfríe

Nunca debes agregar agua a un motor caliente. Más bien, debes dejar que el motor se enfríe a temperatura ambiente antes de intentar reponer el sistema.

#2 – Quita la tapa

Una vez que el motor se haya enfriado, quita la tapa de llenado del sistema de enfriamiento del motor. En algunas aplicaciones, esta tapa se encuentra a lo largo del tanque superior del radiador, mientras que otros sistemas tienen la tapa cerrada en un tanque de desbordamiento remoto.

En cualquier caso, esta tapa debe abrirse lentamente mientras sostienes un trapo o toalla en la mano. Querrás evitar que el refrigerante caliente salpique en tus manos, brazos o cara.

#3 – Agrega agua

El agua debe agregarse lentamente a cualquier sistema de enfriamiento, permitiendo que escape la mayor cantidad de aire posible del sistema en sí.

La mayoría de los tanques de desbordamiento tienen una marca de “lleno” grabada, lo que proporciona una verificación visual del nivel de líquido dentro del sistema.

Alternativamente, los sistemas sin tapa de radiador deben llenarse hasta justo debajo del nivel del cuello de llenado del radiador.

#4 – Purgar el sistema

Una vez que hayas agregado agua, es hora de “purgar” el aire del sistema de enfriamiento del motor. Esto se logra dejando el motor al ralentí con la tapa de llenado del sistema quitada. Deberías notar que pequeñas burbujas suben y se liberan a través del agua dentro del sistema.

La purga debe continuar hasta que el motor esté lo suficientemente caliente como para que el termostato del sistema se abra. En este punto, debes agregar agua nuevamente si es necesario y volver a colocar la tapa de llenado del sistema.

#5 – Mantén una vigilancia atenta

Mientras conduces, debes prestar mucha atención al indicador de temperatura de tu vehículo para identificar cualquier signo temprano de sobrecalentamiento. También se debe priorizar identificar la causa raíz de la pérdida inicial de refrigerante del motor.

Una vez que se completen todas las reparaciones, se debe drenar el agua del sistema y agregar el refrigerante adecuado. Consulta el manual del propietario de tu vehículo para determinar los tipos de refrigerante aceptables.

El cambio regular de aceite es esencial para prolongar la vida útil de cualquier motor. Afortunadamente, cambiar el aceite de un vehículo suele ser una tarea sencilla que se completa en menos de 30 minutos.

Sin embargo, a veces un cambio de aceite puede presentar dificultades inesperadas. Quizás la más significativa de estas dificultades surge de un tapón de drenaje de aceite desgastado (o redondeado). Dado que quitar el tapón de drenaje es esencial para completar cualquier cambio de aceite, este tipo de problema puede detener incluso los mejores esfuerzos.

Además, un tapón de drenaje desgastado puede provocar fugas de aceite si el tapón no se aprieta correctamente. Este aceite que gotea a menudo se ve debajo del cárter del motor. En tales casos, se requiere una reparación adecuada para evitar fugas significativas de aceite o daños en el motor.

Aprendamos más sobre cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado, en caso de que te enfrentes a tal problema en el futuro.

¿Cómo se desgasta un tapón de drenaje de aceite?

El término “tapón de drenaje de aceite desgastado” (o tapón de drenaje del cárter de aceite) se usa típicamente para describir una de dos condiciones. Estos problemas difieren entre sí tanto en contexto como en posibles métodos de reparación.

La primera condición implica daños en las roscas del orificio de drenaje del cárter de aceite. Este daño impide que el tapón de drenaje (o tornillo del cárter de aceite) se apriete correctamente.

Esta condición a menudo provoca fugas continuas de aceite y debe repararse lo antes posible. No abordar estos problemas puede resultar en daños al motor debido a una pérdida excesiva de aceite.

El desgaste de las roscas del tapón de drenaje o del cárter de aceite generalmente resulta de un apriete excesivo previo. Todos los tapones de drenaje tienen un valor de torque específico al que deben apretarse durante la reinstalación. Si se ignora este valor de torque y se produce un apriete excesivo, pueden dañarse las roscas del tapón de drenaje o del cárter de drenaje de aceite.

La segunda condición, a menudo descrita como “tapón de drenaje desgastado”, en realidad se refiere al redondeo de la cabeza hexagonal del tapón de drenaje. Esto impide que una llave o casquillo se aplique correctamente al tapón de drenaje durante la extracción.

Como resultado, se vuelve imposible drenar el aceite usado del cárter del motor. En última instancia, este problema debe solucionarse antes de que pueda realizarse el cambio de aceite.

La causa más común de que un tapón de drenaje se redondee es el uso de una llave o casquillo de tamaño incorrecto durante una extracción/instalación previa. Esto ocurre a menudo cuando se usa un casquillo estándar en una aplicación métrica, o viceversa.

Una vez que la cabeza de un tapón de drenaje comienza a redondearse, es probable que se redondee aún más en cambios de aceite posteriores.

Cómo quitar un tapón de drenaje de aceite desgastado (o redondeado)

Como se mencionó anteriormente, el término “tapón de drenaje desgastado” a menudo se usa para describir dos condiciones distintas. Los procedimientos para abordar cada uno de estos dos problemas también difieren. Sin embargo, con paciencia y mano firme, se puede manejar cualquiera de los dos escenarios.

Tapón de drenaje con roscas desgastadas

Un tapón de drenaje con roscas desgastadas a menudo se puede quitar simplemente girándolo en sentido antihorario con una llave o casquillo. Sin embargo, puede ser necesario aplicar una ligera fuerza hacia afuera en el propio tapón para que las roscas restantes agarren.

Esto generalmente se logra deslizando un destornillador de punta plana entre la superficie exterior del cárter de aceite y la parte inferior de la cabeza del tapón de drenaje.

Si la cabeza del tapón de drenaje desgastado está al ras con el cuerpo del cárter de aceite del motor, se pueden usar alicates de presión para girar el tapón en sentido antihorario mientras se tira hacia afuera. En la mayoría de los casos, este método resulta suficiente para la extracción, incluso en situaciones menos ideales.

Tapón de drenaje con cabeza redondeada

Quitar un tapón de drenaje con cabeza redondeada requiere una estrategia completamente diferente. Extraer un tapón de drenaje en esta condición generalmente requiere el uso de un casquillo especial, conocido como extractor de tornillos, que presenta ranuras en espiral en su interior. Irwin Tools fabrica uno de los mejores juegos, y no son demasiado caros.

Dichos casquetes se pueden martillar ligeramente en la cabeza de dicho tapón de drenaje usando un martillo de impacto. Esto permite que las ranuras internas del casquillo muerdan la cabeza redondeada del tornillo, simplificando el proceso de extracción.

Cómo reparar un orificio de drenaje del cárter de aceite desgastado

En algunos casos, el orificio de drenaje del cárter de aceite puede desgastarse, impidiendo que el tapón de drenaje del motor se apriete como se desea. Esto es extremadamente frustrante y deja a muchos conductores lidiando con lo que parece ser un problema irreconciliable.

Afortunadamente, tales problemas a menudo se pueden resolver usando un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite de alta calidad, como los fabricados por Lisle o Supercrazy Tools.

Un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite se centra en eliminar cualquier resto de rosca dañada del orificio de drenaje del cárter de aceite, antes de roscar nuevamente (aterrajarlo) ese orificio de drenaje para aceptar un tapón de drenaje ligeramente más grande.

Cuando se realiza correctamente, este procedimiento permite instalar un nuevo tapón de drenaje de la misma manera que el tapón original del vehículo. Esto ahorra una cantidad significativa de tiempo y dinero, ya que elimina la necesidad de comprar e instalar un cárter de aceite de reemplazo.

Cómo usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite

Los pasos generales para usar un kit de reparación de tapón de drenaje de aceite son los siguientes:

#1 – Eliminar las roscas dañadas

Muchos kits de reparación de tapón de drenaje de aceite incluyen una broca de avellanar para eliminar los restos de las roscas existentes. Esto proporciona una superficie nueva que puede ser roscada (aterrajada) para aceptar el nuevo tapón de drenaje.

#2 – Roscar (Aterrajar) nuevas roscas

Un machuelo de tamaño especial se enrosca cuidadosamente en el orificio de drenaje del cárter de aceite. Esto corta una nueva rosca con la que puede engranar el tapón de drenaje más grande. En la mayoría de los casos, dicho machuelo se gira varias veces en el sentido de las agujas del reloj, antes de girarse una o dos veces en la dirección opuesta.

Este proceso se repite hasta que el machuelo ha pasado por toda la profundidad del orificio de drenaje del cárter de aceite.

#3 – Inspeccionar las roscas

Después de que se haya cortado una nueva serie de roscas en el orificio de drenaje del cárter de aceite, se debe hacer una pausa para inspeccionar cuidadosamente el trabajo práctico. Asegúrate de que todas las roscas se hayan cortado de manera uniforme y de que no queden virutas de metal sueltas.

#4 – Limpiar el cárter de aceite

Después de roscar (aterrajar) el orificio de drenaje del cárter de aceite, siempre se recomienda verter medio litro (1/2 cuarto de galón) de aceite a través del motor del vehículo antes de instalar el nuevo tapón de drenaje. Esto elimina la mayor parte de las virutas de metal que de otro modo podrían circular en el aceite del motor.

#5 – Instalar el tapón de drenaje de mayor tamaño

A continuación, enrosque el nuevo tapón de drenaje en el orificio de drenaje del cárter de aceite recién roscado (aterrajado). Se debe tener cuidado al apretar este tapón por primera vez, verificando si hay anomalías.

El propio tapón de drenaje debe apretarse al valor especificado en las instrucciones del kit de reparación. Después de apretar el tapón de drenaje, verifica que su arandela de sellado haga contacto uniforme en toda la circunferencia exterior del orificio de drenaje.

#6 – Rellenar el aceite y verificar si hay fugas

Después de llenar el cárter del motor con aceite nuevo, verifica si hay fugas para comprobar la integridad de la reparación. Si no hay fugas evidentes, arranca el motor y verifica nuevamente si hay fugas.

Esta inspección también debe repetirse después de conducir el vehículo una corta distancia. Si el cárter de aceite y el tapón de drenaje aún parecen secos al final de un viaje de prueba corto, hay pocas razones para anticipar ningún tipo de problema adicional.

Prevención del desgaste de las roscas del tapón de drenaje

Aunque es imposible evitar por completo la posibilidad de daños en el tapón de drenaje causados por el propietario anterior de un vehículo, hay varias precauciones que se pueden tomar para evitar causar tales daños uno mismo. Al seguir estos puntos de procedimiento clave, el riesgo de desgastar un tapón de drenaje se elimina virtualmente.

La primera de estas precauciones es usar siempre una llave o casquillo del tamaño correcto en cada cambio de aceite. Esto reduce en gran medida el riesgo de redondear la cabeza hexagonal de un tapón de drenaje. La información sobre el tamaño del tapón de drenaje para un vehículo específico a menudo se puede encontrar en Internet o consultando el manual de servicio específico del fabricante.

Además, se deben seguir las especificaciones de torque adecuadas al apretar el tapón de drenaje de un vehículo. Esto reduce en gran medida el riesgo de dañar las roscas del tapón de drenaje o del cárter de aceite del motor.

Usar una

Las tuercas de las ruedas son componentes fascinantes y probablemente una de las piezas de hardware más importantes de su vehículo. Su función es mantener cada rueda sujeta al eje, permitiendo que el coche circule y protegiéndole a usted.

Comprender que los tamaños y tipos de tuercas de rueda varían según el vehículo es esencial para reemplazarlas en caso de pérdida o daño.

Tipos de Tuercas de Rueda

En realidad, existen varias tuercas y pernos de rueda diferentes. Cada uno de los 8 tipos distintos tiene sus propias características. Es poco probable que se encuentre con la mayoría de ellos fuera de un taller comercial concurrido.

#1 – Asiento Cónico

La tuerca de rueda de asiento cónico (también conocida como tuerca ciega) es, con diferencia, el tipo más común de tuerca de rueda. La superficie de asiento está biselada hacia adentro (normalmente) en un ángulo de 60 grados.

Estas tuercas de rueda cónicas están diseñadas para encajar en un orificio cónico. En la mayoría de los casos, son muy fáciles de trabajar y centrar.

#2 – Asiento Esférico

En lugar de ser cónicas, la superficie de asiento de una tuerca de asiento esférico es redondeada o esférica. Aunque no son tan comunes como las tuercas de asiento cónico, las tuercas de rueda de asiento esférico se encuentran en algunos vehículos Honda, Audi y Volkswagen.

Su apariencia es casi idéntica a la de una tuerca de asiento cónico, por lo que puede ser difícil distinguirlas cuando están instaladas.

#3 – Asiento Plano

Como su nombre indica, la superficie de asiento es plana, similar a una arandela. Entre los distintos tipos de tuercas de rueda, las de asiento plano son probablemente las más frustrantes y difíciles de usar. El problema es que un pequeño saliente encaja en el espárrago, lo que hace que el centrado sea muy difícil.

Si no está perfectamente centrado, el saliente puede atascarse, dando la sensación de que la tuerca de la rueda está apretada cuando en realidad no lo está. La superficie plana también tiene más área superficial que otros tipos, lo que puede hacer que se agarroten y sean mucho más difíciles de quitar.

#4 – Roscado Extendido

Similar a una tuerca de asiento cónico estándar, la tuerca de rueda con rosca extendida añade el beneficio de una rosca más larga. Esto es útil en situaciones donde la longitud del espárrago de la rueda y la superficie de montaje de la rueda no permiten un suficiente engrane de la rosca cuando se usa una tuerca de rueda normal.

La mayor longitud de rosca proporciona un mejor engrane para sujetar la rueda de forma más segura.

#5 – Asiento de Mag

Este es otro tipo de tuerca de rosca extendida, esta vez con un asiento de arandela. Se utiliza en situaciones similares donde se necesita una mayor longitud de rosca, pero tiene un asiento plano (a veces con arandela, a veces sin) en lugar de una base cónica biselada.

Se llama tuerca de rueda de asiento de magnesio porque solían estar hechas de magnesio.

#6 – Estilo Tuner

Muchas ruedas del mercado de accesorios, especialmente aquellas para Honda, Acura y otros coches de tuning asiáticos, están diseñadas con orificios de menor diámetro para las tuercas de rueda. Una tuerca de asiento cónico estándar no cabe, por lo que se necesita una tuerca de rueda estilo tuner más delgada.

Para apretar o aflojar estas tuercas de tuning de asiento cónico, también se necesita una llave tuner especial que encaje perfectamente en la tuerca. Una llave de vaso normal se coloca sobre la llave tuner, al igual que con otras tuercas de rueda. Esta llave viene incluida cuando se compra un juego de tuercas de rueda tuner, pero también se puede comprar por separado si se pierde la llave o no viene con el coche.

Dado que las tuercas de rueda estilo tuner están abiertas por el centro (para aceptar la llave tuner), el aire y la humedad pueden llegar a los espárragos y roscas, causando corrosión. Por esta razón, las tuercas estilo tuner ya no son de uso común, y el estilo de accionamiento por estrías (ver más abajo) es una alternativa mucho mejor.

#7 – Accionamiento por Estrías

Al igual que la tuerca de rueda estilo tuner, esta única tuerca de pequeño diámetro tiene un asiento cónico y utiliza una llave especial. La diferencia es que, en lugar de una abertura central, la tuerca de rueda de accionamiento por estrías tiene ranuras estrechas en la parte superior y los lados de la tuerca para aceptar una llave de bajo perfil. Esto evita que ocurra el mismo problema de corrosión.

El patrón de las tuercas de rueda de accionamiento por estrías (y estilo tuner) no es único, así que no asuma que cualquiera de ellas puede usarse como medida antirrobo. Las llaves de reemplazo para cada una están fácilmente disponibles para que cualquiera las compre en tiendas de autopartes locales o en línea.

#8 – Pernos de Rueda

Utilizados principalmente en vehículos alemanes como BMW, Mercedes, Audi y Volkswagen, estos son espárragos/pernos en lugar de tuercas de rueda. Pasan directamente a través de la tapa del cubo del rotor de freno y se atornillan en el cubo.

Nadie sabe realmente por qué los alemanes usan pernos en lugar de tuercas, pero tal vez sea más barato en el proceso de fabricación o quizás sea más fácil reemplazar un perno de rueda que un espárrago roto.

Cualquiera que sea la razón, esto hace que montar la rueda sea más difícil porque no se puede colgar la rueda en los espárragos mientras se colocan las tuercas. En su lugar, primero hay que asegurarse de que los orificios de la placa del rotor estén alineados con los orificios del cubo, y luego levantar y sostener todo el conjunto de la rueda en su lugar mientras se instala el primer perno de rueda. Existen técnicas que se pueden utilizar para facilitar el trabajo, pero de cualquier manera, el proceso es más engorroso que usar tuercas de rueda.

Tabla de Tamaños de Tuercas de Rueda

Para hacer su vida más fácil (en caso de que pierda su manual y no tenga un buen manual de reparación a mano), aquí tiene una lista completa de fabricantes de automóviles y los tamaños de tuercas de rueda que requieren.

Nota: Hemos hecho todo lo posible para que esta lista sea lo más precisa posible, pero no podemos garantizar que sea completa o que los fabricantes no hayan cambiado los requisitos de las tuercas para modelos específicos después de su publicación. No utilice esta tabla como su única fuente de información; en su lugar, consulte el manual del propietario o contacte a su concesionario local para verificar estos datos antes de usarlos para algo más que una referencia para evitar posibles daños a sus ruedas.

ACURA	Años	Tamaño	Tipo
Todos los modelos (excepto los siguientes)	1986 y posteriores	12mm x 1.5	Tuerca
MDX	2002-2006	12mm x 1.5	Tuerca
MDX	2007 y posteriores	14mm x 1.5	Tuerca
RL	2005 y posteriores	14mm x 1.5	Tuerca
TL	2004-2008	12mm x 1.5	Tuerca
TL	2009 y posteriores	14mm x 1.5	Tuerca
ALFA ROMEO	Años	Tamaño	Tipo
Todos los modelos	1972 y posteriores	12mm x 1.5	Tuerca
AUDI	Años	Tamaño	Tipo
Todos los modelos (excepto los siguientes)	1988 y posteriores	14mm x 1.5	Perno
4000	1980-1987	12mm x 1.5	Perno
BENTLEY	Años	Tamaño	Tipo
Continental	2004-2017	14mm x 1.5	Perno
Flying Spur	2014 y posteriores	14mm x 1.5	Perno
Mulsanne	2011 y posteriores	14mm x 1.5	Perno
BMW	Años	Tamaño	Tipo
Todos los modelos	1962-1976	12mm x 1.5	Tuerca
Todos los modelos (excepto los siguientes)